Варде норвегия достопримечательности: Вардё — Норвегия, города и курорты Норвегии, Достопримечательности Норвегии, Отели Норвегии, Туры в Норвегию, Карты городов Норвегии, Карта Норвегии, На отдых в Норвегию

alexxlab Разное

Содержание

Панорама Вардё. Виртуальный тур Вардё. Достопримечательности, карта, фото, видео.

Ва́рдё (норв. Vardø ) — город и коммуна в Норвегии.

География

Вардё находится в фюльке (административной единице) Финнмарк — самой северной части Норвегии. Город располагается на узком острове Вардё (6 км длиной), расположенном на севере Варяжского залива.

Население

На 1 января 2008 года население города, по данным Центрального статистического бюро Норвегии, насчитывало 1930 человек. Основную массу населения составляют норвежцы.

Транспорт

Город связан с общенорвежской дорожной системой шоссейной дорогой. С материка на остров проложен тоннель. В городе (на материковой части) действует аэропорт. В гавань города заходят суда пассажирской линии Хюртирута

Хозяйственное значение

Имеется гавань, порт, вывоз рыбы. Тут же расположен Вардёхюс также Вардегуз (Vardøhus) — самая северная средневековая крепость в Норвегии и мире. В крепости растёт одно из очень немногочисленных в Вардё по климатическим причинам деревьев, которое каждую зиму заворачивают от холода и ветра.

Радар Globus II (AN/FPS-129 «Have Stare»)

С 1998 года в городе располагается радар Globus II. Задачей радара является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. Однако, из-за близости радара к российской границе и возможной связи радара в Вардё с американской системой противоракетной обороны, станция в Вардё стала причиной дипломатических споров между Россией и Норвегией. Российская сторона считает, что основной задачей станции является отслеживание пусков баллистических ракет. Очевидно, радиолокационная станция может быть использована и в интересах национальной ПРО США, что, в свою очередь, является прямым нарушением договора ПРО-72.

Крепость Вардёхус

В Вардё находится крепость Вардёхус, история которой прослеживается с 13-14 века. Уже в двадцатом столетии крепость сыграла свою роль во Второй мировой войне и успела недолго побыть тюрьмой. В настоящее время это туристическая достопримечательность. Виды Вардё

Примечания

Ссылки

Самая северная крепость в мире на реставрации…   … (Русский)

Мой путеводитель по Восточному Финнмарку (Норвегия). Часть 2. Вадсе-Варде

Вадсё — Норвегия Август 2011

После хорошего сна и завтрака отправляемся в путь. Вернемся13 кмназад, в поселок

Варангерботн, и на кольце проедем прямо, по дороге Е75, в сторону Вадсе-Варде, которые расположены на полуострове Варангерхалвёйа.

Полуостров — это национальный парк Варангерхалвёйа, представляющий собой самую большую территорию материковой Норвегии, находящейся в арктической климатической зоне

Вы, кстати, знаете, что Е-75 начинается на берегу Северного Ледовитого океана в городе Варде и заканчивается на острове Крит в Средиземном море?

Вдоль дороги появляются знаки — «Национальный туристический маршрут Варангер» — эти знаки будут стоять вдоль дороги до города Варде.

До Вадсе не так уж далеко, всего 49 км, можно даже остановиться через 7 км, чтобы увидеть еще одну достопримечательность — современную, созданную из бетона и металла — остановочный павильон Горгнитак с туалетами и столиками для принятия пищи.

Вот уж где приятно совершать природные надобности — вся сантехника из нержавейки, сенсорный смеситель, а уж стеклянная крышка для унитаза меня и вовсе каждый раз приводит в восторг. Причем один из туалетов сделан для инвалидов-колясочников, и отделка этого туалета — из голубого матового стекла!!! О чистоте говорить не приходится, все знают, что в Европе — не гадят.

Норвежская газета Bergens tidente опубликовала статью о придорожных туалетах. В статье автор говорит, что туалет Gornitak является одним из лучших и самых дорогих придорожных туалетов. Часть туалета Gornitak Варангер находится в отреставрированном после Второй мировой войны немецком складе боеприпасов (бункере), к которому впоследствии пристроили современное сооружение. Проект разработан архитектором Margrete Friis и ландшафтными архитекторами Berg & Диринг.

Когда едешь в Вадсе, можно делать остановки через каждый километр. Эта дорога — действительно — природная достопримечательность. Перед нашим взором открываются просторы

Варанген-фьорда (русское название Варяжский залив)

В первой половине XIX века Российская империя потребовала уступить земли, омываемые заливом, в связи, с чем король Оскар I был вынужден заключить союз с Великобританией и Францией. В 1920–1944 годах к Варяжскому заливу имела выход и Финляндия — округ Петсамо, позднее переданный СССР. 11 июля 2007 года было заключено соглашение между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств в районе Варангер-фьорда

В акватории Варангер-фьорда происходили события, описываемые в романе Валентина Пикуля «Океанский патруль».

Справа, на берегу фьорда, мы видим

церковь в Нессебю, построенную в 1858 и полностью отреставрированную в 1983 году. Примыкающая к церкви часовня 18го века является, возможно, самой древней в Варангере.

Прибыв в Вадсё, мы увидим, какое здесь высокое небо и широкий горизонт.

Здесь, в этой красочной и живой природе, обитает экзотичный королевский (камчатский) краб и почти 100 видов птиц! В Вадсё хорошо развита культурная жизнь с ежегодным музыкальным джазовым фестивалем и другими культурными мероприятиями.

Вадсё — центр финско-квенской иммиграции 19 века и перевалочный пункт для двух экспедиций на Северный полюс.

Достопримечательности:

Музей Вадсё/ Vadso museum. Музей Вадсё, ответственный за культуру и историю квенов в Финнмарке. Квены — это финский народ со своим языком и культурой, которые кочевали в Руйя — «край у Северного Ледовитого океана» в 18–19 вв. Музей является также краеведческим музеем муниципалитета Вадсё. В 4х отделах музея можно ознакомиться с «многокультурным» Варангером. Время работы: 20.06–19.08, пон-пятн 10:00—17:00, суб-воскр. 10:00—16:00. В остальное время, пон-пятн 10:00—15:00.

«Эсбенсенгорден»/ Esbensengarden. Музей Вадсё. Норвежский дом в патрицианском стиле 1850х гг. — единственный в своем роде в Финнмарке. Экскурсия по дому, хлеву, людской и каретному двору. Тематическая выставка.

«Туомайненгорд»/ Tuomainengarden. Музей Вадсё. Традиционный финский/ квенский двор 1840х гг. Старый тип постройки, называемый Варангерхюс, где и хлев, и жилое помещение находятся под одной крышей. В Вадсё осталось немного домов типа Варангерхюс со времен сожжения Финнмарка немцами в годы Второй Мировой войны. Выставка «квен — вчера, квен — сегодня».

«Дирижабли и суда». Музей Вадсё. Выставка посвящена рыбной ловле в Варангер-фьорде и экспедициям на Северный полюс, а также норвежским и итальянским дирижаблям, которые приземлялись в Вадсё в 1926 и 1928 гг. Модель гондолы «Норвегия», оригинальный видеофильм и слайды Амундсена. Традиционные северные суда и рыболовные снасти. Часы работы: 20.05–30.09 с 07.30 до 08.15 (прибытие парома Хуртигрютен) — в другое время по заказу.

Сооружение Биетиля — Bietiueanlegget. Сооружение Биетиля в Индребюен — это квенский двор 1880х гг. с причалом. Обьект частично отреставрирован и открыт для посещения два дня в неделю, в летний период. Летом здесь проходят художественные и фотовыставки.

Лесопарк Вaдсёйа/Vadsoya natur- og kulturpark.

Отличная местность для походов, богатая достопримечательностями. Проект «Следы на север», останки средневекового города 16 века, мачта для причаливания дирижаблей Руальда Амундсена и Умберто Нобиле в 1926 и 1928 гг, «русское кладбище», военные и культурные памятники. Птичьи базары с редкими видами птиц, а также большая популяция зайцев.

В15 км от Вадсё — полуостров Эккерёй, с раскинувшимся по обе стороны косы, соединяющей полуостров с материком, рыбачим поселком. В поселке есть музей, кафе, ресторан, гостиница и отличный пляж. Здесь находится единственный в Финнмарке птичий базар, к которому можно практически подъехать на автомобиле. Птичий базар и заказник находится всего в пяти минутах ходьбы от автостоянки. Здесь проходит обозначенная тропа с интересной информацией о птицах, животных, истории и культуре.

Идти надо в гору, невысоко, а по дороге к птичьему базару можно увидеть следы Второй мировой войны.

На плато стояло немецкое орудие Стелла, которое имело радиус обстрела 15 км и являлось большой угрозой для русского флота. Вырытые в скалах защитные сооружения, жилые постройки, два бассейна с пресной водой. Все очень неплохо сохранилось.

Kjeldsenbruket-рыбная фабрика Хьелдсен на Еккерёй. Музей Рыбная фабрика 1900—1960 гг. Экскурсия по помещениям и выставкам «исторические рыболовные снасти» и «птицы Варангера». Посетите фабрику по производству рыбьего жира, старый магазин и рыбацкие баркасы. Открыто в летнее время: 12:00—18:00.

Двигаясь далее по трассе Е75, через 60 км, мы приблизимся к городу Вардё — самому восточному городу Норвегии и единственному городу Европы, расположенному в арктической зоне. Если ваше путешествие придется на последнее воскресенье мая, то вы увидите необычные дорожные знаки. В одну из наших поездок, когда мимо нас промелькнул этот необычный знак, я удивилась: «Что это там промелькнуло? Что нарисовано на знаке? На этой дороге такого знака не было1» А в ответ — тишина. Никто не смог ответить на вопрос. Второй знак промелькнул за окнами и опять та же история. Но когда мы проехали подобный знак третий раз и никто не смог разобрать, что на нем изображено, пришлось тормозить и ехать назад. Надо ведь, в конце концов, разобраться!. Предупреждающий знак — белый треугольник с красной окаемкой. А в центре — летящая баба-яга на помеле! Каково? Что происходит?

