Бахрейн это что – вся информация о стране, описание достопримечательностей, путеводитель с фото 2019

01.05.201705.12.2019 alexxlab Комментировать

БАХРЕЙН — это… Что такое БАХРЕЙН?

(Bahrain)

Общие сведения

Официальное название — Королевство Бахрейн (араб. مملكة البحرين (Мамлякат аль-Бахрейн), англ. The Kingdom of Bahrain). Расположен на одноимённом архипелаге Юго-Западной Азии в средней части южного побережья Персидского залива.

Площадь 707 км², численность населения — 650,604 тыс. чел. (2001). Государственный язык — арабский. Столица — г. Манама (153,395 тыс. чел., 2001). Государственный праздник — Национальный день 16 декабря (с 1971). Денежная единица — бахрейнский динар (равен 1000 филсов).

Член ООН (с 1971), ЛАГ (с 1945), ЮНЕСКО (с 1971), ЮНИДО (с 1971) и др.

География

Расположен между 50°22′ и 50°42′ восточной долготы и 25°46′ и 26°18′ северной широты. Бахрейнский архипелаг находится в средней части Персидского залива в центре бухты Б. и включает в общей сложности более 30 островов и островков. Б. — центральный остров архипелага. Площадь ок. 622 км². Береговая линия Б. представляет собой цепь песчаных пляжей. В южной оконечности острова прибрежные пески образуют длинную косу (Рас Эль-Барр). На северо-западном берегу преобладают песчаные дюны. На западном — пески часто сменяются участками голой каменистой степи, которая у самого берега переходит в засолонённые болота. Наконец, на северо-востоке над прибрежными песками вырастает каменистая гряда, образуя полуостров Рас Эр-Руман. Все прочие острова и островки архипелага отличаются от острова Б. небольшими размерами, пустынной равнинной поверхностью, преобладанием песчаной почвы и т. д. Ни на одном из островов Бахрейнского архипелага нет рек, ручьёв и озёр.

Б. имеет морские границы со странами: на востоке и северо-востоке с Ираном, на юге и юго-востоке с Катаром, на западе с Саудовской Аравией.

Флора Бахрейнского архипелага сравнительно разнообразна. В пустынях растут такие засухоустойчивые растения, как саксаул, верблюжья колючка, тамариск, астрагал и др. У выходов на поверхность грунтовых вод распространены оазисы с финиковой пальмой и другими культурами. Среди довольно бедной фауны преобладают птицы, грызуны и пресмыкающиеся. В прибрежных водах водится ок. 400 видов рыб, в т.ч. промысловых. Распространены морские черепахи. Коралловые рифы изобилуют крабами, омарами, креветками, моллюсками, в т.ч. жемчужницами. Большое видовое разнообразие кораллов (более 2000 видов). Б. располагает незначительными запасами нефти, которые, по данным на 2002, оцениваются в 130 млн барр. Запасы природного газа, по данным на 2001, оценивались в 92 млрд м³. Климат страны переходный от тропического к субтропическому. Средняя температура июля — августа +37°С, января +16°С. Всего за год выпадает 90 мм осадков, однако влажность воздуха очень высока, особенно в апреле — сентябре.

Население

Численность населения Б. в 1981—2001 увеличилась почти в 2 раза (1981 350,798 тыс. чел., 1991 508,037 тыс., 2001 650,604 тыс. чел.). Ежегодные темпы прироста населения составили: в 1981—91 3,6%, в 1991—2001 2,7%, в т.ч. коренных жителей соответственно 2,9 и 2,5%. Рождаемость в Б. составил — 20,2‰, смертность 3,0‰, детская смертность 16 чел. на 1000 новорождённых (2000). Средняя продолжительность жизни 73,47 года, в т.ч. мужчин 71,05 года, женщин — 75,96 года (2002). В Б. мужское население численно преобладает над женским (мужчин 373,649; женщин 276,955). Согласно переписи 2001, возрастная структура Б.: 0—14 лет — 29,2%, 15—64 года — 67,7%, 65 лет и старше — 3,1%. Св. 80% населения проживает в городах, 50% населения сосредоточены в трёх главных городах Б.: Манаме, Мухарраке и Эр-Рифа-эль-Гарби. Образовательный уровень населения Б. достаточно высок. В сер. 1990-х гг. неграмотность составляла 22,6%.

По этническому происхождению бахрейнское население неоднородно: 62,4% — коренное арабское население, 37,6% иностранцы — представители 22 национальностей, в т.ч. индийцы, пакистанцы, иранцы, японцы. Языки: арабский, персидский, английский и урду.

Государственная религия — ислам, его исповедуют ок. 90% населения, 60% из которых — шииты и 40% — сунниты. Встречаются также христиане, иудеи, индусы и буддисты.

История

В 4—3-м тыс. до н.э. территория современного Б. являлась центром одной из крупных торговых империй древнего мира — государства Дильмун. В 1500— 1000 до н.э. государство Дильмун пало под ударами халдеев, а ок. 600 до н.э. оно было полностью поглощено Ново-Вавилонским царством.

Во 2 в. до н.э. Б. превратился в самостоятельное арабское государство с центром на острове Аваль (ныне Б.), который к 1 в. до н.э. стал не только административным, но и крупным торгово-транзитным центром. В 4—6 вв. Б. находился под властью Сасанидского Ирана, а в 7—9 вв. вошёл в состав Арабского халифата. С 894 Б. — центр независимого карматского государства, которое охватило почти всю Восточную Аравию. В 1082 после разгрома войсками багдадского халифа Каима карматского ополчения Б. вошёл в состав одной из провинций Аббасидского халифата. В 1320 Б. был включён в состав независимого Ормузского арабского государства. В 1487 Бахрейнский архипелаг захватили арабские племена Омана. Примерно через 36 лет они были вытеснены португальцами, сохранявшими контроль над островами до 1602.

В 1-й пол. 17 в. после изгнания португальцев шахом Ирана Аббасом I (1588—1628) Б. попал под контроль сефевидского Ирана. В самом нач. 18 в. из Неджда (Аравийский полуостров) на побережье Персидского залива переселилось племя утейба, руководимое такими крупными родами, как Аль Халифа, Аль Сабах, Аль Джалахима. Одно из подразделений племени утейба, бывшее под руководством рода Аль Халифа, перекочевало на полуостров Катар и обосновалось в посёлке Зубара, на северо-восточном побережье бухты Б. В сер. 1770-х гг., уже будучи правителем Зубары, представитель рода Аль Халифа шейх Мухаммед (1767—80) добился от иранского правителя Керим-хана аренды соседнего с Катаром Бахрейнского архипелага сроком до 1782. Так представители рода Аль Халифа впервые появились на Б.

С нач. 19 в. Персидский залив становится объектом британской экспансии. В 1871 Лондон официально уведомил правительства европейских стран о том, что английский парламент решил установить протекторат над Б. Таким образом, Б. вошёл в состав крупнейшей в мире колониальной империи.

В кон. 1920-х гг. началось активное проникновение на архипелаг американских нефтяных монополий. Так, в 1929 на Б. была учреждена американская нефтедобывающая компания «Бахрейн Петролеум Компани оф Калифорния» (БАПКО). В 1932 на архипелаге забил первый нефтяной фонтан, а уже в следующем году началась промышленная добыча нефти.

Независимость Б. была провозглашена 14 августа 1971. В мае 1973 вступила в действие первая Конституция Б. Нынешний правитель Б. шейх Хамад бен Иса Аль Халифа пришёл к власти 6 марта 1999 после кончины своего отца шейха Исы бен Сальмана Аль Халифа (1961—99). 14 февраля 2002 эмир подписал закон о поправках к действовавшей Конституции. В соответствии с подписанным законом эмират был преобразован в конституционное королевство, а сам эмир Б. провозглашался королём.

Государственное устройство и политическая система

Королевство Б. — суверенное арабское исламское государство с монархической формой правления (конституционная наследственная монархия). Действует Конституция 1973.

Административное деление — пять провинций: Манама, Мухаррак, Центральная, Южная и Северная провинции. Наиболее крупные города (тыс. чел.): Манама, Аль-Мухаррак (91,939), Ар-Рифа (79,985). Высший орган законодательной власти — двухпалатный парламент, состоящий из Консультативного совета (Маджлис аш-шура) и палаты депутатов (Маджлис ан-нувваб). Высший орган исполнительной власти — Совет министров. Глава государства и глава высшего органа законодательной власти — Король Хамад бен Иса Аль Халифа. Глава высшего органа исполнительной власти — премьер-министр Шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа. Власть в государстве — наследственная по линии семейства Аль Халифа. Она переходит от отца к старшему сыну. Король назначает премьер-министра и Совет министров, он же назначает членов Консультативного совета (Маджлис аш-шура). Нижняя палата парламента (палата депутатов) избирается путём прямых выборов. Законодательная и исполнительная власть административных единиц (5 провинций страны) осуществляется в рамках 5 муниципальных советов.

Деятельность политических партий в Б. запрещена. Тем не менее в государстве функционируют несколько политических группировок и организаций: Исламское общество национального согласия (ИОНС) (крупнейшая на Б. исламская шиитская оппозиционная группа), Прогрессивный демократический форум (ПДФ), Исламское демократическое общество арабского центра (ИДОАЦ), Национальное общество демократического действия (НОДД).

Внешнеполитическая деятельность Б. сосредоточена в основном в сфере региональных отношений и не выходит за рамки политических инициатив, выдвигаемых Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. В то же время Б. имеет тесные контакты с западными странами, особенно с США, с которыми Б. связывает договор о сотрудничестве в области обороны.

Вооружённые силы Б. состоят из Сухопутных войск (включая силы ПВО), Военно-морского флота, Военно-воздушных сил, береговой охраны, Национальной гвардии. Общая численность Вооружённых сил 12,160 тыс. чел. (2001).

Б. имеет дипломатические отношения с РФ (установлены с СССР в 1991).

Экономика

В 2001 ВВП Б., рассчитанный по паритету покупательной способности валют, составил 8,4 млрд долл. США, объём ВВП на душу населения 11,614 тыс. долл., рост реального ВВП — 5%, инфляция — 0,5%. Доля Б. в мировой экономике незначительна — менее 1%. Трудовые ресурсы 299 тыс. чел. (2001). Большая их часть представлена иммигрантами (60%). Безработица 16,5% (2001).

Отраслевая структура экономики по вкладу в ВВП в 2001: сельское хозяйство 0,7%, промышленность 45%, сфера услуг 54,3%. Структура ВВП по занятости распределялась следующим образом: в промышленности, коммерции и сфере услуг занято 79% населения, в государственных структурах — 20%, в сельском хозяйстве — 1% (2001).

Основная отрасль промышленности — нефтегазовая, которая обеспечивает производство ок. 25% ВВП страны, 60% государственного бюджета и 60% валютных поступлений от внешнеторговых операций. В настоящее время отрасль полностью контролируется нефтегазовым госконцерном «Бахрейн Петролеум Ко» (БАПКО). Страна располагает незначительными запасами нефти, которые находятся на грани истощения. Доказанные запасы нефти Б. составляли на кон. 2001 130 млн барр. В среднем в Б. добывается 187 тыс. барр./день, из них 42 тыс. добывается на внутренних месторождениях и 145 тыс. добывается на месторождении Абу-Сафа, принадлежащем Саудовской Аравии, которая в 1996 передала месторождение Б. в бессрочное пользование. Нефтеперерабатывающие и нефтеочистительные заводы БАПКО работают в основном на импортной нефти, поступающей по подводному нефтепроводу Б.—Даммам (Саудовская Аравия). В 2002 импорт саудовской нефти составлял 220 тыс. барр./день. Помимо нефти, Б. располагает большими запасами природного газа (92 млрд. м³, 2001), добычей и переработкой которого с 1979 занимается Бахрейнская национальная газовая компания (БАНАГАЗ). Процент утилизации газа в Б. считается самым высоким среди арабских нефтедобывающих стран (св. 90). Большая часть добываемого газа, как природного, так и попутного, (8 млрд м³ в год) реализуется на внутреннем рынке, где используется в качестве технологического сырья для нефтехимической промышленности, в качестве топлива для нефтеперерабатывающих заводов БАПКО, электростанций, алюминиевого завода (АЛБА).

Среди других отраслей промышленности широкое развитие получили алюминиевая и судостроительная промышленности. Бахрейнский алюминиевый комбинат «АЛБА» — одно из крупнейших предприятий по производству алюминия в мире, его производственная мощность — 509 тыс. т в год. Судоремонтная промышленность страны представлена Арабской судостроительной и судоремонтной компанией (ASRY). В Б. функционирует крупнейший в мире сухой док, который способен принимать супертанкеры водоизмещением 500 тыс. т.

14,2% земель Б. пригодны для сельского хозяйства. Земледелие на островах Бахрейнского архипелага издавна носит оазисный характер. В Б. выращивают финики, цитрусовые, бананы, инжир, гранаты, миндаль, грецкий орех, фисташки. Из огородных культур выращиваются сладкий картофель, помидоры, баклажаны, лук, чеснок. Разводят овец, коз, зебувидных коров, ослов, верблюдов, чистокровных арабских скакунов, птицу. Большую часть продовольствия Б. импортирует, собственными силами же удовлетворяется 75% потребностей страны в овощной продукции, 50% в молочной продукции. По причине экологического загрязнения вод Персидского залива морские промыслы в Б. развиты слабо. Ведётся жемчужный промысел, который в настоящее время фактически предоставлен самому себе.

В Б. нет железных дорог. Общая протяжённость автомобильных дорог 3261 км (2000), из них 2542 км (78%) — асфальтированные шоссе и 720 км — грунтовые дороги. Автопарк Б. — 215 тыс. транспортных единиц всех видов (2001). Морской транспорт Б. имеет в своем составе 121 судно общим водоизмещением 338,091 тыс. т. Основной объём торговых экспортно-импортных операций осуществляется через крупные национальные порты — Сальман, Манаму и Ситра. Сальман — главный порт страны, имеющий 14 глубоководных причалов для приёма судов с осадкой до 9 м. Имеются складские помещения общей площадью 500 тыс. м². Грузооборот порта в 2000 превысил 1954,396 млн т. Манама — второй по значению торговый порт в стране. Пропускная способность порта в среднем составляет 3 млн т груза в год. Средняя дневная норма разгрузки — 400 т, погрузки — 350 т. Ситра — специализированный нефтяной порт БАПКО. Пропускная способность порта 250 тыс. барр./день. Среднечасовая норма налива нефтепродуктов — 700 т. Торговый флот Б. в 2000 насчитывал 8 судов (4 сухогруза, 2 контейнеровоза, 2 танкера) общим водоизмещением 270,784 тыс. т.

Большое развитие получил трубопроводный транспорт. В сер. 1990-х гг. общая сеть нефте- и газопроводов Б. составила более 100 км. Наиболее протяжённый — подводный нефтепровод Даммам (Саудовская Аравия) — остров Б. — 55 км. Помимо него, существует развитая сеть малых нефтепроводов, по которым нефть поступает на нефтеочистительные заводы БАПКО и в нефтехранилища. Длина трубопроводов для перекачки природного газа 32 км.

Б. — важный узел международных авиалиний. В стране действуют 4 современных аэропорта. Главный аэропорт страны — Бахрейнский международный аэропорт, расположенный на острове Мухаррак, является одним из крупнейших в районе Персидского залива. Посадочная полоса аэропорта 4000 м. В 2000 аэропорт принял и отправил 4 млн пассажиров (50% из них — транзитные пассажиры) и осуществил 60,072 тыс. рейсов. Грузооборот аэропорта в том же году составил более 100 тыс. т.

В Б. создана современная система связи. В 2001 в стране действовало 173,9 тыс. стационарных телефонов, 299,6 тыс. мобильных телефонов и 6,928 тыс. аппаратов факсимильной связи. Монополия интернет-услуг в Б. с 1995 принадлежит государственной телекоммуникационной компании (BATELCO). Число пользователей сети Интернет в 2001 составило 140 тыс., число интернет-провайдеров — 3 (BATELCO, Computec и G.C.C. Online). В Б. расположена крупнейшая в районе Персидского залива радиостанция, действует станция космической связи, функционирующая через 2 геостационарных спутника системы «Интелсат» (над Атлантическим и Индийским океанами).

Б. — крупнейший международный финансовый центр. Банковский сектор занимает 2-е место в экономике страны и обеспечивает ок. 20% ВВП. Количество служащих, занятых в этой сфере, превышает 4 тыс. чел. Центральное место в структуре кредитно-банковской системы занимает Финансовое агентство Б. Как центральный банк Финансовое агентство представляет собой государственную уполномоченную организацию, строго придерживающуюся в своей работе инструкций правительства. Капитал и резервы банка 290,9 млн бахр. динар, общая сумма депозитов 136 млн бахр. динар (2000). Помимо Финансового агентства Б., банковские структуры включают: 19 коммерческих банков, в числе которых 2 специализированных, 13 исламских банков, 48 офшорных банковских учреждений, 33 инвестиционных банка, 36 представительств, 5 брокерских агентств, 19 обменных пунктов. В 2001 их общий оборот составил 102,700 млрд долл. США, из них 88,370 млрд долл. США приходится на офшорные банковские учреждения, 3,883 млрд долл. США на коммерческие банки, 4,034 млрд долл. США на инвестиционные банки.

До 60% доходной части государственного бюджета традиционно составляют поступления от экспорта нефти, газа и их производных. В 2002 доходы Б. составили 675 млн бахр. динар, расходы 835 млн бахр. динар, дефицит бюджета 160 млн бахр. динар. Внешний долг страны на кон. 2000 2,9 млрд долл. США.

Сальдо внешнеторгового баланса страны — положительное. Стоимость экспорта в 2000 5,7 млрд долл. США, импорта — 4,373 млрд долл. США. Главные статьи экспорта: продукция нефтегазового сектора (60%), алюминий (7%), продукция текстильной промышленности. Основные партнёры по экспорту (2001): США — 25%, Саудовская Аравия — 15%, Тайвань — 11%, Индия — 5%, Малайзия — 5%. Импортируются: нефть (90%), промышленное оборудование, стройматериалы, продовольствие. Партнёры по импорту (2001): Саудовская Аравия — 9%, США — 8%, Япония — 8%, Великобритания — 6%, Германия — 6%.

Наука и культура

В Б. действуют два университета. Ведущее высшее учебное заведение — Бахрейнский университет (5 факультетов). Вторым по значению является Университет стран Персидского залива (2 факультета). Общая численность студентов 24,760 тыс. (2001), преподавателей 7,172 тыс. В 2001 на образование израсходовано 11,3% бюджета.

Культурное наследие Б. тесно связано с исламскими традициями. Современная литература отражает социальную и политическую действительность бахрейнского общества. Изобразительное искусство Б. отличается наличием собственного «независимого бахрейнского стиля» в живописи и ваянии. Основные достопримечательности Б. включают шедевр исламской архитектуры — Большую Пятничную мечеть в Манаме, Дом Корана, Национальный музей.

Автор статьи: И.Х. Миняжетдинов

Энциклопедия стран мира. — М.: НПО «Экономика», РАН, отделение общественных наук. Главный редактор: Н.А. Симония; редколлегия: В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, Е.М. Примаков. 2004.

countries.academic.ru

Бахрейн — Википедия. Что такое Бахрейн

Бахре́йн, полная официальная форма — Короле́вство Бахре́йн^[4] (араб. مملكة البحرين‎ — Мамля́кат аль-Бахре́йн^[1]) — островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское государство. Бахрейн занимает три относительно крупных и множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединён с этой страной автомобильным мостом.

На территории королевства размещена главная оперативная база Пятого флота США в Джуффэйре, около Манамы.

