Страны мира — Северная Корея: расположение, столица, население, достопримечательности, карта
Расположение и география Северной Кореи
Столица Северной Кореи – город Пхеньян. Государство находится в северной части Корейского п-ва на северо-востоке Азии. На севере проходит граница с Китаем, на северо-востоке страна соседствует с Россией, на юге — с Южной Кореей. Восточное побережье Северной Кореи омывает Японское море, западное — Желтое море.
Население Северной Кореи
В стране проживает 24 млн. человек, большинство из которых корейцы (99%).
Природа Северной Кореи
В горных районах распространены хвойные леса, в которых водятся олени, медведи, волки, леопарды, тигры, медведи. На берегах рек Амноккан, Туманган и Тэдонган гнездится множество птиц.
Климатические условия
Климат на территории государства континентальный, с морозной зимой (-6…14°C) и жарким, влажным летом (+18…23°C).
Язык Северной Кореи
Государственный язык — корейский. Многие знают русский и английский.
Кухня
В традиционной корейской кухне используют много специй и маринадов. Маринуют не только овощи, но и мясо (в основном, свинину), рыбу и морепродукты. В Корее едят много сои, риса, очень любят супы, без которых не обходится трапеза.
Религия Северной Кореи
Около 70% населения считают себя атеистами, почти 32% придерживаются местной религии «чондокьо».
Праздники
15 апреля в Северной Корее масштабно отмечают Праздник Солнца (большой праздник для Северной Кореи — День Рождения Великого Лидера Ким Ир Сена). 27 декабря в Северной Корее — День Конституции, а вот 15 августа здесь отмечают День Освобождения от японского военного присутствия.
Валюта
Денежная единица, принятая в стране — северо-корейская вона (код KPW). Использование иностранной валюты находится под строжайшим запретом, не принимают туристические чеки, кредитные и платежные карты.
Время
Основные курорты Северной Кореи
Популярнейший курорт Северной Кореи — Вонсан — может похвастать не только золотыми пляжами, но и живительным воздухом, характерным для хвойных лесов.
На радоновых источниках расположен курорт Вэкымкан, оздоровительные процедуры здесь особенно полезны для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и для нуждающихся в посттравматической реабилитации.
Хребет Мехян ежегодно посещают тысячи восхищенных туристов, такой потрясающей красоты нет нигде в регионе. Благодаря обилию можжевельника воздух здесь наполнен особенным чудодейственным ароматом. С недавних пор стали популярны среди любителей активного отдыха горы Механсан, в которых проложены замечательные альпинистские и трекинговые маршруты.
Достопримечательности Северной Кореи
Главные памятники столицы представляют собой реконструкции, так как были разрушены в разное время. В Пхеньяне принято посещать исторический и художественный музеи, ботанический сад и зоопарк. В городе Кэсон в его старой части прекрасно сохранились традиционные корейские здания и жилища. В Кэсоне бережно ухаживают за усыпальницами древних правителей: их причудливое и богатое убранство с гордостью показывают многочисленным туристам. Природной жемчужиной Северной Кореи считают живописное вулканическое озеро Чонджи, являющееся самым глубоким и холодным из озер.
Карта Северной Кореи
Жизнь в КНДР и Южной Корее в девяти графиках: кто счастливее?
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Так ли счастливы жители Северной Кореи?
Мы плохо представляем себе, как воспринимают нынешнее обострение ситуации вокруг Северной Кореи сами жители КНДР, так как режим Ким Чен Ына жестко контролирует всю информацию, поступающую в страну.
В западных СМИ часто пишут о Северной Корее как о стране, полностью изолированной от внешнего мира и живущей в прошлом веке.
Статистических данных очень мало, и часто они основаны на экстраполяциях. Но что они могут рассказать о жизни на севере Корейского полуострова? Какова эта жизнь в сравнении с южным соседом КНДР?
Ким Ир Сен стал первым лидером КНДР в 1948 году, основав династию Кимов, и с тех пор его потомки правят страной.
За тот же исторический период в Южной Корее сменилось шесть республик, случились революция, пара военных переворотов и переход к свободным, демократическим выборам. Всего в стране сменилось 12 президентов.
3 миллиона мобильных телефонов в КНДР — казалось бы, немалая цифра, но для страны с населением в 25 миллионов человек это означает, что владельцев мобильных телефонов здесь в лучшем случае чуть больше 10 процентов населения. Большинство их проживает в Пхеньяне.
В Южной Корее, где население превышает 51 миллион человек, мобильных телефонов больше, чем людей.
В КНДР до недавнего времени существовала компания мобильной связи Koryolink. Это небольшая компания, но она продолжает расти. Первоначально она была создана в сотрудничестве с египетской компанией Orascom и в течение многих лет была единственной на северокорейском рынке мобильной связи.
Однако в 2015 годы Orascom обнаружила, что в КНДР создается другая мобильная сеть под названием Byol. Египетская компания была вынуждена признаться инвесторам, что она практически утратила контроль над тремя миллионами подписчиков компании.
Есть основания скептически относиться к заявленному числу подписчиков. Оказывается, многие северокорейцы считают, что им дешевле купить новую подписку, чем платить за дополнительные минуты разговора по телефону.
Кроме того, доступ к интернету в стране остается ограниченным — владельцы телефонов могут подключаться только к закрытой сети типа интранет, которая не имеет внешнего выхода в глобальную сеть.
В 2016 году сообщалось, что в КНДР имеется всего 28 зарегистрированных доменных имен.
Имеются данные о том, что мужчины в КНДР в среднем ниже ростом, чем в Южной Корее.
Профессор Даниель Швекендик из университета Сонгюнгван в Сеуле изучил данные о росте мужчин-перебежчиков из Северной Кореи и обнаружил, что разница в росте составляет 3-8 см.
Швекендик указывает, что эта разница не может объясняться генетическими причинами, так как население обеих стран составляет одну этническую группу.
Он также не согласен с теми, кто доказывает, что перебежчики должны принадлежать к малоимущим слоям населения и поэтому иметь низкий рост.
Недоедание считается основной причиной столь резкого различия в физическом облике корейцев на севере и юге полуострова.
Фотографии столицы КНДР Пхеньяна изображают пустые широкие проспекты и чистые улицы без машин. Реальность выглядит несколько иначе.
В КНДР общая протяженность автомобильных дорог составляет 25 тысяч 554 км по данным на 2006 год, но только 3% из них заасфальтированы, то есть всего 724 км.
По другим оценкам, автовладельцев в КНДР всего 11 человек на тысячу, что означает, что большинство жителей страны пользуются автобусами и другими видами общественного транспорта.
Северная Корея в основном экспортирует каменный уголь, но объемы этого экспорта остаются государственной тайной, о них можно судить только по данным стран, закупающих этот уголь.
Большая часть северокорейского угля экспортировалась в Китай, который официально прекратил закупки в феврале 2017 года. Однако есть эксперты, подвергающие этот факт сомнению.
«Есть люди, которые отслеживают прибытие судов из Северной Кореи на угольные терминалы в Китае даже после введения запрета на импорт. Я считаю, что этот запрет существует, но выполняется не полностью», — говорит Кент Бойдстон, сотрудник института международной экономики Петерсона.
Автор фото, Getty Images
Подпись к фото,Общественный транспорт в Северной Корее развит плохо
До 1973 года экономики Северной и Южной Кореи находились примерно на одном уровне по размерам ВВП.
С тех пор Республика Корея рванулась вперед, превратившись в одну из ведущих стран мира с развитой промышленностью. Компании типа Samsung или Hyundai стали известны во всем мире.
В 1980-е годы экономика КНДР прекратила рост, никаких реформ там не проводилось, в стране господствует государственный монополизм сталинского типа.
КНДР занимает 52-е место в мире по численности населения, но при этом численность вооруженных сил ставит ее на четвертое место.
Расходы на военные цели составляют до 25% ВВП, и почти все мужчины проходят военную подготовку в той или иной форме.
Неурожаи и голод, неоднократно поражавшие страну с конца 1990-х годов, привели к резкому снижению продолжительности жизни в КНДР, но даже без учета этого фактора Северная Корея отстает от Юга на 12 лет.
В КНДР сохраняется острый дефицит продуктов питания; жители Южной Кореи живут заметно дольше отчасти потому, что лучше питаются.
В 2017 году уровень рождаемости в Южной Корее упал до рекордно низкой отметки, несмотря на усилия правительства по ее стимулированию.
Власти Южной Кореи потратили уже около 70 млрд долларов на выплату премий за рождение ребенка, увеличение срока декретных отпусков и отпусков по уходу за новорожденными детьми, а также на оплату лечения от бесплодия.
Северная Корея – информация о стране, история, достопримечательности, виза
Оформление визы в КНДР
Под организованный тур виза в Северную Корею делается очень легко и не требует никаких дополнительных документов и сложностей. Обычно оформлением занимается туроператор.
Посольство КНДР в Москве находится по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 72
Как самостоятельно добраться в КНДР из России
Попасть в КНДР можно только в составе организованного тура. Из России — через Владивосток. Самостоятельный въезд и перемещения иностранцев по стране запрещены.
Новости (331) Публикации (8) Видео (0) Спецпроекты (0)
Общество
Политика
Общество
Политика
Политика
Общество
Политика
Политика
Общество
Политика
Политика
Политика
Политика
Политика
Общество
Общество
Общество
Политика
Культура и отдых
Общество
Обзоры
Обзоры
Обзоры
Обзоры
Обзоры
Обзоры
Обзоры
Обзоры
Экономика
Экономика
Экономика
Экономика
Экономика
Экономика
КНДР (Северная Корея)
Северная Корея находится в восточной Азии и занимает часть Корейского полуострова. На юге граничит с Республикой Корея, с запада омывается Желтым морем, с востока — Японским. Республике принадлежит несколько небольших островов в Западно-Корейском заливе.Климат в КНДР – умеренный муссонный. Зима здесь мягкая и снежная, лето – дождливое (в это время выпадает более 60% годового количества осадков) и не слишком жаркое, осенью нередко бывают тайфуны с ливнями и шквальным ветром, а весна отличается частыми туманами. Вместе с тем соотношение температуры и влажности весной самое комфортное и делает этот сезон наиболее благоприятным для путешествия в Страну утренней свежести.
В густых хвойных лесах, которыми богата КНДР, обитают леопарды, тигры, олени, медведи и волки, а у берегов озер и рек селятся журавли и цапли. Недалеко от Пьхеньяна расположены горы Мёхан, которые благодаря растущему здесь можжевельнику называют Ароматными. Рядом с кратерным озером Чхонджи, самым высокогорным в мире, возвышаются корейские пихты и вязы, а в их тени водятся рыси, пятнистые олени и изюбри.
Горные территории современной Северной Кореи начали заселяться в первом тысячелетии нашей эры. Изначально здесь существовали государства Чосон, Пуё и Махан. Затем на эти земли пришли монгольские племена, а позже власть на полуострове стала принадлежать Юаньской империи. В средние века Корея находилась в зависимости от Китая, а в начале XX века – под протекторатом Японии. В 1945 году Корея была разделена на две части. КНДР и Южная Корея до сих пор не подписали мирный договор, официальной границы между странами нет.
Корейская культура сложна и многообразна. Практически все национальные обычаи основаны на конфуцианских идеях. Здесь очень уважают старших и с огромной любовью относятся к детям. В стране существует идеология, согласно которой все жители должны работать на благо молодого поколения. Приветствие выражают полупоклоном, глубина которого зависит от социального статуса человека. Многих иностранцев удивляет, что в Северной Корее редко извиняются и выражают благодарность. Это происходит не от того, что корейцам недостает воспитания, а скорее от нежелания смутить собеседника.
Интересный факт: У правительства КНДР свое, особое отношение к подаркам. Если родственник или друг из другой страны дарит автомобиль северокорейцу, он обязан передать такую же машину государству.
Большое внимание в стране уделяют сохранению и развитию искусства. Традиционную музыку исполняют на струнных инструментах, основные жанры – «чонгак» и «минсогак». Эти произведения можно услышать в театрах, на улицах и даже на плантациях во время работы. Очень популярно хоровое пение. В современной музыке, танцах и особенно литературе ярко выражается государственная идеология. Главными героями живописных произведений послевоенной эпохи, выполненных в технике «чосонхва», стали обычные люди. В работах в основном отражены жанровые сцены крестьянского быта и события революционного прошлого. Телевидение и театр несут просветительскую миссию.
Интересный факт: Доступ в Интернет для большинства жителей КНДР закрыт. В стране есть собственная сеть «Кванмён», содержащая только научные и технические статьи, прошедшие цензуру.
В КНДР популярны как традиционные корейские, так и европейские виды спорта. Самая распространенная игра – футбол. В последние годы национальная команда выезжает в ближнее зарубежье на чемпионаты, где неплохо себя проявляет. В крупных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, представители страны участвуют редко. Наибольших успехов добились северокорейские тяжелоатлеты, завоевавшие золото на Азиатских играх и на летних Олимпийских играх в Лондоне.
Самые известные деятели КНДР – Ким Чен Ир, его сын Ким Чен Ын и, конечно же, основатель республики Ким Ир Сен. Имя последнего для многих жителей священно, а его государственная идеология «чучхе» навсегда вошла в историю мировой культуры.
Интересный факт: В Северной Корее жилье официально не продается. Квартиры выдает государство.
В стране существует только организованный туризм. За каждым путешественником закрепляют гида, который расскажет об истории КНДР и устроит полноценную экскурсию. В программу входит посещение Пхеньяна и Пханмунчжома, Западноморской плотины и Выставки дружбы народов в горах Мёхян. Некоторые достопримечательности находятся в музеях демилитаризованной зоны с Южной Кореей, поэтому туристов обязуют не передавать сделанные фото СМИ и не выкладывать в интернет.
Курортные зоны и оздоровительные центры в Северной Корее развиты слабо. В основном они находятся на побережье Японского моря, как, например, курорты Мазон и Расон. Туристов привлекает сюда возможность отдохнуть на побережье и прогуляться по паркам. Еще одна такая зона – пляж рядом с озером Сиджунг. Здесь расположена небольшая грязелечебница, и она же – единственное место, где можно остановиться на ночлег. Бальнеологический курорт Рёнган к западу от Пьхеньяна предлагает посетителям лечение на горячих и холодных источниках.
Интересный факт: В КНДР разрешено выращивать, употреблять и распространять марихуану. Минздрав даже рекомендует курение этого растения.
Лучшим напоминанием о стране станет корейская вышивка. Местные мастерицы выполняют ее на шелковых полотнах, и каждая такая работа выглядит как произведение искусства. В КНДР стоит обратить внимание на национальные почтовые марки, их дизайн и графика традиционно популярны у туристов. Кроме того, можно присмотреться к косметике, лекарствам на основе корня женьшеня и необычным спиртным напиткам, например, змеиной водке.
Северокорейская кухня во многом схожа с кухней соседних стран. Характерная ее особенность – использование риса как основного ингредиента. Закуской к нему может быть маринованная капуста «кимхчи» или знаменитая морковь по-корейски. Корейцы едят мало мяса, но очень любят морепродукты – от крабов и кальмаров до разнообразных моллюсков и водрослей. Излюбленное лакомство в КНДР – печенье «ходуквачжа», напоминающее по форме грецкий орех. Из напитков распространено рисовое вино «нончжу».
В Пхеньяне попросите гида устроить обед на Телебашне и на кораблике, который ходит по реке – такое знакомство с кулинарными традициями и архитектурой запомнится надолго.
В КНДР отмечают множество праздников, но самый яркий из всех – день рождения Ким Ир Сена. По центральным улицам и площадям городов проходят парады, которые сопровождаются демонстрацией военной техники и приветственной речью лидера страны. Главный из традиционных праздников – Лунный Новый год. Нередко в этот день жители деревень совершают обряды жертвоприношений, сохранившиеся с древних времен. Обязательное мероприятие на Новый Год – посещение ближайшего памятника Ким Ир Сену или кому-нибудь из членов его семьи.
Второй крупнейший город КНДР показал свои достопримечательности
Перед въездом в город на контрольно-пропускном пункте стоял солдат, который поднял жезл, приказывая нашей машине остановиться.
-Документы, пожалуйста, — попросил он, обращаясь к моим сопровождающим.
— Пожалуйста, — ответил водитель, протягивая удостоверения.
— А кто еще в машине? — спросил солдат, быстро просмотрев карточки.
— Делегация, иностранная делегация, — ответил один из сопровождающих, приоткрывая окно со своей стороны.
— Иностранная? А откуда? — с любопытством спросил проверяющий, заглядывая в салон.
— Здравствуйте, я из России, — ответил я.
— Из России?! Добро пожаловать! — неожиданно широко улыбнулся солдат. — Проезжайте, — дал он отмашку другому постовому.
Первое знакомство с городом
Так мы оказались в Хамхыне, втором крупнейшем городе Северной Кореи. Город достаточно большой и весьма известный, в нем проживает около 780 тысяч человек, это крупный промышленный центр КНДР, но хватает там и исторических достопримечательностей. Однако иностранные туристы посещают Хамхын не так часто, как тот же Пхеньян или приморский Вонсан или хотя бы Кэсон, расположенный уже недалеко от межкорейской границы. Я же несмотря на то, что бывал в КНДР уже более десятка раз, так и не добирался до Хамхына — обычно хватало других дел. Да и дорога от Пхеньяна на машине занимает не менее четырех часов пути: сначала надо доехать до восточного побережья до Вонсана, а затем уже подниматься вдоль берега на север. Хамхын тоже считается крупным портом КНДР, являясь еще одними воротами в Восточное (Японское) море. Потому мне было очень любопытно узнать, как город выглядит, что в нем интересного, тем более что есть в нем места, напрямую связанные с Россией.
Что россиян здесь знают и видели подтвердили мои спутники.
— Сотрудники вашего посольства регулярно сюда приезжают. Здесь же есть крупный мемориальный комплекс и захоронения солдат Советской армии, которые погибли при освобождении Кореи от японцев в 1945 году, — пояснил мой сопровождающий, пообещав завтра показать мемориал.
Мы же тем временем проехали по главной улице и остановились у шестиэтажной гостиницы, на которой так и просилась известная со времен СССР надпись «Интурист», но там было корейское название — «Синхынсан». Сама гостиница была ярко освещена, а на фасаде горели крупные неоновые лозунги: «Дружба! Самостоятельность! Мир!»
Впрочем, на улицах города было темновато — сказывались некоторые проблемы, которые КНДР испытывает с электричеством. А в остальном была картина обычного вечернего города: люди шли по своим делам, хватало велосипедов, по дороге проезжали автобусы, такси, прочие автомобили. Вдоль улицы и за ними выстроились пятиэтажные жилые дома, за которыми вдали виднелись какие-то явно промышленные постройки и комплексы.
Заезд, регистрация и заселение заняли немного времени, и уже через полчаса мы снова собрались в лобби, поехав ужинать в местный ресторан «Морской» или по-корейски «Хэян».
Встречать «иностранную делегацию» вышла лично директор заведения, которая тут же по-русски сказала: «Добро пожаловать! Проходите, пожалуйста».
Женщина потом пояснила, что российские дипломаты, да и другие гости из РФ у них регулярно едят, когда посещают Хамхын.
— С вами сегодня будут работать две наши сотрудницы, — сказала директор, представляя официанток. — Но если возникнет необходимость, то всегда можете обращаться напрямую ко мне, — сказала приветливая женщина и удалилась, пожелав нам приятного отдыха.
Вызывать директора не пришлось, а ужин прошел, как обычно принято говорить в официальных документах, «в теплой и дружественной атмосфере». Руководитель заведения вышла затем снова, но уже чтобы попрощаться с нами и взяв с нас обещание «заезжать снова».
Так состоялось мое первое знакомство с Хамхыном, но какой-то четкой картины мне составить не удалось: приехали, когда уже стемнело, да и времени особо не было.
— Мы вам все покажем завтра. Сами мы бывали здесь, но лишь пару раз, да и не местные. Представитель горсовета Хамхына пообещал лично взять на себя роль гида. Он здесь родился и вырос, так что все знает лучше кого бы то ни было, — сказали сопровождающие, пожелав мне спокойной ночи.
По Хамхыну с гидом
На следующее утро вопреки надеждам с погодой нам не очень повезло: к Корее приближался тайфун. Хотя ожидалось, что он пройдет несколько стороной, что позволило не объявлять штормового предупреждения, но приближение стихии чувствовалось: был порывистый ветер, по небу быстро шли низкие серые тучи и накрапывал дождь.
Впрочем, всю «хмурость» этого утра быстро разогнал своим появлением наш «гид» — представитель горсовета Хамхына Пак Вон Чжу, который всем своим видом излучал доброжелательность и, как впоследствии оказалось, был общительным и веселым человеком.
По заведенной в КНДР традиции сначала мы пошли к статуям вождей, чтобы возложить цветы покойным лидерам Страны чучхе. В Северной Корее для подобных памятников всегда отводят самые лучшие и почетные места, а потому отсюда открывался хороший вид на город. С беседки, которая стояла на холме, «товарищ Пак» и провел «вводную лекцию», рассказав вкратце о городе.
В результате 15-минутного рассказа мне стало известно, что Хамхын является вторым крупнейшим городом в КНДР, в нем проживает около 780 тысяч человек. Главная достопримечательность (помимо статуй вождей) — Большой Театр, который считается самым большим в Северной Корее. Сам же город является крупным промышленным центром КНДР. Здесь сосредоточены крупные предприятия химической, металлургической промышленности, машиностроительные производства, а также пищевые, текстильные и прочие фабрики. Хамхын можно назвать «химическим сердцем» Северной Кореи, в первую очередь благодаря крупному комбинату, где производятся удобрения и прочие необходимые в народном хозяйстве вещества.