Может повернуть назад? Но любопытство взяло верх, и мы тронулись дальше.

Проехав по горному плато, спускаемся вниз. На горизонте — сказочный остров. К острову — никаких дорог, мостов. Может туда можно добраться на пароме? Но нет… Справа виднеется въезд в подводный туннель.

Если ваши желудки стонут и плачут, то можно остановиться на горе, перед спуском к туннелю, на парковке. Возле парковки построена трасса для мотоциклистов. Один раз мы стали свидетелями соревнования мотоциклистов.

Не тронулись с места, пока соревнования не закончились, так как зрелище поистине захватывающее!

Проедем по туннелю «Исхавстуннелен» / Ishavstunnelen. Это — самый первый в Норвегии подводный тоннель (длиной в 2,9 км, глубиной — 88 м) под Бюссесюндет, связывающий город с материковой частью. Через Бюссесюндя проходит граница климатической зоны (арктической). Можно пересечь туннель на велосипеде. Вардё — единственный город Норвегии, расположенный в арктической зоне. Проезд по туннелю — бесплатный, а после проезда можно получить «Диплом о пересечении туннеля», подтверждающий пересечение вами туннеля под водой Баренцева моря /Северного Ледовитого океана. Диплом можно приобрести в центре туристической информации или сувенирном магазине на причале.

Статус города Вардё присвоен 17 июля 1789 года королём Дании и Норвегии Кристианом VII. Отсюда стартовали полярные экспедиции Амундсена.

С конца 1990-х годов остров увенчивает монументальная сфера американского военного радара, предназначенного якобы для наблюдений за космосом.

Местная крепость Вардёхус — в виде восьмиконечной звезды, была построена в период 1734—1738 гг. и является самой северной крепостью в мире и самой восточной в Норвегии. Она служит уникальным примером из истории культуры и военной истории.

Сегодня это единственная крепость в Северной Норвегии, которая обязана салютовать по великим праздникам: 17 мая — День Независимости, 7 июня — день расторжения унии со Швецией, дни рождения членов королевской семьи и весенний восход солнца после длинной полярной ночи. Во время Второй мировой войны Вардёхус дольше всех держал поднятым норвежский флаг. Вновь он был поднят в октябре 1944 года сразу после ухода фашистов из Финнмарка.

Со всей бравой историей крепости и экспозицией пушек можно познакомиться круглый год.

Достопримечательности: королевский посох, жильё коменданта, выставка пушек.

Вардё — город ведьм, он известен как один из крупнейших центров «охоты на ведьм» в Европе. Самый интенсивный процесс судов над ведьмами происходил в окрестностях «Вардёхюс». С 1621 по 1692 приблизительно 90 женщин были признаны виновными и приговорены к сожжению на костре. Согласно судебным протоколам, женщины имели свидание с дьяволом на ведьминой горе «Домен». Пещеры дьяволят располагались на вершине горы, а самого дьявола — под ведьминой горой.

Помните, однажды мы встретили по дороге странные дорожные знаки? Нас предупреждали… А мы все равно поехали. Весь город был заполнен ВЕДЬМАМИ!!! Самыми-самыми разными. Очень страшными и не очень. И все двигались к «Вардёхюсу». Это был май 2011 года, а на июнь было назначено открытие «мемориала ведьм Steilneset». До начала праздника оставалось еще пара часов, а нам нужно было вернуться на границу до ее закрытия, так что на праздник мы не попали.

Мемориал ведьм Steilneset стоит на морском берегу, рядом с крепостью.

Это — деревянная галерея с окнами, чье число равно числу жертв инквизиции.

Узкий, темный и длинный коридор проходит сквозь весь павильон, где его освещает 91 доска (по одному в честь каждого из мужчин и женщин, которые были казнены во время суда над ведьмами).

Отдельно стоит павильон из черного стекла. Внутри — стул с вырывающимися из него огненными языками. Над стулом — 7 овальных зеркал. Зеркала символизируют свидетелей их жестокого убийства.

Эта мемориальная инсталляция — плод совместных усилий художника Луизы Буржуа и архитектора Петера Цумтора. У местных жителей неоднозначное отношение к монументу. Многие рады ему, другие видят в нём необоснованную трату денег. Многих сомневающихся соблазнило то, что в городе будет находиться дорогостоящий объект знаменитых авторов. Все надеются, что памятник привлечёт в город больше туристов, потому как морские лайнеры с туристами причаливают здесь дважды на день — утром и вечером.

Более 200 лет Европа активно истребляла своих женщин, в т. ч. и Норвегия. Однако, сейчас норвежцы могут найти своих родственников в уникальной Колдовской базе данных, которая составлена Хранилищем древних документов при Университете Осло

Сейчас обсуждается план объявить город норвежской «столицей ведьм».

Здание администрации. 2011 год.

Здание администрации в 2014 году

В городе расположены и такие достопримечательности

Музей Варан Гера/Varanger museum Iks-Vardo Главное здание «Люсхауген мусеум» — каменное здание (1000 м!), возведённое приблизительно в 1920 г. в Бюссесюндет. Экспозиции, посвященные природе, истории и культуре окрестностей вардё (процесс преследования ведьм в Финнмарке/исследователь арктики Фр. Нансен и Биллем Баренц). Экскурсии на норвежском и английском языках.

Помормусеет и Бродткорбшоене в центре города у памятника истории и культуры — причалов 19 века. Выставка: поморская торговля с 18 века по октябрьскую революцию/ межнациональные культурные связи между северными территориями. Партисанмусеет в школе-интернате в Хиберге. Выставка о деятельности партизанов во время второй мировой войны. Часы работы: 15.06–15.08, пон.-пятн. 09:00—18:00, суб.-воскр. 11:00—18:00.В остальное время, ежедневно 16:00—17:00.

Старая школа «Гаммельскулен» / Gammelskolen. Одно из самых старых в северной Норвегии деревянных зданий, построено в 1888 году.

 

Выехав из города по подводному туннелю, повернем направо, на узкую дорогу, которая имеет номер FV341. Эта дорога на Хамнингберг (43 км). Хамнингберг — крайняя точка на Севере.

Дорога производит сильное впечатление своим лунным ландшафтом. По пути в заброшенное рыбацкое поселение Хамнингберг можно отчётливо увидеть геологические следы движения тектонических плит земли и влияния ледникового периода, бывшее морское дно и береговую линию.

Здесь арктическая природа показывает, на что она способна: волны Баренцева моря с огромной силой врезаются в прибрежные скалы.

Заброшенное рыбацкое поселение Хамнингберг, с сохранившимися до наших дней зданиями, является памятником культуры. Лучше всего сохранившееся с довоенных времён рыбацкое поселение.

Здесь заканчивается дорога. Дальше только смелые и выносливые, преодолевшие 7 км на запад, по горам, могут попасть к озеру Сюльтевикванн. Рядом с ним расположено место жертвоприношений в виде камней, уложенных по окружности диаметром в 6–7 м. Кольцо из камней расположено на небольшой возвышенности с прекрасным видом на Сюльтевикванн.

Вернувшись к поселку Варангерболн (160 км), поедем по дороге Е75 дальше, в сторону Тана-Брю. Через 13 км нас снова встретит местечко Skiippagurra. Остановимся на ночь в том же кемпинге. Утром — снова в путь.

Теги: Автопутешествия

Вардё или Шеф, всё пропало / Кезлинг

Вардё — старейший город в Северной Норвегии и один из старейших в Заполярье. В прошлом, это — один из центров европейской «охоты на ведьм», столица поморской торговли и норвежских арктических открытий. В наши дни здесь ведётся активная деятельность по исследованию шельфовых месторождений в Баренцевом море. Ещё Вардё — самый восточный город Норвегии. Кажется невероятным, но он находится даже восточнее Стамбула. Когда мне впервые сказали об этом, я не поверил и полез проверять по карте. Оказалось, что это — сущая правда. Наконец, Вардё известен как место проведения Скандинавского чемпионата по юкигассену — командной игре в снежки. Интересно? Поехали!

Прошедшую ночь мы провели в маленьком домике в ста сорока километрах от Вардё. Погода продолжала радовать — на небе всё также не было ни облачка, и прогноз на ближайшие несколько суток выглядел таким же благоприятным. Ранним утром, залив на ближайшей заправке полный бак солярки, мы отправились в путь — в Норвегии мы планировали провести ещё два дня, и всё наше время было расписано буквально по минутам: посмотреть хотелось ещё очень-очень многое (и так часть программы в прошедшие дни пришлось из-за погодных сюрпризов сократить).

Дорога на Вардё идёт по берегу Варангер-фьорда. Этот огромный залив, являющийся самым восточным в Норвегии, имеет и русское название — Варяжский. Трасса на Вардё считается национальным туристическим маршрутом. Называется он также как и фьорд — «Варангер». Национальными туристическими маршрутами здесь принято называть дороги, проходящие через наиболее красивые места и снабжённые всей необходимой инфраструктурой — парковками, туалетами, местами для пикников и смотровыми площадками. Всего их в Норвегии восемнадцать. Ранее я уже знакомил вас с двумя из них — «Сеньей» и «Хавёйсунном», и могу сказать, что своё горделивое имя они носят неспроста.

В то утро мы хотели без остановок доехать до Вардё, а знакомство с национальным туристическим маршрутом «Варангер» оставить на следующий день — когда мы поедем обратно. Однако нашей судьбе было угодно распорядиться по-другому.