История

В III тысячелетии до н. э. на территории страны была распространена развитая цивилизация, для которой были характерны укреплённые поселения. Древнее государство, носившее название Дильмун, представляло собой крупный центр морской торговли, через который осуществлялись связи шумеров и других народов Двуречья с народами долины Инда.

Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР 29.09.1990).

Некрополь блаженствующих

Бог Энки — оттиск с древней печати

С древнейших времен остров славился красотой и качеством местного жемчуга, приписываемым особым свойствам прибрежных вод^[6]. Процесс роста бахрейнского жемчуга проходил в уникальных условиях смешения соленых и пресных вод. Открытое ныряльщиками необычное природное явление — выход с морского дна Персидского залива естественных пресных источников — нашло своё отражение в названии острова, как «места слияния двух морей» (маджму ‘у-ль-Бахрейн), и в мифологии. Местом пребывания угаритского бога Илу было «устье двух рек»^[7]. Один из главных шумерских богов Энки, бог мудрости и наземных и подземных вод, изображался в виде царственного мужчины, с плеч которого ниспадали два потока воды с плавающими в них рыбами^[8].

Схема размещения захоронений

Найденные археологами и расшифрованные тексты доказывают, что остров Бахрейн почитался древними жителями Шумера как священное место, «где души умерших вкушают загробное блаженство», а право на погребение там «могло считаться одной из величайших наград за преданность богам в течение всей жизни»^[9].

М. Б. Пиотровский писал^[10]: «Мистическое значение Бахрейна как места, имеющего особые связи с вечностью, выразилось, в частности, в особой привлекательности его как места захоронения».

Памятником религиозно-исторического наследия Бахрейна являются сохранившиеся древние некрополи, занимающие обширные пространства в северной части острова. Возникновение их исследователи относят к рубежу четвёртого и третьего тысячелетий до н. э. Число захоронений, в том числе знати и воинов со всего Шумера, исчислялось сотнями тысяч. По мнению исследователей, иногда усыпальницы заказывались заранее и некоторые из них так и остались пустыми. Курганы варьируются по размерам. Самые ранние из них были овальной формы, высотой около 1,5 м. В каменной камере обустраивались ниши для погребальных предметов. В «элитных» усыпальницах устраивали две, расположенные одна над другой, погребальные камеры, облицованные камнем. Всё сооружение окружалось каменной стеной. Пространство между стеной и камерами и поверх них заполнялось щебнем. Высота таких курганов достигала 15 метров. Традиция захоронений на Бахрейне сохранилась до эпохи эллинизма. Последние из них датируются первыми веками н. э.^[11]. Часть захоронений была утрачена не только из-за естественной эрозии, но и в связи с началом в 1950-х годах освоения свободных территорий для развития городских поселений.

Население

Невеста в традиционном свадебном костюме

Около 30 % населения составляет возрастная группа до 15 лет, 68 % — от 15 до 65 лет (из них 44 % — нерезиденты), 3,2 % — старше 65 лет. В 2003 году рождаемость оценивалась в 19,02 на 1000 населения, смертность — 3,99 на 1000, иммиграция — 1,07 на 1000, прирост населения составил 1,61 %. Младенческая смертность — 18,59 на 1000 новорождённых. Средняя продолжительность жизни населения — 73,7 лет, причём мужчин — 71,3, а женщин — 76,2. Средний возраст населения — 28,7 лет (мужчины — 31,6, женщины — 25,1). Плотность населения страны составляет 1142,9 чел./км². Столица, портовый город Манама (137 тыс. жителей), расположенный на северо-востоке о. Бахрейн, — крупный торговый центр (одна из трёх зон свободной торговли в районе Персидского залива).

Религия

Основная часть жителей Бахрейна — мусульмане (70,3 %). Большинство из них — шииты. Есть также христиане (14,5 %), индуисты (9,8 %), буддисты (2,5 %), иудеи (0,6 %), приверженцы традиционных верований (менее 0,1 %). Ни к какой религии не относят себя 1,9 % бахрейнцев, 0,2 % исповедуют прочие религии (2010)^[12].

Государственное устройство

Фонтан в Бахрейне

Бахрейн — конституционная монархия. Во главе государства стоит король (до 2002 — эмир). Правительство возглавляет премьер-министр. Кабинет состоит из 23 министров.

Парламент двухпалатный. Нижняя палата — Палата депутатов избирается на всенародном голосовании, верхняя — Консультативный совет (Меджлис аш-Шура) назначается королём. В обеих палатах заседает по 40 человек. Политические партии запрещены.

Экономика

До открытия в 1932 г. месторождений нефти отраслью экономики Бахрейна была ловля жемчуга (которая и сейчас остаётся одной из основных). Добыча и переработка нефти раньше составляли 60 % ВВП, сейчас — 30 %. Месторождения бахрейнского «чёрного золота» истощаются. Несмотря на это, в 2015 году в стране было добыто 18,462 млн баррелей нефти, что выше уровня 2014 года на 3,7 %^[13]. Однако, в начале апреля 2018 года власти Бахрейна объявили об открытии в бассейне Халидж-аль-Бахрейн крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти общим объемом 80 млрд баррелей.^[14]

Также в стране добывается и перерабатывается природный газ, запасы которого значительны.

Развит офшорный банковский бизнес.

В Манаме разместились штаб-квартиры многих арабских транснациональных корпораций. В Бахрейне осуществляется судоремонт супертанкеров, есть также алюминиевый завод (руда доставляется из Австралии).

В оазисах население выращивает финиковые пальмы (занимают 2/3 обрабатываемой земли), цитрусовые, фрукты, помидоры, кормовые культуры, овощи, орехи. Жители также занимаются ловлей рыбы и креветок. В стране развит международный туризм. Кустарные промыслы: изготовление золотых и гончарных изделий, украшений из жемчуга, вышивка, плетение корзин, постройка судов «дхоу».

Основные статьи экспорта: нефтепродукты и нефть, алюминий и жемчуг.

Преимущества: месторождения нефти и газа. Развитый офшорный банковский сектор. Внутренние инвестиции. Туризм. Производство алюминия. Почти полное самообеспечение продовольствием.

Слабые стороны: исчерпанные нефтяные резервы, недостаточная переориентация на другие отрасли. Высокий уровень безработицы (15 %) и государственных займов.

Денежная единица — бахрейнский динар, равный 1000 филсам.

География

Карта Бахрейна

Бахрейн расположен на 33 островах.

Страна занимает архипелаг Бахрейн, состоящий из 33 плоских островов. Самый крупный остров — Бахрейн^[en], протягивается с севера на юг на 50 км, с запада на восток на 15 км. Этот остров сложен известняками, а остальные — кораллового происхождения. В центре острова находится плато высотой 30-35 м, самой высокой точкой является гора Эд-Духан (134 м).

Климат

Климат в стране сухой, тропический. На больших островах и прибрежной зоне со дна моря бьют подземные ключи пресной воды. На территории Бахрейна преобладают пустыни. В морской воде много кораллов. Бахрейн расположен в зоне тропического аридного климата. Зима теплая (средняя температура января — +17° С), лето очень жаркое (средняя температура июля — +40°С). Выпадает в среднем 90 мм осадков в год.

Флора и фауна

Флора Бахрейнского архипелага сравнительно разнообразна. В пустынях растут такие засухоустойчивые растения, как саксаул, верблюжья колючка, тамариск, астрагал и др. У выходов на поверхность грунтовых вод распространены оазисы с финиковой пальмой и другими культурами. Среди довольно бедной фауны преобладают птицы, грызуны и пресмыкающиеся. В прибрежных водах водится ок. 400 видов рыб, в том числе промысловых. Распространены морские черепахи. Коралловые рифы изобилуют крабами, омарами, креветками, моллюсками, в том числе жемчужницами. Большое видовое разнообразие кораллов (более 2000 видов).

Административное деление

С 2010 года Бахрейн подразделяется на 4 мухафазы.

Культура

Культурное наследие Бахрейна тесно связано с исламскими традициями. Современная литература отражает социальную и политическую действительность бахрейнского общества. Изобразительное искусство Бахрейна отличается наличием собственного «независимого бахрейнского стиля» в живописи и ваянии. Основные достопримечательности Бахрейна включают шедевр исламской архитектуры — Большую Пятничную мечеть в Манаме, Дом Корана, Национальный музей.

Праздники

С 1 сентября 2006 года Бахрейн изменил официальные выходные дни с четверга и пятницы на пятницу и субботу с целью сближения недельного цикла с остальным миром. Нерелигиозные праздники:

1 января — Новый год
1 мая — День труда
16 декабря — Национальный день
17 декабря — День восшествия на престол короля

Спорт

С 2004 года на острове проводится Гран-при Бахрейна Формулы-1 на построенном в центральной части государства автодроме «Сахир», посреди одноимённой пустыни.

В ноябре 2008 года в Бахрейне прошёл снукерный турнир, включённый в число рейтинговых турниров сезона.

Бахрейн на Олимпийских играх

Бахрейн участвовал в 7 летних Олимпийских играх, начиная с 1984 года, но ни разу не принимал участия в зимних Олимпийских играх. Первой медалисткой Олимпийских Игр стала Джамал, Мариам Юсуф — в 2012 году в Лондоне она выиграла бронзовую медаль в легкой атлетике. В 2016 году на Олимпиаде в Рио легкоатлетка Рут Джебет победила в стипль-чезе, тем самым став первой в истории Бахрейна олимпийской чемпионкой.

Вооружённые силы

Бахрейн имеет небольшие, но хорошо оснащённые силы обороны Бахрейна. В основном оснащены вооружением производства США (самолёты F-16, F-5, вертолёты UH-60, танки M60, и фрегат класса Оливер Хазард Перри RBNS Sabha). Правительство Бахрейна заключило соглашение о сотрудничестве с вооружёнными силами США и предоставляет Соединённым Штатам военно-морскую базу Джуффэйр^[en] с начала 1990-х годов. На этой базе размещается Центральное командование военно-морских сил США (командование Пятого флота), а также порядка 1500 человек военного персонала Соединённых Штатов и союзников.

Образование

В начале XX века исламские школы (куттабы) были единственной формой образования в Бахрейне. Это были традиционные школы, обучавшие детей и молодёжь чтению Корана. После Первой мировой войны Бахрейн стал открыт западному влиянию, что породило спрос на современные образовательные учреждения. 1919 год стал началом формирования современной системы государственных школ в Бахрейне, когда школа для мальчиков Аль-Хидайя Аль-Халифа была открыта в городе Мухаррак. В 1926 году Комитет образования открыл в городе Манама вторую государственную школу для мальчиков. В 1928 году в городе Мухаррак была открыта первая государственная школа для девочек.

В 2004 году король Хамад ибн Иса Аль Халифа открыл проект по использованию информационных технологий для поддержки 12-летнего образования в Бахрейне. Этот проект получил название Школы будущего короля Хамада. Цель проекта — подключить все школы королевства к Интернету. Помимо британских средних школ на острове также функционирует американская Бахрейнская школа (школа Министерства обороны США, осуществляющее 12-летнее обучение по программе Международного Бакалавриата). По этой же программе, а также по британской программе продвинутого уровня (A-Level) осуществляют обучение ряд частных школ.

Школьное обучение финансируется государством. Уровень посещаемости в начальных и средних школах достаточно высокий, хотя среднее образование и не является обязательным.

Бахрейн поощряет развитие учреждений высшего образования, привлекая в качестве преподавателей как экспатриантов, так и граждан Бахрейна, возвращающихся после обучения за границей. Университет Бахрейна предоставляет стандартное высшее и последипломное образование. Колледж медицинских наук имени короля Абдулазиза, функционирующий под управлением Министерства здравоохранения, готовит докторов, фельдшеров, медицинских сестёр, фармацевтов. Частные университеты начали появляться с 2001 года после принятия соответствующего закона. Первыми частными университетами стали Университет Ахлиа в Манаме и Университетский колледж Бахрейна в городе Саар. В 2005 году был основан Королевский женский университет. Он стал первым частным международным университетом в Бахрейне, сконцентрированным исключительно на обучении женщин.

Средства массовой информации

Пресса

В стране массовыми тиражами на арабском и английском языках выходят более десятка периодических изданий. Почти все полиграфические мощности сосредоточены в Манаме. Наиболее крупные ежедневные газеты: «Аль-Айям» («Дни», 37 тыс. экз.), «Ахбар аль-Халидж» («Новости Залива», 25 тыс.), «Галф дейли ньюс» (20 тыс.). Еженедельный журнал на арабском «Сада аль-Усбуа» («Эхо недели», 35 тыс.) издаётся в Манаме и имеет читателей во всех странах Персидского залива. Кроме того, в Бахрейне распространяются выходящие ежемесячно газеты нелегальных партийных организаций — «Аль-Джамахир» («Массы», орган Фронта национального освобождения Бахрейна) и «Хамса марис» («Пятое марта», орган Народного фронта Бахрейна).

Информационные агентства

В Манаме находится штаб-квартира Информационного агентства стран (Персидского) Залива (Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии), деятельность которого началась в 1978 году.

Телерадиовещание

Государственная телерадиокомпания BRTC (Bahrain Radio and Television Corporation, تلفزيون البحرين), создана в 1971 году, включает в себя телеканалы Bahrain TV и Sport TV, радиоканалы Radio Bahrain, Radio Bahrain 96.5, Коран 106,1, Молодёжное радио 98,4, Лирическое радио 93,9^[17]

В стране вещает радио Монте-Карло Дуалия (арабская служба France Medias Monde).

Туризм

Курганы у деревни A’ali

Бахрейн посещают более 8 миллионов туристов в год. Большинство из них — жители соседних арабских стран. Однако растёт и число туристов из-за пределов региона. Их привлекает историческое наследие страны, а также репутация современного и либерального государства^[18]. Большую роль в привлечении туристов играет проводящийся в стране Гран-при Бахрейна — этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Королевство объединяет арабскую культуру, блеск залива и археологическое наследие пяти тысяч лет цивилизации. На острове расположен ряд крепостей, в частности, Калат-аль-Бахрейн, включённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный музей Бахрейна хранит предметы материальной культуры со времён первого появления человека на острове 9 тысяч лет назад.

См. также

Примечания

↑ ¹ ² Бахрейн // «Банкетная кампания» 1904 — Большой Иргиз. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 123—126. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 3). — ISBN 5-85270-331-1.
↑ Атлас мира: Максимально подробная информация / Руководители проекта: А. Н. Бушнев, А. П. Притворов. — Москва: АСТ, 2017. — С. 49. — 96 с. — ISBN 978-5-17-10261-4.
↑ Human Development Report 2013 (англ.). United Nations Development Programme (2013). Архивировано 13 августа 2013 года.
↑ Государства и территории мира. Справочные сведения // Атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2009 г. ; гл. ред. Г. В. Поздняк. — М. : ПКО «Картография» : Оникс, 2010. — С. 14. — ISBN 978-5-85120-295-7 (Картография). — ISBN 978-5-488-02609-4 (Оникс).
↑ «Арабская весна» наступает в Бахрейне, Russia Today (10 декабря 2012). Проверено 5 июня 2017.
↑ 5000 лет истории жемчужного промысла в Бахрейне. (недоступная ссылка)
↑ Древневосточные корни ислама.
↑ Афанасьева В. К. Гильгамеш и Энкиду — М.: Наука, 1979, 220 с., — сс. 73, 124
↑ Д. Рол. Генезис цивилизации — М.: Эксмо, 2002, 480 с.
↑ Пиотровский М. Б. Живая вода Бахрейна — /в кн.: Тилос. Путешествие в загробный мир — С.-Пб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012, с. 3
↑ Смерть в Тилосе: хорошо подготовленное путешествие (недоступная ссылка — история). Проверено 7 ноября 2013. Архивировано 6 марта 2016 года.
↑ Bahrain (англ.). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
↑ Бахрейн увеличил добычу нефти в 2015 году
↑ Бахрейн открыл крупнейшее сланцевое месторождение нефти и газа в мире
↑ Бахрейн в числах (2014). Открытый портал информации Бахрейна. (англ.)
↑ Bahrain. CityPopulation.de (англ.)
↑ Радиостанции Манамы
↑ Bahrain, Destination Guide Lonely Planet

Литература

Бодянский В. Л. Современный Бахрейн (справочник). — Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. — 312 с. — 12 000 экз.

Ссылки

wiki.sc

Бахрейн — это… Что такое Бахрейн?