В окрестностях города хватает сельскохозяйственных ферм и полей, где выращивают разные культуры. Здесь также есть крупный порт, дающий выход в Восточное (Японское) море. В политическом и административном плане Хамхын — столица провинции Южная Хамген, но важен он и как образовательный центр. Здесь действуют более десятка вузов и техникумов.
-В целом, ориентироваться в нашем городе несложно и я вам сейчас покажу, где все находится, — сказал Пак, когда мы стояли в беседке и смотрели на город с высоты холма. Вот прямо перед нами — жилые кварталы, а далее за ними идут уже промышленные зоны. Слева от нас — административно-культурный район: там есть две крупные библиотеки, большой и известный ресторан «Синхынгван», где мы сегодня в обед обязательно поедим лапши, которой наш город славится на весь Корейский полуостров. Также слева сосредоточены вузы и большинство школ. Справа — за мостом — сельскохозяйственный регион. А вот там, чуть подальше — порт и море, — сказал наш гид и посетовал. — Вот немного не повезло вам: из-за облачности и дождя ни гор толком сейчас не видно, ни моря. Придется вам приехать снова, иначе не сможете говорить, что увидели как следует наш город, — пошутил Пак.
-Ну раз так, то придется приезжать снова. Мне говорили, что в Хамхыне есть также крупный мемориал в честь воинов Советской армии. Где он?
-Да, есть. Он расположен в Парке освобождения, на окраине, там же есть еще одна важная историческая достопримечательность. Вообще, наш город известен отнюдь не только химической и прочей промышленностью, хотя, безусловно, именно она предоставляет основное количество рабочих мест для населения. У нас много памятников культурного наследия, мест для отдыха, ну а наши пляжи известны далеко за пределами провинции. Так что давайте поторопимся, нам предстоит много чего посмотреть, — предложил Пак, и мы поспешили за ним.
Центр образования и культуры
Совсем рядом с холмом, где стояли статуи вождей, расположилось большое светлое здание, выполненное в корейском стиле. Было заметно, что оно построено недавно. «Это наша общественная библиотека. Обычные люди, но особенно студенты, сюда часто приходят. Многие учатся и в выходные», — сказал Пак, указывая на молодых ребят, которые были в одинаковых темных костюмах, белых рубашках и галстуках темно-красного цвета.
Неподалеку оказалась еще одна и тоже немалая библиотека. Правда выполнена была совсем в ином стиле: она было светло-голубой, перед ней стояла большая инсталляция в виде атома и электронов, а в корпусе здания везде были видны элементы декора, намекающие на передовые технологии и «стиль будущего». Вообще она сильно напоминала по общей атмосфере огромный Храм науки в Пхеньяне — такая же расцветка, такие же архитектурные решения, только масштаб был все же поменьше столичного. «Это научно-техническая библиотека. Раньше это здание выглядело иначе, но потом мы провели серьезный ремонт и радикально изменили общий вид. Открылась повторно уже в 2017 году», — сказал гид, не забыв напомнить, что лидер страны «уважаемый товарищ Ким Чен Ын» уделяет огромное внимание развитию технологий и образованию.
Как уже было сказано, местный Большой театр является самым крупным в КНДР. Правда в этот раз нам его посетить не удалось. Это была первая половина дня, а представления обычно проходят вечером или днем.
Историческое наследие
Наше любование достопримечательностями органично перешло в плоскость исторической темы потому, что рядом с первой библиотекой стояло уже явно старое здание с характерно немного загнутыми вверх концами крыши.
«Тут раньше располагалось правление губернатора провинции, называется Сонхвадан. Был целый комплекс зданий XV века. Они сильно пострадали во время разных войн, но одно сохранилось и имеет статус сейчас культурно-исторического памятника. Кстати, обратите внимание, комплекс общественной библиотеки, которая совсем рядом, выполнен тоже в традиционном стиле. Это сделано так специально, чтобы два здания гармонировали. Как бы новое и старое здание, но оба в традиционном стиле», — сказал Пак Вон Чжу. Действительно, оба здания явно перекликались, хотя Сонхвадан был из дерева и темно-коричневого цвета, а общественная библиотека Хамхына — каменной и светло-серая. Но крыши, общий стиль говорили, что одно здание возводилось с учетом другого.
У Хамхына весьма интересная история. Город очень хорошо был известен на Корейском полуострове в средние века. Это родина Ли Сон Ге (1335- 1408 гг.), который известен в историографии Кореи как король Тхэчжо — основатель династии Чосон. Он прославился во второй половине XIV века за свои победы над монголами и японскими пиратами, а потом уже и создал свою династию. Эта династия — Чосон — просуществовала с конца XIV до начала ХХ веков, так что в Хамхыне жила без преувеличения очень заметная для Кореи историческая фигура. При Ли Сон Ге столица Кореи была перенесена в Сеул. Сам же Ли (Тхэчжо) в итоге отрекся от престола и доживал свои дни в Хамхыне. А жил он в своей резиденции, которая сохранилась до сих пор.
Мы там тоже побывали. Назвать это «королевским дворцом» как-то не поворачивается язык, так как никакой особой роскоши там нет: комплекс деревянных зданий в традиционном корейском стиле и с достаточно скромным убранством, но все очень чисто и опрятно.
Когда мы пришли на экскурсию, то это спровоцировало небольшой ажиотаж среди школьников, которые занимались очисткой территории. Всем хотелось посмотреть на «настоящего иностранца». Один паренек достаточно долго прошел рядом с нами, прислушиваясь к рассказу экскурсовода и с веселым изумлением глядя, как «импортный дядя» что-то поддакивает директору музея. Мальчишку в итоге забрала и вернула к «общественно-полезному труду» учительница, а нам рассказали про значительное количество исторических памятников и объектов на территории «дворца»,
Один из таких «объектов» был несколько необычным. Это сосна, которой исполнилось 450 лет. Она чуть не погибла, но после личного указания лидера КНДР и благодаря усилиям местных специалистов дерево спасли. Сосна сейчас несколько необычным образом «стелется» вдоль земли, то поднимаясь, то касаясь грунта. Так или иначе это официально «охраняемый природный памятник», который считается еще и символом долголетия. Корейцы верят, что если сделать фотографию на фоне этой сосны, то будешь долго жить. Директор музея «в качестве особого исключения» разрешила нам сделать фотографии даже сидя на стволе дерева, заверив, что теперь лет сто жизни нам гарантированы.
Парк освобождения
Не так далеко от резиденции короля Тхэчжо (Ли Сон Ге) был «Парк освобождения», хорошо известный всем работающим в КНДР россиянам. Это крупнейший на территории Кореи мемориал, посвященный воинам Советской армии, павшим при освобождении Кореи. Он был впервые открыт в 1947 году, но очень сильно пострадал в годы Корейской войны 1950-53 гг.
Несмотря на разрушения в ходе Корейской войны мемориал был восстановлен и, как подчеркивают в посольстве России, «наши корейские друзья бережно ухаживают за ним». Недавно была завершен ремонт мемориала в Хамхыне. В самом начале расположена «Арка освобождения», где выгравированы сцены, символизирующие дружбу народов СССР/России и КНДР. Потом идет большая площадь, которая подходит к крупной стеле — «Обелиску освобождения», по обеим сторонам которого написана огромные цифры — 8 и 15, то есть 15 августа 1945 года, — дата, когда от японской оккупации был освобожден Корейский полуостров. За обелиском уже стоят памятные плиты и надгробия братских могил, где вечным сном покоятся бойцы Советской Армии и Флота — всего 174 человека. В очередной раз оставалось признать, что в КНДР к подобным мемориалам относятся с большим уважением и содержат в образцовом порядке.
На море
После этого по предложению Пак Вон Чжу мы поехали посмотреть местный пляж, который расположен в приморской зоне отдыха Мачжон. «Наш город часто называют центром промышленности, но у нас также все есть и для хорошего отдыха на море», — сказал Пак, ведя по дорожкам курортного комплекса. Эта зона состоит из большого отеля и большого количества раскиданных по территории коттеджей, который не очень видны, так как практически полностью скрыты большими соснами.
Совсем рядом тут же был песчаный пляж Восточного (Японского) моря. По словам представителя горсовета, в курортный сезон номера полностью заполнены, как иностранными, так и местными туристами. «Сюда и россияне регулярно приезжают», — сказал Пак, добавив, что они намерены очень активно развивать туристическое направление. «У нас для этого все есть: море, песчаные пляжи, сосновые боры, горы», — отметил чиновник, когда мы сидели в баре курортной зоны и пили кофе. «Приезжайте сюда летом, да и вообще приезжайте еще раз. Жаль, что вы на непродолжительное время заехали, у нас хватает достопримечательностей не только в самом городе, но и в его окрестностях», — пояснил Пак.
Гастротуризм по-хамхынски
Корейцам очень хорошо известна «хамхынская лапша». Ее прекрасно знают даже в Южной Корее, а во время многих официальных встреч представителей Севера и Юга Кореи это блюдо регулярно фигурировало в меню совместных банкетов. В общем, побывать в Хамхыне и не съесть местной лапши — это как столица Поднебесной без «утки по-пекински», как Тула без знаменитых пряников и т.п.
Местный ресторан «Синхынгван» в центре города тоже известен далеко за пределами Хамхына, Он выполнен в традиционном стиле, из камня и напоминает один из самых известных ресторанов Пхеньяна — «Оннюгван». Так что лучшего места, чем «Синхынгван» для знакомства с настоящей «лапшой по-хамхынски» придумать было сложно.
Однако это знали помимо нас и многие другие, а потому наш гостеприимный гид Пак Вон Чжу заранее побеспокоился о том, чтобы зарезервировать столик. Это не оказалось лишним, так как, судя по ажиотажу, «гастрономический туризм» — очень популярен в Хамхыне. На парковке стояли машины с номерами со всех уголков КНДР — Пхеньян, Расон, Вонсан, Нампхо и другие, и в целом было людно.
Рассказывать о вкусе блюда — дело неблагодарное, надо просто пробовать самому. Скажу лишь, что лапша это действительно заслуживает той славы, которой пользуется. Нас же угостили целым обеденным набором, который помимо самой лапши включено и значительное количество закусок, а также десерт в виде мороженого.
За обедом беседа пошла уже с шутками-прибаутками. Наш гид рассказал про забавный случай, которой сопровождал прибытие советских войск, высадившихся в 1945 году на северо-востоке Кореи и начавших бои с японцами в этих краях. Ряд особенностей местного диалекта, когда некоторые слова для незнающего корейский язык русского человека звучат несколько двусмысленно, привели к недопониманию между местными жителями и бойцами Советской армии, которые хотели пообедать как раз в том ресторане, который был на месте нынешнего «Синхынгвана». К счастью, корейцы и русские в итоге сумели понять друг друга и все разрешилось благополучно.
На прощание Пак Вон Чжу взял с меня очередное обещание приехать сюда еще раз. «На территории нашей провинции есть и самое старое дерево Корейского полуострова. Когда вернетесь в Южную Корею, спросите у местных экспертов, они наверняка тоже знают про него», — сказал Пак, показывая в качестве доказательства справку, которую тут же запросил и получил по используемой в КНДР внутренней сети Интранет. Действительно, в уезде Кымя растет дерево гинко, которому более 2100 лет. В высоту оно 41 метр и в диаметре — 16 метров. Имеет статус «памятника природы» КНДР № 271. «В следующий раз вместе съездим посмотреть, а также искупаемся в море. В общем, ждем вас в гости снова и передайте, пожалуйста, и соотечественникам — мы всегда рады видать друзей из России», — сказал Пак Вон Чжу, пожимая руку на прощание.
На выезде из города на КПП нас опять остановили для проверки документов, а на посту был опять тот же солдат, который проверял нас на въезде. «А, Россия! Счастливого пути» — улыбнулся он и добавил по-русски: «До свидания!»
Примечание: Редакция «Российской газеты» благодарит Комитет Кореи по культурном обмену с зарубежными странами и горсовет города Хамхын за помощь при организации этого репортажа.
Отели в Пхеньяне, забронировать отель в Пхеньяне
Скайсканер – бесплатный сервис, который поможет выбрать и снять номер в любом городе мира за лучшую цену. Мы ищем выгодные предложения от самых крупных систем бронирования гостиниц. Результаты поиска можно посмотреть на карте, отсортировать по стоимости, количеству звезд, близости к центру и отзывам гостей. Бронирование номера осуществляется на сайтах агентств.
Общая информация
Пхеньян – столица экзотической и необычной Северной Кореи. Вот список обязательных к посещению туристических достопримечательностей: Монумент идей Чучхе, площадь Ким Ир Сена, гора Пэктусан, Арка Воссоединения, Пхеньянская телебашня, Кымсусанский мемориальный дворец и недостроенный Рюген.
Отели в Пхеньяне
В городе доступны любые варианты размещения. Здесь 25 отелей, во время поиска на нашем сайте, пользуйтесь удобными фильтрами.
Забронировать отель в Пхеньяне недорого можно у популярных исторических достопримечательностей и центра северокорейской столицы. Популярностью у туристов пользуются номера в Okryu Hotel. Большинство отелей расположены в центре, бюджетные варианты с хорошими отзывами туристов проще всего найти возле океанариума Rungna Dolphinarium.
Сколько стоит проживание
Стоимость зависит от количества звезд, уровня сервиса, района города и дополнительных услуг. Цена начинается с 30 тысяч северокорейских вон и может достигать 350 тысяч вон.
Где поселиться недорого
Большинство недорогих вариантов проживания расположены на окраинах города, но за 40 тысяч вон можно поселиться и в хорошем районе рядом с Музеем Корейской Революции, Башнями бессмертия и центральными станциями метро.
Лучшие варианты гостиниц средней ценовой категории
Средняя стоимость проживания уровня 3 звезды составляет 60 тысяч вон. В удобном районе, недалеко от популярных ресторанов находятся гостиницы Ryugyong и «Янгкато».
Что входит в стоимость
Завтрак и парковка включены в цену проживания в трехзвездочном месте. Гостям также предлагают экскурсии по столице КНДР, посещение бассейна и блюда из ресторана в гостиничный номер.
Когда лучше приезжать в Пхеньян
В столицу КНДР обычно едут в мае-сентябре. Также стоит брать билеты на День Солнца, праздник урожая Чхусок и Новый Год.
Северная Корея – популярное туристическое направление, поэтому отели в Пхеньяне стоит бронировать на нашем сайте заранее. Когда дешевле лететь, подскажет наш сервис бронирования авиабилетов. Также Скайсканер поможет найти лучшие варианты проката автомобилей.
Пхеньян и пхеньянцы (заметки советского стажера) / Travel.Ru / Страны и регионы
Настоящая статья написана для сборника «Страны и народы Востока» (издатся Географическим обществом) летом 1990 года на основании записей, сделанных в 1984-1986 гг. в Северной Корее и сразу по возвращении из нее. Для этого сборника статья подверглась значительной переработке и расширению.
В 1984-1985 гг. мне довелось провести год на стажировке в Корейской Народно-Демократической Республике, в Университете имени Ким Ир Сена (Пхеньян). Во время пребывания в Пхеньяне мне довелось увидеть много интересного, кое-что из виденного я описал по возвращении домой в кратких заметках для памяти, на основании которых и составлена данная статья. Конечно, за прошедшие 15 лет северокорейская столица изменилась, хотя, возможно, и не в такой степени, как другие города Восточной Азии. Тем не менее, записки эти о прошлом, хотя и недавнем.
***
Пхеньян — столица КНДР и крупнейший город республики. В середине 1980-х годов его население превышало полтора миллиона человек, в то время как на один другой город страны не достиг ещ и полумиллионного рубежа. В Пхеньяне расположены не только основные правительственные учреждения, но и большинство научных и культурных центров страны, в том числе и единственный северокорейский университет.
Пхеньян не только крупнейший город Северной Кореи. Это — город особый, витрина северокорейского социализма. На протяжении всей истории КНДР правительство поддерживало в столице куда более высокий уровень жизни, чем в остальных частях страны. Хотя практически все продукты и потребительские товары в Северной Корее и распределяются по карточкам, нормы снабжения, действующие в Пхеньяне, во многом отличаются от тех, что существуют в других городах страны. Жить в Пхеньяне — привилегия, и только те северокорейцы, кого режим считает благонадежными, имеют на это право.
Хотя Пхеньян (или, точнее, его заметная часть) и представляет из себя гигантскую пропагандистскую операцию, город -витрину, функции его отнюдь не исчерпываются пропагандой. Это, все-таки, город, в котором живут и работают люди. Надо сказать, что настоящий Пхеньян мало имеет общего с Пхеньяном пропагандистским — тем великолепным сверхсовременным городом, фотографии которого заполняют глянцевые страницы официальных северокорейских изданий.
Что же такое представляет собой реальный Пхеньян (или, точнее, что он представлял собой в середине восьмидесятых)? Широкая, но мелкая река Тэдонган делит северокорейскую столицу на две половины. Через реку перекинуто только два моста (один довоенный, а другой — построенный в начале шестидесятых), но это не создает особых проблем, так как движение в городе небольшое. Традиционно город располагался на западном берегу, застройка же восточного началась только в шестидесятые и семидесятые годы. Однако, центр города по-прежнему находится на западном берегу реки. Несмотря на почти полторы тысячи лет истории, в архитектурном отношении Пхеньян — город новый, ведь в 1950-1953 годах северокорейская столица была буквальном стерта с лица земли американской авиацией. Даже то, что северокорейцы объявляют «памятниками старины», в действительности является новоделами, часто — весьма далекими от оригинала.
Центральные кварталы столицы — это действительно широкие улицы, дома современной архитектуры, монументальные здания учреждений. Это — парадный центр, где сосредоточены основные правительственные учреждения, где живет правящая элита. Эта часть города, которую и можно считать Пхеньяном пропагандистским, Пхеньяном-витриной, невелика: в середине восьмидесятых из конца в конец ее можно было пройти от силы за полчаса. В первые послевоенные годы центр города располагался на протянувшемся вдоль берега Тэдонгана проспекте Сынни (то есть «Проспекте Победы», который назывался проспектом Сталина до середины семидесятых — еще один символ северокорейского неприятия «критики культа личности»). Проспект Сынни и поныне застроен массивными, помпезными и тяжеловесными домами, по стилю очень похожими на советские постройки первых послевоенных лет. В середине восьмидесятых, однако, наиболее парадной частью города были районы, которые располагались немного западнее, на проспектах Чхангван и Чхоллима. Именно эта часть столицы и стала любимым объектом съемок для официальных фотографов.
Однако на глянцевых официальных снимках не слишком заметна одна маленькая деталь: большая часть этого района отгорожена металлическим забором, проходы в котором охраняются часовыми (в основном — коренастыми круглолицыми девицами с автоматами на перевес). Там жила элита правящей бюрократии Северной Кореи. Для ее членов были сооружены эти дома с великолепными многокомнатными квартирами, их ждали по утрам роскошные «мерседесы», для их детей была построена образцовая 1- ая средняя школа, образцовый детский сад и ясли. В закрытом районе есть и специальные магазины и многое другое, что необходимо чиновникам для безбедной жизни. На территорию самого района мне, как иностранцу, попасть было невозможно, но вокруг него часто часто встречались фланирующие по проспекту Чхангван группы подростков — чиновничьих детей. Это упитанные юнцы щеголяли в импортных костюмах и куртках либо, чаще, во френчах а lа Ким Чжон Ир. На их надменно-высокомерных физиономиях было прямо-таки написано презрение к мельтешащей вокруг нищей и голодной черни. Даже обязательные для любого корейца значки с портретом Ким Ир Сена — символ своей «пламенной верности» Великому Вождю — стали для номенклатурных отпрысков средством «fashion statement». Носили они их необычным образом, так, как это было модно тогда у молодежи: на самом краешке лацкана, так что значок висел буквально «на отлте».
Там же, совсем рядом с престижными кварталами высшего чиновничества, расположились и те сооружения, что стали архитектурными символами современной Кореи: театр Мансудэ, Народный дворец учбы, Дворец съездов Мансудэ, Дворец пионеров и школьников, Первый универмаг. Все это сосредоточено на маленьком пятачке, маленьком даже по сравнению с престижным центром, который тоже невелик по площади. Любопытно, что на издаваемых для иностранцев схематических планах Пхеньяна этот центр показывают непропорционально большим, раз в пять больше, чем он должен был бы быть, исходя из примерного масштаба карты.