На дороге шёл ремонт, видимо дорожники тоже решили ухватиться за несколько идущих подряд безоблачных дней и сделать максимум запланированной на этот год работы, а то вдруг завтра внезапно снег пойдёт, и всё — лето кончилось. Несколько ремонтируемых участков, каждый длиной по паре километров, следовали один за другим, собирая на светофорах небольшие пробки из желающих проехать. В ожидании зелёного сигнала я вылезал из машины, улыбался тёплому солнцу и рассматривал окружающие трассу холмы. Вокруг гремела тяжёлая техника — самосвалы, трактора, катки.

Посреди одного из ремонтируемых участков дороги на приборной панели моей Вольво зажглась гирлянда из всевозможных лампочек и уведомлений, сообщающих, что у меня сломалось всё — от коробки передач до тормозов. Машина заглохла. Все попытки завести её оказались тщетными: гирлянда мигала, будто рождественская ёлка, на экран сыпались всё новые ошибки, короче — пахло жареным.

Я позвонил в свой дилерский центр в Санкт-Петербург. Потом друзьям в Мурманск. Затем посовещался с остановившимся рядом с нами сердобольным бородатым норвежцем. Диагноз был очевиден: проблемы с электрикой. Оборудования, чтобы подключиться к автомобильному мозгу и скинуть ошибки, у меня, естественно, с собой не было. Да я, если честно, и представить до этого момента не мог, что моя машина может так вероломно умереть прямо где-то посреди норвежской тундры.

Дорогу снова перекрыли. Вокруг меня суетилась тяжёлая техника, которой я очевидно мешал, неуклюже стоя аккурат посреди ремонтируемого участка. Водитель одного из тракторов не выдержал и предложил позвонить в ближайший автосервис, чтобы они прислали за мной эвакуатор. Я сразу вспомнил озвученную несколько дней назад механиком из Кьёллефьорда стоимость запчастей и работ и вежливо отказался, про себя подумав, что мне дешевле будет просто бросить здесь машину, уехать на первой попутке в Россию и никогда больше в Норвегию не возвращаться.

Кое-как, громко покричав на недвижимое чудо шведского автопрома, потопав ногами и побегав вокруг машины сначала в одну сторону, а потом и в другую, мне удалось привести её в какое-никакое чувство. Ошибки на приборной панели и не думали гаснуть, но мотор завёлся. Машина нехотя, но поехала, правда выдавая каждые пять минут по новому сообщению, каждое из которых было страшнее предыдущего.

До Вардё оставалось около пятидесяти километров. До границы с Россией — примерно двести километров в обратную сторону. Я решил, что до России мы с таким раскладом можем и не дотянуть, а вот до Вардё скорее всего доедем — а там должен быть и автосервис, и гостиница, и магазины, в общем — не пропадём. И мы поехали.

Вардё стоит на небольшом продуваемом всеми арктическими ветрами острове, своей формой чем-то напоминающем топор берсерка. Его длина — чуть больше пяти километров. Ширина в самом широком месте — менее полутора. Общая площадь не дотягивает до четырёх квадратных километров.

Остров соединён с материком трёхкилометровым туннелем, старейшей в Норвегии дорогой, проложенной под морем. Её открыли в 1982 году.

Lonely Planet утверждает, что через этот пролив проходит граница арктической климатической зоны (там где ежемесячная средняя температура не превышает плюс десяти градусов). Так что Вардё — единственный в Норвегии город, находящийся в её пределах (подозреваю, что полуостров Нордкин — тоже к ней относится, но городов там, как известно, — нет, одни деревни).

Кстати, тот же Lonely Planet считает, что Вардё преимущественно населён эмигрантами из России и (внимание!) Шри-Ланки.

С 1998 года на окраине города располагается американский радар Globus II. Видите большой белый шарик в правой части фотографии? Это — он и есть. По официальной версии, его главная задача — отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. По неофициальной, это — часть американской системы противоракетной обороны, и построен он здесь не иначе как следить за пуском баллистических ракет из России. Как раз когда мы были в Вардё, там начинался монтаж нового более мощного радара Globus III. России вся эта история, конечно, не нравится — угроза национальной безопасности, все дела. Местные этот радар тоже недолюбливают — мол создаёт помехи для телевидения и радиосвязи, и, вообще, у тех кто живёт рядом с ним — стали чаще диагностировать рак. Такие дела.

Немного поплутав по городским улицам мы приехали в порт.

Температура воздуха была около десяти градусов тепла, по местным меркам — так настоящее жаркое лето. В порту резвилась местная ребятня. Суровые норвежские дети были откровенно рады первому тёплому дню: они с криками ныряли с причала в ледяное Баренцево море, а после этого «загорали» на непрогревшемся досчатом пирсе.

Последние пару километров нам пришлось тащиться со скоростью километров пять в час, и лишь мы въехали на портовую парковку, машина несколько раз жалобно пропиликала и в очередной раз заглохла.

С одной стороны, ситуация была, конечно, неприятной. С другой — мы находились в центре какого-никакого города, здесь можно было без труда найти гостиницу, и даже снять апартаменты, в наличии имелись магазины, кафе, и некоторые достойные внимания достопримечательности, а главное — отсюда автобусом с одной пересадкой в Киркенесе можно было уехать в Мурманск.

В ближайшем туристическом информационном центре был найден неожиданно сносный wi-fi, и вскоре мы забрали вещи из багажника и переместились в наспех найденный двухэтажный таунхаус метрах в трёхстах от порта.

Владельцем апартаментов, в которых мы остановились на ночлег, неожиданно оказался тот самый сердобольный бородатый мужик, предложивший нам свою помощь ещё днём, когда мы только встали посреди ремонтируемой дороги. По моей просьбе он выяснил, что, во-первых, местные автосервисы, конечно, могут нам помочь, но там и так очередь, и даже диагностика, не говоря уже о ремонте, будет стоить нам целое состояние, во-вторых — эвакуатор до российской границы, а это — примерно двести пятьдесят километров, будет стоить, как минимум, тысячу евро, а то и полторы, в-третьих, если будет всё совсем плохо, он готов отвезти нас на следующий день до Киркенеса, откуда мы сможем поймать автобус в Россию, и пока мы будем думать там, что делать дальше, присмотреть за нашей машиной. Всё это было, конечно, очень трогательно; я поблагодарил нашего нового знакомого и стал искать альтернативные пути решения нашей проблемы.

Пока я обзванивал фирмы с норвежскими и российскими эвакуаторами, а заодно и всех моих знакомых, кто мог хоть как-то помочь, наступила ночь. К этому времени подходящий вариант хоть и не без труда, но был найден: на следующий день за нами должен был приехать грузовик из России, который отвезёт нас вместе с машиной в Мурманск, а там уже есть официальный дилер Вольво, они-то мою машину и починят (забегая вперёд, скажу, что всё, конечно же, пошло немного не по плану, и ремонтировать машину мне пришлось уже в Санкт-Петербурге).

Мы выдохнули и отправились гулять по городу. Часы показывали начало первого ночи. Был отлив.

Остров Вардёйа, на котором расположен Вардё, имеет древнюю историю — некоторые местные археологические находки датируются каменным веком. Вообще, по правде говоря, островов раньше было два, а между ними существовал пролив шириной примерно в сотню метров. В Средние века между островами был насыпан искусственный перешеек, и они оказались объединены в один.

В лучшие времена здесь проживало более четырёх тысяч человек. С 1995 года население начало резко сокращаться, и сейчас в Вардё живёт менее двух тысяч.

Зато, здесь прямо с набережной в порту можно наблюдать за морскими звёздами.

А ещё по улицам Вардё разгуливают потрясающие холёные коты.

Главная городская достопримечательность — крепость Вардёхус, самая северная в мире.

Первое укрепление появилось здесь в 1306 году. Всего год спустя в город прибыл епископ для освящения местной церкви. В 1324 году был заключён договор о меже между Норвегией и Новгородской республикой. В те времена граница проходила по реке Тана, а Вардё был самым восточным форпостом Норвежского королевства.

Последний раз крепость перестраивалась в 1734—1738 годах, и с тех порт остаётся практически неизменной.

Большинство крепостных пушек направлены на восток, в сторону России, но в течение последних нескольких веков они так ни разу и не стреляли, чем норвежцы невероятно гордятся.

Считается, что за всю свою историю крепость Вардёхус принимала бой лишь однажды — в 1940 году при вторжении сил нацистской Германии. Укрепление стало последним местом в Норвегии, где был спущен норвежский флаг, и первым местом, где он был поднят осенью 1944 года после изгнания фашистов.

В наши дни крепость не имеет военного значения, однако здесь до сих пор располагается гарнизон — комендант и четверо солдат. Над укреплением ежедневно поднимается флаг Норвегии, а в честь государственных праздников, дней рождения королевской семьи, и первого восхода солнца после долгой полярной ночи устраивается салют.

Вардё — один из крупнейших центров европейской «охоты на ведьм».

В соответствии с христианским мировоззрением, Финнмарк считался «Ultima Thule» — краем света. Согласно одному из поверий, на полуострове Варангер, практически напротив Вардё, находился спуск в ад, откуда по всему миру распространялись длинные полярные ночи без солнечного света, черти и прочая нечисть.

В дополнение к этому, в XVII веке центральная датско-норвежская власть слабо контролировала свои дальние провинции, и суд в Вардё в основном чинили местные чиновники, большинство из которых были иностранцами. Следует сказать, что европейские христиане вообще с большим недоверием относились к саамам, преимущественно населявшим Финнмарк и остававшихся верными своим языческим ритуалам. Саамы в то время считались народом магов. Особое подозрение вызывали жёны рыбаков, остававшиеся в одиночестве на долгие месяцы, пока их мужья уходили в море. Ходили поверья, что в связи с недостатком мужчин, те часто вступали в тайную прелюбодейную связь с нечистой силой.