Государство Бахрейн, островное государство Юго-Западной Азии в заливе Бахрейн (в северо-западной части Персидского залива). Состоит из 33 островов (обитаемы только 5: Бахрейн – 578 кв. км, Хавар – 41 кв. км, Умм-Наасан – 19 кв. км, Мухаррак – 14 кв. км, Ситра – 9,5 кв. км), расположенных к западу от Катара и к востоку от Саудовской Аравии. Общая площадь страны 695 кв. км (данные разных источников значительно расходятся). Столица – портовый город Манама (137 тыс. человек), расположенный на северном побережье острова.
Природа. Самый крупный остров Бахрейн имеет протяженность с севера на юг ок. 50 км, с запада на восток – 15 км. По геологическому строению крупные острова имеют сходство с Аравийским п-овом. В центральной части острова находится невысокое (в среднем 30–35 м над у.м.), сложенное известняками плато. Местами в его пределах возвышаются отдельные «горы» высотой 100–130 м, там же расположена самая высокая гора Джебель-Дукан (134 м над у.м.). Вдоль побережья тянется полоса песчаных пляжей, местами прерываемая выходами коренных пород. Остров Бахрейн и другие крупные острова архипелага окаймлены коралловыми рифами, имеющими площадное распространение севернее и северо-восточнее о.Бахрейн. Мелкие коралловые острова возвышаются всего на несколько метров выше уровня моря и имеют ровную поверхность. На крупных островах имеются выходы на поверхность пресных подземных вод, линзы которых формируются в пределах Аравийского п-ова и которые стекают по наклонно залегающим водоупорным породам по направлению к Персидскому заливу. В прибрежной зоне со дна моря тоже бьют ключи подземных пресных вод, которые забраны в трубы и используются в хозяйстве.
Климат тропический аридный с прохладной зимой (средняя температура января – 16° С) и очень жарким (средняя температура июля-августа – 37° С), более влажным летом. Среднее годовое количество осадков 90 мм. Острова периодически страдают от пыльных бурь и засух. Реки на островах отсутствуют. Доминируют пустынные ландшафты. Площадь пустынь расширяется за счет деградации обрабатываемых земель.
В пустынях растут такие засухоустойчивые растения, как саксаул, верблюжья колючка, гребенщик (тамарикс), полынь, астрагал, солянка, сведа и др. В некоторых районах созданы искусственные насаждения акации аравийской. У выходов на поверхность грунтовых вод распространены оазисы с финиковой пальмой и другими культурами. Среди довольно бедной фауны преобладают птицы, грызуны и пресмыкающиеся. В 1976 для восстановления естественных популяций арабской газели и таких млекопитающих из семейства полорогих, как орикс (сернобык) и аравийский тар (характеризуется сочетанием признаков козлов и баранов), создан резерват Эль-Арейн. В прибрежных водах водится ок. 400 видов рыб, в том числе промысловых. Распространены морские черепахи. Коралловые рифы изобилуют крабами, омарами, креветками, моллюсками, в том числе жемчужницами. Поражает видовое разнообразие кораллов (ок. 2000 видов).
Население. В 2003 в Бахрейне проживали 667,2 тыс. жителей. из них около половины – рабочие-иммигранты и члены их семей, прибывшие главным образом из Ирана; в стране много уроженцев стран Европы и Южной Азии. Официальный язык – арабский, используются также английский, фарси и урду.
Около 30% населения составляет возрастная группа до 15 лет, 68% – от 15 до 65 лет (из них 44% – нерезиденты), 3,2% – старше 65 лет. В 2003 рождаемость оценивалась в 19,02 на 1000 населения, смертность – 3,99 на 1000, иммиграция – 1,07 на 1000, прирост населения составил 1,61%. Младенческая смертность – 18,59 на 1000 новорожденных.
Около 85% населения исповедуют государственную религию – ислам, 75% из них шииты и 25% сунниты (к ним относятся и члены правящей семьи). Встречаются также христиане, иудеи, бехаисты, индуисты, буддисты и парсы.
Столица, портовый город Манама (137 тыс. жителей), расположенный на северо-востоке о.Бахрейн, – крупный торговый центр (одна из трех зон свободной торговли в районе Персидского залива).
Государственное устройство. Бахрейн – конституционная монархия (наследственный эмират). Династия аль Халифа находится у власти в Бахрейне с 1783. Глава государства – эмир. Нынешний эмир Хамад бен Иса аль Халифа вступил на престол в 1999 после смерти своего отца эмира Исы бен Сальмана аль Халифа, правившего страной с 1961.
В 1973 была принята конституция, в соответствии с которой прошли выборы в законодательный орган – однопалатный парламент (Национальное собрание). Однако уже в 1975 эмир распустил парламент и стал управлять страной с помощью назначенного им кабинета министров, совмещающего функции органа законодательной и исполнительной власти. Правительство состоит в основном из близких родственников эмира. В декабре 1992 был учрежден консультативный совет (Совет шуры) в составе 30 членов, который в 1996 был расширен до 40 человек. Этот совет уполномочен разрабатывать и представлять эмиру и правительству рекомендации, касающиеся внешней и внутренней политики.
Политические партии в стране находятся под запретом. Нелегально действуют Народный фронт Бахрейна, выступающий против иностранного господства и за политические свободы и демократию в стране, а также Фронт национального освобождения Бахрейна, состоящий в основном из коммунистов.
Бахрейн – член ООН, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организации арабских стран-экспортеров нефти и Организации Исламская конференция.
Экономика. Бахрейн известен с античных времен как центр торговли. В оазисах крестьяне выращивали финиковую пальму и другие плодовые, а также кормовые культуры и овощи, разводили овец, коз, крупный рогатый скот и кур. Население занималось строительством одномачтовых судов и добычей жемчуга.
Однако все эти виды хозяйственной деятельности отошли на задний план после того, как в 1932 на Бахрейне была найдена нефть и началась эксплуатация нефтяных месторождений. В 1935 был построен первый нефтеперерабатывающий завод. Пик добычи нефти пришелся на 1970–1972, однако к началу 1980-х годов ее запасы сильно истощились (в настоящее время составляют не более 27 млн. т) и объем добычи снизился. В середине 1990-х годов был пущен новый нефтеперерабатывающий комплекс (по производительности занимает 2-е место на Среднем Востоке), на котором перерабатывается импортная нефть, поступающая по подводному трубопроводу из Саудовской Аравии. Добыча и переработка нефти обеспечивают ок. 60% валютных поступлений от внешнеторговых операций, 60% государственного бюджета и 30% ВВП. Благодаря отлаженной системе коммуникаций и транспортного сообщения многие транснациональные компании избрали Бахрейн в качестве своих резиденций. Серьезной экономической проблемой страны является истощение месторождений нефти и водных ресурсов и высокая безработица (15%).
ВВП Бахрейна на 2003 оценивается в 9,91 млрд. долл., или 15 100 тыс. долл. на душу населения. Ежегодный реальный рост ВВП составляет ок. 2,9%. В структуре ВВП преобладает сфера услуг (64%), доля промышленности составляет 35%, сельского хозяйства – 1%. Трудовые ресурсы (вместе с иностранными рабочими) насчитывают 295 тыс. человек: 79% работающих сосредоточены в промышленности, торговле и сфере услуг, 20% – в сфере управления и 1% – в сельском хозяйстве.
Кроме нефти, Бахрейн располагает огромными запасами природного газа, используемого в качестве сырья для нефтехимической промышленности и производства бутана и пропана. Газ также служит топливом для алюминиевого комбината, перерабатывающего австралийское сырье (глинозем) и выпускающего до 450 тыс. т алюминия в год. Бахрейн – крупнейший производитель алюминия на Среднем Востоке. На базе одного из крупнейших в мире сухого дока, приспособленного для ремонта супертанкеров, развита судоремонтная промышленность. На 11 электростанциях, работающих исключительно на ископаемом топливе, вырабатывается ок. 4,8 млрд. кВт·ч электроэнергии в год, что превышает внутреннее потребление страны.
После 1975 Бахрейн превратился в международный банковский центр и к 1998 насчитывал 80 филиалов иностранных банков, осуществлявших финансовые операции в районе Персидского залива. Доходы от этих операций дают стране ок. 20% ВВП. Большое значение имеет иностранный туризм.
Лишь 4% территории Бахрейна пригодно для сельского хозяйства. В оазисах выращивают финиковую пальму, цитрусовые, виноград, персик, папайю, грецкий орех, фисташки, овощи, зерновые (пшеницу, кукурузу, ячмень). Разводят овец, коз, зебувидных коров, ослов. Самообеспечение продуктами растениеводства не более 20%, молочными продуктами – ок. 50%. Ведется добыча жемчуга, лов рыбы и креветок.
Протяженность автомобильных дорог ок. 3160 км, причем 2430 км из них имеют твердое покрытие. Остров Бахрейн соединен с островами Мухаррак и Умм-Наасан дамбами, по которым проложены автомобильные дороги. В 1986 автомагистраль связала Бахрейн с Саудовской Аравией. В Бахрейне функционируют три аэропорта. Международный аэропорт расположен на о.Мухаррак. Функционируют три основных морских порта: Сальман (самый современный), Манама и Ситра. Торговый флот состоит из 8 большегрузных судов (водоизмещением более 1000 брутто-регистровых тонн каждое) общим водоизмещением 228,3 тыс. брутто-регистровых тонн. Проложены трубопроводы общей протяженностью ок. 100 км для транспортировки сырой нефти (55 км), нефтепродуктов (15 км) и природного газа (30 км).
Бахрейн – активный участник международной торговли. Основные статьи экспорта – нефть, нефтепродукты и алюминий. Главные партнеры по экспорту – Индия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЕ. Ввозят в страну продовольствие, потребительские товары и сырую нефть для ее последующей переработки. Основные партнеры по импорту – Саудовская Аравия, США. Великобритания, Япония, Германия. Бахрейн активно занимается реэкспортом американских и европейских товаров в азиатские страны. Стоимость импорта (4,2 млрд. на 2002) ненамного превышает стоимость экспорта (5,8 млрд. на 2002).
Денежная единица – бахрейнский динар, равный 1000 филсам.
История. На Бахрейне археологи обнаружили следы пребывания палеолитического человека. В III тысячелетии до н.э. там была распространена развитая цивилизация, для которой были характерны укрепленные поселения. Древнее государство, носившее название Дильмун, представляло собой крупный центр морской торговли, через который осуществлялись связи шумеров и других народов Двуречья с народами долины Инда. Письменные сведения о Бахрейне встречаются в ассирийских, персидских, греческих и римских источниках. В 4 в. н.э. Бахрейн был завоеван персами, в 7 в. – арабами, которые господствовали вплоть до 1541, пока эта территория не была захвачена португальцами. В 1602 островом снова овладели персы. Они были изгнаны в 1783 Ахмадом ибн аль Халифа, представителем династии, правящей до настоящего времени. Англичане впервые высадились на Бахрейне в 1820 и на протяжении всего 19 в. предпринимали попытки установить там свое господство. С 1861 острова находились под британским протекторатом. Полную независимость Бахрейн обрел в 1971.
В начале 1980-х годов Иран возобновил старые претензии на суверенитет над архипелагом. В ответ на иранские и иракские попытки установить гегемонию в зоне Персидского залива Бахрейн вместе с Саудовской Аравией, Оманом, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром образовали в 1981 Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Бахрейн имеет добрососедские отношения почти со всеми государствами Аравийского п-ова, кроме Катара. Эти страны заявляют о своих правах на о.Хавар, расположенный близ западного побережья Катара и переданный Бахрейну решением правительства Великобритании, когда обе страны находились под ее протекторатом. В ноябре 1994 Катар в одностороннем порядке обратился в Международный суд, однако вопрос до сих пор остается нерешенным и является источником напряженности в отношениях между этими странами.
Бахрейн поддерживает присутствие с 1949 вооруженных сил США в районе Персидского залива и создание Средневосточного оперативного военно-морского соединения. 5-й Военно-морской флот США использует Бахрейн в качестве основной базы в зоне Персидского залива. После вторжения в Кувейт и его оккупации иракской армией в августе 1990 правительство Бахрейна разрешило американским военно-воздушным силам базироваться на территории своей страны. В соответствии с договором между Бахрейном и США о сотрудничестве в области обороны проводятся совместные военные учения, предусмотрены поставки американских вооружений в случае резкого обострения политической обстановки в регионе.
В стране массовыми тиражами на арабском и английском языках выходят более десятка периодических изданий. Почти все полиграфические мощности сосредоточены в Манаме. Наиболее крупные ежедневные газеты: «Аль-Айям» («Дни», 37 тыс. экз.), «Ахбар аль-Халидж» («Новости Залива», 25 тыс.), «Галф дейли ньюс» (20 тыс.). Еженедельный журнал на арабском «Сада аль-Усбуа» («Эхо недели», 35 тыс.) издается в Манами и имеет читателей во всех странах Персидского залива. Кроме того, в Бахрейне распространяются выходящие ежемесячно газеты нелегальных партийных организаций – «Аль-Джамахир» («Массы», орган Фронта национального освобождения Бахрейна) и «Хамса марис» («Пятое марта», орган Народного фронта Бахрейна).
В Манаме находится штаб-квартира Информационного агентства стран (Персидского) Залива (Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии), деятельность которого началась в 1978.
ЛИТЕРАТУРА
Бодянский В.Л. Современный Бахрейн. Справочник. М., 1976

dic.academic.ru

БАХРЕЙН — это… Что такое БАХРЕЙН?

Бахрейн — Государство Бахрейн, в Юго Зап. Азии, в Персидском заливе. Расположено на более чем 20 о вах и носит название самого крупного из них Бахрейн. Название отражает положение острова среди моря: араб, бахр море , бахари морской, приморский .… … Географическая энциклопедия

Бахрейн — (Государство Бахрейн), в Юго Западной Азии, на островах Бахрейн, в Персидском заливе. Общая площадь около 0,69 тыс. км2. Население 531 тыс. человек, главным образом бахрейнские арабы. Официальный язык арабский. Государственная религия ислам.… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

БАХРЕЙН — государство Бахрейн (Даулат аль Бахрейн), государство (эмират) в Юго Зап. Азии, на о вах Бахрейн, в Персидском зал. 0,69 тыс. км&sup2. население 486 тыс. человек (1993), главным образом бахрейнцы (арабы Бахрейна). Городское население 83% (1990).… … Большой Энциклопедический словарь

БАХРЕЙН — БАХРЕЙН, Государство Бахрейн (Даулат аль Бахрейн), гос во (эмират) в Юго Зап. Азии, на одноименном архипелаге в Персидском зал. Всего 33 о ва, наиболее крупные: Бахрейн, Мухаррак, Ситра, Умм Наасан, Хавар. Пл. 598,3 км2. Нас. 370 т. ч. (1982).… … Демографический энциклопедический словарь

бахрейн — сущ., кол во синонимов: 1 • страна (281) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Бахрейн — (Bahrain), эмират, расположенный на о вах в Персидском зал. Персов, владевших Б. с 1602 по 1783 гг., изгнал араб, шах из рода Аль Халифа, представители к рого правят эмиратом до сих пор. С 1802 г. контроль над Б. установила Великобритания.… … Всемирная история

БАХРЕЙН — Площадь 600 кв.км, население 280 тыс.человек. Экономика страны основана на нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Земледелие зависит от искусственного орошения. Свыше 2/3 обрабатываемой площади занято под плантациями финиковой п … Мировое овцеводство

Бахрейн — Королевство Бахрейн مملكة البحرين Мамляка аль Бахрейн … Википедия

Бахрейн — государство Бахрейн (Даулат аль Бахрейн), государство (эмират) в Юго Западной Азии, на островах Бахрейн, в Персидском зал. 0,69 тыс. км2. Население 598 тыс. человек (1996), главным образом бахрейнцы (арабы Бахрейна). Городское население 90,3%… … Энциклопедический словарь

Бахрейн — Бахрейнские острова, княжество (шейхство) в Азии, на Бахрейнских островах в Персидском заливе. Площадь 598 км2. Население 207 тыс. чел. (1969, оценка), главным образом арабы; имеются выходцы из Ирана, Индии, Пакистана. По религии… … Большая советская энциклопедия

dic.academic.ru

Государство Бахрейн — это… Что такое Государство Бахрейн?

Координаты: 26°04′03″ с. ш. 50°33′04″ в. д. / 26.0675° с. ш. 50.551111° в. д. ^(G)26.0675, 50.551111

Бахре́йн, официально Короле́вство Бахре́йн (араб. مملكة البحرين‎‎ — Мамля́ка аль-Бахре́йн) — островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское государство. Бахрейн занимает три относительно крупных и множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединён с этой страной автомобильным мостом. Королевство предоставляет свою территорию для размещения крупнейшей авиабазы США в Персидском заливе.

История

В III тысячелетии до н. э. на территории страны была распространена развитая цивилизация, для которой были характерны укрепленные поселения. Древнее государство, носившее название Дильмун, представляло собой крупный центр морской торговли, через который осуществлялись связи шумеров и других народов Двуречья с народами долины Инда.

IV—VI века — входит в состав государства Сасанидов, затем — Арабского халифата.
IX—XI века — центр государства карматов.
Середина XIII века — получает независимость, но вскоре становится частью эмирата Ормуз.
XVI—XVII века — владение Португалии.
XVII—XVIII века — входит в состав сефевидского Ирана.
1780-е — вновь провозглашена независимость.
XIX век — в Бахрейн проникают англичане.
1871 — Великобритания устанавливает протекторат над Бахрейном, но фактически он превращён в колонию.
Первая мировая война — создана крупная британская военная база. Правительство Ирана считает Бахрейн незаконно захваченной территорией Ирана.
Вторая мировая война — британское правительство перебрасывает на Бахрейн крупные контингенты войск. С 1946 Манама — резиденция главы британской администрации в районе Персидского залива.
1968 — совместно с Катаром и Договорным Оманом объявляет о создании Федерации арабских княжеств Персидского залива.
14 августа 1971 — предоставлена независимость.
1975 — распущен парламент.

Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР 29.09.1990)

Население

Основная статья: Население Бахрейна

В 2007 году численность населения страны составляла 708 573 чел., из них около половины — рабочие-иммигранты и члены их семей, прибывшие главным образом из Ирана; в стране много уроженцев стран Европы и Южной Азии. Официальный язык — арабский, используются также английский, фарси и урду. Около 30 % населения составляет возрастная группа до 15 лет, 68 % — от 15 до 65 лет (из них 44 % — нерезиденты), 3,2 % — старше 65 лет. В 2003 рождаемость оценивалась в 19,02 на 1000 населения, смертность — 3,99 на 1000, иммиграция — 1,07 на 1000, прирост населения составил 1,61 %. Младенческая смертность — 18,59 на 1000 новорожденных. Средняя продолжительность жизни населения — 73,7 лет, причем мужчин — 71,3, а женщин — 76,2. Средний возраст населения — 28,7 лет (мужчины — 31,6, женщины — 25,1). Около 85 % населения исповедуют государственную религию — ислам, 75 % из них шииты и 25 % сунниты (к ним относятся и члены правящей семьи). Встречаются также христиане, иудеи, бехаисты, индуисты, буддисты и парсы. Плотность населения страны составляет 1 142,9 чел./км². Столица, портовый город Манама (137 тыс. жителей), расположенный на северо-востоке о. Бахрейн, — крупный торговый центр (одна из трех зон свободной торговли в районе Персидского залива).

Государственное устройство

Основная статья: Государственное устройство Бахрейна

Фонтан в Бахрейне

Имеется двухпалатный парламент. Нижняя палата — Палата депутатов избирается на всенародном голосовании, верхняя — Консультативный совет (Меджлис аш-Шура) назначается королем. В обеих палатах заседает по 40 человек.

Экономика

Преимущества: месторождения нефти и газа. Развитый оффшорный банковский сектор. Внутренние инвестиции. Туризм. Производство алюминия. Почти полное самообеспечение продовольствием.

Бахрейн известен с античных времен как центр торговли. В оазисах крестьяне выращивали финиковую пальму и другие плодовые, а также кормовые культуры и овощи, разводили овец, коз, крупный рогатый скот и кур. Население занималось строительством одномачтовых судов и добычей жемчуга.

Однако все эти виды хозяйственной деятельности отошли на задний план после того, как в 1932 на Бахрейне была найдена нефть и началась эксплуатация нефтяных месторождений. В 1935 был построен первый нефтеперерабатывающий завод. Пик добычи нефти пришёлся на 1970—1972, однако к началу 1980-х годов её запасы сильно истощились (в настоящее время составляют не более 27 млн т) и объём добычи снизился. В середине 1990-х годов был пущен новый нефтеперерабатывающий комплекс (по производительности занимает 2-е место на Среднем Востоке), на котором перерабатывается импортная нефть, поступающая по подводному трубопроводу из Саудовской Аравии. Добыча и переработка нефти обеспечивают ок. 60 % валютных поступлений от внешнеторговых операций, 60 % государственного бюджета и 30 % ВВП. Благодаря отлаженной системе коммуникаций и транспортного сообщения многие транснациональные компании избрали Бахрейн в качестве своих резиденций. Серьёзной экономической проблемой страны является истощение месторождений нефти и водных ресурсов и высокая безработица (15 %).

ВВП Бахрейна на 2003 оценивается в 9,91 млрд долл., или 15 100 тыс. долл. на душу населения. Ежегодный реальный рост ВВП составляет ок. 2,9 %. В структуре ВВП преобладает сфера услуг (64 %), доля промышленности составляет 35 %, сельского хозяйства — 1 %. Трудовые ресурсы (вместе с иностранными рабочими) насчитывают 295 тыс. человек: 79 % работающих сосредоточены в промышленности, торговле и сфере услуг, 20 % — в сфере управления и 1 % — в сельском хозяйстве. Кроме нефти, Бахрейн располагает огромными запасами природного газа, используемого в качестве сырья для нефтехимической промышленности и производства бутана и пропана. Газ также служит топливом для алюминиевого комбината, перерабатывающего австралийское сырье (глинозем) и выпускающего до 450 тыс. т алюминия в год. Бахрейн — крупнейший производитель алюминия на Среднем Востоке. На базе одного из крупнейших в мире сухого дока, приспособленного для ремонта супертанкеров, развита судоремонтная промышленность. На 11 электростанциях, работающих исключительно на ископаемом топливе, вырабатывается ок. 4,8 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что превышает внутреннее потребление страны.

После 1975 Бахрейн превратился в международный банковский центр и к 1998 насчитывал 80 филиалов иностранных банков, осуществлявших финансовые операции в районе Персидского залива. Доходы от этих операций дают стране ок. 20 % ВВП. Большое значение имеет иностранный туризм.