В нескольких сотнях метров от проспекта Чхангван, близ советского посольства, возвышается громада театра Мансудэ, в котором мне довелось побывать, что, надо сказать, довольно редкая удача. Этот роскошный театр, изображение которого попало даже на северокорейские денежные купюры, работает далеко не каждый день и очень немногим из иностранцев-недипломатов, не говоря уж о самих корейцах, удалось посетить его. Строго говоря, он вообще не предназначен для нормальной театральной деятельности, для массового посещения: его зрительный зал невелик, вмещает от силы 300 человек. Обычно зрителями являются иностранцы и те немногие корейцы, которые тем или иным путем смогли добыть пригласительные билеты. Я, конечно, не специалист по архитектуре, но интерьеры Мансудэ действительно впечатляют. В наше время, когда из-за отсутствия заказчиков во всм мире практически прервалась традиция дворцового строительства, Мансудэ, пожалуй, одно из последних сооружений, на которые не жалели ни денег, ни труда. В отделке помещений сочетаются традиционное умение корейских мастеров и достижения современной техники. Пол фойе покрыт огромными коврами ручной работы, на стенах — мозаики и фрески в стиле традиционной корейской живописи, мебель украшена тончайшей резьбой. И рядом с этим — блеск никеля и стекла, потолок, переливающийся всеми цветами радуги, двери на фотоэлементах, причудливые фонтаны с цветной подсветкой, что разместились не только на площади напротив театра, но и в самом его холле. Именно эти фонтаны каждый вечер придают площади у театра, центральной в Пхеньяне (на нее выходят также Дворец учбы и Первый универмаг), вид совершенно феерический. Вода в подсвечиваемых разноцветными фонарями фонтанах сама начинает светиться то красным, то синим, то голубым цветом. Из бассейнов на площади встают огромные сияющие столбы или водяные разноцветные костры. Каждый вечер десятки и сотни жителей столицы приходят сюда полюбоваться этой красотой, так контрастирующей с их повседневным бытом, нищим и серым.
Другой частью парадного центра является Первый универмаг. Назвать это шестиэтажное сооружение «Храмом потребления» довольно трудно, так как те товары, что красуются в его витринах, для реального потребления, строго говоря, не предназначены. Поскольку все продукты и потребительские товары в стране распределяются по карточкам, рядовой кореец не может и мечтать о покупке какой-нибудь красующейся в этих витринах высокотехнологической экзотики, типа стиральной машины. Первый универмаг — это сооружение, скорее, пропагандистское, призванное изобилием своих витрин (увы, относительным даже по тогдашним советским меркам) демонстрировать изобилие, якобы царящее в стране. Впрочем, официально Северная Корея в восьмидесятые годы не признавала существования карточной системы, точнее, о ней не полагалось говорить иностранцам. Поэтому в Первом Универмаге действовало правило, согласно которому иностранцы могли покупать там товары совершенно свободно. Карточек у них никто не спрашивал. Один из наших северокорейских соседей по общежитию для иностранцев использовал эту особенность для своего мелкого бизнеса. Он договорился со своим «подконтрольным» иностранцем, что тот будет покупать в Первом универмаге продукты и вино на полученные от корейского студента деньги. После этого предприниматель отправлялся в провинцию, в свой родной город, и там на рынках сбывал вино с немалой прибылью.
В центральной же части города, естественно, расположено и большинство правительственных учреждений. Любопытно, что, как правило, в КНДР организации не имеют вывесок, по крайней мере, так обстояли дела в 1984 г. Тот, кому это нужно, и так знал, где расположено то или иное министерство или ведомство, ну, а прочим, как считают в Северной Корее, этого знать и не полагается. Вывесок не было даже на столь безобидных организациях, как министерство здравоохранения или просвещения. Другая особенность — наличие охраны (часто вооруженной) у всех мало-мальски значительных учреждений. Даже в школах и университетах у ворот обычно стояли «часовые», в роли которых выступали сами учащиеся (на посты заступают по очереди).
За пределами небольшой парадной центральной зоны начинался другой Пхеньян. На первый взгляд, застройка этих районов отличалась от центральной только только большей скромностью и некоторой монотонностью. Вдоль обсаженных деревьями дорог тянулись многоэтажные дома довольно современного, хотя и «коробчатого», вида, так что если ехать по улице на машине или комфортабельном интуристовском автобусе (а именно так передвигается по улицам северокорейской столицы подавляющее большинство иностранцев), да ещ не особо оглядываться по сторонам, то создавалась полная иллюзия того, что машина идт по современному многоэтажному городу. Дело, однако, в том, что современные дома лишь протянулись лентами вдоль дорог, они как ширмы закрывают внутренность кварталов, которые сплошь застроены маленькими традиционными лачугами, и представляют собой настоящие трущобы. Эти трущобы были закрыты от взгляда с улицы не только современными домами, но и высокими бетонными заборами, которые окружали любой квартал.
Еще дальше от центра города, в местах, куда не забредали иностранные и иные «гости столицы», трущобы располагались открыто, уже безо всяких ширм и прикрытий. Особенно много традиционных лачуг было в Восточном Пхеньяне, то есть в новой, левобережной части города. Там современная застройка, если не считать обширного района Мунсу, протянулась лишь узкой полосой вдоль нескольких улиц, параллельных левому берегу Тэдонгана, и ещ двух уходящих к восточной окраине проспектов: Сэсаллим и Тэдонвон. Весь остальной Восточный Пхеньян — это море плотно прижавшихся друг к другу маленьких кирпичных и глинобитных домишек, которые тянутся на многие километры. Там нет даже улиц в точном смысле этого слова, а лишь извилистые неасфальтированные проходы и проезды между домами.
Типичный пхеньянский одноэтажный дом представляет из себя невысокое сооружение с черепичной или шиферной крышей, оштукатуренными и выбеленными кирпичными стенами. Все окна и двери обращены в одну сторону и выходили в маленький двор — огородик. По моим приблизительным подсчетам, площадь этих домов (вместе с подсобными помещениями) колеблется от 15 до 30 квадратных метров, в среднем составляя примерно двадцать квадратных метров. Обычно такой дом состоит из двух смежных комнат и кухни с топкой ондоля (система отопления в Корее, аналогичная китайскому кану, которая существует там с незапамятных времен и предусматривает, что теплый воздух проходит под полом жилых помещений, отапливая их). Обстановка бедная, как правило, самодельная, часто в комнате есть только низенький столик и небольшой шкаф. К дому может быть пристроена кладовка. Теснота в таком жилище страшная, по ночам едва ли не весь пол в комнате превращается в кровать, но днем дом обычно пустует: старшие — на работе, а дети в школе или же бегают на улице.
Отапливают дома традиционным способом, с помощью ондоля, топливом которому служат угольные брикеты в виде цилиндров. Изготовляют их из угольного порошка и пыли на специальных небольших ручных прессах. Кстати, точно такие же угольные цилиндры и почти такое же примитивное оборудование для их изготовления до недавнего времени часто попадались на глаза и в Сеуле (сейчас, впрочем, в южнокорейской столице они почти полностью вытеснены газовым и нефтяным отоплением). Своеобразная деталь внешнего облика корейских домов — это их трубы. Как правило, это просто куски водопроводных железных труб, часто даже кривые и грубо обрезанные, которые, вдобавок, и установлены не вертикально, а как-то наискосок. Эти кустарно-причудливые трубы, по крайней мере на советский глаз, придают всем домам какой-то неустроенный, временный вид. В большинстве домов дымоход ондоля выходит, по дальневосточной традиции, под стеной дома, но порою труба может торчать и из самой крыши.
Тесно не только в доме, но и вокруг него. Плотность застройки в трущобах очень велика, до 30% всей земли занято самими постройками, место остатся лишь для крохотных огородиков и узких тропинок, петляющих между домами. Ни эти тропинки, ни более широкие проезды не асфальтированы, так что только скалистая почва Пхеньяна спасает их во время дождей от превращения в потоки грязи. Пешеходные тропинки, впрочем, иногда выкладывают бетонными плитками, но делается это редко.
Во всм городе вообще, а в трущобах — особенно, очень много детей. Десятки их бегают по дворам, копаются в земле, играют, так что порою приходилось буквально не отрываясь смотреть себе под ноги, чтобы не отдавить ручонку какого-нибудь карапуза, который с открытым от изумления ртом смотрит на «дядю-иностранца». Надо сказать, что иностранец — зрелище редкое, многие видели их только в кино.
В связи с этим вспоминается конфуз, который произошел с одним моим знакомым — молодым советским дипломатом. Однажды он зашел в небольшой магазин при общежитии для студентов-иностранцев, где работала продавщица — женщина лет 35. В тот раз на работу она пришла со своей пятилетней дочкой, которая, похожа, впервые увидела живого иностранца. Впрочем, вскоре стало ясно, что она их до этого все-таки видела — в кино. Поскольку появляющиеся в северокорейских фильмах носатые иностранцы — это почти всегда коварные и злобные янки, «американские империалисты», то вежливая девочка поздоровалась с моим знакомым, назвав его так, как подобных ему людей называют в виденных ей фильмах: «Здравствуйте, дяденька американская империалистическая сволочь!»
Но вернемся к жизни пхеньянских кварталов. В трущобах есть водопровод, но не канализация, так что жителям приходится пользоваться одним общим туалетом на 5-10 домов. Разумеется, ни о каком смывном туалете речи не идет, и те из наших соседей-студентов, кто приехал из провинции, говорили, что такое устройство как унитаз они впервые увидели в Пхеньяне. Впрочем, и в Пхеньяне современные туалеты были тогда (как, впрочем, и сейчас) только в многоэтажных домах. В индивидуальных домах часто нет и водопроводных кранов, поэтому среди однообразных крыш домов то тут, то там мелькает причудливая крыша беседки. Это не просто беседка, а водопроводная колонка — центр жизни целого квартала. Рядом с колонкой есть небольшая площадка, где возятся дети, в самой беседке набирают воду и стирают женщины.
Время от времени попадались в трущобных районах и, так сказать, здания общественного назначения — видимо, помещения для собраний и работы низовых административных органов. Это были те же лачуги, но только расписанные лозунгами и увешанные плакатами. Впрочем, лозунги висели и на стенах многих обычных домов. Как нам объяснили, все жители обязаны время от времени писать и вывешивать для всеобщего обозрения всякие призывы типа: «Да здравствует Любимый Руководитель Ким Чжон Ир!» или «Все на достижение «темпов 80-х годов»!». Надо сказать, что особого рвения в этом вопросе население как-то не проявляло и лозунг, мелко и кое-как написанный корявыми буквами на узком листочке, выглядел отнюдь не впечатляюще.
В октябре-ноябре по всему городу в массовом порядке шла заготовка традиционной корейской острой маринованной капусты -кимчхи. Каждый взрослый кореец (или, по другим источникам, каждая семья) имеет право купить по карточкам 80 кг капусты. В солнечные и ещ не очень холодные ноябрьские дни весь город занят изготовлением кимчхи. Женщины режут капусту и возятся с приправами. Хорошо приготовить кимчхи — дело чести каждой кореянки, ведь если это блюдо вкусно, то оно может заметно скрасить однообразие обычного корейского питания. Мужчины тоже не сидят без дела: они копают ямы под огромные глиняные кувшины, в которые женщины засыпают изготовленную ими смесь. Сверху эти ямы перекрывают досками так, чтобы остался небольшой люк, закрываемый сверху деревянной крышкой. Получается своеобразный мини-погреб, который служит, правда, всего один сезон. У каждой семьи есть свой такой погребок, поэтому корейской зимой, обычно почти бесснежной, дворы домов выглядят довольно оригинально: там и сям из земли торчат деревянные крышки, которые закрывают доступ к кувшинам с кимчхи. Обычно, как мне говорили корейцы, хватает этого кушанья до весны, примерно до середины апреля. Поэтому к концу зимы крышки начинают исчезать со дворов, зато у заборов и в укромных уголках выстраиваются целые шеренги огромных кувшинов, теперь уже пустых.
Любопытная деталь — обилие проводов полевых телефонов, протянутых между деревьями в парках, на улицах, во дворах. Порою эти провода опутывали деревья прямо как паутина. Связано это, видимо, как с обилием всяческих армейских частей и организаций, так и со слабым развитием «гражданской» телефонной сети: частных телефонов почти нет, во всм городе я видел только две или три кабины телефонов-автоматов. Телефон в квартире — большая привилегия, доступная лишь немногим. За пределами же Пхеньяна состояние телефонной сети вообще первобытное: мой сосед по комнате, который был родом их Хамхына — одного из крупнейших промышленных центров страны, рассказывал мне, что у них в городе вообще нет автоматической телефонной связи и все разговоры ведутся только через коммутатор с доисторическими «телефонными барышнями».
С конца семидесятых годов в Пхеньяне шло довольно интенсивное строительство, хотя, видимо, по меньшей мере половина населения корейской столицы жила еще в традиционных лачугах (да и квартиры в новых домах заселены в основном для представителями элиты). Кроме района проспекта Чхангван, в роскошных домах которого живт преимущественно высшее чиновничество, крупные жилые районы строились на левом, восточном берегу Тэдонгана.
На первый взгляд большинство новых домов в Пхеньяне производили впечатление панельных, но это была иллюзия. Крупнопанельного строительства в Корее не было и нет, дома возводят из нестандартных бетонных блоков, по размеру больше похожих на очень большие кирпичи. Прием этот не нов: в сво время в петровском Петербурге тоже разрисовывали под кирпич стены рубленных деревянных домов. Советские специалисты-строители, с которыми мне приходилось общаться, отмечали высокую прочность корейских сооружений. Низкий уровень технологии, по их словам, в целом компенсировался добросовестностью рабочих и высоким качеством цемента.
Действительно, технология на северокорейских строительных площадках оставляла желать лучшего и в 1985 г. (не улучшилась она и поныне). Примитивные подъемные краны с забавной, грубо сколоченной из досок кабиной в самом низу, да бетономешалки — вот и вся механизация на стройплощадках. Толпы людей с кирками и лопатами вполне заменяли отбойные молотки. Не раз мне приходилось видеть, как рабочие вручную, с помощью блоков и даже без помощи ручных лебедок, поднимали люльки с малярами на высоту третьего и четвертого этажей. Удивительна слаженность, с которой работали корейские строители: чткие команды, быстрое их выполнение. Как-то у меня на глазах группа рабочих ставила огромное, метра четыре в высоту, витринное стекло. Вся процедура заняла несколько минут, проходила безо всяких приспособлений (кроме палок и веревок), и не могла не поразить своей организованностью и быстротой.
На строительстве часто работали военные, а ещ чаще — члены специальной военизированной строительной организации, так называемых «молоджных ударных отрядов», штатских же строителей было сравнительно немного. Изредка тут же, рядом со стройплощадкой, располагаются и наспех построенные казармы-времянки, в которых живут солдаты-строители.
С самого начала в посольстве нам не раз говорили о постоянных и не всегда объяснимых перестройках в Пхеньяне. Вскоре я увидел это и своими глазами. Напротив посольства стоял только что построенный жилой дом. Вдруг вновь появились строители и сначала разломали ему верхний этаж, а потом надстроили ещ два или три. Немного спустя пришла очередь невысокого здания по соседству, которое сначала разобрали почти до фундамента, а потом достроили ему ещ этаж. Подобные случаи, говорят, достаточно обычны в центре Пхеньяна.
Уже в 1984 году с освещением в городе было сложно, сказывалась характерная для Северной Кореи и постоянно обостряющаяся нехватка электроэнергии, так что освещены были лишь центральные улицы. Однако, при всем режиме экономии электроэнергии, на освещение памятников Ким Ир Сену энергии, однако, не жалели, Триумфальную арку, например, подсвечивали так, что даже в парке Моранбон, едва ли не в километре от Арки, становилось довольно светло. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и эта подсветка выключалась около полуночи.
Надо сказать, что новые дома тоже не особенно комфортабельны по нашим понятиям, более того, в них, как мне говорили корейцы, зачастую даже еще теснее, чем в старых «чибах». Тем не менее, но большинство хочет, безусловно, жить в них, а не в жилищах традиционного типа, ведь в многоэтажном доме есть и вода, и освещение, и канализация, а то и лифт, который, правда, и в те, сравнительно благополучные, времена обычно включался (если включался) лишь утром и вечером, когда люди идут на работу. Об интерьере этих домов мне судить сложно, ведь это не традиционный домишко, в окно которого не так уж сложно заглянуть вечером, а тогда, как, по-видимому, и сейчас, у иностранца практически не было возможности посетить частный дом. Заглядывая в окно нового дома с улицы, можно было увидеть обычно только потолок, оклеенный, как и стены, обоями, неизменные портреты Великого Вождя и Любимого Руководителя, да лампу дневного света или (в провинции) обычную лампочку накаливания без абажура.
Характерно, что асфальтированных улиц и дорог в КНДР мало. Нефть импортная, ее постоянно не хватало даже в лучшие времена, когда ее можно было закупать в СССР по льготным ценам. В столице, правда, асфальтом покрыта проезжая часть всех главных улиц, но вот тротуары вымощены бетонными плитками или забетонированы. В тех же провинциальных городах, которые мне удалось посетить, бетон — главное покрытие улиц. С этой вымосткой тротуаров небольшими, обычно шестиугольными бетонными плитками связаны и некоторые особенности в облике корейской столицы. Речь идет…о заборах, которые в любой стране окружают строительные площадки. Есть в Корее и привычные нам ограды, грубо сколоченные из досок. Но строительного леса в стране мало, его приходится беречь и, значит, искать ему замену. Такой заменой и стали плитки для мощения улиц. Когда в городе начинаются строительные работы, то мостовую на стройплощадке, само собой, приходится разбирать. Из освободившейся плитки, используя ее как своего рода кирпич, и выкладывают (разумеется, без раствора) невысокие заборы. Когда строительство заканчивается, их быстро разбирают, а плитки возвращают на прежнее место.
Иногда во время прогулок по Пхеньяну я встречал и рынки — новую для того времени деталь городской жизни. Говорят, что в начале шестидесятых, после полного запрета любой частной торговли и ликвидации приусадебных участков, рынки как таковые полностью исчезли из городов Северной Кореи. Но жизнь, экономические реальности ещ раз доказали, что они сильнее идеологических построений и административных запретов: рынки, правда, полулегальные, вновь начали появляться в стране вскоре после их искоренения. Около 1980 г., то есть незадолго до моего приезда в Корею, их существование было официально признано, и с тех пор рынки действуют вполне законно.
Большинство рынков ютилось тогда в укромных местах, во дворах или маленьких переулочках, а главный из них расположился под большим виадуком на самой восточной окраине города. Сколько всего рынков было в те времена в Пхеньяне — точно не знаю, но полагаю, что около десятка. Почти все они были не очень-то велики и представляли отгороженные высокими заборами площадки, на которых расположились торговые ряды. Вокруг рынка всегда крутилось множество народу. Местами собирались кучки тревожно озирающихся по сторонам людей, которые мгновенно распадались при приближении любого подозрительного: там продавали товары из-под полы. Часто эти кучки состояли из одних мужчин и оттуда доносился характерный звон стекла: самогон гонят и в Корее. Вообще на рынке продавали абсолютно вс, но сравнительно с советскими рынками социалистических времен, бросалась в глаза бедность ассортимента продаваемых товаров и небольшая доля среди них собственно продовольствия. На прилавках можно было увидеть яблоки, мясо, уток или куриц, пророщенную сою, самодельные сладости, изредка — рыбу или картофель. Однако, большинство продавцов, (думаю, две трети их) торговало не продуктами, а самыми разнообразными вещами: одеждой, заграничными лекарствами и фотопленкой, всякими ремесленными поделками. Товары подороже, вроде магнитофонов или фотоаппаратов, тоже, как говорили мне корейцы, иногда продавались на рынках, но из-под полы и с некоторыми мерами предосторожности.
Мелочная торговля шла не только на рынках. По вечерам торговки появлялись у многих станций метро. Обычно это были пожилые женщины, которые продавали всякие ремесленные поделки. Они сидят по-корейски, на корточках, а перед ними, на расстеленных прямо на земле кусках ткани, разложены самодельные заколки, гребешки, шпильки. Нельзя сказать, что у этих бабушек не было отбоя от покупателей, но, видимо, какую-то выгоду подобная торговля давала, иначе бы ею и не занимались.
Для меня было вначале странным, что за время своих первых прогулок по городу я не видел ничего, что можно было бы назвать заводом, лишь вдалеке, на юго-западе, виднелось несколько высоченных труб ТЭЦ. Впоследствии заводы вс-таки обнаружились: они узкими полосами протянулись вдоль железнодорожных веток. Впрочем, и это обычно были не заводы в нынешнем советском понимании этого слова, а что-то вроде крупных мастерских: небольшие по площади, с наспех построенными цехами, с низенькими трубами.
О технологии, существующей на этих предприятиях, можно было судить по их продукции, хотя бы по тем же троллейбусам или автомашинам. Видимо, на Пхеньянском троллейбусном заводе не было или почти не было прессового оборудования, так как кузовы производимых там троллейбусов и автобусов не штамповались, а были сделаны вручную. Нужную форму им, похоже, придавали с помощью кувалд, так что все они были покрыты вмятинами и выбоинами, проводка к лампам протянута прямо по потолку, фанерные плиты которого часто отставали и болтались над головами пассажиров.
Надо, однако, признать, что несовершенство техники в Корее отчасти компенсировалось трудолюбием народа, его упорной работой в тяжелейших условиях. Эти несовершенные троллейбусы содержались в образцовом порядке и чистоте. Касается это не только автобусов и троллейбусов, но и грузовиков (я, разумеется, сравниваю их с технически куда более совершенными, но довольно неряшливыми автобусами и троллейбусами в советских городах). Степень изношенности северокорейского автомобильного парка уже тогда превосходила вс, что только можно себе представить. Фактически КНДР представляла из себя огромный музей истории автотранспорта под открытым небом. На улицах Пхеньяна не редкостью были машины тридцати или даже сорокалетнего возраста, борта которых буквально покрыты красными звездочками, каждая из которых означает 50000 км пробега. На некоторых машинах красовалось по два десятка этих значков. Можно представить, сколько сил, сколько труда понадобилось корейским шоферам, чтобы заставить какой-нибудь советский ЗИС-150 выпуска пятидесятых годов более или менее резво бегать и даже возить грузы.