В 1620 году в Финнмарке был оглашён новый датско-норвежский закон о колдовстве и чёрной магии. Практически сразу после этого в Вардё начались суды над ведьмами. В январе 1621 года некая Мари Йоргенсдаттер под пыткой призналась, что в Рождественскую ночь к ней явился сатана и спросил, будет ли та служить ему, и она ответила «да». После этого дьявол превратил её в ведьму, укусив между пальцами левой руки, и велел следовать за ним в дом к её соседке Кирсти Сёренсдаттер. Когда они пришли, последняя сообщила, что Мари должна отправиться с ней на рождественскую вечеринку, проходящую на горе Людерхорн в окрестностях Бергена в Южной Норвегии, после чего превратила Мари в лисицу, набросив на неё лисью шкуру.

По воздуху они перелетели на вершину Людерхорна, где Мари встретила многих своих знакомых, как из Вардё, так и из других поселений, расположенных вдоль Варангер-фьорда. Все они были там в обличье животных — кошек, собак, птиц и морских монстров. После окончания шабаша ведьмы также по воздуху вернулись обратно в Финнмарк, а Кирсти отправилась в Берген, чтобы отплыть домой по морю.

Также Мари призналась, что ведьмы были ответственны за страшную бурю, которая произошла в декабре 1617 года. Тогда в окрестностях Вардё неожиданно разыгрался страшный шторм, в результате которого затонуло десять лодок и утонуло около сорока рыбаков. Причиной такого поступка она назвала конфликты между соседями, а также то, что жёны утопших моряков в их отсутствие занимались сношениями с дьяволом и демонами.

Другие обвинённые в колдовстве подтвердили слова Мари. Так по словам одной из обвиняемых, ведьмы трижды связали рыболовную верёвку, плюнули на неё и развязали, после чего море в считанные мгновения разбушевалось. При этом многие из подозреваемых в колдовстве, опрошенных зимой 1621 года, под пытками указали на Кирсти Сёренсдаттер, как на своего лидера. По результатам расследования, которое длилось около месяца, десять женщин были приговорены к сожжению завживо на костре.

Вскоре выяснилось, что Кирсти Сёренсдаттер действительно была в Бергене и вернулась домой на корабле, что подтверждало версию о шабаше, произошедшем в Рождественскую ночь на Людерхорне. Под пытками она созналась, что колдовству её обучила одна старуха в Дании, откуда она была родом. Кирсти была заживо сожжена на костре 28 апреля 1621 года, став одиннадцатой жертвой «охоты на ведьм» в Финнмарке.

В течение нескольких следующих десятилетий борьба с колдовством в Вардё не прекращалась. Со всех окрестностей в крепость Вардёхус, использовавшуюся тогда в качестве тюрьмы, привозили на суд ведьм и колдунов. Пик судебных процессов пришёлся на 1662—1663 годы, после чего пошёл на спад. Всего с 1621 по 1692 год примерно полторы сотни несчастных оказались обвинёнными в колдовстве. 91 человек был сожжён на костре, из них 77 женщин и 14 мужчин. Интересно, что все приговорённые к казни мужчины были саамами, а большинство женщин — норвежками. К слову, всего в Финнмарке в то время проживало около трёх тысяч человек.

С тех пор за Вардё закрепилось прозвище «Город ведьм». В память о тех событиях на берегу пролива, отделяющего остров Вардёйа от материка, в 2011 году был открыт мемориал Стейлнесет.

Авторами памятника являются швейцарский архитектор Петер Цумтор и американский скульптор и живописец Луиза Буржуа.

Мемориал состоит из двух отдельных зданий: деревянной конструкции, напоминающей повёрнутый на бок огромный корабль, и квадратного зала из чёрного стекла.

Внутри стеклянного павильона находится инсталляция «Проклятые, одержимые и возлюбленные». Её центр — стул, из которого вырываются огненные языки пламени. Над стулом — семь овальных зеркал, символизирующих свидетелей жестоких казней.

Вторая часть мемориала — длинная деревянная галерея с маленькими окнами. Всего их — девяносто одно, столько же сколько человек было сожжено на кострах в XVII веке. Через весь павильон проходит узкий и тёмный коридор, освещаемый тусклыми лампочками.

Ещё одна важная страница в истории Вардё — период торговли с поморами, народом, проживающим вдоль берегов Белого моря.

По одной из версий (явно притянутой за уши), в былые времена здесь существовали два поморских поселения — Варгаево и Васино, основанные когда-то чуть ли не новгородскими купцами. Впоследствии Варгаево превратилось в Вардё, а Васино — в Вадсё, город, ныне располагающийся в семидесяти километрах от Вардё.

Действительно, давным-давно Вардё именовалось иначе — Варгёй (по-норвежски — Vargøy). Это название, вероятнее всего, происходит из древнескандинавского языка: vargr — означает «волк», а øy — «остров». Соответственно, в прошлом название этого места переводилось как «Волчий остров». Примерно в XVI веке Варгёй трансформировался в Вардёй, от древнескандинавского varda — «пирамида из камней».

Как бы там ни было, но эти земли действительно испокон веков были тесно связаны с Россией. Первые морские походы викингов к берегам Белого моря, где когда-то располагалась полулегендарная страна Бьярмия, совершались ещё в IX веке нашей эры. Долгая история взаимоотношений между народами привела к развитию торговли, пик которой пришёлся на XVIII-XIX века.

Вардё в то время нередко называли столицей поморов. Здесь, как и во многих других поселениях Финнмарка, широко использовался российский рубль, практически полностью вытеснивший из оборота все остальные валюты. Именно в связи с этим в 1789 году норвежский король пожаловал Вардё статус города.

В то время в Вардё говорили на руссенорске (или «Моя-по-твоя», по норвежски — «Moja på tvoja») — смешанном русско-норвежском языке, включавшем в себя около 400 слов (50% — из норвежского языка, 50% — из русского).

Торговля между поморами и местными саамами и норвежцами прекратилась лишь после появления СССР, что привело к полному закрытию границ. Примерно тогда же вымер и руссенорск (говорят, что в наши дни его можно ещё услышать на Шпицбергене).

Сегодня от Вардё до России — рукой подать. В хорошую погоду вдалеке видно побережье Рыбачьего полуострова, это уже — Мурманская область. Видите заснеженные горы на горизонте? Это оно и есть.

На окраине Вардё стоит телескоп, в который можно разглядеть русский берег во всех деталях.

Православный поклонный крест в Вардё установлен в память о русских и поморских рыбаках и мореходах, которые приходили в эти края и жили тут.

Интересно, что сложись история иначе, эти земли вполне могли стать частью России, претендовавшей в некоторые периоды своей истории на всю территорию Финнмарка.

Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Единственное, что осталось в Вардё русского — несколько могил, расположенных позади памятного камня.

Скорее всего, они принадлежат поморским морякам либо сезонным рабочим, ежегодно приезжавшим на заработки в Вардё вплоть до 1920 года. Так как все они были православными, их нельзя было хоронить на освящённых лютеранских кладбищах, поэтому для захоронений использовалась небольшая площадка на окраине города. Местные старожилы рассказывают, что раньше на могилах стояли деревянные кресты, до наших дней не сохранившиеся.

В наши дни Вардё очень популярен у фанатов арктической природы и у бёрдвотчеров, эдаких орнитологов-любителей, готовых дни напролёт проводить в наблюдении за птицами. Примерно в километре от Вардёйа расположен заповедник Хорнёйа. Там регулярно обитает около восьмидесяти тысяч птиц, среди которых свыше пятнадцати тысяч тупиков и несколько тысяч кайр. Я расскажу вам про этот остров в следующий раз.

Сегодняшний Вардё — это пустынные улицы и невысокие деревянные дома.

Некоторые из них окрашены в стильный чёрный цвет.

Побратим Вардё — Кемиярви, самый северный город Финляндии.

Часовня Вардё.

Церковь Вардё.

Городской пейзаж.

Пригородный пейзаж.

В Вардё начинается (или заканчивается?) автомобильный маршрут E-75, проходящий через всю Европу. Другой его конец находится в Ситии на острове Крит. Протяжённость этого маршрута — почти 5700 километров.

Неожиданно я вспомнил, что в паре километров от меня в порту стоит обездвиженная машина, которую нужно как-то доставить в Россию, и потихоньку начал сходить с ума.

Часы показывали третий час ночи.

Не переключайтесь!

Следующая часть: День 15 (точнее — утро). Остров Хорнёйа

Музей ведьм Steilneset — уникальный мемориал в Норвегии

«Ведьменский» музей в Норвегии // Женя Ракушева

Steilneset Memorial – он же Музей ведьм, или Heksemonument. Находится на крайнем севере Норвегии, рядом с городком Вардё (Vardø). Steilnes (Стейлнес) – юго-западный берег небольшого острова в Баренцевом море, между крошечной церковью и кладбищем. Сейчас тут любят гнездиться птицы. А несколько веков назад на острове “боролись” с “ведьмами”.

Музей ведьм в Вардо // Visit Vardø

Уникальный в своём роде мемориал Стейлнесет посвящён “ведьмам” – 91 местным жителям (77 женщинам и 14 мужчинам), которые в период с 1060 по 1692 год были осуждены и приговорены к смертной казни по обвинению в способностях к колдовству. Пик судебных процессов и обвинительных приговоров пришёлся на 1621-63 годы. Среди жителей Вардё только в XVII веке более 130 человек были заподозрены в колдовстве, и большинство были осуждены на смертную казнь.