Лишь 4 % территории Бахрейна пригодно для сельского хозяйства. В оазисах выращивают финиковую пальму, цитрусовые, виноград, персик, папайю, грецкий орех, фисташки, овощи, зерновые (пшеницу, кукурузу, ячмень). Разводят овец, коз, зебувидных коров, ослов. Самообеспечение продуктами растениеводства не более 20 %, молочными продуктами — ок. 50 %. Ведется добыча жемчуга, лов рыбы и креветок.

Протяженность автомобильных дорог ок. 3160 км, причем 2430 км из них имеют твердое покрытие. Остров Бахрейн соединен с островами Мухаррак и Умм-Наасан дамбами, по которым проложены автомобильные дороги. В 1986 автомагистраль связала Бахрейн с Саудовской Аравией. В Бахрейне функционируют три аэропорта. Международный аэропорт расположен на о. Мухаррак. Функционируют три основных морских порта: Сальман (самый современный), Манама и Ситра. Торговый флот состоит из 8 большегрузных судов (водоизмещением более 1000 брутто-регистровых тонн каждое) общим водоизмещением 228,3 тыс. брутто-регистровых тонн. Проложены трубопроводы общей протяженностью ок. 100 км для транспортировки сырой нефти (55 км), нефтепродуктов (15 км) и природного газа (30 км).

Бахрейн — активный участник международной торговли. Основные статьи экспорта — нефть, нефтепродукты и алюминий. Главные партнеры по экспорту — Индия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЕ. Ввозят в страну продовольствие, потребительские товары и сырую нефть для её последующей переработки. Основные партнеры по импорту — Саудовская Аравия, США. Великобритания, Япония, Германия. Бахрейн активно занимается реэкспортом американских и европейских товаров в азиатские страны. Стоимость импорта (4,2 млрд на 2002) ненамного превышает стоимость экспорта (5,8 млрд на 2002). Денежная единица — бахрейнский динар, равный 1000 филсам.

География

Карта Бахрейна

Административное деление

Бахрейн поделен на 12 автономных районов:

Аль-Манама (Al Manamah)
Аль-Минтака аль-Вуста (Al Minţaqah al Wusţá)
Аль-Минтака аль-Гарбия (Al Minţaqah al Gharbīyah)
Аль-Минтака аш-Шамалия (Al Minţaqah ash Shamālīyah)
Аль-Хадд
Ар-Рифа ва аль-Минтака аль-Джанубия
Джидд Хафс
Джузур Хавар
Иса, Мухаррак
Ситра
Хамад

Культура

Основная статья: Культура Бахрейна

Спорт

С 2004 года на острове проводится Гран-при Бахрейна Формулы-1, на построенном в центральной части государства автодроме посреди пустыни — Сахир.

Начиная с ноября 2008 года, в Бахрейне проходит снукерный турнир, включенный в число рейтинговых турниров сезона.

Средства массовой информации

В стране массовыми тиражами на арабском и английском языках выходят более десятка периодических изданий. Почти все полиграфические мощности сосредоточены в Манаме. Наиболее крупные ежедневные газеты: «Аль-Айям» («Дни», 37 тыс. экз.), «Ахбар аль-Халидж» («Новости Залива», 25 тыс.), «Галф дейли ньюс» (20 тыс.). Еженедельный журнал на арабском «Сада аль-Усбуа» («Эхо недели», 35 тыс.) издается в Манами и имеет читателей во всех странах Персидского залива. Кроме того, в Бахрейне распространяются выходящие ежемесячно газеты нелегальных партийных организаций — «Аль-Джамахир» («Массы», орган Фронта национального освобождения Бахрейна) и «Хамса марис» («Пятое марта», орган Народного фронта Бахрейна). В Манаме находится штаб-квартира Информационного агентства стран (Персидского) Залива (Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии), деятельность которого началась в 1978.В стране вещает Радио Монте-Карло Дуалия (арабская служба)

Литература

Густерин В. П. Города Арабского Востока. — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4

Ссылки

{{{заглавие}}}

{{{содержание}}}

{{{заглавие}}}

{{{содержание}}}

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

что такое в Географической энциклопедии

Энциклопедия Кругосвет.2008.

rus-geo-enc.slovaronline.com

БАХРЕЙН — это… Что такое БАХРЕЙН?

[Государство Бахрейн; англ. The State of Bahrain], гос-во, расположенное в Юго-Зап. Азии, на одноименном архипелаге Персидского зал. В состав архипелага входят 33 различных по величине острова (Бахрейн, Хавар, Умм-Наасан, Мухаррак, Ситра, Джида и др.). Территория: 622 кв. км (или 695 — данные источников значительно расходятся). Столица: Манама (137 тыс.). Крупные города: Мухаррак, Ситра. География. Наиболее крупный остров архипелага Бахрейн имеет протяженность с севера на юг ок. 50 км, с запада на восток — 15 км; в центральной части острова находится невысокое плато, возвышаются отдельные «горы», самая высокая — Джебель-Дукан (134 м над уровнем моря). Острова окаймлены коралловыми рифами. Доминируют пустынные ландшафты. Климат тропический, с прохладной зимой и влажным летом. Население (на 2002): свыше 656 тыс. чел., из них бахрейнцы (бахарна — этническая общность, возникшая при смешении арабов и иранцев в период иран. завоевания) составляют 63%, араб. народы — 10, иранцы — 6%. Офиц. язык — араб., но широко распространены англ. (особенно в бизнесе), а также фарси и урду. Гос. устройство: конституционная монархия во главе с эмиром, к-рый является и верховным главнокомандующим вооруженными силами; правительство возглавляет премьер-министр. Деятельность политических партий запрещена. Действующая конституция принята 14 февр. 2002 г.

Религия

Ислам исповедуют 85% населения, из них мусульман-шиитов — 60%, суннитов — 40%. Христиане — ок. 44 тыс. чел. (7,3%), из них 28 тыс. католиков, ок. 2 тыс. православных, 13 тыс. протестантов; ок. 1,5% — приверженцы др. религий и верований.

Католическими приходами в Б. управляет Апостолический викариат Аравии, в юрисдикцию к-рого входят все приходы Аравийского п-ова.

Первое православное богослужение в Б. состоялось 24 мая 2002 г., в праздник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, литургию отслужил архим. Александр (Елисов), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока. Власти разрешили проведение в стране правосл. богослужений и треб.

Община англикан входит в юрисдикцию еп-ства Кипра и Персидского зал. (учреждена в 1982). В 1982 г. в ц. св. Христофора Леонард Эштон был рукоположен во епископа новоучрежденного еп-ства Кипра и Персидского зал.; в 1986 г. церковь получила статус собора и стала резиденцией архидиакона Персидского зал. еп-ства Кипра и Персидского зал. Епископальной Церкви в Иерусалиме и на Ближ. Востоке.

Из протестантских деноминаций и сект известны Бахрейнские христианские братья.

Ислам. Конфликты между суннитами и шиитами остаются проблемой для страны. Суннитское меньшинство, к нему принадлежит и семья правящего эмира, имеет полноту власти и большую часть богатства страны. Мусульмане-шииты требуют увеличить свое представительство в правительстве, и периодически столкновения между ними и суннитами выходят за рамки политической борьбы.

Характерной особенностью религ. жизни в Б. являются проповеди имамов и хатибов в мечетях по пятницам. Исламские священнослужители сообщают верующим основные новости внутренней и внешней политики и дают их оценку. Как правило, акцент делается на примирение и одобрение действий властей. Либеральная арабоязычная газ. «Ахбар аль-Халидж» регулярно публикует наиболее значительные проповеди, прозвучавшие в мечетях.

Распространение христианства

Еще в III тыс. до Р. Х. архипелаг Бахрейн являлся важным торговым центром в Азии: через него осуществлялись связи Месопотамии с долиной Инда. Совр. ученые отождествляют Б. с существовавшим тогда гос-вом Дильмун.

Христианство пришло на Бахрейн в IV в. по Р. Х. вместе с миссионерами из Ирана, в кон. IV в. христиане, проживавшие на совр. территории Б., входили в митрополию Бет-Катрайе, включавшую также Дарин, Эль-Катиф, Эль-Хасу и, вероятно, о-в Катар (см. статьи Арабы-христиане и Аравия).

В IV-VI вв. территория Б. входила в гос-во Сасанидов, в VII в.- в Арабский халифат. В это время здесь утвердился ислам. Вскоре Б. был присоединен к эмирату Ормуз. С сер. XIII в. Б. становится независимым араб. княжеством. В нач. XVI в. его захватили португальцы. В 1602 г. территория Б. вновь оказалась захвачена персами. Они были изгнаны в 1783 г. шейхом Ахмадом ибн аль-Халифа (выходцем из Кувейта), основавшим правящую до наст. времени династию эмирата Б.

Англичане впервые высадились на Бахрейне в 1820 г. С 1861 г. острова находились под брит. протекторатом. Б. в XIX в. был превращен в политический штаб Британской империи в Персидском зал.

Первой представительницей англикан. Церкви, поселившейся в Б., была англичанка Эмми Элизабет Уилкес, приехавшая в 1895 г. в составе Арабской миссии вместе с мужем Самуэлем Звемером. Церковные службы проходили в комнате, арендованной паствой. В 1904 г. д-р Хадтон, президент правления фонда Арабской миссии, посетив Б., пришел к выводу, что необходимо построить церковное здание. На собранные в основном в Америке деньги в 1906 г. построили небольшую церковь, к-рая была названа церковью Американской миссии. К сер. 30-х гг. XX в. в Манаме было мало англикан, основное количество их проживало в Ойл-Кемпе (с 1938 Авали), но там не было ни церкви, ни организованной общины верующих, не совершались службы, и только в 1937 г. был создан первый церковный совет. В 1944 г. церковный совет объявил об открытии фонда Англиканской (Епископальной) Церкви в Манаме. На церковном собрании 1946 г. решено было отложить строительство церкви из-за предполагаемых больших затрат и отсутствия кандидатуры священника. В февр. 1949 г. должность настоятеля храма согласился занять свящ. Ф. Томпсон, однако его кандидатура не была утверждена англикан. Иерусалимским епископом. Настоятелем стал свящ. Р. Рикелле, к-рый совершил первое богослужение в Б. 8 нояб. 1951 г. В авг. 1949 г. было получено место для здания церкви, шейх Б. Салман бен Хамад аль-Халифа утвердил проект строительства. 13 марта 1953 г. храм был освящен в честь св. Христофора, покровителя путешествующих. При храме в 1963 г. основана церковно-приходская школа. В марте 1971 г. возведено новое большое здание для школы. К 1989 г. существовало уже 4 школы, рассчитанные на 1600 учеников.

После вывода брит. войск из Персидского зал. решением ООН была признана независимость Б. (14 авг. 1971).

Законодательство о вероисповедании

По конституции 2002 г., за исламом закрепляется статус гос. религии Б.; основой законодательства является шариат (ст. 2). Конституция объявляет равенство граждан перед законом; «не может быть дискриминации на религиозной основе» (ст. 18). Правительство финансирует и следит за деятельностью всех религ. орг-ций (ст. 7 b).

Лит.: Barrett. Encyclopedia. P. 163-164; Nugent J. B., Thomas T. Bahrain and the Gulf.1985; Farah T. Protection and Politics in Bahrain.1986; Religion by Location // www. adherents.com/adhloc/Wh_31.html; Anglican Communion // www. anglicancommunion.org/virtualtour/westindies.html; Latin vicariate apostolic of Arabia // www.catholic-church.org/kuwait/mideast.htm [Электр. ресурс].

Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». 2014.

pravoslavnaya.academic.ru

Зилим башкирия – Зилим — Википедия

01.05.201717.11.2019 alexxlab Комментировать

Река Зилим – Путешествия. Туризм. Природа. Достопримечательности.

На майские праздники мы командой из четырнадцати человек, сплавлялись по Белой, тогда из-за нехватки мест на рафтах, многим пришлось отказать. Но сплав нам всем понравился и под впечатлением решили еще раз пойти на сплав еще большей командой, теперь уже по реке Зилим. Набралось больше двадцати человек, несколько человек отпали уже перед отъездом по разным причинам. В итоге на сплав по Зилиму выехали двадцать человек.

Исток реки Зилим находится в горах Южного Урала, а сама река протекает между крупными трассами Башкирии – Уфа-Стерлитамак на западе, Уфа-Белорецк на севере и на юге и востоке проходит Белорецкий тракт, соединяющий Стерлитамак и Белорецк.

Ближайший к истоку Зилима населенный пункт – деревня Бутаево, здесь река еще спокойная. Наиболее подходящее место для начала весеннего сплава по Зилиму – деревня Бакеево. Здесь в Зилим впадает река Большой Шишеняк и можно начинать сплавляться. Но это весной, а летом река Зилим становится мелкой и с Бакеево начинать сплав не получится, так как большую часть пути придется тащить плавсредства на себе. Поэтому мы выбрали другое популярное место для начала сплава – деревню Толпарово.

Многие, и в том числе я, уже бывали на реке Зилим. На её берегах находится достаточно много достопримечательностей, например, если ехать вверх по течению от деревни Толпарово около пятнадцати километров, то будет красивая отвесная скала Мамбет. Ниже по течению, в районе деревни Таш-асты, есть множество пещер, одна из них – популярная, а сейчас закрытая пещера Победа. В ней мы побывали зимой. Еще ниже по течению, около деревни Акташево, есть невысокие белые скалы – Зилимская гряда. К ним была совершена одна из первых моих поездок.

Устье реки Зилим находится рядом с поселком Прибельский, где Зилим впадает в реку Белая. Кстати, недалеко от этого места, чуть выше по течению Белой, находится устье реки Сим, рядом с которым мы иногда загораем и купаемся семьей.

Наш маршрут сплава по реке Зилим из-за ограничености по времени был гораздо меньше – от Толпарово до Таш-астов. Деревня Таш-асты, по сути, делит Зилим на две части: горную – выше по течению, и равнинную – ниже по течению.

ПАЗик привез нас в Толпарово ночью, чтобы не ночевать в деревне, мы по традиции, накачали плавсредства, в этот раз это – два катамарана, два рафта и одна лодка. И поплыли искать место, чтобы переночевать.

Первым делом проплыли под мостом через Зилим, было очень мелко, рафт, на котором я плыл, постоянно цеплял дном. Дальше река стала глубже и мы тихонько гребли вдоль скалистых берегов. Снова появился туман от воды, хотя и не такой густой, как на Белой.

Нашли красивое спокойное место стоянки, рядом забор с колючей проволокой и чуть в стороне другие туристы. Зато на другом берегу отличный вид на скалистый берег.

Перекусили, попели под гитару и пошли спать.

Проснулись уже когда солнце стояло высоко. К нам прибежала собака, которая начала ко всем ластиться.

Выплыли уже после того, как все остальные команды сплавляющихся проплыли мимо нас.

Плыли медленно, наслаждаясь прекрасной погодой, загорая и купаясь. Лишь изредка приходилось грести, чтобы уйти от торчащих камней посреди реки.

Навигатор показывал очень слабое течение – около двух километров в час, чтобы успеть пройти заложенные по плану тридцать пять километров, начали грести более активно.

Хотя частенько стыковали рафты, катамараны и лодку, чтобы перекусить и пообщаться.

Артем играл на гитаре прям в лодке, разок даже стоя прямо в ней, на ходу. Чем привел в восторг другие команды, которые мы понемногу начали обгонять.

Один из рафтов с самого начала сплава спускал, но во второй половине дня он сдувался прямо на глазах. Пришлось этот рафт спустить, рассадить людей в другие плавсредства и распределить вещи.

Иногда садились на мель, тогда Паша, иногда и кто-нибудь другой, спрыгивал с катамарана в Зилим и протаскивал застрявший рафт или катамаран.

Вода уже прогрелась и единственное, что мешало идти по воде – камни на дне. Поэтому приходилось либо плыть самому, либо в рафте.

Уже после полудня проплыли деревню Зириклы, интересно, что здесь строят новые дома, хотя здесь нет ни света, ни газа. Зириклы – небольшая деревня, расположенная в красивом месте, на берегу реки Зилим.

К вечеру первого дня сплава заметили, что есть сложности с поиском места для стоянки. Первая причина в том, что все берега заросли травой. Вторая – что многие команды уже после обеда остановились на стоянку и заняли хорошие места. И третья причина – нас было много, чтобы разместиться на небольшом берегу. Поэтому, мы просто плыли дальше и искали подходящее место.

Проплыв тридцать километров по реке Зилим от Толпарово, мы нашли отличное место для ночевки. Здесь был каменистый берег, покрытый невысокой травой, а чуть дальше начинался лес. То есть вопрос с местом для палаток и дровами был решен.

К тому времени, как мы расположились, солнце окончательно зашло и стало много комаров.

Часть наших вещей промокла из-за того, что герметичный баул, купленный в Урал-экспедиции, пропускал воду. Поэтому все спальные вещи и не только оказались пропитаны водой. Паша соорудил сушилку над костром из весел, благодаря этому большинство вещей успели просохнуть до сна.

Снова были песни у костра и спокойный сон под шум воды и пение соловьев.

Утром по-новому увидели место, где остановились: невдалеке река Зилим делала поворот, поэтому в этом месте стоят отличные скалы и именно отсюда был слышен шум воды.

В один момент небо оказалось затянуто тучами и пошел дождь, он быстро закончился и снова стало ясно.

К тому времени, как мы выплыли, нас в очередной раз все обогнали.

На этот день было запланировано пройти около десяти-пятнадцати километров и остановиться недалеко от пещеры Победа.

Плыли не спеша, так как нужно было пройти расстояние в два-три раза меньшее, чем в прошлый день. И несмотря на размеренный темп сплава, опять догнали другие команды. На Зилиме даже пробка получилась, было достаточно много разнообразных плавсредств: катамараны, рафты, байдарки, лодки разных размеров.

Проплыли мимо одной достопримечательности Зилима – плачущей скалы. Плачущая скала представляет из себя каменную стену, по которой стекает вода, во время нашего сплава она уже еле сочилась, а весной, скорей всего, напоминает Зеркальный водопад на Инзере.

В один момент заметили небольшую пещерку в скале на правом берегу реки Зилим, в километрах двух от пещеры Победа. Решили слазить туда, пошли я, Олег и Нонна.

Пещера оказалась маленьким гротом, кроме неё там было множество маленьких лазов.

От неё решили залезть на скалу и сфотографировать реку Зилим. И не зря, вид с высоты открывается замечательный.

После скалы проплыли еще максимум километр и остановились для того, чтобы сходить в пещеру Арка-юрт. Пещера мне очень понравилась, напишу про неё отдельно. Потратили на неё очень много времени, но не зря.

Когда поплыли дальше, уже был вечер и солнце заходило. Стоянки само собой были заняты, поэтому проплыли лог, из которого можно пройти в пещеру Победа и встали чуть дальше родника.

В этот вечер были снова песни, вкусная еда и наконец-то походная баня с купанием в водах Зилима. Так получилось, что парились мы уже поздно ночью, а спать легли в четвертом-пятом часу. Поэтому утром спали долго и не пошли смотреть пещеры. Хотя в планах была Победа и Леднева.

На третий день сплава выплыли достаточно рано, всем хотелось скорей доплыть до Таш-астов, где должен был закончиться наш сплав по Зилиму.

Оставшиеся четыре километра проплыли быстро, выгрузились за мостом у деревни. Тут же было множество других туристов, которые ждали автобусов. Пока ждали, ходили за едой и напитками в магазин в Таш-астах.

Наш ПАЗик приехал, как и договаривались к четырем часам, поэтому еще до захода солнца мы были в Уфе.