Основным видом общественного транспорта в городе был троллейбус. Всего в Пхеньяне, как говорили мне корейцы, что-то около полутора десятков разных троллейбусных маршрутов. Их нумерация отсутствует, маршрут указывается названиями конечных пунктов, а цифры (1, 2 или 3) показывают не то, по какому направлению идет троллейбус, а то, на каких остановках он останавливается. Например, от Первого универмага до района Садон идут троллейбусы под номерами 1, 2, 3. Маршрут у них одинаковый, но вот остановки — разные. Система эта довольно неудобна, но она установлена по личному распоряжению Ким Ир Сена и, следовательно, едва ли может быть как-то изменена (если, конечно, сам Великий Вождь не отдаст нового Мудрого Указания по этому поводу).
Проезд в троллейбусе, как и в автобусе, — по талончикам стоимостью 10 чон каждый, которые продавались в кассах большинства магазинов. Когда троллейбус подходил к остановке, кондуктор выходил и, встав снаружи у задней двери, начинал собирать у входящих пассажиров талончики (вход — только через заднюю дверь). Как только салон наполняется, кондуктор входил внутрь, двери закрывались и троллейбус отправлялся дальше. Люди в ожидании троллейбуса обычно заранее выстраивались в очередь и садились очень быстро, организованно, безо всякой толкотни.
Кондукторами в троллейбусах и автобусах работали, как правило, женщины. Они всегда носили форменную полувоенную одежду цвета хаки и кепку с большой красной звездой. Такая же форма и у водителей. Среди водителей троллейбусов женщины составляли большинство, в за рулем же автобусов видеть их мне не приходилось.
Автобусов в Пхеньяне было мало, причем весь день ходили они только в будни, а по выходным и праздникам — лишь утром и вечером. Причина проста — нехватка бензина, которая ощущалась уже тогда. Большую часть пхеньянского автопарка составляли старые чешские «Шкоды» выпуска пятидесятых годов, но встречались иногда и венгерские «Икарусы-260», количество которых к концу 80 -х существенно выросло.
Кроме советских грузовиков, в большинстве своем старых, встречалось в Пхеньяне и немало японских машин, однако около половины всех грузовых автомобилей — корейского производства. Это построенные по советским лицензиям «Сынни» (ГАЗ-51) и «Чачжухо» (КрАЗ-256), а также их более поздние модификации. Разумеется, о том, что эти машины построены по советским проектам, корейцы в своем большинстве ничего не знают: официальная идеология «опоры на собственные силы» не очень-то одобряет распространение подобной информации. Из легковых машин на глаза часто попадались «вольво» и «мерседесы» разных, обычно весьма дорогих, марок, в которых разъезжали местные чиновники. Много «газиков», в КНДР гордо именуемых «Чарек кэнсэн» — «опора на собственные силы» (официально в Корее никогда не говорится об использовании иностранных лицензий и проектов). Изредка встречались в потоке движения и советские легковые автомобили, но их было немного, корейские чиновники, похоже, считали, что ездить на «Волге» или «Москвиче» — ниже их достоинства и предпочитали тратить государственные деньги на закупку «Мерседесов» и «Вольво».
Особое значение для Пхеньяна с начала восьмидесятых годов играет метрополитен, две ветки которого действовали в западной, правобережной части города. Бросались в глаза чисто военные особенности метро: невероятно большое заглубление, множество герметичных дверей, длинные и обязательно извилистые переходы от собственно станции до туннелей эскалаторов. Оформлены станции пхеньянского метро с той же дворцовой роскошью, которая ассоциируется с Московским метро сталинских времен: мрамор, мозаика, витражи, огромные бронзовые люстры. Внешний вид станций несколько портит очень плохое освещение, так как из соображений экономии обычно включают не более половины всех ламп. Поезда из трех вагонов ходили довольно редко, через 5-10 минут, но пассажиров тоже было не так уж много, так что особых проблем это не создавало. Пхеньянцы ложатся спать очень рано, поэтому с 1 января 1985 года метро, которое и раньше закрывалось в 23.00, стало работать вообще до 22.30.
Хотя я и сказал, что народу в метро обычно было не так уж много, это не относится к «часам пик». Удивительно, но в это время посадка в метро являло собой прямую противоположность организованной и чткой посадке в автобус или в троллейбус. Дело в том, что в метро не было принято выпускать выходящих, так что, как только поезд останавливался, у каждой двери образовывался людской водоворот: толпа выходящих неслась наружу, а ей навстречу, так же молча и сосредоточенно орудуя локтями и плечами, рвались входящие. Никто никому не уступал и, в конце концов, когда напор выходящих слабеет, встречный поток буквально вбрасывал в вагон наименее расторопных, оказавшихся в самом хвосте. Впрочем, в автобусах и троллейбусах тоже не было принято перед остановкой заранее проталкиваться к выходу, но там это не вызывало особых проблем: ведь всех выходящих там организованно выпускали.
Все работники метро носили не только темно-синюю форму, но и знаки различия, имели звания, примерно аналогичные армейским. Часть их, по словам корейцев, не поступало на это работу в обычном порядке, а набиралось туда на службу примерно так же, как и в армию. В течение нескольких лет службы они находились на казарменном положении. К этим работникам, в частности, относятся девушки-дежурные по станциям и эскалаторам — крепкие, коренастые и круглолицые молодые крестьянки. Вообще-то мне говорили, что служба в метро почетна и в какой-то степени престижна, но работы там хватало. Особенно много хлопот причиняла уборка: с механизацией дела обстояли неважно, никаких уборочных машин не было, так что все станции приходилось драить вручную огромными швабрами.
Существовало в Пхеньяне и такси, но обслуживало оно лишь иностранцев, небольшие таксопарки были у нескольких интуристовских гостиниц. Как вспоминали некоторые дипломаты старшего поколения, в пятидесятые годы была предпринята попытка создать и «настоящие» такси, которые предназначались бы и для корейцев. Однако в шестидесятые, в эпоху затягивания гаек, от этой буржуазно-декадентской затеи отказались. Интересна система оплаты: таксометров не было, и цена никак не зависела от расстояния, проезд из любой точки города в любую другую обходится иностранцу в определнную, четко фиксированную сумму. В 1985 году она составляла 5 вон, но впоследствии, после многократных увеличений, существенно поднялась. Видимо, эта система облегчает учт и контроль: валюта вс-таки.
Если уж речь пошла о транспорте, то надо сказать несколько слов о таком его виде, как велосипед. Велосипед обычно ассоциируется с Дальним Востоком — страны которого, самые, наверное, «велосипедные» в мире. Это действительно так, если говорить о Вьетнаме или Китае, но в Корее дела обстояли иначе. Велосипедистам въезд в Пхеньян был попросту запрещн. В других городах и на селе, правда, велосипеды видеть доводилось, но и там их сравнительно немного: таких толп велосипедистов, как в Шанхае или Ханое, в Северной Корее увидеть было нельзя.
Заканчивая рассказ о транспорте, хотелось бы сказать немного и о междугородном сообщении, о связи столицы с другими городами страны. В 1984-1985 гг. внутреннего воздушного сообщения в КНДР не было (хотя некоторые иностранные справочники утверждали обратное), и полеты внутри страны осуществлялись либо чартерными рейсами, либо по специальному решению властей. В первом случае пассажирами были иностранцы, готовые оплатить проезд валютой (обычно группы японских туристов), а во втором — местные боссы.
Поэтому основным видом транспорта в КНДР был железнодорожный, хотя на небольшие расстояния ходили и междугородные автобусы. Столичный вокзал расположен в центре Западного Пхеньяна, это довольно большое и довольно неуклюжее серое здание в стиле сталинского неоклассицизма, явно построенное в пятидесятые годы советскими архитекторами. Как и на всех вокзалах страны, прямого выхода на перрон из зала ожидания нет, сам перрон тщательно огорожен, а у единственного выхода стоит не только девушка-железнодорожница, но и двое военных в форме с зелеными лычками внутренних войск и с автоматами за плечами. Пройти на перрон можно, лишь предъявив билет, документы и оформленное по всем правилам разрешение на поездку, выданное органами безопасности. Примерно такой же контроль существует и на всех иных станциях. С времен Корейской войны в Северной Корее действует запрет на свободное передвижение по стране, и поэтому для поездки в соседний уезд или провинцию северокорейцам требуется получить разрешение полиции. Пускать пассажиров начинают совсем незадолго до отхода поезда, минут за 10-15, и вот тут-то начинает происходить нечто странное. Прошедшие контроль пассажиры, навьюченные рюкзаками и чемоданами, сломя голову несутся к поезду, пыхтят, толкаются, изо всех сил стремясь обогнать друг друга. Последние несколько минут перед отходом поезда все будущие пассажиры заняты этим кроссом, смысла которого я так и не узнал. Корейцы, которых я спрашивал об этом, отмалчивались, но дело, видимо, в том, что места в вагонах не нумерованы и каждый стремится занять место получше.
Вагоны в поездах смотрятся весьма печально: грязные, обшарпанные, часто с выбитыми стеклами. Ночью они почти не освещаются, лишь пара тусклых лампочек горит у самых дверей. Нет поэтому ничего удивительного в том, что при поездках по стране сопровождавшие нас чиновники немедленно пресекали любые попытки заглянуть в эти вагоны и тем более сколько-нибудь внимательно их осмотреть. Тем не менее, мне удалось составить о них некоторое представление. В целом они похожи на вагоны российских пригородных поездов: жесткие деревянные сиденья, плотно забитые людьми. Впрочем, мест сплошь и рядом не хватает и многие вынуждены устраиваться прямо на полу. Есть и вагоны с мягкими сидениями, но их довольно мало, и предназначены они для начальства. Третий, высший класс — это купейные (или, как их называют в Корее, спальные) вагоны. Купейных вагонов в стране почти нет и простые люди в них не ездят — то ли потому, что дорого, то ли, что более вероятно, просто потому, что им туда не продают билетов. Вагоны со спальными местами предназначены только для иностранцев или больших начальников. Выглядят они точно так же, как привычные нам советские вагоны — в купе 4 полки и небольшой столик с лампой.
Большинство путешествующих, однако, проводит поездку на жестких скамьях общих вагонов. Если учесть, что Корея — страна небольшая, то это может показаться и не такой уж серьезной проблемой, но ведь скорость корейских поездов мизерная, 20-30 км /ч, поэтому поездка даже на относительно близкое расстояние может занять всю ночь, которую приходится проводить, сидя на деревянной лавке, а то и прямо на полу.
Поражало в Пхеньяне обилие подземных переходов, которые встречались на каждом крупном перекрестке, хотя движение в городе было довольно слабым даже по тогдашним советским меркам. Из-за этого новые районы Пхеньяна порою производили какое-то нереальное впечатление: широкие, но абсолютно пустые улицы, и подземные переходы на каждом перекрестке. Полиция тщательно следила за тем, чтобы там, где есть подземный переход, люди обязательно пользовались им. На всех значительных перекрестках гордо стояли регулировщики: с жезлами, летом — в белой, а весной и осенью — в синей форме. Светофоров в Пхеньяне тогда не было совсем, ни одного. В связи с этим вспоминается забавная история. Как-то в советской газете появился репортаж из КНДР. Там, кроме всего прочего, говорится, как на скорой везли в Пхеньяне советского специалиста, раненого при аварии на комбинате имени Ким Чхэка. Повествуется об этом так: «Столица ждала машину, везде горел зеленый». Надо ли говорить, что это «везде горел зеленый» надолго стало темой шуток среди советской колонии в Пхеньяне.
Но город — это не только дома, не только машины и дороги, но и люди. Жаль, что об обычной, повседневной жизни простых корейцев мне удалось узнать очень мало, ведь власти делали вс, чтобы не допустить каких-либо серьезных контактов между иностранцами и населением страны.
Пхеньян просыпается рано. Рабочие большинства предприятий должны быть на месте к семи, а служащие — к восьми часам утра. В восемь начинаются также занятия в школах и вузах, так что уже в седьмом часу вся улица заполнена людьми. Среди них немало школьников, которые идут в школу строем, с песнями. По заведнному в Северной Корее порядку дети не могут идти в школу сами по себе. Все ученики одной школы, живущие по соседству, в назначенное время должны собраться на специальном «сборном пункте» и уже оттуда под командой назначенного из числа самих школьников командира, строем и, обязательно, с песней, они идут к школе. Не нужно объяснять, что в песнях, разумеется, поется о Великом Вожде (Ким Ир Сене) и о Любимом Руководителе (Ким Чжон Ире). Считается, что подобные строевые упражнения «воспитывают в детях социалистический дух коллективизма». Надо сказать, что беспрерывные тренировки приводят к тому, что выправке группы пхеньянских школьниц может позавидовать рота Советской Армии.
Одеты жители Пхеньяна в середине восьмидесятых были весьма скромно, хотя откровенную нищету увидеть было трудно. Летом большинство женщин носило простую белую блузку и юбку, хотя некоторые пхеньянки помоложе, однако, предпочитали довольно замысловатые платьица европейского покроя, с окантовками и оборочками, чем-то похожие на те, что носили наши матери в середине пятидесятых годов. Традиционную же национальную одежду кореянки носили редко: только в особо торжественных случаях, да во время беременности, да ещ на фотографиях в журнале «Корея». Надевали женщины и брюки, но эта одежда была сугубо рабочей: в брюках кореянки убирают дворы, возятся вокруг домов, ходят на завод, сажают рис и работают на полях, но вот представить женщину в брюках в театре или просто в парке воскресным днем — невозможно.
Мужчины летом ходили чаще всего в белых рубашках и брюках. «Джентльменский набор» северокорейского франта состоял из трех предметов: часов, зонтика и японских цветных очков. Каждая из этих вещей стоила своему владельцу не только немалых денег, но и трудов, ведь ничего из этого списка, кроме часов, в магазинах нельзя было купить даже по ордерам и карточкам. В более холодную погоду мужчины одевались в костюмы и френчи. В 1985 г. френчи еще преобладали, но уже вс более сдавали позиции «заморской одежде», как именуется по-корейски костюм европейского покроя. Особенно заметным наступление костюма на френч стало тогда, когда в 1984 г., после почти четвертьвекового перерыва, к этой одежде вернулся сам Ким Ир Сен. После того, как одежду сменил Ким Ир Сен, началось великое переодевание чиновничества, свидетелем которому я был в то время.
Вообще чиновники, «кадры» резко выделялись своей одеждой и поведением. Они носили френчи хорошего сукна, из кармана торчала авторучка, в руках — кожаная папка, на ногах — кожаные полуботинки вместо обычных матерчатых тапочек. Если добавить к этому упитанность и на редкость нагло-самодовольный вид, то можно представить себе типичного северокорейского номенклатурщика.
Зимой одежда, конечно, меняется, но не так сильно, как можно было бы ожидать. Дело в том, что для одних корейцев зимняя куртка или пальто — мечта просто недостижимая, а другие, хотя у них и есть зимняя одежда, очень берегут ее и надевают только в сильные морозы. Почти совсем нет пальто у школьников, иногда — и у некоторых студентов и студенток. Зимы в Корее морозные, так что порою бывало зябко даже смотреть на то, как в пятнадцатиградусный мороз по улице идут девушки в тоненьких синтетических костюмчиках и обычной корейской обуви — матерчатых тапочках на резиновой подошве. Даже в самые сильные морозы эту обувь носило около трети корейцев. Поэтому-то в самые холодные дни многим приходится передвигаться от метро до работы полубегом.
Кстати сказать, среди молодежи (студенческой, по крайней мере) был даже и своеобразный шик: не надевать пальто или куртки и в самый сильный мороз. В связи с этими вспоминается такой случай, произошедший зимой около нашего общежития. Как-то там собралась группа корейских студентов. Одним из них был новый начальник живущих вместе с иностранцами и присматривающих за ними студентов и студенток, а остальными — сами эти студентки. На улице было градусов пять мороза, но все девушки оделись в одни легкие форменные костюмчики, и лишь их шеф явился в тонком пальто, вроде нашего демисезонного. Что тут поднялось! Девицы начали издеваться над своим начальником:
— Холодно, а?
— Замерз наш начальник, простыть боится.
_ Мне вот жарко, а мужчины мерзнут.
— Ай-ай-ай, ты же наш руководитель, пример нам должен показывать!
И так далее, и так далее. Не прошло и двух минут, как бедолага, покраснев, обратился в бегство и снова появился (спустя несколько минут) уже без пальто.
У многих женщин к спине был прикреплен ребенок. Как ни странно, но то, что кореянки носят детей на спине, почему-то возведено в КНДР в ранг самой настоящей государственной тайны. Женщину с ребенком на спине, равно как и с грузом на голове нельзя увидеть ни в одном северокорейском фильме, ни в одной книге или газете. То есть, когда речь идт о темном колониальном прошлом или об ужасах южнокорейской действительности, то в фильмах показывают женщин с детьми на спине, но вот если фильм посвящен КНДР и современности, то об этом не может быть и речи: малышей на экране возят в колясках (хотя за вс время пребывания в Северной Корее я, так сказать, «живьем» видел только одну коляску) или носят на руках. У одной студентки из ГДР при мне сопровождающие нас корейцы даже засветили пленку именно потому, что она сняла малыша, уютно устроившегося на спине мамы. В чем причина этих строгостей — не совсем понятно, хотя, скорее всего, кто-то в северокорейском руководстве решил, что вид женщины с ребенком за спиной или с грузом на голове у западной аудитории вызывает ассоциации с «ориентальной» экзотичностью/отсталостью (хотя северокорейские боссы, скорее всего, и не читали Саида, эта точка зрения, отчасти, обоснована).
Надо сказать, что корейцам свойственна удивительная любовь к детям, которая проявляется буквально во всм. На фоне всеобщей бедности дети, особенно маленькие, были довольно прилично одеты, и даже в трущобах детские сады были заботливо ухожены и оборудованы. Забавно видеть, какая суета начиналась в метро всякий раз, когда в вагон входила женщина с маленьким ребенком. Ей тут же уступали место, а малыш становится центром всеобщего восторженного внимания. Все соседи усаживали его, поправляли одежонку, разговаривали с ним или угощали чем-то вкусненьким. Дети — любимая тема разговоров, и самый неприступный или недоброжелательный кореец буквально тает, когда задаешь ему вопрос о его детях или внуках.
Много было в городе студентов в традиционной зеленоватой форме: девушки — в сарафанах и кофтах, юноши — в костюмах и кепках. Ношение формы на занятия — обязательно. В те времена корейской столице располагалось полотора десятка высших учебных заведений: университет Ким Ир Сена, политехнический институт имени Ким Чхэка, педагогический институт, агрономический институт, строительный институт, институт легкой промышленности, железнодорожный институт, медицинский институт, институт иностранных языков, институт международных отношений, институт искусств, институт театра и кинематографии, консерватория (список, возможно, неполон).
Вообще в системе высшего образования КНДР столичные вузы занимают особое место. Даже право попытать счастья на экзаменах в пхеньянский вуз предоставляется далеко не каждому выпускнику средней школы. Кореец ведь не может сам, по своему желанию, уехать за пределы родного уезда, для этого необходимо специальное разрешение властей. Только лучшие выпускники провинциальных школ могут получить необходимое направление, разрешающее прибыть в Пхеньян и сдавать там экзамены, в то время как худшие должны довольствоваться провинциальными вузами или техникумами, а большинство — производством. Только несколько процентов выпускников получают право на то, чтобы поехать сдавать экзамены в Пхеньян (разумеется, только небольшая их часть поступает в какой-либо пхеньянский вуз). При выдаче разрешения обращали внимание не только на академические достижения, но и на «чистоту социального происхождения». играли роль и связи родителей (двое знакомых студентов откровенно сказали мне, что они попали в Университет Ким Ир Сена благодаря тому, что их отцы — высокопоставленные чиновники — «могут все»). Впрочем, большинство студентов составляют те, кто попал в вуз, уже пройдя через многолетнюю службу в армии, в весьма солидном возрасте.
Среди прохожих было очень много военных, часто по улицам проходили строем целые подразделения, порою в полевой форме и при оружии. Военные работали на многих стройках в городе, казармы их часто встречались на окраинах города. Вообще армия в Пхеньяне чувствовалась всюду. На улицах постоянно встречались патрули, вооружнные автоматами. На окраинах города едва ли не на каждой сопке располагались локаторы, зенитные батареи (кстати, их расчеты часто состояли из студентов, проходивших таким образом практику как будущие офицеры запаса). Как ни странно, но никаких заборов у военных частей не было, так что во время прогулок по городу я раза два даже забредал на их территории и буквально гулял под стволами орудий. Разумеется, чувствовал я себя достаточно напряжено, ожидая, что меня вот-вот заарестуют и мне придтся пускаться в тяжелые и неприятные объяснения, но, к моему удивлению, вс обошлось благополучно. Сказать, что на меня не обратили внимания, я не могу, так как на любого иностранца в Пхеньяне обращают внимание, однако мое присутствие практически в расположении воинской части ни у кого никаких эмоций не вызвало. Более того, как-то, заблудившись на восточной окраине города, я оказался в расположении зенитной батареи, ничем не огороженной, и попросил первого встречного сержанта объяснить, как же мне вернуться в центр. Он ничуть не удивился и очень вежливо и толково помог мне добраться до ближайшей троллейбусной остановки.