Музей ведьм в Вардё // Женя Ракушева

Мемориал состоит из двух частей: длинный светлый узкий мемориальный центр, больше напоминающий корридор, и отдельно стоящий чёрный квадратный павильон.

Мемориал Стейлнесет в Вардё // Stylegar

Мемориальный зал длиной 125 метров был спроектирован швейцарским архитектором профессором Петером Цумтором (professor Peter Zumthor). Внутри длинного узкого помещения горят тусклые лампочки в количестве 91 штук – в память о жертвах.

Историк Лив Хелене Виллумсен (Liv Helene Willumsen) изучала архивы охоты на ведьм в землях Финнмарк многие годы. Её труды стали основой документальных материалов в этом своеобразном музее-мемориале.

Их звали Лизбет, Кари, Элсбе, Мортон, Педер, Сири… Рядом с каждой “лампочкой” можно прочитать о том, кем был, в чём обвинялся, как был осужден и когда был казнён тот или иной человек, обвинённый в колдовстве в окресностях Вардё.

Мемориальный зал с историями “ведьм” // Женя РакушеваКарточка о “ведьме” // www.schwedenundso.de

В соседнем павильоне всё лаконично. За стеклом и металлом скрывается квадратная комната, в центре которой стоит стул, на котором горит вечный огонь – символ сожжения всех осуждённых. Семь зеркал, отражающих огонь, символизируют судей.

Вечный огонь в “ведьминском” мемориале // Женя Ракушева

Автор павильона с “горящим стулом” – французско-американский дизайнер Луиза Буржеа (Louise Bourgeois). Она умерла в мае 2010 года в возрасте 98 лет, и инсталляция The Damned, The Possessed and The Beloved в Steilneset Memorial стала её последним значимым проектом.

Мемориал Стейлнесет (Steilneset Memorial) был открыт в Вардё 23 июня 2011 года в присутствии королевы Норвегии Сони.

Steilneset Memorial на карте

Много красивых фотографий мемориала на сайте туристического офиса: www.nasjonaleturistveger.no

В наши дни Вардё посещают любители Крайнего севера и саамского колорита, а также туристы-рыбаки и кайтеры.
“Ведьминский мемориал” находится на Национальной туристической дороге и является его крупнейшим экспонатом. Что еще посмотреть вокруг? Смотрите в страничке маршрута: www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/varanger.

Засиженные птицами дома в Вардё // Женя РакушеваБерег Вардё на севере Норвегии // Женя РакушеваЗимняя сказка в Вардё // Женя Ракушева

Вадсё, Вардё, Мортенснес — Кто-то.ру

По-моему, Норвегия просто провела свою границу там, где заканчивается сплошная красота. После того, как оказываешься в стране, больше, чем фоткать, хочется только любоваться.

Киркенес

У меня не осталось ни одной фотки этого города. Ну, там магазин, магазин, домик, домик. Вот так вот.

Едем дальше.

***

Мы едем в Вардё, до которого отсюда всего-то 85 километров… по прямой. А нам надо объехать первый фьорд. Это 250 км дорог.

Вот знак с оленями — вот и сами олени.

И ещё олени.

Дорога ведёт нас по тундре. Собственно, это одно из немногих мест на уровне океана, где слишком холодно, чтобы росли деревья. Пунктирная разметка означает, что дорога узкая, и осевой линии нет: разъезжайтесь, как хотите. В Норвегии — обычное дело.

Вадсё

Примерно так выглядит типичное поселение здесь. Это город Вадсё, хотя я бы назвал это посёлком.

Половина двенадцатого по норвежскому времени, или примерно полпервого по солнечному. Аккуратно объезжаем овечек, спешим на восток.

Едем вдоль залива.

Задумался о том, что я бы скорее вот это удивительное состояние называл полярной ночью, но это как раз полярный день.

Вардё

Природа в Норвегии — гораздо больше, чем симпатичные туристические места; это её самая суть. В стране площадью с Польшу живут всего 5 миллионов человек. Тут огромные пространства, где нет ничего и никого.

В Норвегии принято уважать природу, потому что она местами сурова и опасна, но даёт людям красоту, помогает вырабатывать энергию и получать полезные ископаемые. Люди живут рядом с высокими горами, бурными реками, неспокойным морем, прохладным летом и снежной зимой.

Именно из-за этого особого отношения в Норвегии разрешено ставить палатку везде (где это не запрещено) — чтобы каждый мог получить к природе доступ.

Вардё находится на острове, и это самый восточный город Новрегии. На остров, конечно, ведёт автомобильный туннель, похожий на американские горки: сначала весело съезжаешь куда-то под пролив, потом не менее весело выныриваешь уже в центре городка. (Забегая вперёд скажу, что проложить куда-то туннель — это типично норвежский способ решить почти любую проблему.) Северную половину острова занимает честная тундра с зачем-то проложенной здесь освещённой грунтовкой. Тут-то мы и встали.

С утра мимо ездили редкие машины и пробегали спортивные жители Вардё, нередко люди здоровались с нами. Туристов в Норвегии любят (кажется). А мы готовили на газовой плите завтрак.

Рядом с нами уютно прилёг «Драккар-левиафан» — скульптура, которую создали архангельские ребята в рамках какого-то фестиваля.

И всё же хочется вернуться к нерукотворному. Титаническая сила скомкала камни в пласты.

Менее крутые, но более упрямые стихии — вода и ветер — подточили складочки. Кстати, по этому ландшафту нельзя ходить: приходится очень даже залезать и слезать.

Наконец, растения сплошным одеялом укутали эти скалы, как смогли.

Увидеть всё это в действии, в первозданности, да ещё и вот так близко и удобно — машина-то за спиной — редкая возможность. Я почувствовал себя в первом ряду на концерте рок-звезды.

Собственно, Вардё отсюда хорошо виден, как и его главная достопримечательность — радар «Глобус II». Официально он нужен для слежения, кхм, «за космическим мусором». По факту он расположен на самой восточной (то есть, ближайшей к России) точке. Однажды во время шторма с него сорвало купол, и тарелка, которая под ним прячется, оказалась направлена ровно на территорию Родины. «Я, конечно, не эксперт», — саркастически заметил местный газетный редактор, — «но я думал что космос — это в небе». Короче, всё нормально, ни к какой американской системе противоракетной обороны этот радар не имеет никакого отношения, расслабьтесь! Кстати, там начали строить «Глобус III» — а что вы хотите, ведь «космический мусор», за которым надо пристально следить, тоже развивается 😉 😉 😉

Впрочем, трения между русскими и норвежцами в этих землях вообще не новость. Ещё в середине 13 века Новгородцы ходили с посольством к королю Хаакону IV и, хотя тогда всё окончилось подписанием мира, спустя полвека на острове, где мы сейчас находимся, построили крепость. Потом ещё Борис Годунов что-то там пытался прибрать к рукам аж до Тромсё, а ещё англичане чего-то там плавали мимо — в общем, глаз да глаз, и Вардё всегда имел важное военное значение.

Крепость Вардёхус дошла к нам в неизменном виде с 1737 года, но воевала по сути лишь во время Второй Мировой. Тут теперь музей, и до сих пор под реющим норвежским флагом жахают салют в национальные праздники, а также по окончании полярной ночи.

Вот такой интересный город Вардё. Люди живут не только на острове посреди сурового северного края, так ещё и всю историю опосредованно участвуют в межгосударственных тёрках.

А ещё тут вот такая церковь.

На одной из улиц попался красивый старый финский кемпер — тоже Мерседес, между прочим. Финнов в Финнмарке, где мы находимся, понятное дело, очень много.

Впрочем, помимо финнов, здесь ещё самая большая в мире концентрация саамов, и даже все указатели тут на трёх языках.

Мортенснес

Когда мы ехали в Вардё, мы приметили знак, на котором среди прочего был совершенно неясный символ: наклонённая палка и два концентрических овала вокруг неё. Там ещё была надпись на саамском: «Ceavccageađge». Финский или там эстонский языки вызывают ощущение беспомощности при попытке найти в словах из знакомых букв хоть какой-то смысл, но саамский в этом смысле вне конкуренции и вызывает какую-то экзистенциальную лингвистическую тоску.

В общем, ничего не понимающие, но очень заинтригованные, мы выделили время на этот объект на обратном пути: повернули туда, куда указал знак, нашли закрытый музей.

Но не беда — есть калитка (нужна, чтобы овцы не разбегались), мы заглянули на территорию посмотреть. Дело в том, что здесь ещё за полторы тысячи лет до Христа жили саамы. Конечно, мало что досталось нам из тех времён, поэтому на первых объектах надо иметь слишком богатое воображение, чтобы представить, что вот на этом месте, где выкопали три наконечника стрелы, что-то там такое было.

Впрочем, путешествие здесь не в пространстве, а во времени. Раньше уровень моря был куда выше, так что саамы, чья жизнь от моря зависела, переселялись вместе с кромкой воды ниже.

Чуть дальше угадываются ямы, которые некогда были землянками.

И тут мы наткнулись на то самое, что было нарисовано на знаке. Вынужден признать, художник постарался. Оно так и выглядит: палка и концентрические круги. Это, конечно, древнее капище: саамы намазывали камень рыбьим жиром, потому что иначе улов был не такой обильный.

В 19 веке норвежцы построили здесь свои норвежские дома, чтобы торговать. От них остались фундаменты.

А что же саамы? А саамы жили в землянках, и им было нормально. Вот воссозданное саамское жилье. Это новейший образец, которому около сотни лет.

Внутрь можно зайти, да что там зайти — арендовать, разжечь костерок, переночевать по-людски.

Самое поразительное, на самом деле, не в ямах и не в землянках, а в том, что Мортенснес, как деревня теперь называется, до сих пор существует.