Сплав по Зилиму в июне очень легкий и его можно порекомендовать семьям с детьми: красивая природа и спокойная река помогут отвлечься от ежедневных проблем.

ant-ufa.com

река в Башкирии: описание, поход на байдарках

Зилим – река, по которой приезжие ежегодно осуществляют сплав. Она является правым притоком р. Белой, протекающей по Южному Уралу. Здесь сохранен высокий уровень экологии. Красота пейзажей привлекает сюда большое количество туристов.

Как доехать

Многие люди приезжают сюда каждый год. Для жителей городов лекарством от усталости, однообразности серых будней является Зилим (река). Где находится и как туда доехать?

Люди останавливаются близ Толбазы — деревни, расположенной за 30 км до Стерлитамака, и делают поворот налево. Далее продолжают путешествие по направлению к поселку Красноусольскому. Там можно набрать бесплатной минеральной воды.

Водители ориентируются по указателям, когда едут к озеру Белому. Проезжая живописные горные ущелья, на протяжении 60 км туристы двигаются по гравийной дороге. Условия для проезда нормальные, используют скорость 100 километров в час.

Сложность проезда

Последней деревней на пути к цели является Толпарово. Взору открывается Зилим – река, которую пересекают по мосту. После его преодоления сворачивают вправо и едут по берегу к броду. Приезжая на машине, стоит знать, к чему готовиться. Ваше транспортное средство должно быть в состоянии выдержать водно-грязевые ванны. Чтобы добраться к скалам, эту процедуру повторяют десять раз.

Даже минуя реку и проезжая лесом, все равно необходимо проехать по грязи и ямам. Так что выбирать приходится из двух зол. Первый брод относительно простой. Однако после следующих этапов многие машины не выдерживают путешествия, в двери затекает вода. Преодолев 4 брода, люди попадают к домику лесничего и базе, откуда начинается поход на байдарках.

Описание

Достигшим цели туристам открывается прекрасный вид. Зилим — река в Башкирии, которая окружена живописными горными ландшафтами. У берегов расположены скалы. Удовольствие приносит прогулка по пещерам и близ водопадов.

Растительность богатая. Вода отличается чистотой. Уровень ее разный в отдельных частях реки. Встречаются перекаты среднего и малого размера. Течение имеет скорость от 3 до 5 километров в час.

Открывающиеся взору великолепия

Поход на байдарках – возможность полюбоваться великолепием и красотой обрывистых скальных берегов, хвойных лесов и пологих гор, крутых обрывов. Эти пейзажи сменяются по ходу путешествия речным руслом. Минуя деревню Куйли-Тамак, путешественники видят, как 4 бастиона скальной стены выступают в русло реки.

Далее взору открывается 5-километровый массив, вокруг которого Зилим делает крюк. Перемычка имеет ширину 300 м, круг почти замкнутый. Одной из важнейших достопримечательностей этих мест является Мамбет – самая высокая в районе Ближнего Урала скала. Над рекой она возвышается на 250 метров, присутствуют три ступени.

Нижняя из них отвесная, на других остались древние террасы водных артерий, сосновые заросли. Зилим – река, посещение которой приносит незабываемые впечатления. Восхождение на Мамбет открывает красоту окрестных просторов. Воздух здесь чистый и буквально пьянит. Люди разжигают костры, ночуют в палатках, поют песни в тесной компании друзей, рыбачат. Это отличный пример активного и веселого отдыха.

Туры на реку Зилим

Для того чтобы осуществить сплав по реке Зилим, зачастую не требуется специальная подготовка. Допускаются дети и люди пожилые (от 7 до 70 лет). Собираются группы не менее 15 человек.

Во время выезда люди забывают о мобильной связи, интернете, но вместе с тем и обо всех тяготах повседневной жизни. Москвичи привыкают к непривычному для них временному поясу (часовая разница составляет 2 часа).

Для движения по воде используют катамараны на 4-6 мест, рафты, каяки на одну и две персоны. Наилучшее время для похода – лето. Тогда температура воздуха колеблется в пределах 15-35 градусов днем и 5-15 ночью. Стоит захватить с собой теплый спальный мешок или одеяло.

Многие купаются, поскольку вода прогревается до 15-25 градусов. Зилим — река в Башкирии, проплывая водами которой, люди любуются не только на Мамбет, но и на еще одну интересную скалу – Кузьганк.

Путешествие в составе группы

Люди, все-таки решившие не убивать собственную машину, а поехать на отдых в групповом туре, собираются в Уфе. Автобус забирает их с вокзалов, выезжает из города и доезжает до Красноусольского.

Гид водит туристов по поселку, знакомит с местной церковью. Затем происходит купание в ванне с сероводородом, далее обеденный перерыв. В деревне Бакеево также проводят экскурсию. Там разворачивают лагерь на ночь. Во второй день становится доступным приток Белой реки.

По р. Зилим осуществляют сплав, останавливаются для обеда, вечером отдыхают. В последующие дни действуют в зависимости от погоды. За пятидневный период удается преодолеть 50 километров. Отдельное время отводят для похода в баню и отдыха. Перед деревней Толпарово посещают скалы Кузьганак и Мамбет. Затем группа движется к утесу Слёзы Зилима и Киндерлинской пещере на байдарках. Там проводят экскурсии и направляются к деревне Таш-Асты, идут в баню, ужинают перед отъездом домой.

После того как лагерь свернут, люди идут по реке к поселку Шмендяшево. Там садятся на автобус и попадают обратно в Уфу. Дорога занимает 55 километров.

Подготовка к туру

К путешествию нужно как следует подготовиться, ведь условия будут непривычными для людей, живущих в городских квартирах.

Не обойдется без лёгкой физической нагрузки. Это встряхнет и взбодрит всякого, кто привык работать и отдыхать перед компьютером. Инструкторы обучают членов группы правилам техники безопасности, сопровождают и контролируют их на каждом этапе путешествия.

О питании заботятся туристические организации. Оно трехразовое. Обязательно присутствуют горячие блюда. Так что нет необходимости брать с собой много хлеба и консервов.

Обязательно захватывают с собой медицинскую аптечку. Однако если у человека особое заболевание, стоит взять лекарства для себя отдельно. Перед туром желательно сделать прививку от клеща. Эти вредители здесь водятся.

В гардероб включают длинные штаны. Желательно, чтобы ткань была скользкой. Их заправляют в ботинки и сапоги. Куртки и футболки перед выездом обрабатывают средством, отпугивающим насекомых, запечатывают в полиэтиленовый мешок и держат там несколько дней, чтобы ткань пропиталась. Каждый день туристы осматривают себя и близких на наличие укуса.

Употребление алкоголя в походе нежелательно. Руководители не обязаны нести ответственность за пьяных людей. Большинство из них сами не пьют. Лучше сделать отдых действительно полезным и оставить в памяти больше приятных воспоминаний, не оттеняя их влиянием спиртных напитков. Если соблюдать все правила, отдых будет приятным и безопасным.

Отзывы туристов

Люди, побывавшие в подобном туре, отмечают, что Зилим – река невероятной красоты. Впечатления от знакомства с ней остаются в душе на всю жизнь. В памяти отпечатываются прозрачные воды реки, прекрасные пейзажи. Непривычно отсутствие цивилизации, но в этом и прелесть. Человек оказывается наедине с природой, напитывается силами и энергией.

Довольными остаются любители и покоя, и риска. Окружающая среда располагает к душевной гармонии, а сплав на байдарке стимулирует повышение уровня адреналина и получение ярких эмоций. От участников туров не требуют спортивных рекордов. Главная цель путешествия – отдых, оздоровление, получение наслаждения от приятно проведенного времени.

fb.ru

Река Зилим | Сайт посвященный туризму и путешествиям. Фотографии, описание местности, отчеты о походах, легенды, прошлое и настоящее.

Зили́м (башк. Еҙем) — река в России, протекает в Республике Башкортостан. Устье реки находится в 585 км по правому берегу реки Белая.

Длина реки составляет 215 км, площадь водосборного бассейна 3280 км². На русский язык слово Зилим переводится с трудом. Топонимисты связывают его с башкирской основой «зил» — «ветер».

Во внимание принимается также тот факт, что рядом с рекой Зилим, в верхнем ее течении находится хребет Зильмердак, имеющий также в своем составе «зил».

По Зилиму проходит один из самых популярных водных туристических маршрутов. Популярность дает невысокая сложность маршрута, транспортная доступность и изобилие красивых мест.

Среди них выделяется скала Мамбет. Другие достопримечательности: скала Кузьганак, порог Кысык, Пещера Победа. Кочующие были на этой реке два раза: в 2002 году и в 2006 году.

В километре от устья в реку впадают притоки: 15 км: Кысынды 43 км: Мендим 78 км: Батканлыбаш (Ключ Батканлы-Баш) 88 км: Ауй 88 км: Такаты 96 км: Большой Реват (Агват) 112 км: Малый Толпар (Большой Толпар) 126 км: Манайли (Маняйли, Манайля) 128 км: Менди-Елга (Куйля) 154 км: Большой Шишеняк (Алатауайры, М. Шишеняк) 155 км: Малый Шишеняк 169 км: Сарышка (Шарышка) 183 км: Зигаза

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Стерлитамак до водомерного поста у села Охлебино, без реки Сим, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010200712111100018678 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101867 Код бассейна — 10.01.02.007 Номер тома по ГИ — 11 Выпуск по ГИ — 1.

Река Зилим СПЛАВ ПО РЕКЕ ЗИЛИМ,

Лоция, заброска: Маршрут проходит по Башкирии. Зилим, правый приток Белой, берет начало на восточном склоне хребта — Зильмердак и протекает в пределах Башкирского Предуралья. Протяженность реки около 270 км, средний уклон 1,3-5 м/км. Подъезд к началу маршрута, деревне Бутаево, неудобен из-за пересадок в Магнитогорске, Белорецке и Тукане, Из Тукана идет рабочий поезд до станции Зигазинская, от которой до моста через Зилим у Бутаево 2 км.

В Тукане есть минералогический музей с экспозицией минералов и горных пород Белорецкого района. Зилим — одна из интереснейших рек Башкирии и одна из любимейших рек южноуральских туристов-водников. Река Зилим для весеннего сплава — место изысканное. Прежде всего, своей незабываемой живописностью. Да и те, кто ездит на сплавы ради адреналина, тоже разочарованы не будут. Обычно туристы стартуют не с верховьях Зилима, а с верховьев его притока — речки Зигаза. До поселка Зигаза, находящегося на одноименной реке, идет довольно терпимая дорога. Оттуда до деревни Бутаево, где есть хороший, низкий берег, позволяющий с комфортом уйти на сплав, дорога куда менее терпимая, но все же проходимая.

Далее сборы — и вперед, на воду. Но есть возможность добраться транспортом и до верховьев непосредственно реки Зилим, чтобы уйти на маршрут оттуда. Верхнее течение обоих рек проходит вдоль низких берегов, за которыми начинаются отроги хребта Зильмердак.

Течение быстрое, а по берегам — много лиственных деревьев, некоторые из которых склонились над водой, образуя так называемые «расчески».

Опасность получить от них травму нешуточная, судам приходится маневрировать. Однако в некоторых местах прижим к прибрежным деревьям бывает настолько сильным, что отгрестись почти невозможно. И хорошо, если столкновение произойдет без повреждений для судов и экипажей.

После того, как Зигаза и Зилим сливаются, река становится чуть шире, а берега — чуть выше. Смешанный лес сменяется ельниками. «Расчесок» становится заметно меньше. Зато начинаются перекаты и обливные камни. Там, где река делает резкий поворот налево, огибая хребет Зильмердак, находится одно из самых достопримечательных мест для водных туристов — порог Кысык.

Порог-шивера Кысык, протяженностью 3-3,5 км, встречается в 15 км ниже притока — Зигазы. Кысык особой сложности не представляет – 2 к.с., однако в большую воду у входа в порог появляются бочки, поэтому возможно 3 к.с. – порог легко осматривается по правому берегу, там есть тропа. Русло Зилима, имеющего здесь ширину 15 -20 м, загромождено огромными валунами, по малой воде требуется проводка судов.

В конце порога по правому берегу есть места для стоянок и баня.

Можно также найти подводу в Зигазе и объехать перекат. Ниже переката, у деревянного мостика, рекомендуется задержаться, чтобы провести несколько радиальных выходов.

В известняках, слагающих берега Зилима, имеются глубокие поноры. В один из них, на 39-м километре от начала маршрута, уходит часть реки (а в сухие годы — и вся река). Русло Зилима делает здесь излучину длиной 4- 5 км. Подземный поток течет 2 км по спрямленному руслу, затем с силой вырывается наружу в лесное озерко и через 200 м сливается с основным руслом.

Дальше на пути хребет Колу. Тут река принимает два крупных притока — Большой и Малый Шушеняки. На высоком правом берегу Малого Шушеняка, недалеко от Зилима, деревня Бакеево. Этот отрезок маршрута до деревни Талпарово — один из наиболее красивых в долине Зилима. Тут расположены известные Толпаровские скалы и самая большая гора Башкирии – Мамбет.

Часты разнообразные по характеру перекаты. Берега Зилима довольно обжитые. То попадется закрытый режимный объект, то деревушка. Деревни словно сошедшие с исторических фотографий. Срубные избы, аккуратные и старинные, натуральное хозяйство. В одной из деревушек — Зириклы — бросалось в глаза полное отсутствие электропроводов. Население привыкло жить по старинке, с керосинками. Половина села — потомки русских старообрядцев-раскольников, половина — башкиры.

Славятся эти места своей медовухой. Напиток коварный. Кажется не крепким. При употреблении алкоголь почти не чувствуется, но если выпить более литра, то гарантировано сильное опьянение.

У ручья Большая Киндерля (впадает справа) подходим – пещера «Имени 30-летия Победы» или «Киндерлимская» (по-простому – «Победа»).

Ориентиром, кроме ручья, служит поворот реки на 90 градусов налево и, после этого поворота, в скале на левом берегу на значительной высоте огромное зияющее отверстие. Одна находится в одной из скал, возле самого берега Зилима и по известности не уступит даже знаменитой Каповой пещере. Достаточно сказать, что именно в пещере Победы ученые нашли зубы мамонтенка. Там многоярусная система галерей, напоминающих готические замки. Размеры пещеры таковы: длина 7900 м, амплитуда 215 м, площадь пола 39400 м2, объем 229900 м3, средняя ширина ходов 5,4 м, средняя высота – 7,1 м.

Пещера начинается длинным и довольно крутым ледником, который приводит туристов в грот с высотой потолка до 6 метров. От этого грота начинаются многочисленные ответвления и ходы, приводящие во множество залов и галерей, где можно полюбоваться причудливыми сталактитами и сталагмитами. По мере продвижения вниз горы понижаются, исчезает хвойный лес. Нередко русло делится на рукава, при этом основное течение прижимается к коренному берегу. У выхода реки в степь (примерно в 170 км от начала маршрута) на обоих ее берегах друг против другая стоят деревни: на правом Таш-Асты, на левом — Именьдяшево.

У Таш-Асты высится живописная скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима). Здесь обнажаются каменоугольные известняки, в которых много пещер. У подножия скалы вытекают серносоляные ключи. Равнинный отрезок маршрута густо заселен, удобных мест для стоянок мало. Русло часто распадается на рукава.

Выше деревни Юлук река течет по галечным ступеням высотой около 30 см при глубине 5-10 см. В зависимости от уровня воды здесь предстоит обнос или проводка. Не доходя до села Красный Зилим, где река снова распадается на рукава, русло сильно заросло водорослями. На берегах огромные ивы, ежевика, черная смородина.

БАЙКИ КОЧУЮЩИХ СО СПЛАВА ПО РЕКЕ ЗИЛИМ

А БАБУСЬКИ УЖЕ ТЁПЛЫЕ (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

Заказали мы для заброски на реки Зигоза и Зилим автомобиль Газель. Благополучно добрались до предгорий Урала, миновали реку Белую, которая вовсю разлилась. Смотрим: у реки пикникуют девчонки, машут нам руками и кричат что-то. Мы выходим. Оказывается, они просят сфотографировать их развеселую толпу. Драйвер наш фоткает их пару раз, а девчонки не унимаются, мол, ребята посидите с нами.

А водитель отнекивается, ведь работа есть работа, вот часа через 3 вернемся обратно — тогда посидим. А с нами ехал еще один водила, они сменяли друг друга и шоферили поочереди. Один другому и говорит: — Бабуськи-то уже теплые, до точки (нашей заброски) осталось совсем немного, можем, успеем часа через 3 вернуться, и присоединиться к ним. Другой ему поддакивает, мол, и по карте совсем чуть-чуть, вон он Урал, уже виден впереди. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…

Была дорога в лесу да пропала, пришлось делать крюк в несколько сотен километров. Вместо вечернего прибытия приехали на Зигазу рано утром с опозданием на восемь (!) часов. Когда разгрузились, то шутили над водилами: мол, езжайте обратно той же дорогой, может, теплые бабуськи еще не остыли?.. КАК СТАНОК ОЧКИ ПОТЕРЯЛ (ЗИГОЗА — МАЙ — 2002)

Река Зигоза прыгала-металась вправо и влево как настоящая коза. Это чем-то напоминало Юшут в верховьях, где было полно завалов и расчесок, где приходилось каждую минуту быть начеку и готовиться к новому сюрпризу уральской речки. И вот, затянуло нас под одну хорошую расческу, носовые успели пригнуться, средних же немного примяло ветками. Штурман Арчи сидел с камерой на рюкзаках — он лег на спину, уперся ногой в огромный сук, оттянул его, проплыл под ним и убрал ногу!!!!!!!!!!

Сук разогнулся и с хорошим нахлестом ударил по лбу кока Станкевича, который сидел на корме!!! От удара у Станка посыпались искры из глаз, да так, что чуть не подпалили катамаран — вот где нужна каска! Но поскольку коку мозги все равно не нужны — то мы спокойно продолжили путь дальше. Вдруг Станок закричал: — Мать…, да я же очки потерял под расческой!!! — Так что же ты раньше молчал! — говорим мы. — Так вот какое чудо совершилось — когда у меня очки слетели, то я видел без очков так, как будто я с очками, и лишь только когда я заметил, что очки упали, то стал видеть плохо!!!

— Так может еще раз лбом об сучок??? — предложили мы. Но таких понтовых расчесок больше не попадалось, видать, река приняла свою жертву — дар от Кочующих, и немного смирилась. А Станок был даже рад, что таких расчесок больше не встречалось!!! (байка заснята на видеокамеру). ПРОХОД ПОРОГА КЫСЫК (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

Иметь за спиной команду отпетых матрасников — это не то же самое, что иметь чайную команду. Вследствие этого категорийность сплава повышается для Капитана на 2-3 балла при наличии сложной команды и всяких чрезвычайных происшествий, которые могут возникнуть из-за нештатных ситуаций. С такими мыслями я встречал последний поворот перед известным порогом Кысык на реке Зилим. В переводе с татарского кысык — узкий, тесный. Однако, ширина реки особенно не уменьшалась, зато стремнина заметно прибавила в скорости, а фарватер явно запестрел отдельными мелкими шиверками (или шуршунчиками). Это прибавило куража нашей команде, все готовы были идти в порог без разведки и чуть ли не на одном баллоне…

Впереди, по левому берегу, уже четко прорисовывался хребет Зильмердак с заснеженной вершиной и отроги тайги, осеняющие русло реки. Мы одели спасы, обнялись (напоследок) и рванули навстречу неизвестности. Вход в порог обозначился правым поворотом с небольшим прижимчиком и метровыми валами. У правого берега торчали намывные валуны и неплохие бурунчики. Сразу после поворота открывался сам порог в виде плесового участка с валами и трясуном. Слева ровно вверх уходила гора со снежником, а справа берег обрывался скальной осыпью. Слева рулил я, справа посадил Марата, гребец, конечно, из него неважный, но хоть цепко держится ногами за лагу ката. Была уверенность, что его не смоет с судна. Тем более что он отлично держался перед камерой, что помогало штурману Арчи (по совместительству видеооператору) создавать иллюзию довольно безоблачного прохождения порога и мажорного настроя команды. Остальных матрасников и чайников рассадили сзади, чтобы не мешались и не лезли в пекло поперед батьки. Команда сразу расслабилась, пошли смешки и смехерочки, вместо гребли просто делали вид, что гребут.