Среди людей в военной форме заметную часть составляли женщины, которых среди военнослужащих, кажется, процентов 20. Считается, что они служат в армии добровольно, однако фактически они тоже призываются на службу, но выборочно, по решению военкоматов. Формально срок службы в армии составлял 3 года 6 месяцев, но на деле демобилизацию всегда откладывают на несколько лет. Сколько в действительности служат в корейской армии — не знаю, судя по всему продолжительность службы зависит от многих обстоятельств, но в любом случае она весьма велика. По крайней мере, те из живших с нами северокорейских студентов, кто служил в армии, провели там 5-7 лет. В то же самое время служба в армии в Корее рассматривается как достаточно престижное занятие: и кормежка хорошая, и одежда, и учат кое-чему, и легко вступить в партию, так что после армии деревенский парень имеет некоторые шансы попасть в город или же, вернувшись в родное село, выбиться в мелкие начальники.
Впечатление некой «военизированности» жизни и быта города усиливают учебные воздушные тревоги, которых до конца 1980-гг. устраивались 5-6 раз в год. Зрелище это для непривычного человека, действительно, выглядело впечатляющее. Вечером, в восьмом часу раздавался вой сирен и за несколько минут весь город погружался в полную темноту. На окна опускались плотные светонепроницаемые шторы, и без того скудное уличное освещение выключалось, движение — останавливалось, и лишь немногие автомобили со светомаскировочными щитками на фарах медленно ползли по темным улицам. Однако все это, скорее, было просто спектаклем: о тревоге корейцы предупреждались заранее, никаких проблем она не вызывала, и никто ее, кажется, даже особо не принимал всерьез. Ясно, что в век ракет и локаторов вся эта мишура не имела никакого реального военного значения и устраивалась лишь для ещ большего нагнетания обстановки, создания ощущения некоторой нервозности. По-видимому, военная бесполезность тревог была столь очевидной, что впоследствии, после 1990 года, от них отказались.
На улицах Пхеньяна вообще часто встречались люди в форме, и не обязательно это были военные. Кроме солдат и офицеров, форму носили студенты и школьники, работники метро и общественного транспорта, бойцы военизированной охраны, железнодорожники и, конечно, полицейские. В КНДР все они имели знаки различия и звания, часто — аналогичные армейским (даже шахтеры в Северной Корее разбиты на роты и взводы и имеют воинские звания).
Особенно часто попадались на глаза люди в зеленой форменной одежде военного образца, со знаками различия, идентичными армейским. Впрочем, знаки различия носили они весьма своеобразно — не в виде погон, и не в петлицах, а на груди, в виде довольно больших прямоугольных брошек, на которых и изображены все необходимые звездочки и просветы. Все это члены специальной военизированной организации — «молоджных ударных отрядов». На улицах их было едва ли не больше, чем собственно военных. Они в основном работали на стройках, выполняли неквалифицированные работы на заводах. Набирали в эту организацию молодежь так же, как и в армию, служащие там юноши и девушки находились на казарменном положении, подчинялись почти армейской, строгой дисциплине и получали довольно основательную военную подготовку. В то же самое время это не военно-строительные части, «стройбат», которые тоже существуют в КНДР, а самостоятельная организация, непосредственно с самой армией не связанная, хотя и полностью милитаризованная.
Часто на глаза попадалась вывеска парикмахерской. Корейцы носят короткие прически, обычно с пробором, причем мужчины часто смазывают волосы для блеска специальной помадкой. Студентам, кстати, было запрещено носить не только длинные, но и даже, по советским понятиям, и средние волосы (им также категорически запрещалось появляться на занятиях без формы). Женщины все стриглись и завивались. Прическа эта шла далеко не каждой кореянке, но на сей счет, как мне объяснили, существовало специальное указание Ким Ир Сена, который как-то заметил, что корейским женщинам идт стрижка и завивка. Разумеется, местные чиновники тут же обеспечили поголовное (в буквальном смысле слова) выполнение этого указания и теперь только у старушек можно иногда увидеть прическу из длинных волос, собранных в косу и уложенных на затылке.
Рабочий день в Корее начинался в семь или восемь часов утра и длился, вместе с обязательными ежедневными собраниями, около 10 часов. Продолжительность рабочей недели — шесть дней, так что на долю простого человека выпадало не слишком много свободного времени, особенно если учесть практически полное отсутствие бытовой техники в северокорейских домах. Тем, наверное, ценнее были редкие свободные часы и дни.
Об одном из самых популярных способов проведения свободного времени можно было составить представление, разок прогулявшись по какому-нибудь пхеньянскому парку. Воскресенье — время пикников, очень популярных в Корее (кстати, нет только в Северной, но и в Южной). В свободные дни пхеньянцы большими, человек по 10, компаниями отправлялись в обширные городские парки или в пригородный парк Тэсонсан. Там, облюбовав местечко, такая компания располагалась надолго, часто на весь день. На траве раскладывалась еда и, иногда, немного выпивки. Все участники пикника по очереди пели песни, потом часто затевались игры, какие-нибудь шутливые полуспортивные соревнования. За соревнованиями следовали танцы, за ними — опять песни. Изредка в компаниях можно было увидеть и магнитофон, но чаще музыку заменяли хлопки в ладоши. Иногда рядом с особенно большой компанией можно было увидеть автобус или машину: это выехали на отдых работники какого-нибудь предприятия вместе со своими семьями.
Время от времени на глаза попадались группки картежников. Кстати сказать, в отличие от Южной Корее, где в ходу японские игральные карты хватху (сами они — вариация на тему португальских игральных карт XVI столетия), на Севере получили распространение в основном попавшие туда из Советского Союза карты западного образца. Говорят, что ещ в конце семидесятых увидеть в Пхеньяне группу людей, открыто играющих в карты, было почти невозможно — это было категорически запрещено.
Корейцы вообще очень музыкальны, очень любят петь (обстоятельство, широко используемое и официальной пропагандой). По вечерам в выходные дни часто можно было увидеть кружки людей, которые поют, усевшись по-корейски, на корточках, вокруг гитариста (вообще, самый распространнный ныне в народе музыкальный инструмент — гитара). Мурлыкают под нос песенки прохожие на улицах, особенно часто — молодые девушки. Репертуар этого пения заметно отличается от того, который каждодневно звучит по радио: в народе, разумеется, популярны не марши, а лирические мелодичные песни в духе советской эстрады тридцатых годов, времен Дунаевского. Впрочем, Ким Ир Сен упоминается в большинстве из них, ведь других-то текстов в КНДР ныне нет.
По главным праздникам на площади Ким Ир Сена (у Народного дворца учбы) — главной площади корейской столицы — устраивались танцы, в которых по традиции участвовали и живущие в Пхеньяне иностранцы. Танцы начинались около 19.00 и продолжались примерно час, их снимало и телевидение. Надо сказать, что зрелище это достаточно эффектное и впечатляющее. Мужчины приходили в своих лучших костюмах, женщины — в ярких, разноцветных платьях традиционного покроя. Необычная нарядность одежд, музыка, яркий свет прожекторов создавали ощущение большого, всеобщего праздника.
Часто в самых красивых местах города можно было увидеть свадьбы. Молодожены фотографировались на фоне театра Мансудэ, на берегу Потхонгана. Минимальный возраст вступления в брак до начала восьмидесятых был очень велик: 27 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Потом его несколько снизили, и в 1985 г. он составлял соответственно 24 и 22 года (между прочим, об этих нормах официально нигде не сообщается). На наши вопросы о причинах таких ограничений корейские чиновники и преподаватели часто отвечали, что «молодость должна вся без остатка быть посвящена служению Великому Вождю, делу строительства социализма и коммунизма». Категорически запрещалось жениться (и выходить замуж) студентам, даже если они уже в весьма солидных годах. Если такой великовозрастный студент вс-таки вступал в брак, то он автоматически отчисляется из университета. Такое же наказание теоретически полагалось за сексуальные отношения, хотя на практике на это часто смотрели сквозь пальцы.
Одно из впечатлений, оставшихся у меня от общения с северокорейскими студентами — это чрезвычайно низкий уровень их знаний об окружающем мире. При это надо учесть, что жили с нами особо отобранные студенты, в массе своей неплохо занимающиеся. Впрочем, винить их самих в этом никак нельзя, ибо кимирсеновским правительством сделано буквально вс, чтобы они знали как можно меньше. Иностранная литература, история зарубежных стран в школе не изучаются, на полках магазинов нет почти никакой иностранной литературы, так что от мировой культуры корейцы ограждены наджно. Изучение всего некорейского постоянно шельмуется, объявляется «низкопоклонством перед иностранщиной», которая бичуется северокорейской пропагандой денно и нощно. Но ведь и «корейское» в КНДР обычно означает «кимирсеновское» или «чучхейское». Поэтому и своя традиционная культура замалчивается как «феодальная» и «реакционная», оставаясь по большей части неизвестной современным корейцам. Все это — и мировую культуру, и национальные традиции пытаются заменить некоей искусственной «чучхейской культурой».
Поэтому в книжных магазинах, примерно четверть всех книг составляли труды Ким Ир Сена и Ким Чжон Ира, ещ примерно столько же — комментарии к ним и литература по «идеям чучхе», остальное — специальная, техническая и детская литература, а также художественные произведения, тоже обычно рассказывавшие о деятельности Ким Ир Сена или, реже о боевых и трудовых подвигах «пламенно преданных» своему Вождю корейцев (впрочем, даже и таких произведений в магазинах было очень немного). Большую часть Музея изобразительных искусств занимал раздел современного корейского искусства, в котором почти все картины были либо прямо посвящены Ким Ир Сену, либо являлись иллюстрациями основных корейских лозунгов, выполненными в духе самого казенного соцреализма.
Такая политика в области культуры, не могла не дать своих результатов. Ни один из 5 -6 наших соседей по общежитию (студентов университета!) вообще ничего не слышал ни о Великой французской революции, ни о Гражданской войне в США. Только один из них назвал двух европейских писателей (это были Шекспир и Дюма), остальные же знали только корейские и русские литературные имена. Впрочем, и советская литература для них кончалась на середине пятидесятых годов, с концом сталинского периода. Последними по времени из изучаемых ими (на филологическом факультете) произведений были некоторые рассказы военных лет («Русский характер» А.Толстого), а самыми современными советскими писателями — Александр Островский и Михаил Шолохов. Полностью неведомой для корейских студентов оказалась литература соседей — Китая и Японии. Весьма скромные познания проявили они и в истории своей страны. Более или менее знали опрошенные период Когур, но вот события других эпох корейской истории известны им очень слабо и приблизительно, да и то, что они знают, сводится в основном к списку реальных или мнимых побед корейского оружия над внешними врагами. Правда, в вопросах родословной Ким Ир Сена все студенты проявляли потрясающую осведомленность и весьма квалифицированно могли рассказать о том, кем был прадед или двоюродный дядюшка Великого Вождя. А речь идт ведь здесь о студентах лучшего вуза страны, многие из которых стремились читать, буквально проглатывали все те немногие содержательные книги, какие только можно было достать в стране. Беда только в том, что книг таких было очень немного, и картина окружающего мира, которая в них содержалась, была весьма далека от действительности.
Теперь — о пхеньянских музеях. Всех их можно было разделить на две категории: музеи в точном смысле этого слова и так называемые «музеи заслуг» — «сачжоккван». Первых было немного — исторический музей, музей корейского искусства, этнографический музей, музей истории революции и мемориал победы в Отечественной войне, а вот вторых в Пхеньяне, как и в провинции имелось невероятное количество, они были едва ли не в каждом крупном городе, при некоторых предприятиях и учреждениях. Полное название этих музеев — «Музей революционных заслуг Великого Вождя».
Но оформлены так только «кимирсеновские» музеи, о других же (историческом, например) этого сказать нельзя. В музее изобразительного искусства мы были были шокированы, увидев, что картины ХVП-ХIХ веков висят на простых беленых стенах прямо над батареями отопления, а экскурсовод, показывая их, преспокойно водит по картине указкой. Водит именно по картине, по самому ее полотну, так что даже раздатся иногда характерный шелест трущей о старую бумагу указки, а вся картина буквально ходит ходуном и качается из стороны в сторону. Увидев это впервые, мы, советские экскурсанты, буквально замерли с открытыми ртами. Поражнные таким хранением произведений искусства, мы спросили, не копии ли это. «Нет, подлинники», — спокойно ответила экскурсовод и повернулась к соседней картине — великолепному позднесредневековому пейзажу с видом Пхеньяна. «А вот здесь,- сказала она с приличествующей случаю патетической интонацией,-мы можем увидеть место, на котором ныне величественно высится статуя родного Великого Вождя!»- и вновь ткнула указкой в картину, в то ее место, где был изображен холм Мансудэ. В то же время посвящнные всякой официальной тематике картины второго раздела хранятся вполне прилично и уж н
А.Н.Ланьков
01.01.1990
Источник: Страны и народы Востока
столица, флаг, достопримечательности, отели и отдых
Северная Корея КНДР
Решили организовать отдых в Северной Корее? Ищите лучшие отели Северной Кореи, горящие туры, курорты и горящие путевки? Интересует погода в Северной Корее, цены, стоимость путевки, нужна ли виза в Северную Корею и пригодилась бы подробная карта? Хотели бы посмотреть как выглядит Северная Корея на фото и видео? Какие экскурсии и достопримечательности в Северной Корее? Какие звезды и отзывы об отелях Северной Кореи?
Корейская Народно-Демократическая Республика — государство в восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке. На юге граничит с Республикой Корея и отделяется от неё демилитаризованной зоной. С запада омывается водами Жёлтого моря, с востока — Японским морем.
Территория КНДР преимущественно горная, изрезана множеством долин и оврагов. Прибрежные равнинные участки относительно велики только в западной части страны.
Аэропорт КНДР
Аэропорт Вьентьян Ваттай (Vientiane Wattay International Airport)
Купить билет на самолет в КНДР дешево онлайн
Отели КНДР 1 — 5 звезд
Отзывы об отелях КНДР
Узнать цены и наличие свободных номеров, а также забронировать отель, гостиницу в КНДР
Погода Северноя Кореи КНДР
Северная Корея имеет муссонный климат с четырьмя отдельными временами года. Зима относительно сухая и холодная (средняя январская температура в Пхеньяне −3°C днём и −13°C ночью), а лето жаркое и влажное (средняя августовская температура в Пхеньяне +29°C днём и +20°C ночью).
Язык Северной Кореи КНДР
Государственный язык: корейский
Валюта Северной Кореи КНДР
Международное название: KRW
Вона равна 100 чон. В обращении находятся банкноты достоинством в 100, 50, 10, 5 и 1 вон, а также монеты в 1 вону и 50, 10, 5 и 1 чон.
Валюту можно обменять в Торговом Банке, обменных пунктах или в некоторых гостиницах. Использование на территории страны иностранной валюты категорически запрещено. Банкоматов нет.
Кредитные карты, а также трэвел-чеки не приняты и использовать их практически невозможно.
Таможенные ограничения
Ввоз и вывоз иностранной валюты номинально не ограничен. При получении визы обычно сразу выдают и форму для декларации валюты, также требуется заполнение такой же формы при выезде из страны. На всю израсходованную валюту требуется наличие документов, подтверждающих законность приобретения того или иного товара, а также справок из банка в случае обмена.
Ввоз и вывоз национальной валюты категорически запрещен. Мобильные телефоны, пейджеры и портативные компьютеры запрещены к ввозу и в случае обнаружения конфискуются на границе. Доступ в Интернет запрещен. Запрещено ввозить фото-, аудио-, видео- и бытовую технику в количестве, превышающем личные потребности.
Напряжение в сети
220V
Чаевые
Чаевые (5-10%, оплачивать можно в любой валюте) в ресторанах распространены повсеместно, хотя официально это нигде не поощряется и во многих заведениях деньги оставляют не официанту, а в специальной кассе на выходе. К тому же во многих местах чаевые не потребуются вовсе — в силу предварительного согласования всей поездки, в том числе и питания, все необходимые суммы уже внесены в стоимость путевки. Однако оставить обслуживающему персоналу небольшую сумму на чай не возбраняется.
Покупки
КНДР является единственной страной в мире, где полностью отсутствуют любые налоговые сборы с населения. Однако добровольные (!?) взносы в пользу хозяйства, образования и армии, различные рыночные сборы и продовольственные налоги для жителей села сохраняются.
Часы работы учреждений
Банки работают с понедельника по пятницу, с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Фото и видео съемка
Запрещается фотографировать военнослужащих и любые объекты, даже отдаленно имеющие отношение к обороне (аэропорты, мосты, акведуки, базы, порты и т. д). Перед тем, как фотографировать людей, следует всегда спрашивать разрешение.
Безопасность
Официально въезд в КНДР разрешен только организованным тургруппам, а независимый турист должен сопровождаться гидом. Самостоятельно гулять по городу не рекомендуется, выходить за рамки официально согласованного маршрута также не следует.
Код страны: +850
Географическое доменное имя первого уровня: .kp
Медицина
Обязательных прививок для поездки в Северную Корею не требуется. Рекомендуется принимать повышенные меры предосторожности против болезней желудочно-кишечного тракта, гепатита B и E, туберкулеза, японского энцефалита, бешенства и тропической лихорадки.
P’yngyang | столица страны, Северная Корея
Пьёнъян , муниципалитет на уровне провинции и столица Северной Кореи. Он расположен в западно-центральной части страны, на реке Тэдонг, примерно в 30 милях (48 км) от побережья Корейского залива Желтого моря. Городской участок занимает ровную территорию по обе стороны реки, а застроенная территория простирается на север и восток в сторону низких гор. Пьёнъян считается старейшим городом в Корее. Поп. (2008) город (городская территория), 2 581 076; муниципалитет, 3,255,288.
P’yngyangSkyline of P’yngyang, Северная Корея.
Рон Макмиллан / Gamma LiaisonБританская викторина
Викторина по азиатским столицам
Насколько хорошо вы знаете столицы Азии? Эта викторина покажет вам название страны на азиатском континенте, и вам нужно будет указать ее столицу.
История
Древняя столица легендарной династии Тангун (2333 г. до н. Э.) Располагалась на месте, где, согласно легенде, в 1122 г. до н. Э. Был основан современный город Пьёнъян. Записанная история города началась в 108 г. до н. Э. С основания китайской торговой колонии недалеко от Пьёнъяна, и впоследствии город был укреплен. В 427 году Пьёнъян стал столицей королевства Когурё, но в 668 году он был захвачен китайскими захватчиками. Позже короли династии Корё (918–1392) сделали Пъёнъян своей вторичной столицей.Город был захвачен японцами в 1592 году и разорен маньчжурами в начале 17 века.
Последовательные вторжения оставили свой след в корейцах, которые стали подозрительно относиться ко всем иностранцам. Когда Корея наконец открыла свои двери для иностранцев в 16 веке, Пьёнъян стал базой интенсивной кампании по распространению христианства в Корее. В городе было построено более 100 церквей, и в 1880-е годы считалось, что в нем проживало больше протестантских миссионеров, чем в любом другом городе Азии.
Во время китайско-японской войны (1894–95) большая часть Пьёнъяна была разрушена. За войной последовала чума, и в 1895 году Пьёнъян оставался практически безлюдным и разрушенным городом. Во время японской оккупации Кореи (1910–45) Пьёнъян был застроен как промышленный центр. Во время Корейской войны (1950–53) многочисленные воздушные налеты опустошили Пьёнъян. Он был захвачен силами Организации Объединенных Наций в 1950 году, но впоследствии был утерян, когда коммунистические силы Китая вступили в войну. После 1953 года город был восстановлен с помощью Советского Союза и Китая.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчасСовременный город
Огромная бронзовая статуя Ч’Оллимы, крылатого коня из корейской легенды, на высоком пьедестале возвышается над горизонтом Пьёнъяна и символизирует для жителей экономический прогресс, достигнутый после окончания Корейской войны. Части внутренней и северной стен и ворот Хёнму все еще стоят, а несколько храмов и павильонов, относящихся к царству Когурё, были реконструированы в первоначальном архитектурном стиле.Современные достопримечательности включают Большой театр; Зал Окрю, в котором есть большой банкетный зал для официальных мероприятий и места отдыха рабочих; и стадион Ким Ир Сена. Под холмом Моран, главным развлекательным центром города, находится огромный подземный театр. Известная могила китайского мудреца Киджа (1122 г. до н. Э.), Легендарного основателя города, находится к северу от города.
Промышленная инфраструктура в Пьёнъяне и его окрестностях является наиболее развитой в стране. Он был первым, кто возник в Северной Корее с точки зрения современной промышленности, и его развитие во многом обязано обильным и доступным природным ресурсам, таким как уголь, железо и известняк, а также удобным наземным и водным транспортным системам.Тяжелая и легкая промышленность в производственной базе Пьёнъяна развивались параллельно, при этом основным видом деятельности была механическая промышленность. В городе также производятся такие тяжелые изделия, как цемент, боеприпасы и оружие, а также промышленная керамика. Легкая промышленность, развитая в столичном регионе, включает текстиль и, в меньшей степени, обувь, продукты питания и другие товары. Правительство управляет крупнейшими коммерческими и финансовыми учреждениями.
Сельское хозяйство ведется на окраинах города, а деятельность сосредоточена на выращивании вспомогательных культур для городских рабочих; Особое внимание уделяется производству и поставке свежих продуктов.Также выращиваются рис, кукуруза (кукуруза) и соя, но их количества недостаточно для удовлетворения потребностей Пьёнъяна в зерне. По всему столичному региону предпринимаются усилия по достижению самоокупаемости в производстве мяса. Курица, свиньи и другой домашний скот выращиваются в помещениях с высокой плотностью населения.