Конечно, даже упрямые саамы со временем выбрали неудобные нелепые деревянные дома а-ля норвежцы.

И всё равно у меня с трудом укладывается в голове это путешествие во времени. Век сменял век, эпоха — эпоху. Вавилонское царство расцвело и исчезло. Александр Македонский сходил в походы и завоевал полмира. Рим сожрал Грецию, а затем пал. Колумб сплавал туда-обратно. В Лондоне открыли метро. Началась и закончилась Первая мировая. Саамы жили где-то на краю света в землянках на берегу моря.

***

Самая отчаянная авантюра всего путешествия ждала впереди. Мы планировали покорить подлинную северную оконечность материковой Европы. Для этого надо было добраться до Мехамна.

Вардё. Норвежский город, из которого видно Россию

Драккар-Левиафан уже стал одним из символов Варде. Создан он был мастерами под руководством Ильи Кузубова всего четыре года назад, на Поморском фестивале 2016 года.

Фото: Юлия СМИРНОВА

РЫБАКИ, ПТИЦЫ И КОРОНАВИУС

Парни из Архангельска и Северодвинска пилят, сверлят, колотят. В прямом эфире на Youtube-канале “Сборная Тайболы”. Уже две недели. За это время из досок вырос гигантский тупик ростом в 3 метра (тупик – полярная птичка с красным клювом, абсолютно мультяшного вида, за ними охотятся с фотоаппаратами орнитологи-любители со всего мира). Появились и два деревянных туриста, наблюдающих за тупиком в деревянные бинокли.

Деревянные туристы в деревянные бинокли высматривают деревянную птицу-тупика — почти законченный шедевр в мастерской «Сборной Тайболы». Фото: https://www.facebook.com/taibola.festival/

Телемост в Вардё – так называет новый жанр лидер “Тайболы” Илья Кузубов. Вардё – маленький заполярный город на севере Норвегии. Уже тридцать лет в конце июля там проходит Поморский фестиваль. Пять дней выставок, концертов, конференций, экскурсий, просто общения. “Фестиваль памяти и веселья”, — говорится о нем на туристическом сайте Варде.

Барабанщики из Мурманска на Поморском фестивале 2019 года. Сейчас участники из России впервые за 30 лет не приехали в Варде — из-за коронавируса. Но присоединились в онлайн-формате.

Фото: Юлия СМИРНОВА

В этом году Поморский фестиваль тоже состоялся (в воскресенье был его финальный день) – тридцатый, юбилейный. Но впервые за 30 лет участники из России не смогли приехать в Норвегию: коронавирус, границы закрыты.

А год назад в конце июля, долгими полярными днями и светлыми ночами, мастера “Тайболы” создавали деревянную скульптуру прямо на улицах Вардё. Их “Рыбаки, несущие свет” и сейчас украшают центр города. Образ не случайный – именно за рыбой ходили в холодное море и поморы, и норвежцы. Во многом благодаря торговле рыбой общались, сотрудничали, понимали друг друга. Понимали до такой степени, что даже придумали общий язык – руссенорск, или “моя-по-твоя”.

ДВА ДРАККАРА

Пандемия помешала и другим проектам. Норвежец Тарье Бё, реконструктор, полностью вжившийся в образ викинга, летом 2020 года планировал совершить поход на деревянном драккаре (так называли боевые корабли викингов) с Лофотенских остров, с заходом в Вардё, в Россию – побывать в Белом море, на Соловках, в Архангельске, дойти до Карелии и Балтики. Надеюсь, у него получится будущим летом.

А в Вардё драккар и так есть. Стоит на высоком берегу пролива Бюссе. Казалось бы, что может быть логичнее — корабль викингов в норвежском порту! Но этот драккар сделан мастерами из России. Теми же, из “Тайболы”. И вписался в скандинавский пейзаж как родной, стал едва ли не самым фотографируемым местом в Вардё.

Официальное его имя — “Драккар\Левиафан”. Появилась 20-метровая скульптура опять же во время Поморского фестиваля в 2016 году. Тогда как раз вышел фильм “Левиафан”, снимавшийся на Кольском полуострове – а из Вардё туда рукой подать.

Материалом для Драккара-Левиафана послужили доски из старых деревянных домов Варде.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Деревянные скульптуры “Сборной Тайболы” проще увидеть в России, конечно. Но все равно придется ехать на север! В Архангельскую область. Там они украшают Кенозерский национальный парк, Музей деревянного зодчества “Малые Корелы” и лесной отель “Голубино”.

Северные олени тут не аттракцион для туристов. Просто пасутся у дороги.

Фото: Юлия СМИРНОВА

УЮТНАЯ АРКТИКА

Вардё так близко к России, что ее отсюда видно. В буквальном смысле. Полуостров Рыбачий на нашем Кольском полуострове и норвежский город Вардё разделяет Варангер-фьорд — единственный фьорд Норвегии, обращённый на восток.

Видно Рыбачий только в хорошую погоду, а она в заполярном Вардё редкость. Даже в середине лета я куталась в непродуваемую куртку и термобелье на ледяном ветру и спрашивала у местных: это нормально, восемь градусов? Нормально, говорят. Арктика же. Мы приехали сюда на машине из Мурманска, который тоже в общем-то не южный курорт, и там было очень даже тепло.

Солнечная погода в Заполярье — редкость и счастье. В остальное время яркие краски в городском пейзаже создают люди.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Вардё, где живут 2 тысячи человек, расположен на 70 градусе северной широты, севернее Мурманска, Норильска и Воркуты. В российской географии можно сравнить разве что с островом Врангеля у берегов Чукотки или Усть-Янском в Якутии — они на той же семидесятой параллели (понятно, что на климат не только широта влияет, но — для ориентира на карте). Дальний Северо-Восток – такое определение Варангер-фьорда встретила я на одном норвежском сайте. У нас есть Крайний Север и Дальний Восток. А тут все сразу.

Варде расположен на 70 градусе северной широты — севернее Мурманска, Воркуты и Норильска. Но тут есть теплый Гольфстрим, и порт на Баренцевом море не замерзает даже зимой.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Так что «двенадцать месяцев зима, а остальное лето» вполне можно было бы спеть и про Вардё. И всё же это очень уютное место с фантастическим светом заполярного солнца.

С точки зрения географии здесь Арктика и тундра. «Двенадцать месяцев зима, а остальное лето» вполне можно спеть и про Варде.

Фото: Юлия СМИРНОВА

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ

Раньше между Вардё и Архангельском вообще ходил регулярный пассажирский пароход. Со всеми остановками: Поной, Йоканьга, Рында, Териберка, Кола, Порт-Владимир, Цыпнаволок, Вайда-Губа, Печенга… Расписание висит в Поморском музее в Вардё.

Музей в Варде подробнейшим образом рассказывает о традициях и промыслах поморов — в первую очередь рыболовном и зверобойном.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Да, единственный музей норвежского города посвящен традициям и людям нашего Севера – поморам. И контактам между северной Норвегией и северной Россией во времена расцвета поморской торговли. На рубеже 19 и 20 веков в Тромсе и Вардё приходили сотни поморских судов из Архангельска, Онеги и других беломорских портов. Потом случилась Первая Мировая, потом Октябрьская революция, и контакты прекратились. Экспозиция создана вместе с архангельским музеем деревянного зодчества “Малые Корелы”.

В Скандинавии я неожиданно попала в русскую северную деревню! Экспозицию Поморского музея в Варде помогал делать архангельский музей деревянного зодчества «Малые Корелы».

Фото: Юлия СМИРНОВА

Я, честно говоря, позавидовала путешественникам начала прошлого века. Сейчас морского сообщения нет. И не только с Архангельском, но и с куда более близким с точки зрения географии Мурманском.

Зато есть отличная автотрасса. И дорога из России в Вардё в XXI веке хоть и не очень быстрая, но живописная. Российский погранпункт стоит на берегу озера, которое вполне могло бы стать натуральной декорацией для рекламного ролика о красотах Заполярья. Однако фотографировать красоту запрещено. Государственная граница.

На первой заправке с норвежской стороны на чек за кофе лучше не смотреть. Цены безжалостны, как викинги в бою. Пейзажи становятся все более нордическими и туманными, а термометр показывает какие-то совсем не июльские цифры. Всего 460 км. Последние три (точнее, 2890 метров) – под водой. Подводный тоннель соединяет остров, на котором стоит Варде, с материком.

Цветы в заполярном порту. Это даже трогательнее, чем единственная в городе рябинка, которую укутывают на зиму.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Если на такой путь нет времени, желания или водительских прав, в Вардё можно просто прилететь. В маленьком аэропорту приземляются самолеты из Тромсе, Хаммерфеста и других норвежских городов. Из России в любом случае лететь со стыковкой, скорее даже с двумя.

И в любом случае не сейчас. Норвегия пока не готова принимать российских туристов, и Россия тоже пока не включила Норвегию в число стран, с которыми возобновляется авиасообщение.

А самый романтичный вариант дороги в Вардё всё-таки морской. Паром Hurtigruten швартуется у огромного причала маленького города дважды в день и соединяет его с Киркенесом, что у самой российской границы. А между Киркенесом и Мурманском ходят рейсовые автобусы и даже такси. Но, опять же, не прямо сейчас.

ТРЕСКА – ЭТО КРУТО

Cod is great — вытатуировано на мускулистой руке Тура-Эмиля Сивертсена, шеф-повара ресторана Arctic в отеле Vardø. Треска — это круто. Или, если довести перевод до дословности, а мысль — до логического завершения, треска — великая рыба.

Тур-Эмиль Сивертсен очень убедительно объясняет, что треска — это круто. Шеф-повар вообще любит местные продукты: ягоды, грибы, ревень, крабов, разные северные травы…

Фото: Юлия СМИРНОВА

И это не просто татуировка на руке модного повара, гастролирующего со своими арктическими блюдами по всей Европе. Это ДНК норвежцев, которые ловят треску в ледяном Баренцевом море сотни лет.