Раза три нас окатило. Матрасники уже почувствовали себя бывалыми и в розовых мечтах почивали на лаврах героев, а также думали о том, как на гусятниках будут хвалится Кысыком, увеличивая категорийность на пару баллов и вешая лапшу на уши бабусек. Уже послышались радостные возгласы и фразы, что это фигня по сравнению с Айгиром (причем даже от тех, кто на Айгире не был). На камере видно по матрасным рожам как псевдогребля превращается в показное махание веслом с легким изящным разворотом плеча и ироничной улыбкой в кончиках губ. Такая работа на камеру, когда нарочито показывают — что нам этот порог нипочем, что мы гребком весла возьмем и покруче, мол, мы одним махом семерых побивахом, а остальные сами разбегутся — все это (как я и ожидал) привело к печальным последствиям… Река резко повернулась направо.

По левому краю пошли хорошие валы до полутора метров высотой, пенистые лохмотья так и неслись вокруг нас, пыл команды приостыл. Грохот и шум стоял невыразимый и приходилось кричать, чтобы подавать команды и управлять судном. Вода вокруг бурлила и клокотала, словно кипела и мешалась в страшном водовороте, кат словно щепку несло по стремнине. На одном из сливов (аккурат посередине реки) баллон волной так сильно прогнуло, что штырь, который держит клапанный вход внутреннего баллона, уперся в сам баллон и проткнул его в том же месте, где накануне был проткнут ногой Сергея. После этого левый баллон, где я и находился, стал травить воздух из носовой части. Дело принимало очень серьезный оборот.

Чтобы не вызвать паники, я решил повременить с этой новостью, дал команду на быстрый ход, дабы пройти опасный участок и удачно зачалиться. Однако Андрей заметил, что баллон травит и сразу раструбил по всей команде. Что тут началось: пошли крики, посыпались советы. Кто предлагал идти дальше, мол, можно пройти еще 3-4 км, кто предлагал немедленную чалку, а кто уже готовился прыгать в ледяную воду. Напомню, что согласно таблице водного экстрима, ПНП-шник гибнет в такой воде почти мгновенно (а потом выпадает в осадок), матрас держится минуту (и растворяется без осадка), а чайник при хорошей подготовке может продержаться почти три минуты (потом вскипает и превращается в пар).

И только бывалые часами могут бороться и выживать в таких условиях. Паника и паникеры стали неотвратимо объединяться и подчинять себе всю команду. Крен судна становился более заметным, а нос баллона болтался как сдутый шар. Только огромным волевым усилием удалось проплыть заветные сотни метров, чтобы справа показалась хорошая поляна (здесь уже сушились и собирали обломки судов спасенные команды). Чалка по левому берегу была технически сложнее.

В этот момент я дал команду: «Право руля», мы развернулись к берегу, благо команда снова собралась и дух матрасничества развеялся как утренний туман, все усиленно стали работать веслом. По опыту я знал, что такой усиленной греблей они могут заниматься минут по пять за день, но и этих минут сейчас хватило бы для чалки. Когда подходили к берегу, то крен уже достиг критической величины. Вода превысила ватерлинию. Левый борт мы резко занесли вперед и кат развернулся против течения — это удобный вид чалки на быстрой воде. Однако правый борт не смог удержать кат, его стало разворачивать дальше, до того момента как мы подошли к берегу. Вслед за этим мы ударились кормой о прибрежные камни и нас потащило от берега, чалка была безнадежно сорвана. Ситуация осложнялась.

Я стал кричать, чтобы кто-нибудь с кормы прыгал в воду и тянул чалку. Но не тут-то было, Серый и Станок срослись с катом, словно составляли единое целое с судном, коих невозможно было отделить от него (кроме как с помощью молотка и зубила). И Дамир, совсем запутавшись ногами в веревках и в сапогах ОЗК, не мог пошевелиться. Про остальных и говорить не буду. Наступил момент истины, когда все решается в одно мгновение, которое случается один раз за сплав, да и то не у всякого туриста. Именно в это мгновение кат уже уходил от берега в пучину и был обречен на верную гибель. Пришлось прыгать в воду Капитану, с носа катамарана (хотя корма была ближе к берегу) и держать судно. Течение увлекало за собой, еще немного и меня с катом сорвало бы на глубину.

Тут кто-то умудрился взять чалку и бросить на берег, а Сергей изволил слезть с кормы и начал помогать мне. В этот момент оцепенение у команды прошло, и все бросились вытаскивать катамаран на берег. (байка заснята на видеокамеру).

А ТЫ ВАЛЕРУ ИЗ КАЗАНИ ЗНАЕШЬ???

Кто-то утверждает, что эта история произошла в поезде по пути с Урала в Казань, кто говорит, что это было на пороге Кысык, а мне помнится, что это было на знаменитой ночевке, где мы били рекорд по «Синей птице…». В общем, дело было на Зилиме. Сидим мы с одной уфимской командой у костра, поем, пьем — слово за слово, начали кидать понты.

Они припомнили, как вытаскивали из воды известного барда, как встречались с какими-то чемпионами и супермастерами. Я понял, что надо чем-то крыть, чтобы спасти честь команды, сидел и придумывал. В этот критический момент внезапно ожил Дамир (к тому времени он так КЖнулся, что готов был отправиться на поиски Дара Речи и Возможности Перемещения в Пространстве) и мгновенно парировал:

— А ты Валллеррру из Казани знаешь?!

(НЕМАЯ под шум бурного потока воды ПАУЗА).

Это было сказано с таким апломбом, словно речь шла о легендарной личности типа Тура Хеердала или о Магеллане. Так, что не знать про это — невыносимо для туриста. Оппоненты замолчали, словно уловили в подтексте свою беспомощность и больше не пытались брать нас на пушку, или кидать понты по поводу встреч и знакомств. Я тоже торжествующе поглядел на ту команду, хотя, честно признаюсь, и сам ни разу не слышал про Валеру из Казани, хотя вроде знаю основные личности в области казанского туризма. Может, думаю, он альпинист или пешеходник, или экстремал в неизвестной области. Но никому свое незнание не выдал, а на лице до конца вечера выдерживал гордую маску того, что не знать Валеру из Казани — это равнозначно тому: как и с какой стороны брать весло в руки. Дамир после этого снова ушел в КЖ — астрал, а я всю ночь мучительно вспоминал элиту казанского туризма и сожалел, что и у меня есть пробелы. На утро я все же решился спросить Дамира: каким таким Валерой он тал ловко сделал ту команду?

Он долго вспоминал, а потом выдал: — Ну, этот, который руководитель «РАФТа», тот, что кат нам делал. И еще немного подумав: — Или как там его зовут? С тех пор этого легендарного человека мы не иначе как Валерой не называем. Будем надеяться, что он на нас не обидится.

ПЕСНЯ О СИНЕЙ ПТИЦЕ (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

В ночь на 4 мая 2002г. расположившаяся на левом берегу Зилима команда Кочующих исполнила «И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла» шестьдесят один (61) раз. Расположившаяся на противоположном от нас (правом, надо Вам заметить) берегу команда из Аши (к тому времени мирно отходившая ко сну), по нашему общему мнению, была очччень довольна… …Вклинило их поутру, когда грузились на свои борта. Наверно, не следует напоминать — какие строчки крутились у них в головах в течение оставшихся до окончания сплава дней.

МИЛЕЙШИЙ ИЗ УФЫ (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

Эта личность требует особого осмысления и описания, наверно, размером в 5-8 томов, но… Вот только коротенькая история. Плыл отряд водников из Уфы на кате по Зилиму. Товарищ Милейший находившийся в состоянии нирваны, то есть безусловного трансцендентального астрала, вдруг задумал покинуть судно. До берега было достаточно далеко. В том момент, когда вся команда преспокойно работает веслами, он выкручивает клапан на одном из баллонов, и говорит: — Мне надо на берег! Экипаж под угрозой затопления срочно стал чалиться к берегу.

Когда аварийно причалились, то Милейший снова ушел в астрал, и что-либо выяснить толком у него не удалось. Может быть, до сих пор этого никто не знает. Вероятно, это была проверка экипажа на прочность. Можно предположить, что такой личности, как Милейший, допускаются подобные шутки.

КАК КОМАНДА ПРОИГРАЛА В КАРТЫ САМА СЕБЕ

На реке Зелим устроили мы вторую дневку. День был солнечный и теплый, так что можно было отдыхать на полную. Часть команды стала играть в карты 2 на 2 человека, вроде в козла… Играли на интерес, если проиграет 1 пара — то, когда проплывает кат по реке, они в это время выбегают на берег, встают на корточки и лают как собаки!!! Если проиграют другие — блеют как козлы в таком же ракурсе!!! Я же с Андреем пошёл на местную гору, чтобы взобраться на неё и полюбоваться окрестностями. День был долгий, так что одна пара проиграла 4 раза, а другая, аж, 5 раз!!! Наступило время расплаты — что тут началось, как проплывает катамаран по реке, то с берега либо лают как собаки, либо как козлы блеют. Туристы с ката смотрят на это дело с явным непониманием.

То ли дураки, то ли придурки, но все же — какая-никакая развлекуха для водного брата. За просмотр ведь денег не берут!!! Команда же наша вошла во вкус — уже и счет потеряли — сколько раз блеяли, мычали, лаяли и мяукали — если плывет команда по реке, то бегут на берег кому не лень, и там начинают свою вакханалию!!! Мало того, бегали не только проигравшие, а сразу все вместе — так народу понравилось это дело!!! Закончил это безобразие кок Андрей, когда сварил ужин и закричал зычным голосом: — Эй, козлы и собаки, ужин готов, садитесь жрать, пожалуйста!!! Все бы ничего, но на последней ночевке у пещеры Победа, девчонки из соседней команды рассказали нам байку, что нынче на Зелиме сплавлялась команда одних придурков, которые на каждом привале блеяньем и лаем пугали проходящие мимо катамараны… Мы на это только загадочно промолчали…

ОСТОРОЖНО !!! КЛЕЩИ !!! (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

На пороге Кысык совершили мы восхождение на хребет Зильмердак. Было это совсем рядом.

Виды там были обалденные!!!!!!!!! Но Дамира в тайге укусил клещ, мы аккуратно его вытащили, а рану снаружи и изнутри обработали водкой!!! Все понемногу позабылось… Однако, через дней 10 — 12, когда мы уже были в Казани, то Дамир почувствовал легкое недомогание с температурой! Он открыл медицинский справочник и прочитал там симптомы энцефалита. Оказывается, что после укуса энцефалитного клеща именно через 2 недели сперва появляется недомогание и температура, а потом и прочие удовольствия — все первичные симптомы совпадали!!! Дамир запаниковал! Капитан же успокаивал его: — Если ты уже заразился, то ничего тебе не поможет! Погибнешь как герой!!! А если нет — то и бояться нечего, все пройдет!!! Так что не дрейфь — одно из двух!!!

ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

Как говорилось выше, у пещеры Победа ночевали мы с одной командой из пединститута, там было много девушек, и все наши парни выглядели героями. Мы подошли к их костровищу — что тут началось: Костровой писал стихи девушкам — сошло на него вдохновение! Дамир рассказывал о покоренных тянь-шаньских и Жень-шеньских реках! Штурман Арчи пел лирические песни под гитару и подыгрывал себе на губной гармошке! Даже аксакал Марат, сверкал своей лысиной и гордо излагал философско-туристские идеи! Чем там занимался Станок — я не могу сказать, не видел, врать не буду… Только после сплава произошло вот что!!! Звонит одна из походных девушек Андрею на сотовый (и откуда только тлф узнала?) и говорит ему, мол, люблю ТЕБЯ, и жить без тебя не могу, пошли мне денег, и я к тебе в Казань приеду!!! Хочу за тебя замуж!!! Станок офонарел!!! А потом сказал ей, мол, дорогая прости, но я уже нынче осенью женюсь, так что ничего у нас не получится… Коротка походная любовь, но…

В этом же году Станок женился в сентябре месяце, и мы хорошо погуляли у него на свадьбе — СДЕРЖАЛ ТАКИ ОН СВОЁ ЧЕСТНОЕ ТУРИСТСКОЕ СЛОВО !!! (байка не заснята на видеокамеру).

КАК ОДНАЖДЫ ПОГИБЛА СЛАВНАЯ НАША КОМАНДА (ИЛИ КАК БИЧУЮЩИЕ СТАЛИ КОЧУЮЩИМИ) (ЗЕЛИМ — МАЙ — 2002)

Были в истории нашей Команды и позорные страницы, причем такие позорные, что даже байки про это писать было стыдно… Потому и ничего про это не писалось долгое время… Но время лечит, даже нас — неизлечимых!!! Пришло время рассказать и про это!!! Возвращались мы со сплава на Зелиме, доехали до пригорода Уфы — станция Дёма. Там купили вечером билеты, а поезд на Казань уходил почти через сутки… Мы расположились на ночевку прямо в здании вокзала, растянули пенки, постелили спальники, под голову положили рюкзаки… Ночью нас разбудил милицейский патруль, стали просить документы, билеты, обзывали козлами, потом попросили нас очистить место возле касс, мол, мешаем пассажирам…

Мы оттащили наши шмотки в дальний угол, у касс остался только бравый Штурман и Знаменосец Арчи (тогда у нас была такая должность, и занимал её самый достойный на то время понторез). Возле Арчи остались несколько рюкзаков и Флаг Кочующих, который был свернут и положен в чехол. Ночь пролетела незаметно… Утром мы проснулись, пожевали консервов, при этом захотели пригласить к столу и Знаменосца Арчи, который беззаботно дремал около касс на креслах. Только тут мы заметили, что нет чехла с Флагом, абсолютно нет!!! Мы подняли тревогу, растолкали Арчи, перерыли все вещи, которые лежали рядом, потом перетряхнули наши рюкзаки — Знамя как сквозь землю провалилось!!! Стали пытать кассирш — ноль результатов… Потом оббежали все здание вокзала, обошли всю станцию, может, грабители развернули чехол — увидели Знамя и выкинули??? Снаружи чехол был похож на спиннинг или на ружьё…, так что вполне возможно, что его приняли за какой полезный предмет и свистнули!?! Когда поиски не принесли никаких результатов, то Команда (с виноватым видом) собралась возле Капитана, только Штурман как-то незаметно сидел на своем рюкзаке и вяло сморкался в оранжевый носовой платок…

— Ну, чо, мудозвоны, профукали Флаг? — спросил недобрым голосом Кэп. — Да, что мы, — оправдывалась Команда, — У Флага-то был Штурман, с него главный спрос!!! — А какая разница, кто был у Флага, — начал Капитан, — За потерю Флага в военное и мирное время по Уставу — Команду следует расформировать!!! А Знаменосца расстрелять!!! — Спэрва под трэбунал, а уж потом расстрэлять! — добавил Боцман. — Так ведь мы устали, товарищ Капитан, уснули, неужели за это следует ликвидировать Бичующих (да, именно так называлась наша команда в прошлой жизни)??? А Флаг новый закажем! Штурман же немного взбодрился и говорит: — Наверно, Флаг был немного понтанутый, может, он Башкирии не понравился — вот и пропал тут!?! — Сам ты понтанутый… — сказал кто-то из толпы…

— Дело-то пахнет трибуналом!!! — подтвердил Боцман (тоже злой). Штурман совсем сник… Штурмана, конечно, расстреляли, Команду, конечно, расформировали… Понарошку… Потом у нас появился новый Флаг, более простой, нового же знаменосца мы так и не избрали, ведь патронов не хватит расстреливать, Команду снова сформировали под руководством Концепции и Капитана для новых героических походов — тогда мы и назвались Кочующими…

Про этот же случай вся Команда как-то больше не вспоминала, точнее, вспоминала, но неохотно, а если и вспоминала — то, как случай, который был с другой командой, у которой было какое-то другое неблагозвучное название… Только веселый Кок постоянно повторял, что, мол, ладно котлы не утащили — тогда точно Команде бы кирдык пришёл, ведь Флаг вместо тушенки не сваришь!!!

ПРИРОДНЫЙ ПАРК

В Башкортостане создан первый ландшафтный природный парк В Гафурийском районе появилась новая особо охраняемая природная территория.

Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Уральского проектного офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF), при поддержке которого случилось это событие. Многие ценители дикой природы знают, что Гафурийский район издавна славится своими уникальными природными красотами. Но главной его достопримечательностью, без сомнения, является одна из самых экологически чистых горных рек Южного Урала — Зилим. Вдоль его берегов расположены изумительные по красоте и величию скалы Кусьганак, Кавказ, Мамбет и множество других уникальных спелеологических объектов.

Ежегодно сюда стекаются тысячи туристов из разных уголков России и зарубежья. И как это часто бывает — неорганизованный туризм наносит серьезный ущерб ценным природным объектам и приводит к деградации природных сообществ. Чтобы упорядочить природопользование и обеспечить экологическую охрану территории, решить ряд социальных проблем (увеличить количество рабочих мест и повысить жизненный уровень местного населения), Гафурийский районный Совет решил восточную часть района объявить ландшафтным природным парком местного значения «Зилим».

С точки зрения биоразнообразия новый парк представляет исключительную ценность. На его территории встречаются природные комплексы, включающие реликтовые ельники, широколиственные леса, остепненные сосняки. Здесь обитают многие «краснокнижные» представители фауны: большой подорлик, таймень, сапсан, беркут, черный аист, змееяд, крохаль большой и другие. Поэтому решение о создании нового парка очень своевременно и является очередным вкладом в реализацию создаваемой системы особо охраняемых природных территорий. Надо сказать, что объявление территории природным парком местного значения не влечет прекращения традиционного пользования землей, лесом и другими ресурсами природы.

В задачи ландшафтного парка входит сохранение биоразнообразия, создание условий для туризма и сохранение рекреационных ресурсов. В администрации района уверены, что создание парка позволит добиться баланса между хозяйственным развитием территории и необходимостью сохранения уникальных природных комплексов. А это значит, что мы сохраним для будущих поколений еще один замечательный уголок природы.

_______________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО

Команда Кочующие.

Сайт Википедия.

Энциклопедия Башкортостана.

http://www.skitalets.ru/water/2005/zilim_galkina/

http://www.southural.ru/photos/

http://fotki.yandex.ru/users/voloshyn08/

Вложение	Размер
zeli (1).jpg	274.45 КБ
zeli (2).jpg	90.87 КБ
zeli (3).jpg	149.29 КБ
zeli (4).jpg	189.73 КБ
zeli (5).jpg	65.6 КБ
zeli (6).jpg	99.28 КБ
zeli (7).jpg	236.75 КБ
zeli (8).jpg	99.42 КБ
zeli (9).jpg	138.16 КБ
zeli (10).jpg	466.75 КБ
zeli (11).jpg	71.48 КБ
zeli (12).jpg	82.92 КБ

komanda-k.ru

Река Зилим — РГО РБ

Река Зилим — одна из наиболее живописных и интересных с точки зрения туризма рек. Начинается на склоне хребта Юрматау и полностью протекает по территории Башкирии. Длина река 215 километров, является правым притоком реки Белая.