Будучи транспортным центром Северной Кореи, Пьёнъян управляет густой сетью воздушных, железнодорожных и автомобильных маршрутов как пунктов отправления, так и прибытия. Некоторые авиакомпании достигают как внутренних, так и международных направлений, включая Пекин и Москву.Также от Пьёнъяна расходятся межрегиональные автомагистрали и скоростные автомагистрали, ведущие к Намп’о, Вонсан и Кэсон. Международный аэропорт Сунан — единственный порт въезда для посетителей Северной Кореи. Городские метро, автобусы и троллейбусы в основном используются пассажирами в качестве основного средства городского транспорта.
Пьёнъян является резиденцией Университета Ким Ир Сена (1946 г.), медицинской школы и коммунистического университета для подготовки партийных лидеров. Обучение взрослых поощряется через классы, проводимые на фабриках.Есть множество площадок для оперы, театра, танцев и акробатики, а также множество ухоженных парков усеивают городской пейзаж. Основные музеи и библиотеки страны также расположены в Пьёнъян.
Эта статья была последней отредактирована и обновлена Лоррейн Мюррей, младшим редактором.Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:
Виман
… до современного участка Пьёнъянг на реке Тэдон, доминирующего над территорией на корейско-маньчжурской границе, и распространил свое влияние на Корейский полуостров.…
Северная Корея
Северная Корея, страна в Восточной Азии. Он занимает северную часть Корейского полуострова, который выступает над материковой частью Азии между Восточным морем (Японское море) и Желтым морем; Северная Корея занимает около 55 процентов территории полуострова.Страна граничит с Китаем…
Река Тэдонг
Река Тэдонг, река, южная часть Северной Кореи, берет начало в горах Нангним в Хамгён-намдо (провинция). Он течет в 273 милях (439 км) к юго-западу и входит в Корейский залив, рукав Желтого моря, в Намп’о.Со своими притоками он образует водосборный бассейн площадью 7 855 квадратных миль (20 344 квадратных…
квадратных километров).
Ваш путеводитель по миру :: Интернет-проект Наций
СловарьЗначение слов
Liberal — Происхождение от французского libéral <лат. Liberalis = либеральный; щедрый; благородный, на: liber = free
перевести на
просвещенный; свободное мышление; свободный духом; толерантный; либеральный; непредвзято; беспристрастный; и неформальный.
Демократическая — основанная на принципах демократии, действующая в соответствии с принципами демократии; стремление к демократии; либеральный и неавторитарный. Происхождение от греческого dēmokratía = Народная власть, система правления всего населения.
Радикальные — относящиеся к фундаментальной природе чего-либо или влияющие на них; далеко идущие или основательные. Происхождение от позднего среднеанглийского (в значении «образующий корень»: от позднего латинского радикала, от латинского radix, radic- «корень.
Таким образом, радикальный демократ — это тот, кто полностью стремится к демократии.
Прогрессивный — относящийся к прогрессу или характеризуемый прогрессом.
Синонимы авангардные; эмансипированный; развитый; прогрессивный; двигаться в ногу со временем; современное; установление тренда; новаторский; современный. Происхождение от французского прогрессивного, to: progrès = прогресс <латинское progressus = прогресс, прогрессия
Антифа — антифа научная акция и левое политическое движение в Соединенных Штатах и Европе.Происхождение этого термина было противодействием (нацистскому) фашизму в Германии во время и сразу после Второй мировой войны. (Нем., Сокращенно от «Антифашизм»)
Фашист — человек крайне правых или авторитарных.
Фашизм — форма правоэкстремистского, авторитарного, крайне расистского и националистического правительства. Фашизм характеризуется диктаторским использованием власти посредством насильственного подавления оппозиции, свободы прессы и свободы выражения мнений, а также строгого регулирования общества.
Диктатор — правитель, обладающий полной властью над страной, обычно тот, кто получил контроль силой, приостановив гражданские свободы и устранив политическую оппозицию.
Цитата
Вдохновляющая цитата недели
Любой, кто лжет, чтобы заработать себе на жизнь, опасен.
Аластер Рейнольдс — Город пропасти
Совет времени
Не доверяйте никому, кто говорит, что «все это знают».
Основные правила
Большой взрыв был беззвучным и темным событием , вселенная плоская , Земля сфера (своего рода), а гравитация работает вокруг часов.
Столица Северной Кореи — Young Pioneer Tours
Что такое столица Северной Кореи?
Какая столица Северной Кореи? Я дам вам три предположения. Собственно, наверное, нужен только один, конечно, это город Пхеньян. Как столица страны это делает Пхеньян чрезвычайно важным. Здесь сосредоточены политические, культурные, экономические и все другие важные вещи. Итак, какова история Пхеньяна?
Что означает Пхеньян?
Пхеньян буквально означает «равнина», и в такой горной стране, как Северная Корея, мы, вероятно, можем догадаться, как они выбрали это место.Северная Корея буквально полна гор, поэтому равнина имеет большое значение для столицы!
Мало кто знает, что у Пхеньяна было много других исторических имен. Самый известный из них, Рюгён, давший название знаменитому недостроенному отелю в форме пирамиды, возвышающемуся над горизонтом города, означает «столица Уиллоуз». Другие имена включают Чанган, Хвансон, Ракранг и Хогионг. Когда президент скончался, было предложение переименовать город в город Ким Ир Сена, но это предложение было отклонено.Также было предложено любопытное переименование Сеула в город Ким Ир Сена. Конечно, если когда-нибудь произойдет объединение.
Где находится Пхеньян?
Расположенный на берегу реки Тэдон, всего в 35 км от Корейского залива, он был построен, по-видимому, в 1122 году до нашей эры на месте старой столицы китайской династии небесного короля Дангуна. Могила основателя города китайского мудреца Киджа находится в северной части города.
Население и администрация Пхеньяна
По данным переписи 2008 года, в Пхеньяне проживало более трех человек.25 миллионов человек. Наряду с Расоном, это город прямого управления с равным статусом с провинциями, как Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин в Китае. Председатель партийного комитета Пхеньяна Трудовой партии Кореи выступает в качестве ее де-факто мэра.
История Пхеньяна
За свою долгую историю Пхеньян пережил разные жизни. Первоначально он был торговой станцией китайцев, а затем стал столицей династии Когурё в 407 году, снова перешедшей к китайцам в 668 году.В 16 веке он перешел к японцам, а затем снова был включен в состав Китайской империи под властью маньчжурской династии Цин в начале 17 века. В конце 19 века он был известен христианскими миссионерами как Иерусалим Востока. Затем он был почти полностью разрушен во время китайско-японской войны, затем полностью заброшен из-за чумы, а затем восстановлен с советской и китайской помощью, чтобы стать промышленным и административным центром КНДР.
Столица Южной Кореи, конечно же, Сеул, и вместе с Пхеньяном эти два города часто соперничали за выдающееся положение на Корейском полуострове, что, конечно, отразилось в разделении Кореи после войны в Корее после 1953 года.На корейском языке Сеул фактически означает «столица», и до раздела полуострова Сеул был столицей Кореи около 750 лет.
На самом деле, от Пхеньяна, столицы Северной Кореи, до Сеула, столицы Южной Кореи, всего 195 км.
Есть ли другие города, которые были столицами Северной Кореи?
Другие города также выступали в качестве столиц Кореи. При династии Когурё (Когурё) столицей был город Кунгнэ, расположенный в современном Цзиане — городе в Китае на границе с Кореей.Между 7 и 9 веками город Сорабеол, современный Кёнджу, правил большей частью Корейского полуострова. Гэгён, современный Кэсон, также был столицей династии Корё (Корё) на протяжении большей части 10-14 веков. Во времена династии Чосон (Чосон) столицей был город Ханян, а с конца 19 века последняя объединенная корейская империя управлялась из Хансона. Оба этих города — современный Сеул.
Итак, когда вас спрашивают, «какая столица Северная Корея»? Возможно, на викторине в пабе! Вы можете не только сейчас ответить, но и утомить людей множеством новых фактов.Пожалуйста.
Какая столица Северной Кореи? Проверять. Откуда у Пхеньяна побратимы?
Интересный факт — Пхеньян является побратимом Алжира, Багдада, Чиангмая, Дубая, Джакарты, Катманду, Москвы и Тяньцзиня
Посетите Пхеньян вместе с Young Pioneer Tours всего за 475 евро в нашем ассортименте сверхбюджетных туров
Об авторе сообщения
Пьер Дойон
Пьер — региональный менеджер YPT в Африке и на Ближнем Востоке.Когда он не взрывает всю ночь на железорудных поездах в Мавритании или не сражается с игуанами на Сокотре, он любит обсуждать революционную историю Китая или петь поп-хиты невыносимо высоким голосом.
Связанные .Краткий путеводитель по городам Северной Кореи — туры для юных пионеров
Согласно официальному обозначению Северной Кореи, в Северной Корее 28 городов, 9 провинций и особая экономическая зона.Однако многие из них по-прежнему закрыты для туристов, и в настоящее время иностранцы могут посетить более 15 городов. Конечно, есть много других графств и живописных мест, открытых для туристов, поэтому, если вы думаете о посещении КНДР, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или не стесняйтесь просматривать наши запланированные групповые туры.
Пхеньян- Ryugyong Hotel
- Площадь Ким Ир Сена
- Памятник Рабочей партии Кореи
Будучи столицей КНДР, Пхеньян, безусловно, является крупнейшим городом страны с населением более 3 миллионов человек.Пхеньян также известен своими крупнейшими музеями, развлекательными заведениями, спортивными площадками и монументальной архитектурой. Город сильно развился в последние годы, такие места, как кафе, становятся все более популярными, а также доступен гораздо более широкий спектр потребительских товаров и услуг. Недавно в городе появился клуб верховой езды, полеты на сверхлегких самолетах, дельфинарий, ярмарки, тир, фитнес-центры, научно-технический центр и многое другое.
Пхеньян — самое популярное туристическое направление для очень небольшого числа иностранцев, которые ежегодно посещают Северную Корею, и он включен в большинство наших туров.
Nampo — Провинция Южный Пхеньян- Нампо-Бич
- Барраж Западного моря
- Бензиновые моллюски
Нампо — это специально управляемый северокорейский город из-за его важности как крупного порта на Западном море. Шоссе между Пхеньяном и Нампо является лучшим в стране, что является хорошим показателем его важности как крупного центра морской торговли между Китаем и КНДР. В городе проживает около 370 000 человек, здесь находятся крупные промышленные комплексы, такие как стекольный завод Tae’an Friendship, сталелитейный комплекс Chollima и судостроительный завод Nampo.Это также место знаменитой плотины Западного моря. В городе также находится один из наших любимых отелей — Ryongsong Spa Hotel, со знаменитыми курортными водами и возможностью заказать всемирно известные в Корее бензиновые моллюски.
Hamhung — провинция Южная Хамгён
- Большой театр в Хамхунге
- Хангнамский завод удобрений
- Пляж Маджон
Хамхунг — второй по величине город в стране с населением более трех четвертей миллиона человек, город также является столицей Южного Хамгёна. Провинция.В настоящее время город открыт для туристов, но здесь не так много достопримечательностей, среди которых основными достопримечательностями являются завод по производству удобрений Hungnam и курорт Majon Beach Resort. Ключевой центр промышленности как до, так и после Корейской войны, город также производит Виналон, машины, химикаты и многое другое. Из-за удаленности от столицы мы посещаем Хамхунг довольно редко, но если вы хотите увидеть, как выглядит другой большой город Северной Кореи, присоединяйтесь к нашему туру по Незримой КНДР.
Chongjin — Провинция Северный Хамгён- Детский сад Чхонджин
- Порт Чхонджин
- Город Чхонджин
- Mt.Чилбо
Чхонджин — третий по величине город в Северной Корее с населением около 700 000 человек. Это столица провинции Северный Хамгён, расположенная на северо-востоке страны и известная как город железа, а металлургический комплекс Kimchaek Steel является одним из основных промышленных предприятий города. Город все больше открывается для туристов и в настоящее время имеет три гостиницы для иностранцев. В городе также есть текстильные фабрики, судостроительный завод, гражданский / военный аэропорт двойного назначения, и это единственный город, кроме Пхеньяна, где есть трамвайная система.
Город был деревней до японской оккупации, но при японцах стал центром промышленности. Расположение города и отсутствие прилегающих пахотных земель означало, что он особенно сильно пострадал от голода 90-х годов. Прекращение поставок нефти по дружеским ценам после распада Советского Союза привело к остановке многих заводов города, а многие до сих пор находятся в аварийном состоянии.
Иностранные гости обычно посещают город по пути к горе.Чильбо расположен в нескольких часах езды к югу. Город также уникален тем, что имеет единственные дипломатические миссии за пределами столицы, а также российское и китайское консульства в городе. Посмотрите на Чхонджин во время нашего тура All Korea’s Part 2 или Real Deal.
Вонсан — Провинция Кангвон- Wonsan Beach
- Дайвинг в море
- Wonsan Pier
- Mt. Кумганг
Население города составляет около 375 000 человек, и он является популярным туристическим объектом для местных жителей, западных туристов, особенно в летнее время.К достопримечательностям относятся пляжи, детский лагерь Союза Сонгдовон и кооперативная ферма Чонсам-Ри. В городе есть два аэропорта двойного назначения — Вонсан и Калма, которые в настоящее время обслуживают только внутренние рейсы. В городе также есть две гостиницы, которые принимают иностранцев: гостиница Тонгмён и гостиница Сонгдовон. На полуострове Калма есть новый отель, но он еще не начал принимать обычных туристов.
Уже давно существуют планы по созданию специальной туристической зоны, включающей Вонсан, близлежащий горнолыжный курорт Масикрён и знаменитые горы Кумган на юге, однако, помимо развития полуострова Калма, несколько шагов к этому пока не реализованы.Вонсан является столицей провинции Кангвон и летом является фаворитом YPT, поэтому мы проводим здесь летние туры, а также предлагаем продление тура.
Sinuiju — Провинция Северный Пхёнан- Фольклорный парк Синыйджу
- Река Ялу
- Отель Донгрим
Синыйджу расположен на границе Северной Кореи с Китаем, напротив города Даньдун, естественной границей которого является река Ялу (река Амнок для корейцев). Город является столицей провинции Северный Пхёнан с населением более 400000 человек, впервые открылся для туристов из Китая в 2014 году и является редкой остановкой: в 2019 году его посетило всего 200 западных туристов.Город играет важную роль в КНДР как крупный центр торговли со своими китайскими соседями.
Экскурсии по городу, как правило, проводятся в близлежащем уездном городе Донгрим, где рядом с водопадом был построен новый отель. Экскурсии по региону включают посещение центральной площади, косметической фабрики, изучение реки Ялу и посещение детского сада Бонбу, самого известного своими талантливыми учениками. Можно посетить Северную Корею на день или включить ее в качестве дополнения до или после вашего тура в Пхеньян.
Кэсон — провинция Северный Хванхэ- Солдаты DMZ
- Город Кэсон
- Древний район Кэсон
Кэсон — один из очень немногих городов в КНДР, где до сих пор используются довоенные здания и инфраструктура. Это связано с тем, что на протяжении большей части корейской войны Кэсон был частью Южной Кореи и избежал интенсивных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов. Его население составляет чуть более 300 000 человек, и его чаще всего посещают туристы по пути в демилитаризованную зону и обратно.В самом городе есть несколько исторических мест, наиболее значимой из которых является близлежащая гробница короля Конгмина. В городе есть два отеля, обслуживающих иностранцев: Minsok Folklore Inn, традиционная гостиница в корейском стиле, и Janamsan Hotel, расположенный на окраине города.
Город сосредоточен на легкой промышленности, где текстильная и пищевая промышленность являются основными столпами местной экономики. Раньше это была древняя столица Кореи во времена династии Корё, так как качество женьшеня в этом районе было очень высоким.Благодаря своей близости к демилитаризованной зоне Кэсон является одним из основных продуктов наших стандартных туров, но если вы бронируете сверхбюджетный тур, он станет отличным дополнением.
Пхёнсон — Провинция Южный Пхёнан
- Средняя школа Ким Чен Сока
Пхеньсон является столицей провинции Южный Пхеньан и считается городом-спутником Пхеньяна из-за его близости. Город сосредоточен в основном на науке и технологиях, а также в легкой промышленности. Стало обычным явлением видеть продукты и изобретения местного производства, такие как уличные фонари и дорожные знаки, работающие на солнечной энергии, а также видеть множество такси, работающих на солнечной энергии.Мотоциклы также довольно популярны в этом городе, так как в Пхеньяне на них запрещено ездить.
Одним из главных туристических объектов в Пхёнсоне является средняя школа Ким Чен Сока, где туристы могут проводить импровизированные уроки и говорить по-английски со школьниками. В центре города есть одна гостиница под названием Jangsusan Hotel. Это часто используется как место для отдыха туристов, когда крупные события в столице приводят к нехватке номеров. Население города составляет чуть менее 300 000 человек.
Саривон — провинция Северный Хванхэ- Одежда династии Корё
- Город Саривон
- Справочник по фольклору
Саривон, часто посещаемый в качестве остановки на пути между Кэсоном и Пхеньяном, является столицей провинции Северный Хванхэ, а также имеет единственную педиатрическую больницу как в Северном, так и в Южном Хванхэ. провинции. Первоначально больница была построена в партнерстве с Венгрией и обслуживает около полумиллиона детей в год. Город производит цемент, удобрения, тракторы, а также известен производством красного вина.
Город открылся для иностранных посетителей в 2010 году после завершения строительства фольклорной улицы, где дома в традиционном корейском стиле построены с мозаикой, отражающей историческое значение Кореи. По лестнице можно подняться наверх в ближайший павильон, откуда открывается невероятный вид на город. Очаровательная пара бабушек и дедушек управляет фольклорным центром, предлагает гостям корейский макгеолли в качестве угощения и арендует нашу традиционную одежду для фотосессий. В городе есть одна гостиница, названная «8 марта» в честь Международного женского дня.
Hoeryong — Провинция Северный Хамгён- Дворец школьников
- Памятник Ванджесан
- Революционные места
Херён — сельский город, расположенный на границе с Китаем в провинции Северный Хамгён, с населением около 150 000 человек. У него есть три основных требования к славе у северокорейцев: 1) он известен своими выращенными здесь белыми абрикосами, 2) высоким качеством керамической глины и 3) самыми красивыми женщинами в соответствии с современными легендами.Эта третья, скорее всего, связана с женой Ким Ир Сена, Ким Чен Сук, и матерью Ким Чен Ира, родившейся в городе. Посещение города может включать в себя среднюю школу Ким Ки Сон с англоговорящими учениками, посещение школьного Детского дворца и революционных мест, посвященных Ким Чен Соку. В городе есть один отель для иностранцев, который является классической частью нашего тура Real Deal.
Хэджу — провинция Южный Хванхэ- Кооперативная ферма
- Suyang Falls
- Mt.Кувол
Хэджу — столица провинции Южный Хванхэ и портовый город на западном побережье КНДР. В самом городе очень мало иностранных гостей, но он является отличной отправной точкой для посещения близлежащих достопримечательностей, таких как Mt. Кувол, животноводческая ферма Кьенам, водопад Суян и Конфуцианская академия Сохён.
Сынгман Ри, первый президент Южной Кореи, родился в городе Хэджу. В городе проживает около 280 000 человек, есть различные университеты и химические заводы.У нас можно добавить расширение Хэджу к групповому туру.
Samjiyon — Провинция Рянган- Водопад Римёнсу
- Отель Бегабонг
- Mt. Пэкту
Самый новый официальный город Северной Кореи и место недавнего масштабного строительства, Самджион в основном посещают местные и иностранные туристы по пути к горе Пэкту. Можно посетить площадь Самджион и впечатляющий памятник Самджион, символизирующий усилия корейских партизан против японцев во время Второй мировой войны.Водопад Римёнсу — еще одно популярное место среди туристов. Отель Begabong — один из наших любимых отелей, расположенный на окраине города и известный в Корее своими кострами из печеного картофеля. Добраться до Самджиона можно только чартерным рейсом из Пхеньяна, который мы организуем каждый год ко Дню Победы. Пэкту тур.
Анжу — Провинция Южный ПхёнанВ любом случае, не самый посещаемый северокорейский город, Анджу действительно видят только постоянные посетители страны.Его экономика с населением около 250 000 человек в основном зависит от угля. В нем есть один отель для иностранцев, творчески названный Anju Hotel. Большинство посетителей города будут останавливаться там, чтобы посетить Молодежную плотину Таэхак или близлежащую пещеру Сонгам, или просто похвастаться тем, что они там были. Отель также использовался для карантина некоторых возвращающихся сотрудников иностранных посольств во время эпидемии Эболы и COVID-19.
Huichon — Провинция ДжаганУичон — небольшой сельский город с населением 175 000 человек, который еще не полностью открыт для иностранных посетителей.В настоящее время мы работаем над открытием посещения средней школы, завода по производству станков Huichon, кооперативной фермы недалеко от города, а также плотины Huichon, которая является важной частью производства гидроэлектроэнергии в Северной Корее, для проведения экскурсий. На данный момент единственная реальная причина посетить Хуэйчон — это сказать, что вы посетили провинцию Джаганг, одну из самых закрытых провинций КНДР.
Rason — Особая экономическая зона- Город Расон
- Швейная фабрика
- Класс тхэквондо
Расон расположен на границе Китая и России и является Особой экономической зоной КНДР.Первоначально образовался в результате объединения двух городов Северного Хамгён, Раджина и Сонбонга. Расон — единственный город в стране, где туристы могут свободно использовать местные северокорейские воны, посетить местный рынок и банк, чтобы открыть собственный северокорейский счет.