Рыболовство в Варде знало и лучшие времена. Но и сейчас здесь рыбу и ловят, и перерабатывают, и продают. И едят с удовольствием.

Фото: Юлия СМИРНОВА

То же самое делали и поморы, у которых есть поговорка «Сёмга царска рыба, да не главней трески». Вообще, о близости к России, географической и исторической, в Вардё вспоминаешь на каждом шагу. Даже в такую погоду, когда тает в далеком тумане Рыбачий.

САМАЯ СЕВЕРНАЯ КРЕПОСТЬ

Самая северная крепость в мире, Вардехюс — главная достопримечательность Вардё. В средние века с государственными границами всё было зыбко. Крепость на островке в ледяном океане король Хакон V Магнуссон поставил как недвусмысленный знак: наша земля, сюда не ходи, туда ходи. Это было на рубеже 13 и 14 веков. А нынешние стены в форме восьмиконечной звезды построены а 1730-х годах.

Вардехюс — самая северная в мире крепость. Пушка стреляет, когда после долгой полярной ночи впервые над горизонтом показывается солнце. Гарнизон крепости — пять человек, включая коменданта.

Фото: Юлия СМИРНОВА

В крепости есть комендант, а у коменданта – очень серьезная привилегия: он имеет право собирать морошку на необитаемом острове. И рыбу он тоже сам ловит.

И у пушки в крепости очень важная функция. Залпом отмечают окончание полярной ночи, когда диск солнца впервые показывается над горизонтом. Если вы жили на севере, понимаете, что это и правда праздник.

Ночь во время полярного дня.

Фото: Юлия СМИРНОВА

И еще внутри главной достопримечательности растет другая достопримечательнось – тоненькая рябинка. Единственное дерево в Вардё. О ней трогательно заботятся, на зиму укутывают. Но все равно время от времени рябинка не выживает, и ее меняют на новую (но я вам этого не говорила).

Поморский крест. Кресты на берегах и островах Белого и Баренцева моря служили поморам в том числе и навигационными знаками. В Варде же было поморское захоронение, скорее всего, 18 — 19 веков.

Фото: Юлия СМИРНОВА

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В ВАРДЕ И РЯДОМ

Мемориал ведьм Стейлнесет. В те времена, когда ведьм и колдунов сжигали на кострах, судебные процессы по делам о колдовстве в Финнмарке, самом северном регионе Норвегии, проходили как раз в крепости Вардё. В крепости ведьмы ждали суда и казни. Теперь каждую и каждого вспомнили поименно, 91 человек.

Странная на первый взгляд конструкция на берегу — Мемориал ведьм. В длинном зале 91 имя — все жители губернии Финнмарк (это самый северный регион Норвегии), осужденные за колдовство в 17 веке.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Честно говоря, ни в одной из европейских стран, где была инквизиция и охота на ведьм, я подобного мемориала не видела. Историк Лив Хелен Виллумсен собрала в архивах подробности из судебных дел. Черный Мемориальный зал, где светятся лишь огоньки у каждого имени, ведет в Дом Пламени. Пустые стулья судей и огонь в центре. Пробирает до слез. Открыла мемориал королева Норвегии Соня в 2011 году.

Туманная дорога из Варде в Хамнинберг — бывшую рыбацкую деревню на краю Европы.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Хамнингберг. Рыбацкий поселок в 45 минутах на машине по живописнейшей дороге. Точнее, бывший рыбацкий поселок, уже больше 50 лет здесь нет постоянного населения. Но нет и намека на разруху – ухоженные загородные дома, по сути, дачи на берегу Баренцева моря. И кафе, где хорошо греться, продрогнув на ветру. А можно и купить футболку с надписью “Край Европы” или термокружку с полярными координатами 70`32« северной широты.

Вот так выглядит «дача» у моря, если море это — Баренцево.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Киберг. Жители этого городка во время Второй Мировой войны, когда Германия оккупировала Норвегию, сели на свои рыбацкие лодки и уплыли в Советский Союз.

Надпись на памятнике в норвежских скалах — на русском и норвежском языках. Партизаны Коре Ойен, Хокун Хальвари и Оскар Йохан Йонсен погибли, защищая Норвегию от фашизма, 28 июля 1943 года.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Там прошли подготовку и вернулись в родные скалистые фьорды, которые знали как свои пять пальцев – вести партизанскую войну против фашистови держать радиосвязь с советским берегом. Но это отдельная и непростая история, о которой в Северной Норвегии тоже помнят.

Вардё – старинный город ведьм. Самый северный город Норвегии.

Ночью на улице слышен крик, а на кухне шорох. Кто-то стучится в окно 17 этажа, а кот испуганно сидит рядом. Мистика окутывает мир с незапамятных времен. Сейчас люди научились выражать свои страхи и самые будоражащие разум фантазии в книгах и фильмах. Как жаль, что братья Люмьер не родились в Средневековье. Сколько зеленоглазых левшей пострадало от предубеждения? А сколько рыжих людей было сожжено на кострах? Самый северный город Норвегии готов поведать историю страшной инквизиции, сравнимой по своей жестокости с делом о салемских ведьмах.

Вардё – это город, который более известен как столица норвежских ведьм. Здесь происходили такие же страшные вещи, как и в американском городе Салеме, но о делах этого места, почему то, не принято рассказывать. Может жители до сих пор боятся кармы нечистых сил?

Когда-то в столице трески (другое название), проживало не более 1875 человек. Город населяли белокурые и рыжие северяне. Всё вокруг пахло рыбой, морозной свежестью и океаном. Сейчас туристические агентства нередко представляют Вардё уютным гнездышком с северным сиянием и чудными островками.

Вестись на рекламные уловки или нет – решать вам. На самом деле, добраться до северного графства Норвегии не так уж и сложно. Но в пути придется провести много часов. В город Варде можно долететь из Тромсё, Киркенеса, Вадсё. Прямых рейсов, конечно нет. Хотя за билет из Минска туда-обратно наш поисковик показал неплохие варианты за 725$. Существует и другие пути до Вардё, но ни один из них не является удобным. Только долгими пересадками, паромом, самолетом, машиной или автобусом, а иногда используя все сразу, можно добраться до бывшего логова ведьм.

Это может звучать романтично и таинственно, но дорога не всем покажется приятной. Проверка на стойкость начинается далеко за пределами города.

В первую очередь интерес путешественников представляет мемориал «Вечный костер ведьм», установленный жертвам инквизиции.

Сегодняшний Вардё чаще презентуют как туристический город, окутанный страшной историей. Но еще три столетия назад это место окружала паника, кровь, темная магия и крики невинных.

Мемориал хранит в себе память о 91 человеке, большинство из которых было сожжено на костре (из них 14 мужчин и 77 женщин).

Чтобы наглядно оценить число жертв в Варде представьте: в настоящее время население Финнмарка (графство) составляет около 75 000 человек. В 17 веке, здесь же, проживало менее 3000 душ. Из них преследовалось законом 135 человек, 91 из которых так и не смогли избежать «правосудия». Невообразимо, почти четверть населения была вынуждена скрываться, спасая свою жизнь.

Вероятнее всего, жить в этом месте постоянно смогут лишь коренные жители. Северное графство почти всегда находится в темноте. Туристы, привыкшие к длинным, солнечным дням, определенно останутся под впечатлением от мрачной атмосферы Норвегии. Ночь здесь длится сутками. Сразу кажется что не видя белого света, бледнолицые люди без сомнения начнут преследовать своих соседей. Ощущая в непроглядной темноте дьявольские проказы.

Многие приезжие отмечают, что в первую очередь едут за острыми впечатлениями. Однако в Вардё нет жутких реконструкций, традиций или жалобных криков умерших в переулках.

Вместо этого есть очень странный, молчаливый город с мрачным ландшафтом. Словно Сайлент-Хилл, темный, мистический, не ясно когда появившийся, и сколько уже стоящий на свете.

В Вардё никто не заговорит просто так о кострах, ведьмах и черной магии. Все вокруг будут молчать, словно события трехсотлетней давности засекречены государством. Оттого и растет интерес у туристов. Кому не хотелось вжиться в роль бесстрашного исследователя, который по крупицам восстанавливает историю?

Город действительно может показаться проклятым и депрессивным, но и безумно умиротворенным. От замерзшей земли дрожат кости, вокруг темно и холодно. Местные жители неразговорчивы и суровы. Эта поездка определенно тест на храбрость. Но и таких суровых пейзажей вы мало где увидите.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

достопримечательностей — Посетите Вардё

Блюз в зимней темноте — вторая неделя ноября каждого года

С 1997 года этот фестиваль развивается и становится ежегодным большим событием. Чтобы отметить самое темное время года, Вардё в течение 4 дней суетится с хорошей музыкой, хорошим настроением и различными культурными особенностями по всему городу. Вечером в центре играет музыка. На самой лучшей и самой уютной сцене Вардё, Scene Nordpol (Nordpol Kro), во время фестиваля будут использоваться сцена в отеле Vardø и зал Дома культуры Vardø.Фестиваль был выбран в ноябре, потому что весь остров окрашен в синий цвет из-за контраста между светом и тьмой. Это типично для арктической климатической зоны.