Слово зилим топонимисты выводят из башкирского слова «зил» — «ветер». Так это или нет, но к реке также подступает хребет Зильмердак.

Река Зилим. Фото В. Кузнецова

Зилим являет собой весьма распространенный топонимический казус, когда сливаясь с большей по размеру рекой, другая река сохраняет свое название. Таковой большей для Зилима рекой является Зигаза. Именно после впадения Зигазы в Зилим, река становится более-менее полноводной и доступной для сплава в весеннее время.

Река Зилим. Фото В. Кузнецова

На всем протяжении реки, тут и там природа являет многочисленные достопримечательности. Это скалы Кузьганак (Глазок), Мамбет, Уклы Кая и Акташ, пещеры Киндерлинская и Октябрьская. Все эти места являются местом паломничества туристов и летом на Зилиме весьма многолюдно.

Река Зилим. Фото В. Кузнецова

Особое место на реке занимают сплавы. Как уже и говорилось, весной по Зилиму можно сплавляться от слияния его с Зигазой, хотя там Зилим еще и весьма узок. Делают это для того, чтобы захватить шиверу-порог Кысык. Летний же сплав начинают либо от урочища Бакеевский мост, либо от деревни Толпарово. С воды группы сходят как правило в деревне Таш Асты или Имендяшево.

Река Зилим. Фото В. Кузнецова

Летом в хорошую погоду невозможно увидеть пустынную гладь реки — один за другим идут катамараны. Конечно, из-за сильной антропогенной нагрузки страдают берега реки. Не все привыкли убирать за собой мусор. В 2010 году из-за сильного загрязнения была закрыта и одна из самых красивых пещеру Урала — Киндерлинская.

Река Зилим. Фото В. Кузнецова

До Зилима можно добраться несколькими путями. Верхнее течение — с трассы Уфа-Белорецк до поселка Зигаза и далее до деревни Бутаево. Среднее течение — с трассы Уфа-Оренбург до поселка Красноусольский и далее до деревни Толпарово. Нижнее течение — с дороги Красноусольский-Табынск-Красный Зилим-Архангельско повернуть в деревне Зириково на Саитбабу, а в деревне Карагай повернуть на Имендяшево.

www.rgo-rb.ru

Зилим (ландшафтный природный парк) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Зилим.

Ландшафтный природный парк «Зилим»


Ландшафтный природный парк размещается в бассейне реки Зилим


Тип	ландшафтный парк

Площадь	38,1 тыс. га

Дата основания	2005







54° с. ш. 57° в. д.^HGЯOL

Страна







Ландшафтный природный парк «Зилим»

Ландшафтный природный парк «Зилим» — природоохранная территория местного значения. Был основан в 2005^[1] году с целью сохранения рекреационных ресурсов, развития туризма и охраны существующих биологических видов^[2]. Парк относится к особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан^[3].

На территории парка расположены уникальные природные комплексы, распространены редкие виды растений и животных. Парк располагается на территории Гафурийского района Республики Башкортостан в бассейне реки Зилим. Площадь ландшафтного природного парка — 38,1 тыс. га. Низкогорный рельеф территории парка включает 68 пещер, среди которых Октябрьская и Киндерлинская^[1].

Больше 90 % территории парка покрыто лесами. Основную часть составляют смешанные и широколиственные леса. Присутствуют участки с теневыносливыми хвойными деревьями^[1], реликтовыми ельниками, остепененными сосняками^[2]. На территории парка, которая находится в долине реки Зилима, распространена прибрежно-водная, галечниковая растительность, вязово-черемуховые и ольхово-черемуховые леса. Представлено около 500 видов высших сосудистых растений. Среди них — 13 эндемиков и 20 реликтов. Эндемики представлены пижмой уральской, солнцецветом башкирским, аконитом дубравным, реликты — можжевельником казацким, овсяницей высокой, колокольчиком крапиволистным.

Растение шиверекия северная распространено на территории парка

Лук косой, гвоздика иглолистная, астрагал Клера, костенец зеленый и 18 других видов растений занесены в Красную Книгу Республики Башкортостан. Распространены следующие виды растений, занесенные в Красную Книгу РСФСР: чина Литвинова, венерин башмачок настоящий, ковыль перистый, тонконог жестколистый, венерин башмачок крупноцветный, шиверекия северная^[1].

15 видов редких животных, распространенных на территории парка «Зилим», занесены в Красную Книгу РФ. Представлен 81 вид птиц, в том числе и редкие виды: кулик-сорока, сапсан, беркут, аист черный^[1], подорлик большой^[2], кроншнеп большой, скопа, большой змееяд^[2]. Водятся разные виды рыб, в том числе хариус европейский, быстрянка русская, подкаменщик обыкновенный, таймень^[2].

Регистрационные данные МУЧ ЛАНДШАФТНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЗИЛИМ»

ru.wikipedia.org

Сплав по реке Зилим | туристический маршрут

О маршруте сплава по реке Зилим

Республика Башкортостан | Terra Bashkiria
Протяженность маршрута до до Таш-Астов (км):
от кордона Карагаево – 142 км.
от Бакеевского моста – 124 км.
от Толпарово – 70 км.

Сплав по Зилиму, так же как и два предыдущих маршрута, имеет два варианта: длинный и короткий. В первом случае можно рассматривать сплавы только по большой воде – во время весеннего половодья или после сильных дождей. Засушливым летом у вас будут все шансы переквалифицироваться из водного в пешего туриста. Для старта здесь существует три точки: первая – деревня Бутаево в верховьях Зилима, вторая – урочище Кордон Карагаево на его левом притоке Зигазе и третья – ниже по течению Зилима, у так называемого Бакеевского моста. Первые два варианта не очень удобны из-за узости и маловодности рек на этом участке, а третий – из-за плохой дороги, по которой проедет далеко не всякая техника.

Как и где сплавляться на Зилиме?

Добраться до места начала длинного сплава можно следующим образом: по хорошо уже знакомой нам Белорецкой трассе проезжаем Инзер, поворот на Межгорье, мост через Большой Инзер, поворот на деревню Карталы и после спуска с горы поворачиваем направо, в село Улуелга. После железнодорожного переезда нужно повернуть направо, по главной дороге. За Улуелгой начинается пыльная разбитая дорога с щебеночным покрытием, которая, минуя населенные пункты Ишля, Тукан, Майгашля (заезжать в них не нужно), приведет нас в село Зигаза. Проедем его насквозь и через полкилометра от последних домов попадем на развилку. Если мы проследуем прямо, то через 20 километров окажемся у моста через Зигазу на Кордоне Карагаево (координаты 53°45’40.50’’ С, 57°15’33.52’’ В), если же повернем направо, то через пару километров достигнем Зилима в районе Бутаево. Чтобы попасть на Бакеевский мост, нужно проехать Бутаево, оставляя деревню справа, и, двигаясь в северо-западном направлении, в сторону села Бакеево, перевалить хребет Зильмердак. Дорога на этом участке, особенно после дождей, может быть сильно разбита и труднопроходима. Расстояние от Зигазы до Бакеевского моста – около 15 километров, поэтому, если вы сомневаетесь в проходимости своего транспорта, имеет смысл найти более тяжелую технику в Зигазе. Сделать последнее будет, скорее всего, не так-то просто, но в любом случае лучше, чем потом возвращаться пешком в поисках эвакуатора. Ибо, как гласит народная мудрость, «чем круче джип, тем дольше идти за трактором». Если вы планируете сплав весной, нужно учесть, что на участке Бутаево – Бакеево находится порог Кысык, сложность прохождения которого при высокой воде может классифицироваться третьей категорией. При заброске в район моста вы оказываетесь ниже порога и исключаете прохождение этого препятствия.

Второй, более простой и короткий вариант сплава по Зилиму начинается в деревне Толпарово (она же может стать финишем первой части длинного варианта сплава) и заканчивается в деревне Таш-Асты. Оба отрезка пути условно можно разделить поровну и заложить на прохождение каждого от трех до пяти дней, в зависимости от уровня воды, типа судна и желания грести. А если захочется загорать, купаться, рыбачить и париться в туристской бане, для чего на Зилиме есть все необходимые ресурсы, эту цифру можно увеличивать бесконечно. Особенно, если вы отведаете в Толпарово замечательный местный напиток – медовуху.

Для того чтобы добраться до деревни Таш-Асты, по Белорецкой трассе доезжаем до первого поворота на Архангельский и уходим направо, по указателю на Красный Зилим. Не доезжая АЗС перед деревней Зириково, поворачиваем налево. Кстати, Зириково является географическим центром Республики Башкортостан, о чем свидетельствует памятник, установленный на окраине поля, слева от дороги, в полутора километрах от перекрестка с заправкой. Стоит не пожалеть времени и посетить это интересное место.

Несмотря на то, что географический центр Башкирии был вычислен относительно недавно, на этом месте испокон веков возвышается два огромных валуна. Местное население дало им название «Бабай» (дедушка) и «Абий» (бабушка). Рассказывают, что эти глыбы пытались удалить с поля, но даже многотонная техника не смогла осилить эту задачу, хотя размер камней не столь велик, чтобы противостоять натиску мощных тракторов. С тех пор валуны почитаются в народе священными и люди больше не тревожат покой каменных родственников.

Дальше едем до левого поворота в село Карагаево, проезжаем его насквозь по главной дороге и через 3 километра оказываемся в селе Имендяшево, где поворачиваем налево и спускаемся вниз. Через полкилометра будет развилка. Там мы повернем направо, на мост. Еще через пару километров дорога закончится на площадке у висячего моста, возле которого обычно и завершают сплав по Зилиму.

Истоки Зилима затеряны в дебрях юго-восточных отрогов хребта Зильмердак. Ничем не примечательный ручеек, принимая многочисленные притоки, пробирается вдоль восточных склонов Зильмердака на юг. Соединившись с речкой Зигаза, Зилим набирает силу, чтобы пробить мощные стены хребтов Зильмердак и Баштин и, разбросав каменные глыбы по руслу, образовать бурный порог Кысык, который находится через 6 километров от места слияния рек.

Если вы не обладаете опытом в прохождении порогов, лучше обнести этот участок по суше. Его протяженность около 3 километров. Здесь Зилим оказывается зажатым словно в тиски между крутыми скальными берегами. На данном участке русло реки загромождено крупными камнями и стремительные весенние потоки образуют множество опасных сливов, валов и так называемых бочек, способных легко перевернуть даже очень устойчивое судно. Для подготовленных туристов прохождение Кысыка – отличный способ получить мощный заряд позитива и адреналина. Конечно, все вышесказанное относится только к периоду половодья. Летом же здесь просто хаотичное нагромождение торчащих из воды камней и опасность состоит только в возможности порвать лодку или катамаран.

В верхнем течении Зилим не столь красив, как в среднем, но по мере продвижения вперед окружающие картинки будут все привлекательнее. По левому берегу можно увидеть несколько построек, возле которых есть смысл сделать остановку, чтобы посмотреть на весьма любопытный объект – бывшую геофизическую базу. В монолитной породе скального выхода был пробит огромный тоннель и установлены железные ворота. Когда-то в этом тоннеле испытывали сейсмоприемники, производившиеся на уфимском заводе «Геофизприбор». Сейчас тоннель, к сожалению, бездействует. Ниже по течению Зилим теряет силы и становится мелководным, скрывая часть своих вод в подземном русле на участке протяженностью 2 километра. Подземная часть стока выходит на поверхность в виде источника, именуемого Куртазинским грифоном.

После Бакеевского моста река принимает два крупных притока – реки Большой и Малый Шишеняк и становится значительно полноводнее, а скалы по берегам – все выше и живописнее. После устья Большого Шишеняка Зилим меняет общее направление русла и течет строго на север между отрогами хребтов Такаты и Зильмердак, периодически принимая то слева, то справа притоки в виде небольших речек и ручьев. Этот участок, пожалуй, самый красивый на всем протяжении сплава. Вековые сосны, высоченные скалы, обрывающиеся в водную гладь, чистейший воздух и полное отсутствие населенных пунктов. Что еще нужно для счастья? Главные достопримечательности Зилима – скалы Мамбет и Кузгенак, про которые уже шла речь в маршруте № 15. Здесь нужно обязательно остановиться на ночевку, и лучше не на одну, а в свободное время совершить восхождения на вершины этих скал.

Фотографировать Кузгенак можно как в первой, так и во второй половине дня, потому что, по сути, он является стеной, подойти к которой можно и с северной и с южной стороны. С Мамбетом все немного сложнее. В летнее время солнце появляется прямо из-за скалы и начинает освещать ее около полудня, а ближе к вечеру скальный массив снова погружается в тень.

Деревни Толпарово и Зириклы

От Мамбета до деревни Толпарово 2–3 часа ходу даже по летней воде, а весной и того меньше. Это предпоследний населенный пункт на всем протяжении сплава. Если вы собираетесь двигаться дальше, здесь можно пополнить запас продуктов, ведь следующая деревня с магазином будет только по окончании маршрута. Привычному к цивилизации, живущему в XXI веке читателю будет, наверное, удивительно осознать, что в деревне Зириклы до сих пор отсутствует электричество. Эта деревня разделена рекой на две половины, и так исторически сложилось, что на одной половине живут русские, а на другой – башкиры.

Пещера Победа

Петляя между отрогами хребтов Кырыбужан и Авдырдак, Зилим постепенно меняет направление с северного на западное. На этом участке по берегам находится несколько десятков пещер различной глубины, протяженности и сложности, самой известной из которых является глубочайшая пещера Урала – Киндерлинская, имени 30-летия Победы, в народе чаще называемая просто Победой. Ее амплитуда – 215 метров. Она же занимает второе место в регионе по протяженности, вплотную приблизившись по этому показателю к 10-километровой отметке. Ориентиром тропы к пещере служит небольшой залив, который образует правый приток Зилима ручей Киндерля. По его названию и было дано имя пещере. Сразу после залива на берегу хорошо виден огромный камень, объемом в несколько кубометров, над которым оборудованы стоянки, где может разместиться компания из пары десятков человек.

Чуть ниже, по правому берегу, впадает еще один ручей, вытекающий из карстового источника. Его называют по-разному: туристы чаще употребляют название «Голубое озеро», по бирюзовому цвету воды, в который ее окрашивают растворенные примеси известняка, спелеологи именуют родник «Октябрьский грифон». Грифонами называют выходящие на поверхность сосредоточенной струей источники, имеющие определенное давление, а Октябрьским его окрестили потому, что он входит в гидросистему крупной вертикальной пещеры Октябрьской, расположенной неподалеку. Посещение самой пещеры под силу только группе подготовленных спелеологов, ведь вход в нее начинается с 80-метровой шахты, а посмотреть на грифон не составит труда и займет немного времени.

Окончание маршрута в деревне Таш-Асты

До окончания маршрута в деревне Таш-Асты, что в переводе с башкирского означает «под камнем», остается совсем немного, но до самого выхода Зилима из гор река не перестает преподносить приятные сюрпризы в виде колоссальных скал, чистых горных ручьев и галечных пляжей. Последний такой подарок – скала Уклы Кая, под которой и приютилась деревня с оригинальным названием. Между деревней Таш-Асты и селом Имендяшево через Зилим переброшен пешеходный висячий мост, у которого обычно завершаются водные маршруты.

travelvillage.ru

Река Зилим | Фотохроники путешествий

Красавец Зилим – любимец туристов-водников, спелеотуристов, рыбаков и просто любителей отдохнуть у красивой горной речки. Здесь есть все: и быстрые перекаты, и бурлящий в весеннюю пору порог Кысык, и отвесные скальные бастионы, и загадочные темницы гротов и пещер. В прозрачных водах Зилима встречаются не только привычные рыболову голавль, щука или окунь, но и занесенные в Красную книгу хариус и осторожный красавец таймень.
Истоки Зилима затеряны в дебрях юго-восточных отрогов хребта Зильмердак. Ничем не примечательный ручеек, принимая многочисленные притоки, пробирается вдоль восточных склонов Зильмердака на юг, где, соединившись с речкой Зигаза, набирает силу, чтобы пробить мощные стены хребта и, разбросав каменные глыбы по руслу, образовать бурный порог Кысык. Как будто устав от непосильной работы, после Бакеевского моста Зилим теряет силы и становится мелководным, скрывая часть своих вод в подземном русле. В засушливые годы русло реки может совсем пересыхать, на участке протяженностью в 2 км. Подземная часть стока выходит на поверхность в виде источника, именуемого Куртазинским грифоном. Приняв два крупных левых притока – Большой и Малый Шишеняк, Зилим становится более полноводным и круто поворачивает на север, где его берега становятся более высокими и каньонообразными. В труднопроходимых логах долины Зилима таится много карстовых пещер, часть из которых давно известна и исследована, но есть еще подземные дворцы, которые ждут своих первооткрывателей.
Перед тем как выйти из гор на просторы равнинного Предуралья, Зилим, как бы напоследок, дарит своим гостям возможность насладиться горными пейзажами, оставив часть красот «на десерт».
Сплав по Зилиму доступен в течение всего теплого сезона от села Зигаза или кордона Карагаево. Стоит лишь принять во внимание два фактора: сложность прохождения порога Кысык при большой воде и маловодность реки в засушливый период. Закончить сплав лучше у подвесного моста, напротив приютившейся под огромной скалой живописной деревни Таш-Асты, что в переводе с башкирского означает «под камнем».
100 самых красивых мест Башкирии

Зилим летом. Дождь в горах.

Зилим летом. Дождь в горах.

В месте, где горы выпускают из своей каменной хватки прозрачный Зилим, на его правом берегу возвышается величественная скала Уклыкая. Находится она в Гафурийском районе, возле деревень Имендяшево и Таш-Асты, что в переводе с башкирского означает «под камнем». В нижней части скалы зияет вход в пещеру, а у подножия, на острове, в русле Зилима, есть минеральные источники, именуемые Таш-Астинскими. В 2 км выше по течению организованы платные бивуачные стоянки.
Насладиться красотой этих мест можно доехав на машине или автобусе до деревни Имендяшево.
100 самых красивых мест Башкирии

Мембет – колоссальных размеров гладкая скальная стена, высотой до 170 м, круто обрывающаяся в Зилим по правому берегу. Скалы таких размеров, кроме Зилима, можно встретить только в долинах Агидели и Нугуша. Чтобы полюбоваться этим исполином, нужно сплавиться по реке или доехать до него на внедорожниках
от деревни Толпарово.
100 самых красивых мест Башкирии

Из той же оперы:

www.uralla.ru

История кыргызстана – Кыргызы – самая древняя нация в Центральной Азии

30.04.201705.12.2019 alexxlab Комментировать

Кыргызы – самая древняя нация в Центральной Азии

В последнее время мы очень часто говорим о распространении положительного имиджа Кыргызстана в мировом сообществе, однако при этом часто забываем, что наша древнейшая история – это и есть положительный имидж.

Из приведенных в данной статье исторических документов западных исследователей и ученых (хотел бы особо подчеркнуть, что не кыргызских) наглядно видно, что кыргызы имели свою государственность еще в I-IX веках н.э. в Урало-Алтайском регионе. К примеру, монголы появились в VIII веке н.э., Киевская Русь образовалась в IX веке. Это значит, что мы, кыргызы, самая древняя нация в Центральной Азии с древнейшей историей, культурой, обычаями и традициями.