Торговля с Китаем и Россией очень распространена в этом регионе, в него входят такие товары, как морепродукты и всевозможные предметы домашнего обихода, строительные материалы и продукты питания. С помощью Китая был построен порт для экспорта угля и модернизированы дороги. для грузовых автомобилей.Россия оказала помощь в строительстве железнодорожной линии, соединяющей Расон напрямую с российским городом Владивосток.
В городе есть относительно новый пивоваренный завод, который был построен в партнерстве с чешской фирмой и является домом для многих текстильных, швейных и пищевых фабрик, а также нефтехимического комплекса Сунгри. Ежегодно мы проводим туры в эту глухую зону и посещаем августовскую ярмарку.
Для получения дополнительной информации о городах Северной Кореи, а также о том, что делать и посмотреть в КНДР, ознакомьтесь с нашими запланированными групповыми турами или свяжитесь с нами.
Об авторе сообщения
Рябина Борода
Роуэн — менеджер YPT по турам по Северной Корее.Его первый визит в Северную Корею был еще в 2012 году. Он базировался в Азии более 10 лет, совершив более 100 визитов в КНДР. В настоящее время он проживает в Даньдуне, приграничном городе Китая и Северной Кореи, где он нашел идеальный баланс между китайским и северокорейским стилем жизни.
Связанные .Древний Пхеньян — Всемирная историческая энциклопедия
Пхеньян (он же Пхеньян) был столицей нескольких последовавших друг за другом древних корейских королевств.Расположенное на реке Тэдон на севере полуострова, это место было выбрано легендарным Дангун (Тангун), основателем первого корейского государства Годжосон, в качестве своей столицы на земле. Пхеньян оставался важным городом на протяжении следующих столетий и служил столицей королевств Виман Чосон и Когурё (Когурё), а также был западной столицей королевства Корё (Корё). Современный город, расположенный на том же месте, сегодня является столицей Северной Кореи.
Мифологическое основание — столица Дангуна
Согласно корейской мифологии, описанной в XIII веке н.э. Самгук юса («Памятные вещи трех королевств»), место, где впоследствии стал Пхеньян, было выбрано легендарным основателем Кореи Дангун Ванггеом (или Тангун), чтобы служить его столицей на земле.Дангуну приписывают создание первого корейского государства Кочосон (также известного как Чосон, Гочосон или Старый Чосон), которое управляло Северной Кореей во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Однако традиционная дата основания 2333 г. до н.э. не имеет археологических доказательств, подтверждающих ее, и историки предпочитают дату ближе к 7 веку до нашей эры.
Миф о рождении Дангуна, рожденного от союза бога Хвануна и медведицы, может символизировать приход культуры бронзового века в Корею, когда металл был привезен из Маньчжурии во втором тысячелетии до нашей эры.Включение медведя в миф может отсылать к шаманским верованиям и тотемам животных кочевых племен, которые мигрировали из азиатских внутренних районов в этот период и обосновались на Корейском полуострове. Доказательством того, что миф по-прежнему имеет политический резонанс, является заявление Северной Кореи (не подтвержденное учеными всего мира) о том, что она действительно обнаружила могилу этой легендарной фигуры недалеко от Пхеньяна в 1993 г. .
Пхеньян был столицей сменявших друг друга северокорейских королевств и западной столицей Корё.
Столица Кочосона
По мнению некоторых историков, штат Годжосон был образован из союза небольших укрепленных городов вокруг бассейнов рек Тэдон и Ляо, возможно, с 7 века до н.э. и, что более точно, с 4 века до нашей эры. Раннее упоминание о состоянии Годзосон можно найти в ок. 100 г. до н. Э. Текст Записки Великого Историка , написанные китайским историком Сыма Цянем.Цянь упоминает, что Годжосон существовал в 190 году до нашей эры. Однако единственной неоспоримой датой существования государства под названием Чосон / Кочосон является 109 г. до н.э., и историки продолжают спорить, можно ли описать Кочосон как собственно государство, когда именно оно существовало, где была его столица, и какие именно территории находились под его контролем. Долгое время считалось, что столица расположена недалеко от Пхеньяна, но есть также свидетельства того, что она могла быть севернее Маньчжурии.
Карта корейских государств в 108 г. до н.э.
, составленная историографом (CC BY-SA)
Годзосон процветал, выступая в качестве посредника в торговле между Китаем и южными штатами Кореи, но в конечном итоге был ослаблен нападениями из соседнего штата Янь c. 300 г. до н.э., и начался долгий упадок, так что, когда Кочосон окончательно рухнул во 2 веке до н.э., его территории были захвачены Виманом Чосоном.
История любви?
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку по электронной почте!
Столица Виман Чосон
Виман Чосон возглавлял Вейман, китайский беженец (хотя, возможно, корейского происхождения), который ранее бежал из штата Ян.Ему и его 1000 последователям было поручено защищать северо-западные границы Кочосона королем Чуном, но Вейман, или Виман по-корейски, воспользовался возможностью, чтобы сам захватить контроль над частью страны где-то между 194 и 180 гг. До н. Э. И объявил сам король. Пхеньян был его столицей, тогда известной как Вангомсон. Виман Чосон просуществовал недолго, и в 108 году н.э. он был завоеван династией Хань Китая (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.), а столица была захвачена. Император У (141-87 гг. До н.э.) затем разделил Северную Корею на четыре округа, находящиеся под непосредственным управлением центрального правительства Хань.Пхеньян был переименован в Тосонни и стал столицей командования Леланг (Нангнанг по-корейски). Китайцы сохранят контроль над этой частью полуострова в течение следующих четырех столетий.
Столица Когурё
В период Троецарствия (I век до н.э. — VII век н.э.) государства Силла, Пэкче (Пэкче), Когурё и Кая (Кая) соперничали друг с другом за контроль над Кореей. Этот продолжающийся конфликт атак, контратак и постоянно меняющихся союзов привел к тому, что король Пэкче Кынчхого напал на Пхеньян и убил короля Когугвона (г.331-371 CE) в 371 CE. Однако к концу 4 века н.э. Когурё заключил союз с соседней Силлой против Пэкче, что обеспечило некоторую, пусть и кратковременную, стабильность в регионе. Начиная с правления Квангэто Великого (391–413 гг. Н. Э.), Звезда Когурё начала расти, и Пхеньян получил выгоду от программы восстановления, которая включала девять новых буддийских храмов. Затем, во время долгого правления его преемника, короля Чансу (413-491 гг. Н. Э.), Пхеньян заменил горный город Гунгнэ в качестве столицы государства в 427 г. н. Э.Новая столица, расположенная на широкой равнине, была намного лучшим местом для расширяющегося мегаполиса, который стал бы процветающим культурным центром Когурё, одним из проявлений которого стало создание Академии книги и записей, которая могла похвастаться десятками тысяч томов. .
В этот период мы знаем, что в Пхеньяне были очень большие здания размером до 80 х 30 м, а также сохранились остатки дворцов с садами с искусственными холмами и озерами. Здания были украшены рельефной черепицей с изображением цветов лотоса и масок демонов, которые в изобилии встречаются на археологических раскопках.Также сохранились остатки крепости этого периода.
Карта трех королевств Кореи
от Ашрафа Камеля (CC BY-NC-SA)
Королевство Силла, хотя и намного меньше, мудро стремилось к союзу со своим могущественным соседом Китаем, чтобы победить своих корейских соперников. Во-первых, Суй убедили послать массивную армию для осады Пхеньяна в 612 году нашей эры. Город стоял прочно, и, обманув китайцев, заставив их думать, что Когурё соглашается на мирные условия, отступающая армия Суй была разгромлена генералом Ыльджи Мундок.Суи атаковал бы еще дважды без успеха, но ресурсы Когурё были исчерпаны.
Несмотря на стойкость Когурё к атакам, королевство Силла 50 лет спустя заручилось поддержкой новой династии Тан. Танцы стремились натравить эти неприятные государства друг на друга и поэтому поддержали Силию в плане захвата всего полуострова после поражения других государств. Соответственно, в 661 году н.э. танская армия осадила Пхеньян, который в то время был ослаблен внутренней борьбой за трон.Танцы были вынуждены отступить, но когда они снова напали в 667 году н.э., город, хотя и продержался год, в конце концов пал. В 668 году н.э. король Когурё Бочанг (годы правления 642–668 н.э.) был выслан в Китай вместе с 200000 его подданных в рамках программы принудительного переселения, и Когурё стал китайской провинцией. Танцы основали в Пхеньяне свой генеральный протекторат, чтобы успокоить Восток.
Поддержите нашу некоммерческую организацию
С вашей помощью мы создаем бесплатный контент, который помогает миллионам людей изучать историю по всему миру.
Стать участникомЗападная столица Корё
Как оказалось, королевство Силла сумело противостоять территориальным амбициям Тан в Корее и, вытеснив китайцев из старых территорий Когурё, само установило контроль над полуостровом, создав Объединенное королевство Силла в 668 году нашей эры. Пхеньян снова оказался под властью Кореи. Короли и королевы Силла правили до 935 г., когда старые королевства, возрожденные мятежными группировками, привели к его падению. В конце концов, одно королевство поднялось над всеми остальными — династия Корё (918–1392 гг. Н. Э.).Первый король, Ван Геон, которому посмертно был присвоен титул Тэджо из Корё, выбрал северный город Сонгдо / Сонгдак (современный Гэсон) в качестве своей новой столицы, поскольку он хотел возродить и заявить о связи с культурным наследием древнее королевство Когурё.
Карта империи Корё (11 век н.э.)
, подготовленная Корейской культурно-информационной службой (CC BY-SA)
Пхеньян оставался важным и был выбран в качестве западной столицы, потому что он был традиционной первой столицей Дангуна и корейского народа, имел стратегическое значение для защиты северных границ от племен киданей (Qidan) и отвечал требованиям Тэджо по размещению столицы. в соответствии с принципами пунгсу (фэн-шуй) и таким образом извлекать пользу из жизненных сил близлежащих природных объектов, таких как реки и горы.После своей смерти Тэджо оставил Десять судебных запретов для своих преемников, и в пятом пункте конкретно говорится о важности Пхеньяна для благополучия Корё. Король Чонджон (годы правления 945–949 гг. Н. Э.) Даже планировал сделать Пхеньян столицей, чтобы уменьшить влияние аристократических фракций в Кесоне, и начал подготовительную программу восстановления, но его ранняя смерть положила конец этому движению. Тем не менее, Пхеньян продолжал оставаться вторым по значимости городом, о чем свидетельствует строительство нового королевского дворца в 1129 году нашей эры.
Поздняя история
Когда режим Корё столкнулся с восстанием Мёчхон в 1135 году н.э., повстанцы основали свою штаб-квартиру в Пхеньяне и объявили его своей столицей. Восстание было подавлено великим генералом Корё Ким Бусиком, но после этого Пхеньян получил репутацию опасного места восстания и, как следствие, политического и культурного пренебрежения со стороны центральной администрации. Спустя столетие монголы вторглись в Корею и заняли город в 1232 году нашей эры.Эта модель будет продолжаться веками с оккупацией китайских повстанцев, известных как Красные повязки в 1359 году нашей эры, японцев в 1593 году нашей эры, маньчжурцев в 1627 году нашей эры и снова японцев в 1895 году нашей эры. Город пережил все эти неудачи и в середине 20 века н.э. стал столицей Корейской Народно-Демократической Республики (также известной как Северная Корея).
Создание этого контента стало возможным благодаря щедрой поддержке Британско-корейского общества.
Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.
Проект Пхёнхэттена: как столица Северной Кореи превращается в «социалистическую сказку» | Города
Стоя на вершине самой высокой горки в аквапарке Мунсу в Пхеньяне, сжимая резиновое кольцо и наблюдая, как вода льется по разноцветным петлям в бассейн с волнами внизу, легко забыть, что вы в Северной Корее. Кристаллические крыши закрытых бассейнов сверкают в лучах полуденного солнца; пловцы резвятся в фонтанах и их бьют водопады, падающие с искусственных камней.Другие смотрят с террасы, облизывают мороженое и стучат в свои смартфоны, просматривая строго контролируемый национальный интранет. Это могла бы быть Флорида или Дубай, если бы не пугающе реалистичная восковая фигура Вечного председателя Ким Чен Ира, стоящего в вестибюле в своем фирменном костюме для сафари и кубинских каблуках, приветствуя посетителей радостным лучом.
Пара часов в этом маловероятном парке развлечений была одним из немногих моментов передышки в недельном архитектурном туре по Пхеньяну, семидневному пакетному отдыху для укрепленного памятника-филе.Я познакомился с Ником Боннером, человеком, который организует эти туры, на Венецианской биеннале архитектуры в прошлом году, где он курировал сюрреалистическую выставку картин северокорейских архитекторов, отражающих их видение будущего туризма в их изолированной стране. Там были сцены космической эры с парящими кораблями и коническими отелями из зеркального стекла, цепляющимися за вершины скал, и все они были выполнены в явно ретро-стиле, как будто взятые прямо из комикса Дэна Дэйра. «Это не так уж и далеко от того, что они сейчас строят», — сказал Боннер.Я не был уверен, шутит ли он.
Основным условием гармонизации всего архитектурного пространства города является акцент на статуе вождя.Ким Чен Ир
Основанная в Пекине последние 20 лет Боннер из Чешира основала Koryo Tours в 1993 году. с тех пор возить иностранцев в Северную Корею во все более специализированные поездки, от отпуска в гольф до блестящей красной ковровой дорожки на Международном кинофестивале в Пхеньяне.
Вот уже второй год его архитектурный тур привлекает разнообразных участников: в нашу группу из 10 человек входят калифорнийская путешественница в возрасте 70 лет, пара итальянских фотографов, бразильский антрополог, только что из джунглей Амазонки, и член совета тори из Бакингемшира. .И мы не одиноки: нашу группу постоянно сопровождают три официальных гида, и мы часто приезжаем к памятникам, чтобы нас встречали автобусы с другими иностранцами и толпы китайских туристов, восхищаясь новизной места, где коммунизм остается нетронутым.
Статуя молодого Ким Ир Сена, Вечного президента Северной Кореи, в Музее освободительной войны Победоносного Отечества. Фото: Koryo Group / Эддо ХартманнВ июне, после шестимесячного запрета на въезд иностранных туристов из-за угрозы Эболы, королевство отшельников объявило о своем намерении принимать два миллиона туристов в год к 2020 году.Это амбициозная цель не только потому, что она представляет собой 20-кратное увеличение, но и потому, что у каждого иностранного гостя должны быть свои фотоаппараты, компьютеры и любые печатные материалы для поиска империалистической пропаганды в аэропорту. Государственный департамент США «настоятельно рекомендует воздерживаться от любых поездок» в страну, в то время как министерство иностранных дел Великобритании предупреждает, что «уровень напряженности на Корейском полуострове может измениться без особого уведомления», о чем недавно свидетельствует обострение напряженности между Севером и Югом. Корейские правительства и нынешний лидер Севера, 32-летний маршал Ким Чен Ын, привели свои войска в «полувоенное состояние».Тем не менее, страна, похоже, без помех готовится к массовому притоку.
Оказывается, огромный аквапарк площадью 15 гектаров — лишь вершина строительного бума, начатого Ким Чен Ыном. Это движение к строительству, характеризующееся не внушительными милитаристскими памятниками времен правления его отца Ким Чен Ира, а инфраструктурой досуга и развлечений. За границей в заголовках газет преобладают ядерные угрозы и безжалостные казни молодого лидера; дома он завоевывает репутацию мастера-строителя и борца за современные сооружения для нового среднего класса страны.
Экскурсия по архитектуре Пхеньяна с посещением музея метро. Фотография: Оливер УэйнрайтВ прошлом году Ким Чен Ын открыл первый в стране горнолыжный курорт недалеко от порта Вонсан на восточном побережье, развивающегося туристического центра, где строится новый аэропорт, а также смелые планы строительства подводного отеля. На острове на реке Тэдон в Пхеньяне он создал парк развлечений Rungna People’s Pleasure Ground с розовыми американскими горками, полем для мини-гольфа, бассейном и 4D-кинотеатром, оборудованным «ритмичными» движущимися сиденьями.В его сердце находится Дельфинарий, здание в форме большого белого кита, где китайские дельфины совершают сальто по требованию, прыгая из лужи с соленой водой, которая была закачана сюда по 100-километровому трубопроводу.
Большая часть сельской местности, возможно, страдает от засухи, нехватки продовольствия и перебоев с электричеством, но теперь в столице есть высокотехнологичный тир, где посетители могут стрелять в фазанов, а также центр верховой езды, где дети элита получает удовольствие от деревенской жизни за 5 долларов в час — больше, чем многие их соотечественники зарабатывают за неделю.«Лидер всегда планирует много интересных дел для людей, чтобы показать красоту нашей страны посетителям», — объясняет один из наших гидов. «Мы надеемся, что вам понравится, и вы вернете счастливые впечатления в свою страну».
Наши гиды в этот новый мир никогда не отходят далеко от сценария. На каждом объекте они указывают общую площадь, количество посетителей, сколько времени потребовалось для строительства каждого проекта и, что наиболее важно, сколько раз лидеры посетили — факт почти сакрального значения, обычно отмеченный на мемориальной доске над входом.Имена архитекторов никогда не упоминаются: каждый проект — это коллективная работа, построенная в соответствии с указаниями лидера.
Имена архитекторов никогда не упоминаются: каждый проект является коллективным усилием, созданным в соответствии с указаниями лидера
«Давайте вступим в великий золотой век строительства», — призывает один из 310 официальных патриотических лозунгов, опубликованных в этом году . Амбиции уже очевидны по количеству кранов, усеивающих горизонт, а также по армиям солдат-строителей, сновавших взад и вперед по шатким лесам, оплаченным волной китайских инвестиций.Самыми заметными сооружениями являются 47-этажные шахты квартир на улице Чангжон, 18-этажный комплекс, построенный в прошлом году менее чем за 12 месяцев и прозванный иностранными дипломатами «Пхонгхэттеном». Но другие появляющиеся небоскребы не обсуждаются и не фотографируются: существует вето на документирование всего, что выглядит незавершенным, или кого-либо на работе. «Северокорейцы любят выглядеть лучше всех на фотографиях», — объясняет наш гид.
Возможно, они также не хотят, чтобы кто-то слишком внимательно следил за их методами строительства.Большая башня в форме перевернутой пагоды создает впечатляющий силуэт на горизонте, но по мере того, как мы подъезжаем ближе, кажется, что это результат почти средневековых строительных технологий: поспешно залитый бетон просыпается из опалубки, а стены не совсем совпадают с этажами ниже. В прошлом году 23-этажный многоквартирный дом в Пхеньяне обрушился во время строительства, в результате чего погибли десятки или, возможно, даже сотни местных жителей, которые уже въехали в него. По сообщениям южнокорейских СМИ, заместитель министра строительства и промышленности строительных материалов Чхве Ён Гон, с тех пор был казнен.
Ким Чен Ын осматривает строящуюся улицу ученых Мираэ в феврале. Фотография: Xinhua / Rex ShutterstockМа Вон Чун, директор конструкторского отдела Национальной комиссии обороны, якобы постигла та же участь после того, как Ким Чен Ын выразил недовольство первоначальным проектом нового аэропорта Пхеньяна, который открылся в июне. «Дизайнеры не приняли во внимание идею вечеринки об архитектурной красоте, — сказал Ким, — что сохранение национальной идентичности — это жизнь, душа и ядро архитектуры.
Это послание ясно усвоил архитектор, которого мы встречаем в Пэктусанской академии архитектуры, представленный нам как проектировщику нового аэропорта. Он говорит нам, что форма здания вдохновлена традиционной корейской шатровой крышей, а его фасад украшен древними национальными символами — белым тигром и синим драконом.
Академия Пэктусан — это место, где разрабатывается большинство престижных государственных проектов, а ее вестибюль украшен захватывающим видом на городской пейзаж Пхеньяна с высоты птичьего полета, который заново раскрашивается каждый раз, когда на горизонте появляется новый проект.Мы совершаем поездку по офису, который в основном пуст, за исключением нескольких техников, которые моделируют интерьеры ресторанов на компьютерах или внимательно изучают распечатанные планы. Внизу мы восхищаемся выставкой зарубежных архитектурных прецедентов, от одной из семи московских сестер до штаб-квартиры МИ-6 Терри Фаррелла, в разоблачающем череде монументальных мегаструктур. В целом это место кажется немного нереальным, как макет деятельности, наскоро созданный для посетителей. Однако за пределами улиц строительство продолжается быстрыми темпами.«Сейчас мы строим« со скоростью Пхеньяна »», — объясняет наш гид, имея в виду традицию «кампаний на скорость», используемых лидерами, чтобы подтолкнуть к строительству еще более быстрыми темпами. Это следует из «скорости Чоллима», скорости мифической крылатой лошади, которая задала темп раннему развитию Пхеньяна, и более поздней «скорости Масикрён», по которой весь горнолыжный курорт был построен всего за десять месяцев. Видя результаты, невольно думаешь, что им стоит сбавить обороты.