Юкигассен — март каждый год

Юкигассен — игра в снежки из Собецу в Японии. Этот зимний вид спорта был разработан в середине 1980-х годов и сегодня является одним из основных видов спорта в некоторых частях Японии, где зима и снег. Игра была представлена ​​местным жителям в 1996 году, а первый чемпионат в Вардё был организован в 1997 году.Юкигассен приехал в Вардё и Норвегию, чтобы остаться. Юкигассен Норвегия в Вардё имеет исключительное право развивать и продавать этот вид спорта в Норвегии, и теперь игра отправляется в тур по другим местам Норвегии, чтобы продемонстрировать это. Юкигассен — это не только соревнование, но и зимний фестиваль. Весь город, включая детей и подростков, отмечает, что это Юкигассен. Концерты и другие культурные мероприятия также проходят в разных местах города.

Gullfest — март каждый год

Gullfest — ежегодный фестиваль арктических птиц в Варангере / Арктической Норвегии, организованный компанией Biotope, базирующейся в Вардё.На это 4-дневное мероприятие приглашаются вдохновляющие люди из международной птичьей среды (от кинематографистов BBC до известных художников-натуралистов). Gullfest — это демонстрация богатой и уникальной птичьей жизни, которую может предложить Варангер, с уделением особого внимания охране окружающей среды, идентификации птиц, птичьему искусству и многому другому. Gullfest способствует международному признанию Вардё и Варангера как места №1 для птицеловов в Арктике. В Gullfest есть множество международных экспертов по птицам, которые встречаются с местными для бесед, выставок, экскурсий, наблюдения за птицами и многого другого.

Поморский фестиваль — последняя неделя июля каждого года, начиная с 90-х годов

Мы организуем Поморский праздник, чтобы увековечить память о поморской истории и поддержать дружбу с Россией. В течение 4 дней город наполнен разными мероприятиями для молодых и старых. Концерты, художественные выставки, торговые палатки, надувной замок для детей и многое другое. Это фестиваль, на котором люди Вардё, переехавшие в другие места, возвращаются домой, чтобы побыть с семьей. Итак, это праздник памяти и смеха.Поморская торговля была очень важна для инфраструктуры Вардё и не в последнюю очередь для сохранения исторического места города. Норвежско-российская торговля внесла важный вклад в поддержание и формирование статуса города Вардё и, что немаловажно, идентичности.

Темный туризм в Норвегии — Жизнь в Норвегии

Не всем нравится проводить отпуск на пляже или в бассейне. Темный туризм — растущая тенденция. Мы рассмотрим некоторые из самых популярных норвежских сайтов.

Ранее в этом году я писал о самых посещаемых местами в Норвегии. Когда я исследовал эту статью, я наткнулся на несколько мест, у которых были чрезвычайно интересные истории, но которые, как я считал, неуместны и неуместны для включения в статью о призраках.

Мемориал ведьм, Вардё. Фото: Иржи Хаврен / Statens vegvesen.

Однако, с приближением лета и большинством ограничений на поездки до 20 августа, было много дискуссий о стоянках или « hjemmeferie ».

Итак, находитесь ли вы в Норвегии и ищете места для посещения этим летом, или вы находитесь за пределами Норвегии и отчаянно делаете закладки для посещения после снятия ограничений, я нашел пять темных туристических сайтов, которые вы можете проверить. . Но — обо всем по порядку:

Что такое темный туризм?

Термин «темный туризм», кажется, охватывает широкий спектр туристической деятельности, но в то же время является весьма ограничительным. Dark-tourism.com определяет это в целом как: «путешествие на сайты, которые каким-то образом связаны со смертью или катастрофой (или, по крайней мере, с чем-то так или иначе« жутким »).”

Популярные темные туристические объекты включают Чернобыль в Украине, Хиросиму в Японии и Помпеи в Италии.

Старая больница проказы в Бергене теперь музей.

Естественно, были подняты вопросы об этике темного туризма, и ответ, похоже, зависит от вашей мотивации посетить эти места. По словам National Geographic: «Мы едем туда, чтобы углубить наше понимание, или просто чтобы похвастаться или потакать каким-то болезненным любопытствам?».

У некоторых мест в этом списке очень мрачная история.Поэтому, как и в случае со статьей о местах с привидениями, если вы решите посетить какое-либо из этих мест, мы просим вас вести себя с уважением, , , и идти с намерением способствовать вашей собственной осведомленности о событиях, которые там произошли.

1. Мемориал Стейльнесет (Вардё)

Мемориал Steilneset — это памятник всем людям, погибшим во время суда над ведьмами в Вардё в 1621 году.

С 1551 по 1760 год по всей Норвегии проводились несколько судебных процессов над ведьмами, и 280 из 730 преданных суду людей были казнены.Из 137 человек, которых судили над ведьмами в Вардё, 91 был казнен, что сделало это крупнейшей серией судебных процессов над ведьмами в Норвегии.

Мемориал был открыт королевой Соней в 2011 году и состоит из двух частей. Первая часть была спроектирована Питером Цумтором и представляет собой коридор длиной 400 футов, стены которого украшены именами и рассказами обвиняемых ведьм.

Вторая часть — стеклянная комната со стальным стулом, спроектированным Луизой Буржуа, на котором горит вечный огонь.

Теперь мы знаем, что люди, убитые в суде над ведьмами, были не ведьмами, а обычными людьми, охваченными страхом и предрассудками того времени.

Мемориал ведьм в Вардё. Фото: Бьярне Риесто.

Мемориал служит данью памяти погибшим и мощным напоминанием о разрушительных последствиях массовой истерии.

Подробнее: Норвежская забытая ведьма

2. Музей проказы (Берген)

Болезнь Хансена (более известная как «проказа») имеет удивительную связь с Бергеном.Мало того, что Герхард Армауэр Хансен обнаружил бациллу, вызывающую болезнь, в 1873 году, но и в период с 1850 по 1900 год у нее было больше всего больных проказой среди всех городов Европы.

Поэтому, вероятно, неудивительно, что больница Св. Йоргена (англ. «Больница Св. Георгия») была не единственной больницей в Бергене, где лечили проказу, но она была самой старой и действовала с 15 по год до своего закрытия. в 1946 г.

Больница была ключевым местом в нашем понимании проказы.Тем не менее, это было также местом многих страданий. Та же дихотомия применима и к самому Хансену: он провел важное исследование, но он также пытался заразить пациента, страдающего одним типом проказы, другим типом проказы без их согласия.

Внутри Бергенского музея лепры.

Сегодня Музей проказы является свидетельством достижений медицины и памяти пациентов, которые жили и умерли здесь.

Подробнее: Музей лепры в Бергене

3.Центр Фальстада (Тронхейм)

«Учреждение Фалстада по воспитанию неблагополучных мальчиков» было построено в 1895 году и давало приют и обучало малообеспеченных мальчиков в возрасте от 10 до 18 лет. В первые годы Второй мировой войны собственность была захвачена нацистами и превращена в «СС». -Strafgefangenenlager Falstad »концлагерь. Большинство из 4200 заключенных, содержавшихся в лагере в период с 1941 по 1945 год, были норвежскими политическими заключенными, но там также были интернированы военнопленные и норвежские евреи.

Лес Фалстад, окружающий лагерь, также использовался нацистами в качестве места казни и захоронения. С 1942 по 1943 год более 200 человек были убиты и похоронены в лесу. Хотя многие тела были найдены, считается, что есть еще много других, которые все еще остаются скрытыми.

Сегодня в этих зданиях размещается Фонд Центра Фалстада, который одновременно является музеем и центром по правам человека, в котором основное внимание уделяется заключенным времен Второй мировой войны, удерживаемым в плену по всей Норвегии.

Подробнее: Музеи в Тронхейме

Гора Гаустатоппен в Телемарке, Норвегия, где проходит трамвай Гаустабанен.

4. Трамвай Gaustabanen (Telemark)

Гора Гаустатоппен в Телемарке долгое время была (и остается) популярной туристической достопримечательностью как среди норвежских, так и среди иностранных гостей. Он был настолько популярен, что в 1953 году было объявлено о планах построить трамвай, который будет курсировать внутри горы снизу вверх. Идея вызвала большой интерес, особенно в НАТО.

Высота и расположение горы означало, что норвежские военные уже использовали ее для радиосвязи.Во время холодной войны Гаустатоппен приобрел еще большее значение как потенциальная точка наблюдения за российской деятельностью и предупреждения о потенциальном вторжении.

НАТО официально приняло участие в проекте в 1954 году. К моменту завершения строительства трамвая в 1959 году они полностью захватили гору. Гаустабанен оставался закрытым для публики до 2010 года, когда трамвай, наконец, начал принимать туристов, и гора наконец стала туристическим направлением, на которое люди надеялись пять десятилетий назад.Однако и по сей день большая часть работы, проводимой там НАТО, остается загадкой.

Подробнее : Это Telemark

5. Пирамида (Шпицберген)

Шпицберген — одна из самых суровых сред, в которых человечество когда-либо было достаточно упрямым, чтобы решиться жить. Нет такого места, которое является более ярким свидетельством этого, чем советский город-призрак Пирамида.

Пирамида. Фото: Bjoertvedt / Wikipedia

Первоначально основанный Швецией в 1910 году и купленный Советским Союзом в 1927 году, шахтерский городок когда-то был домом для более 1000 человек.Однако закрытие шахты в 1998 году привело к тому, что город был полностью заброшен.

Сейчас Пирамида — один из самых известных городов-призраков в мире, и его единственные жители — живые или мертвые — это немногие люди, управляющие отелем и работающие в качестве гидов. Если вы все же решите посетить, убедитесь, что вы идете с гидом, поскольку, хотя в этом районе может быть не так много людей, определенно есть белые медведи. Пирамида — это популярная экскурсия для тех, кто посещает Лонгйир.

Вы бывали в каком-нибудь из этих мест? Что вы думаете о темном туризме? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Лучшие достопримечательности

1.Маяк Хорноя Вардо

Киркегата 4, Вардо 9950 Норвегия +47 47 78 98 72 75

Общий рейтинг

5.0