Еще больше гигантских портретов Кимов под квартирами на улице Чангжон, которые иностранные дипломаты прозвали Пхеньхэттеном, которые были завершены в прошлом году менее чем за 12 месяцев.Фотография: Оливер УэйнрайтОбъезжая город, мы видим примеры этого в действии. Солдаты мчатся, чтобы завершить строительство новых башен последнего трофейного проекта лидера «Улица будущих ученых» к 70-й годовщине основания Рабочей партии в октябре. Группа сужающихся оранжевых и зеленых многоквартирных домов на набережной, они были построены для размещения университетских ученых и, соответственно, созданы по образцу каллиграфической кисти интеллектуала. В других местах недавно окрашенные велосипедные дорожки теперь огибают многие тротуары, а дорожки с растениями вьются вдоль берегов рек.Улицы по-прежнему кажутся пустыми, так как частные автомобили по-прежнему запрещены, но есть много новых блестящих такси (привезенных из Китая), светофоры и даже случайные пробки.
Помимо физических изменений в городе, есть и другие признаки того, что, похоже, начинает появляться более процветающая нация. Дети бегают по общественным местам на роликовых коньках, в то время как женщины носят яркие приталенные куртки и туфли на высоких каблуках, защищая свои лица от солнца блестящими кружевными зонтиками и большими солнцезащитными очками — модными аксессуарами, о которых еще несколько лет назад не было слышно.Один из наших гидов с гордостью расскажет нам о своем вкусе кофе, когда мы проезжаем мимо первой в городе кофейни, где официантки готовят меню с цифровыми планшетами.
В целом это место кажется немного нереальным, макет деятельности, наскоро собранный для посетителей
Мы видим больше потребительских настроений в действии в универмаге Kwangbok, многоэтажном торговом центре с отчетливо советской атмосферой, где корейцы просматривают проходы импортных напитков и закусок, а девочки-подростки толпятся у прилавка с косметикой.Совместное предприятие с китайской компанией, это одно из немногих мест, где иностранную валюту можно обменять по курсу черного рынка около 8000 вон за доллар (по сравнению с официальным курсом 109 вон за доллар). Некоторые отчеты предполагают, что государство начало платить некоторым рабочим по этой реальной ставке, намекая на медленное признание рыночной экономики; но это доступно лишь немногим избранным — восходящему классу богатых северокорейцев, известному как донжу («хозяева денег»).
Оливер Уэйнрайт делится серией видеороликов из своей поездки в столицу Северной КореиТеатральный город
«Давайте превратим всю страну в социалистическую сказку!» призывает еще один из официальных лозунгов этого года.С вершины башни чучхе, гигантского обелиска, похожего на свечу, который стоит у реки в центре Пхеньяна, столица действительно разворачивается как сказочный пейзаж — море жилых домов пастельных тонов, окрашенных в мелово-розовый и желтый цвета. , нежно-голубой и бирюзовый, перемежающийся пышными зелеными парками и множеством футуристических форм, вырисовывающихся на горизонте.
«Приехать сюда после Пекина — всегда глоток свежего воздуха, — говорит Боннер. «Это, вероятно, один из самых зеленых городов в Азии, и сейчас он занят, в гораздо меньших масштабах, тем, что делала Барселона, — с большим упором на улучшение ландшафта и мест для отдыха.«Это не совсем Лас-Рамблас, но это смелая инициатива, о чем свидетельствуют толпы женщин-добровольцев, которые, как мы видим, роятся вдоль берега реки, выкапывая холмы из песка, готовясь к новой набережной.
Полностью разрушенный бомбардировками США во время Корейской войны, Пхеньян был восстановлен с нуля с 1953 года и задуман отцом-основателем страны и Вечным президентом Ким Ир Сеном как «великий сад архитектуры чучхе», являющийся «чучхе». национальная идеология опоры на собственные силы.Это типичная советская схема: осевой генеральный план внушительных площадей, соединенных большими бульварами. Хотя многие из ранних построек в значительной степени заимствованы из сталинского неоклассицизма, а величественно выложенные мозаикой станции метро взяты из роскошного московского метро, в них явно чувствуется корейский дух. Обычные массивные гранитные колонны, стонущие под тяжелыми крышами, типичны для большинства социалистических городов, но с особой изысканностью. Колонны часто восьмиугольные, напоминающие колонны древних корейских храмов, в то время как крыши широкие, многослойные, состоящие из зеленых панелей и выступающих балок, имитирующие традиционные деревянные конструкции страны из бетона или камня.«Национальный по форме, социалистический по содержанию», — поясняет наш гид.
С вершины башни Чучхе Пхеньян разворачивается как сказочный пейзаж — море жилых домов пастельных тонов, пышных парков и футуристических форм. Фотография: Оливер УэйнрайтВ результате получился очень театральный город, где каждая перспектива тщательно оформлена, каждый маршрут выстроен для максимального пространственного воздействия. Гулять по городу (или садиться в микроавтобус и выходить из него) похоже на прохождение серии декораций. Марширующие колоннады и боковые крылья симметричных памятников усиливают значение того, что находится в конце большой оси — обычно статуи одного из Кимов.
Такие принципы были услужливо сформулированы Ким Чен Ира в его 160-страничном трактате «Об архитектуре», опубликованном в 1991 году. «Основным условием гармонизации всего архитектурного пространства города, — пишет он, — является акцент на статуе вождя и обеспечение того, чтобы статуя играла ведущую роль в архитектурном формировании города ». Это культ личности, выходящий за рамки риторики или идеологии. После нескольких дней в Пхеньяне я обнаружил, что всегда ищу жизнерадостных лидеров, вечно улыбаясь зубастой улыбкой, изображенных стоящими перед еще более захватывающими пейзажами.Немногочисленные здания без портретов и статуй начинают казаться обездоленными.
Женщины на высоких каблуках, блестящие зонтики и большие солнцезащитные очки — модные аксессуары, о которых еще несколько лет назад не слышали
Эффект наиболее поразителен на холме Мансю, где находится пара 20-метровых бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ир — отец в длинном развевающемся пальто, сын в спортивном костюме и куртке на молнии — стоит перед каменной площадью, наблюдая за осью, которая простирается на 2 км вниз по холму и через реку Тэдон, к месту, где установлен памятник Партии. стоит, его три сжатых каменных кулака держат вверх серп, молот и кисть для каллиграфии.Мы не приближаемся к основанию памятника — он «закрыт на реконструкцию» — это стандартная фраза, используемая для всего, что запрещено, — но бронзовые сувенирные версии доступны в нашем отеле по цене 72 доллара. Хотя такие грандиозные театральные приемы могут напоминать другие города советского блока, от Москвы до Минска, Пхеньян является уникальным образцом, поскольку первоначальные замыслы остаются неизменными. Он по-прежнему управляется и формируется той же политической и идеологической системой, которую он был построен для почитания. В значительной степени выросший из обычного городского давления коммерческих спекуляций или внутренней миграции, город, тем не менее, развивался с годами, расширялся и консолидировался за счет последовательных грантовых проектов во все более экзотических формах.
Одно из самых фантастических зданий стоит на северной оконечности острова Рунгна в виде выпуклой металлической оболочки Первомайского стадиона, имеющей форму парашюта, пойманного на полном ходу. Завершенный в 1989 году и являвшийся местом проведения ежегодных танцевальных представлений Массовых игр Ариран до прошлого года, он недавно был преобразован в футбольный стадион, оптимистично украшенный логотипом ФИФА и олимпийскими кольцами. При предполагаемой вместимости 150 000 человек он претендует на звание самого большого стадиона в мире.«Официальные лица ФИФА посетят наши объекты в конце месяца», — заявляет гид, проводя нас в небольшую комнату, где была аккуратно расставлена картина из недавно накачанных футбольных мячей и пластиковых конусов. Если Катар 2022 все еще идет по плану, перспектива проведения чемпионата мира по футболу в Северной Корее, возможно, не будет слишком надуманной.
Выбор разрешенных северокорейских стрижек для мужчин в оздоровительно-развлекательном комплексе Changgwang. Стили включают солнечный свет, дикий гусь и ружейный салют. Фотография: Оливер УэйнрайтНа юге возвышается ярко-белый вигвам национального ледового катка, выразительный бетонный вигвам, который, возможно, был изготовлен рукой Оскара Нимейера (также «закрыт на реконструкцию»).Тем временем на другом берегу реки извиваются красные броненосные снаряды Центрального зала молодежи, извиваясь и поворачиваясь по пышным дугам над группой залов (также «закрытых на реконструкцию», хотя, если заглянуть в окно, видно, что сейчас идут игры в бадминтон. в великолепном советском вестибюле).
На кольцевой развязке в центре района Моранбонг мы подъезжаем к колоссальной Триумфальной арке, надутой родственнице Парижской Триумфальной арки. «Он построен из 25 500 гранитных блоков, чтобы представить дни жизни Ким Ир Сена в день его 70-летия», — говорит наш гид, добавляя, что его огромная трехслойная крыша делает его на 10 метров выше, чем его французский родственник.Как пишет Ким Чен Ир: «Великолепие величественных памятников выражается, прежде всего, в необычно больших размерах и огромном количестве».
Большинство этих огромных сооружений странной формы были построены в 1980-х годах, когда архитектурные амбиции страны прошли особенно смелую фазу. Это был период впечатляющего высокомерия, незадолго до того, как экономика резко упала в 1990-х годах, когда распад Советского Союза погрузил страну в массовый голод. Этот подъем и спад нигде не выражен лучше, чем в отеле Ryugyong, гигантской пирамиде, которая возвышается над городом, как злобный ракетный корабль.Начавшаяся в 1987 году гора с 3000 комнатами стояла как ржавый бетонный каркас до 2008 года, когда она была облицована зеркальным стеклом и алюминием египетской телекоммуникационной компанией Orascom в рамках сделки на 400 миллионов долларов по эксплуатации телефонной сети 3G в стране. Он увенчан пятью вращающимися ресторанами и должен открыться к столетию со дня рождения Ким Ир Сена в 2012 году, но до сих пор не достроен и закрыт для посещения. Возможно, это было слишком далеко для фантастического сна.
Метро Пхеньяна заимствовано у московского дворцового метро.Фотография: Koryo Group / Эддо ХартманнТри года назад немецкий архитектор Филип Меузер выпустил маловероятный путеводитель по архитектуре Пхеньяна после многих лет переговоров с корейскими официальными лицами после его первого визита в 2005 году. Итоговая публикация состоит из двух томов: один официально санкционировано, второй — незаконный комментарий, выходящий за рамки анодных фактов и цифр. Мне строго посоветовали не везти в страну ни один том.
Как книга попала в Северную Корею? «Я боюсь возвращаться», — говорит Меузер по телефону из своей берлинской студии.«Даже первый том был крайне спорным. У нас был разворот на две страницы со статуей одного из лидеров на развороте, что категорически запрещено. Их изображение нельзя ни обрезать, ни обрезать, поэтому оно было подвергнуто цензуре. Боюсь думать, что бы произошло, если бы они узнали о втором томе ».
Неделя в Пхеньяне за 15 секунд. Видео: Оливер Уэйнрайт
Некоторые другие иностранные архитекторы пошли более мягко, пытаясь наладить диалог.Кэлвин Чуа, молодой архитектор из Лондона и Сингапура, недавно организовал первую в истории летнюю школу в Пхеньяне с Лондонской архитектурной ассоциацией, где он организовал недельный семинар, посвященный разработке стратегии дизайна для главной улицы столицы. «Было интересно увидеть разные подходы местных и иностранных архитекторов», — говорит он мне. «Северокорейские архитекторы обладали техническими навыками — они могли очень быстро создать цифровую модель и довольно хорошо визуализировать.Но, похоже, их больше всего интересует внешний вид здания и то, что оно из себя представляет ».
Я не уверен, является ли этот стиль результатом просто доступности материалов или это сознательный выбор дизайна.Calvin Chua
В этом они продолжают великие традиции. Пхеньян демонстрирует историю очень представительных зданий, от родильного дома Санвон, спроектированного в форме матери с детьми-близнецами, до Дворца школьников Мангёндэ, в аналогичном стиле с полукруглыми крыльями, символизирующими любящие объятия матери.Спортивная улица Чунчунь, построенная к знаменательному Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1989 году, выложена множеством выразительных бетонных мегаструктур — от тренажерного зала в форме пары гантелей до зала для бадминтона, смоделированного по дуге летящего волана. . Здесь мы видим баскетбольную команду в действии и восхищаемся фотографией звезды НБА Денниса Родмана в рамке, сидящей рядом с сияющим Ким Чен Ыном. (Он попросил Майкла Джордана и взял вместо него Родмана.)
Большинство этих структур все еще в значительной степени нетронутые — положительным моментом экономически испорченного государства является то, что архитектурное наследие обычно безопасно, — но их интерьеры — это совсем другая история.«Я не уверен, сколько еще мы будем возить туристов внутрь многих из этих зданий», — говорит один иностранный гид, который видел слишком много декоративных полов из терраццо, замененных протираемым линолеумом и глянцевым китайским гранитом. Хозяин одного из театров, который мы посещаем, с гордостью объясняет, как старомодный паркет был заменен на современный каучук, удобство и долговечность — главные постулаты идеологии чучхе.
Раздевалка на недавно отремонтированном Первомайском стадионе. Эти современные интерьеры обладают особым шармом, с необычно последовательной дошкольной цветовой гаммой и блестящими синтетическими поверхностями.Фотография: Оливер УэйнрайтХотя это уныло войти через величественный каменный портик советской эпохи и обнаружить что-то напоминающее (и пахнущее) новый китайский торговый центр, едкий запах паров краски и плиточный клей, застревающий в горле, эти современные интерьеры обладают особым шармом. В каждом отремонтированном здании, которое мы посещаем, есть своеобразно согласованный стиль дошкольных цветовых схем и блестящие синтетические поверхности, пастельные палитры и осевая симметрия, создающие жуткое ощущение, что вы попадаете на съемочную площадку Уэса Андерсона или игрушку Полли Карет в натуральную величину.Такие интерьеры достигают своего апогея в новых комнатах поддержки Первомайского стадиона, где мы переходим из раздевалки с лососевым линолеумом и бирюзовыми банкетками в физиотерапевтическую студию, оформленную в синем и персиковом цветах с золотыми виниловыми массажными столами .
«Я не уверен, зависит ли этот стиль от доступности материалов, — говорит Кэлвин Чуа, — или от сознательного выбора дизайна». Глядя на визуализированные изображения на стенах студии Paektusan, симфонию кондитерских изделий пастельных тонов, покрытых льдом с пышными пластиковыми лепными украшениями, мне это кажется преднамеренным.Из-за причудливой техно-футуристической причуды детский садовый китч, перешедший от дворцовых сталинских груд к выразительным модернистским мегаструктурам, стал следующим логическим шагом для режима, стремящегося создать образ беззаботного процветания. Это архитектура как анестетик, мощный инструмент государства, чтобы инфантилизировать свой народ.
Только когда мы покидаем город, становится ясно, что этот образ веселого благополучия — во многом иллюзия. В трехчасовом путешествии по изрезанной трещинами дороге, ведущей на юг к границе, во время которой мы едва проезжаем мимо другого транспортного средства, мы заглядываем за кулисы.Заброшенные фабрики ржавеют рядом с полуразрушенными бетонными квартирами, без веселых оттенков. Мы проходим сцену, где оборванные дети играют в реке, а бритоголовые мужчины в полосатой тюремной форме трудятся на полях за ними под присмотром солдат. За пределами развлекательного центра, в зонах, закрытых для иностранных посетителей, большая часть социалистической сказочной страны по-прежнему страдает от частых перебоев в электроснабжении, хронического отсутствия продовольственной безопасности и ухудшения стандартов здравоохранения и образования — реалий, которые надежно скрыты внутри миража цвета конфет Пхеньяна.
Следите за Guardian Cities в Twitter и Facebook и присоединяйтесь к обсуждению
Загадочная столица Северной Кореи Пхеньян
Столица Северной Кореи Пхеньян имеет легендарную и тревожную историю. Среди причин, по которым это завораживает, на первое место выходит простое любопытство, потому что правительство Северной Кореи в значительной степени закрыло страну от остального мира после окончания Корейской войны в 1953 году. Соответственно, точные карты города доступны за пределами страны. так называемые «Королевства отшельников» немногочисленны и редки.
Пхёнган расположен в западной части страны на 39 ° 1′10 ″ с.ш., 125 ° 44′17 ″ в.д. Его название означает «равнина», а город и окружающие прибрежные равнины являются исключительной географической особенностью почти полностью гористой страны. История города восходит к 1122 году до нашей эры. Он был построен вдоль реки Тэдонг и со временем постепенно занимал обе стороны. Растянувшись к подножию гор на окраине, город имеет площадь 1233 квадратных миль, где проживает около трех человек.2 миллиона проживают. Считается, что его жители являются людьми, пользующимися наибольшим уважением у династического правительства, которое обычно характеризуется как тоталитарный режим. Грандиозные здания и памятники, такие как 105-этажный отель Ryugyong в стиле пирамиды и башня чучхе с горящим вечным огнем, символизируют могущество правительства и расположены по всему городу в стратегическом месте, что обеспечивает наибольшее визуальное воздействие.
Корея и город Пхеньян пострадали от череды иностранных вторжений и оккупаций, произошедших между 668 и 1953 годами, когда Китай и Япония боролись за контроль над полуостровом.Пхеньян был разрушен в 1895 году во время китайско-японской войны. Японская империя формально оккупировала Корею в 1910 году вместе с руинами Пхеньяна, которые японцы превратили в промышленный центр. Они переименовали город в Хейдзё, и это неоднозначный момент в истории, который корейцы считают актом культурного стирания.
Японцы разработали брошюры и карты Пхеньяна. На этой карте из названной коллекции Дивизиона изображен возрожденный мегаполис. Ряд фотографий окружает карту, показывающую модернизацию, такую как фабрика Mitsubishi и древние буддийские храмы, сотканные вместе с Cherry Blossoms.Согласно японской культуре, маленькие розоватые цветы олицетворяют хрупкость и красоту жизни. Послание состоит в том, что японцы принесли экономическое процветание и сохранили его в гармонии с корейскими традициями, навеянными старинным речным судном.
Японская туристическая карта Пхеньяна 1921 года, которую они переименовали в Хейджо. Библиотека Конгресса, Отдел географии и карт.
Война разразилась в 1950 году после ухода советских и американских войск, которые примерно разделили ее по 38-й параллели на две сферы влияния.Северные корейцы удивили и обрушились на Юг, но ситуация изменилась, когда Организация Объединенных Наций проголосовала за отправку военной помощи с большей частью рабочей силы, прибывшей из Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. Войска ООН и Южной Кореи продвинулись в нескольких милях от реки Ялу, угрожая полностью захватить Север. Китайцы вмешались от имени Севера, и зашла в тупик до 1953 года, когда было подписано перемирие. Официального мирного договора так и не последовало, и две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны.Их разделяет буферная зона, и хотя эта зона называется ДМЗ («Демилитаризованная зона»), большие силы размещены напротив друг друга, готовые вступить в бой в любой момент. Соединенные Штаты имеют около 28,5 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Южной Корее, и привержены защите страны.
Во время войны армейская картографическая служба собирала разведывательные данные для нанесения на карту городов, инфраструктуры, маршрутов снабжения и, конечно же, расположения воинских частей с целью планирования и определения цели.На этой карте Пхеньяна 1953 года, также из Титулованной коллекции, показан город, сильно пострадавший от войны. Разрушенные части города заштрихованы светло-серым цветом; Сильный ущерб был нанесен городу в районах Мёнчон-дон и Чонса-ни, расположенных на северной стороне реки. На этих территориях находилось множество железнодорожных сооружений и заводов, поддерживающих военные действия Севера. Картографы внимательно отметили рельсы с разной шириной колеи и отделили металлизированные дороги от троп, пересекающих город.Такая информация была актуальной, потому что тип пути или дороги подсказывал, могут ли по ней пройти большое количество людей и материалов.
Карта 2 — изображение Пхеньяна в 1953 году Картографической службой армии. Библиотека Конгресса, Отдел географии и карт.
После войны президент Северной Кореи Ким Ир Сен и его преемники Ким Чен Ир и Ким Чен Ын посвятили много ресурсов и внимания развитию Пхеньяна как центральной части страны. В 1989 году в городе прошел 13-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.Мероприятие потребовало четырех лет подготовки и ошеломляющих затрат в размере одной четверти годового бюджета страны. Этот фестиваль считается крупнейшим в истории Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который посетили около 22 000 человек из 177 стран, в том числе 100 человек из США. Правительство Северной Кореи предоставило своим «гостям» карты, чтобы подчеркнуть возрождение некогда раздираемого войной города, например, эту туристическую карту из коллекции. Множество фотографий, на которых запечатлены памятники и здания, демонстрируют мощь и современность.Предметом большой гордости является система метро, изображенная в правом нижнем углу, которой горожане и гости ездят бесплатно.
Карта 13-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, изданная КНДР в 1989 году. Библиотека Конгресса, Отдел географии и карты.
Нынешняя напряженность, связанная с программами разработки ядерного оружия и ракет Северной Кореи, делает Пхеньян местом, куда немногие с запада, вероятно, посетят в ближайшие годы. Тех, кому удается попасть в город, сопровождают и они следуют строгому маршруту; практика служит увековечиванию любопытства и тайны.К счастью, географические знания о городе расширяются благодаря спутниковым снимкам. Однако спутники могут только изображать, но не могут описывать. Один из лучших общедоступных анализов спутниковых снимков и их комбинирование с другими данными для картирования города и страны проводится Кертисом Мелвином из Американо-корейского института Университета Джона Хопкинса. Его Цифровой атлас КНДР доступен в Интернете, и г-н Мелвин читал лекцию в Библиотеке Конгресса 24 февраля.