После обретения суверенитета и независимости в 1991 году многие республики бывшего Союза, а ныне независимые государства кинулись изучать и восстанавливать историческую справедливость своих народов, поскольку во времена коммунизма этого нельзя было сделать, так как все архивы были засекречены, а мы все были одной исторической общностью под названием советский народ. Не явился исключением и кыргызский народ, который хотел знать свою историю и правду, а также родословную, поскольку, как говорил один известный философ, «у народа, который не знает своей истории, нет будущего». Кроме того, история как наука является одним из важнейших предметов в мире, и ее изучение, в особенности исторических ошибок в прошлом, помогает народам избежать их в будущем. Ведь не зря говорят, что на ошибках учатся.

Я не являюсь профессиональным историком, и занимаюсь по долгу службы больше дипломатией, но меня очень заинтересовала история моего народа после посещения Монголии в декабре прошлого года. Когда я работал консулом Кыргызстана в Южной Корее, посол Монголии в Южной Корее пригласил меня в город Улан-Батор на празднование 800-летия Чингизхана. В программе пребывания были запланированы конференции, приемы, поездки в монгольскую степь. Однако кроме официальной программы мне самому удалось посетить исторический музей Монголии, который находится вблизи площади Сухэ-Батора, и открыть для себя сенсационные факты из истории кыргызского народа.

Империя гуннов III в. до н.э. – I в.н.э.

Хотел бы особо подчеркнуть, что Монголия не была в составе СССР и имела возможности, в отличие от Кыргызстана, как суверенное государство беспристрастно изучать историю своего народа и собирать исторические документы. Войдя в исторический музей Монголии, уже с начала экспозиций я был шокирован историческими картами, датированными I-V веками нашей эры, на которых наглядно было видно, что наши предки, кыргызы, уже тогда проживали в Урало-Алтайском регионе на территории низовьев Енисея.

Далее меня уже поражали рунические надписи и стенды музея, на которых было упоминание о кыргызах. Я не знаю, знают ли наши историки-аксакалы о существовании этого музея в Монголии и исторических материалах, находящихся в нем. Но как мне видится, это одна из реальных версий истории кыргызского народа, причем написанная не самими кыргызами, а независимыми западными и китайскими учеными и подтвержденная русскими путешественниками. Кыргызы – один из древнейших народов в мире. Подтверждением этого являются исторические карты и рунические надписи на камнях, с которыми могут ознакомиться наши читатели и историки.

Одним из наглядных доказательств нашей древнейшей истории является кыргызский эпос «Манас», самая длинная поэма в стихах в мире, 1000-летие которого Кыргызстан и мировое сообщество отмечало в 1996 году. Несмотря на все перипетии истории – войны, победы и поражения, взлеты и падения, мы, кыргызы, смогли донести нашу государственность до сегодняшних дней, и наш национальный флаг реется перед зданием Организации Объединенных наций в Нью-Йорке. А ведь многие народности в историческом прошлом, такие как усуни, тюргеши, карлуки, найманы, просто растворились как нации. Даже уйгуры, татары, калмыки не смогли сохранить свои независимые государства, мы, кыргызы, смогли. Значит, можем, если сильно захотим.

Некоторые могут задаться логичным вопросом: «А почему нас так мало и на маленькой территории?». Ответ простой: это участь всех древних наций. Например, посмотрите на сегодняшнюю Грецию и греков, или сегодняшний Рим, или тех же монголов, которые завоевывали половину мира. И я не удивлюсь, если, согласно гипотезе и исследованиям наших историков, Чингисхан окажется кыргызских кровей. Поскольку мы близки с монголами – потомками чингизидов – не только исторически, но и генетически. Ведь у каждого кыргызского и монгольского новорожденного дитя на копчике имеется синее пятнышко, которое называется в народе «монгольским пятном или седлом». И ни одна наука и медицина до сегодняшних дней не может объяснить этот феномен, объединяющий наши народы.

В современных условиях нашим идеологам и государству необходима национальная идея, которая помогала бы реформировать наше современное общество, поднять дух нации, объединить наши регионы и политические партии. Древнейшая история кыргызского народа могла бы стать ею, а также быть опорой для дальнейшего экономического и культурного развития. Кроме того, древнейшая история кыргызов могла бы стать национальным брендом Кыргызстана для мирового сообщества. Ведь золотовалютные запасы государства, также как и нефтедоллары, сегодня могут быть, а завтра их нет, но история народа будет всегда.

Нашу историю необходимо распространять через средства массовой информации, телевидение, и это должно стать приоритетом государственной политики в сфере идеологии. Нужна правительственная концепция и программа развития духовной жизни нашего общества. Ведь для этого у нас есть все необходимое, и самое главное – наша древнейшая история, которую, к большому сожалению, мы сами, кыргызы, не очень знаем и почитаем. У нас в Кыргызстане должны издаваться современные книги и учебники о нашей древнейшей истории и культуре. Мы должны ее знать, изучать и распространять как свое наследие. Наша молодежь и дети должны гордиться, что они родились и живут в Кыргызстане и являются гражданами своей страны, даже несмотря на временные экономические проблемы, которые, я уверен, мы сможем решить и уже решаем. Ведь народ с такой древней историей и духом достоин лучшего будущего.

В заключение я хотел бы представить вашему вниманию один из исторических стендов из государственного исторического музея Монголии – «Тюркский период 6-9 век н.э.» и его перевод с монгольского и английского языков, а также приложить исторические карты из данного музея с упоминанием о кыргызах, из которых читатели поймут, что кыргызы – самая древняя нация в Центральной Азии.

Тюркский период (VI-IX в.н.э.)

Алфавит кок-тюрков и его расшифровка

Культурные окрестности Кок-Тюрк были обнаружены западными учеными и исследователями, проводимыми с XVII века. В то же время в период исследований Енисейских памятников, обусловленных теми же целями, Николай Михайлович Ядринцев, направленный в Монголию Российским географическим обществом в 1898 году, обнаружил памятники Кол-Тигин и Билге-Каган, находящиеся в 400 км от Улан-Батора и в 60 км от развалин Каракорума и Балгасума, расположенных около озера Кочо-Цайдам.

Георг фон дер Гобелент (1840-1893) сделал перевод с китайского языка Кол-Тигинских надписей, а Габриэль Деверия (1844-1899) перевел с китайского языка текст Билге-Каганских надписей.

После опубликования в Финско-российском атласе каменных надписей, найденных в Орхоне, и перевода данных находок было получено подтверждение, что эти памятники относятся к Тюрскому Кагану и Тигинам. Началось состязание ученых в этой области по расшифровке данного алфавита. Это состязание было выиграно датским лингвистом Вильгельмом Людвигом Петером Томсэном (1842-1927).

Томсэн догадывался, что это был Тюркский текст. Он пытался определить количество знаков, которые не повторяются в этих двух памятниках. Он обнаружил 38 разных знаков. После этого он определил, что строки написаны сверху вниз, а столбцы справа налево, подобно китайскому письму. В 1893 году Томсэн расшифровал систему алфавита Кок-Тюрк. Томсэн письменно проинформировал Рэдлоффа о прочтении данных надписей. После этого он направил ему экземпляр своего отчета. Рэдлофф тоже начал публиковать информацию, собранную по этим двум памятникам. В то же время известный археолог, историк и этнолог Дмитрий Александрович Клементс (1848-1914) обнаружил Тонюкукские надписи в районе Баин-Цокто, находящиеся в 66 км от Улан-Батора.

В период с 1894 по 1899 гг. Рэдлофф первым прочитал и перевел 40 Енисейских, 10 Хайту-Тамирских и 6 Монгольских (Кол-Тигинских, Билге-Каганских, Тонюкукских и т.д.) надписей – всего 56, и завершил составление словарей и грамматики этих языков и оценил находку в различных аспектах.

Государство кок-тюрков (V-VII века)

Государство Кок-Тюрк появилось на исторической сцене в первой половине 5-го столетия н.э. Это государство было основано в 552 году н.э. во времена правления Бумин Хана, а его брат Истеми Хан был назначен Он-Окским правителем на западе.

Государство сяньби I-III в.н.э.

После смерти Бумин Хана это государство переживало одно из своих сильных периодов во времена правления Мо-Хан Хана (552-572 гг.). Под предводительством Мо-Хан Хана процветали отношения с его южным соседом Китаем, и впервые в истории были установлены отношения с Византийской империей, являющейся далеким и не имеющим общих границ государством. Ввиду своей слабости последующие правители были вынуждены признать суверенитет Китая примерно в 630 году.

После 50-летнего рабства Кутлуг Тигин, являющийся членом имеющей глубокие корни и уважаемой тюркской семьи Берулер, вновь объединил тюрков и обеспечил им процветание. Кутлуг Тигин получил титул «Иттерис Хана», что означает «тот, кто объединяет провинции». Его министр Тонюкук сыграл важную роль в достижениях Иттерис Хана. После смерти Иттерис Хана в 691 году на трон взошел его брат Капган, т.к. его дети были слишком молоды. Период правления Капган Хана был золотым веком Кок-Тюрков. В этот период границы Кок-Тюркского государства простирались до Китайского моря на востоке, до Кавказа на западе, до Тибета на юге и до Сибири на севере. Ему удалось объединить тюрков, проживающих в этих границах, под единым флагом.

В 716 году Билге Хан возглавил государство Кок-Тюрк и правил им в мире и благополучии вместе со своим братом Кол-Тигином и знаменитым государственным деятелем Тонюкуком. После смерти Тонюкука и Кол-Тигина в государстве начался хаос. В 734 году, когда умер Билге Хан, последующим правителям уже не удалось вновь добиться стабильности, что привело к исчезновению Кок-Тюрков с исторической сцены.

Уйгурское государство (741-840 гг.)

Государство Кок-Тюрк пало в результате сражений с китайцами, с одной стороны, и тюркскими племенами внутри страны, такими как Догуз Огузлар, Карлук и Басмилс, с другой стороны. Уйгурские тюрки, представлявшие местные племена и проживающие в Орхунской и Селегинской долинах, основали третье великое Тюркское государство. Уйгуры представляли одну и ту же этническую группу, как и Кок-Тюрки. Таким образом, тюрки, которые в свое время объединились под знаменем Кок-Тюрков, расселились среди уйгуров и других племен. Уйгурское государство уделяло внимание торговле и продолжало поддерживать обычаи и традиции Кок-Тюрков. Торговля развивалась и Маникеанские храмы со временем превратились в подобие храмов из-за влияния официальной религии Маникенизма.

Со временем военные аспекты уйгурского государства постепенно отходили на второй план, в то время как культура и торговля развивались. Кыргызские тюрки, проживающие на северо-западе, воспользовались данной ситуацией и предприняли внезапное нападение на столицу уйгурского государства, которое закончилось войной и падением уйгурского государства. Благодаря уйгурам сельскохозяйственный бассейн стал известен как Туркестан. В 1229 году монголы положили конец уйгурскому суверенитету и стали их культурными и политическими менторами.

Государство жужаней 402-552 года н.э.

Мирбек Эшалиев – экс-консул Кыргызстана в Южной Корее, профессиональный дипломат. Работал в системе МИД Кыргызской Республики, Посольстве Кыргызстана в Малайзии, в международном отделе Администрации Президента Кыргызской Республики. Является автором монографии «Дипломатический протокол Кыргызской Республики».

Фото предоставлены автором.

Впервые статья была опубликована в журнале АКИpress (№ 10, 2008г.)

Стилистика и грамматика авторов сохранена.

kghistory.akipress.org

История Киргизии — это… Что такое История Киргизии?

До появления на территории современной Киргизии человека разумного ее населяли неандертальцы, следы пребывания которых обнаружены на горе Боз-Бармак (в районе озера Иссык-Куль)^[1]. Примерно 5-10 тыс. лет назад на берегах Иссык-Куля появились мезолитические охотники, которые разрисовали стены пещеры Ак-Чункур красной охрой, изображая сцены охоты и танцев^[2].

Древние времена

На территории современной Киргизии с древнейших времен проживали — скифы, именуемые так же саки. В начале нашей эры на территорию современной Киргизии с востока (Синьцзян) мигрировали усуни, которых сменили эфталиты («белые гунны»), а затем сасаниды. В раннем Средневековье на территории современной Киргизии проживали тюрки, прямые потомки саков. В VII веке территория современной Киргизии вошла в Западно-тюркский каганат, а в VIII веке — в тюркский Карлукский каганат. В XII веке города Узген (старейший город на территории современной Киргизии) и Баласагун становятся центрами государства Караханидов, на смену которому приходит Каракитайское ханство.

В XIII веке земли современной Киргизии были завоёваны моголами и вошли в Чагатайский улус, из которого в 1347 году выделился полукочевой Моголистан, где гегемония принадлежала дулатам.

Формирование киргизского народа

Территория современной Киргизии, как и вся Средняя Азия, является одним из древнейших очагов человеческой цивилизации. Исследования археологов показывают, что первобытный человек освоился здесь со времен каменного века. Киргизы — этнос, известный в центре Азии (Алтай и Саяны), донёс сквозь века до наших дней свое самоназвание «кыргызы» (cirkiz).

Первые государственные образования на территории современной Киргизии возникли во втором веке до н. э., когда южные земледельческие районы страны вошли в состав государства Паркан. В IV—III вв. до нашей эры предки киргизов входили в мощные племенные союзы центральноазиатских кочевников, которые весьма серьёзно тревожили Китай. Именно тогда началось строительство Великой Китайской стены. В 2-1 вв. до нашей эры часть кыргызских племен ушла из-под власти гуннов (Хунну) на Енисей. Именно здесь они образовали первое свое государство Кыргызский каганат. Он явился центром консолидации енисейских кыргызов, формирования их культуры. Здесь возникло первое древнетюркское руническое письмо. Рунические надписи сохранились на каменных памятниках. Разрушение государства под ударами завоевателей привело к утрате письменности. Беспрецедентный по объему эпос «Манас» — подлинная энциклопедия, вобравшая в себя события истории, сведения об обществе, обычаях и быте киргизов.

В V веке начался переход к оседлому образу жизни и у кочевников, населявших север территории современной Киргизии^{[источник не указан 760 дней]}. К IХ веку относятся первые свидетельства письменных источников о населяющих Тянь-Шань кочевых киргизских племенах. Широко известным памятником древности являются наскальные изображения в урочище Саймалы-Таш. Эти уникальные росписи говорят об уровне цивилизации киргизов того времени. Башня Бурана и Узгенский архитектурный комплекс свидетельствуют о высоком мастерстве зодчих и строителей.

С середины IX до начала X века Кыргызский каганат охватил Южную Сибирь, Монголию, Байкал, верховья Иртыша, часть Кашгарии.

Период расцвета государства енисейских кыргызов был не только периодом завоеваний, но и торгового обмена с китайцами, тибетцами, народами Южной Сибири, Центральной и Средней Азии. Именно в этот период предки современных киргизов, после победы над Уйгурским каганатом, впервые вступили на территорию Тянь-Шаня. Однако в X веке под властью енисейских кыргызов остались лишь Южная Сибирь, Алтай и Юго-Западная Монголия. В XI—XII вв. их владения сократились до Алтая и Саян. Между тем, рассеянные по огромному пространству части кыргызских племен принимали активное участие в событиях, которыми богата история стран Центральной и Внутренней Азии.

Кыргызские послы привели лошадь в дар императору Цяньлуну. Рисунок итальянского миссионера Джузеппе Кастильони. 1757 г.

Со времен монгольских завоеваний появились несколько этнических очагов кыргызов во Внутренней и Центральной Азии и Южной Сибири.

Российское правление

Сопротивляясь власти кокандских ханов, отдельные киргизские племена принимали российское подданство и становились проводниками российской экспансии в Средней Азии. В 1855—1863 территория современной северной Киргизии была отвоёвана у Кокандского ханства отрядами полковника Черняева и вошла в состав Российской империи. Ряд кыргызских вождей сопротивлялись русскому завоеванию. Одним из мощных восстаний против России было движение кыргызского муллы (восстание Пулат-хана) в Фергане в 1873-76 гг.

На киргизских землях был основан в форпост Пржевальск.

Южная Киргизия(вместе с Ферганой и севером Таджикистана) после разгрома Кокандского ханства в 1876 году была включена в состав Российской империи как Семиреченская область (административный центр — город Верный).

В России с трудом различали казахов (киргиз-кайсаков) от собственно киргизов (кара-киргизов), многие племена которых продолжали заниматься кочевым скотоводством в отличие от ферганских кыргызов, кыпчаков, таджиков, тюрков и сартов.

В 1910 году на территории современной Киргизии были открыты первые шахты и началась промышленная добыча каменного угля (Кёк-Жангак)^[3]. Шахтёрами становились переселенцы из России, которые очень рано попали под влияние революционных социал-демократических кружков.

До поры до времени царское правительство не вмешивалось в жизнь киргизов, однако Первая мировая война привела к необходимости мобилизации населения на окопные работы.

В результате 10 августа 1916 году вспыхнуло восстание, охватившее Российский Туркестан, в том числе и кочевья киргизов и казахов. Гнев восставших прежде всего обрушился на русских поселенцев, которых было убито до 2000 человек.

Восстание было жестоко подавлено. Почти половина кыргызского населения Прииссыккулья было истреблено. Часть киргизов бежала в Китай, где впоследствии в приграничной провинции Синьцзян был даже образован Кызылсу-Киргизский автономный округ.

Советская Киргизия

Флаг Киргизской ССР

Революции в Петрограде в 1917 году были неоднозначно встречены на территории современной Киргизии (южное Семиречье). Известно, что не только русские шахтёры, но «феодальная верхушка» киргизских племён поддержала революцию. Тогда как русские поселенцы-крестьяне проходили по номинации «кулаков» и они восстали против политики продразвёрстки (Беловодский мятеж (1918)). Восстание было подавлено, а территория современной Киргизии была включена в состав Советского Туркестана, административным центром которого стал Ташкент. В 1924 году железная дорога Турксиб (строительство которой было начато ещё в царское время) связала Пишкек с Алма-Атой и Новосибирском^[4].

По национально-государственному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 была образована Кара-Киргизская (с 25 мая 1925 — Киргизская) автономная область в составе РСФСР (возглавляли Каменский и Айдарбеков), 1 февраля 1926 преобразована в Киргизскую АССР (одним из первых председателей совнаркома республики стал Ж. Абдракманов), а 5 декабря 1936 — в Киргизскую ССР. В советские годы появляется радиовещание (1931), получает развитие альпинизм^[5].

В 1936 Киргизия получила статус союзной республики (ССР), столицей которой стал город Фрунзе (бывший Пишпек). В 1937 году руководителем НКВД Кыргызской ССР назначается полковник Лоцманов, который осуществляет террористическую кампанию по борьбе с «врагами народа», среди который особенно выделялись «пантюркисты», «пансиламисты», «вражеские шпионы». Примечательно, что многие партийные руководители из числа местных кадров были уличены в принадлежности к «эксплуататорскому классу», то есть манапам. Важной чертой советизации Кыргызстана была аграрная реформа, в ходе которой кочевые киргизы приучались к оседлому образу жизни в рамках колхозов, также проводилась кампания по строительству оросительных каналов. Проводилась и индустриализация: строились электростанции и цементные заводы. Немалый отпечаток на культурную жизнь киргизов оказала и борьба с безграмотностью, в ходе которой было введено обязательное среднее образование. За короткий срок киргизы (как и многие другие тюркские народы СССР) трижды сменили алфавит: с арабского на латиницу, а с латиницы на кириллицу. Для подготовки учителей были открыты педагогические вузы (Киргизский институт просвещения, 1925). Появились и драматические театры. Самые первые декреты советской власти декларировали равноправие женщинам, запрещали многожёнство и калым.

В 1939 году территория советского Киргизии была разделена на пять областей: Ошская, Иссык-Кульская, Тянь-Шаньская, Джалал-Абадская и Фрунзенская. С 1958 во Фрунзе работает телецентр.

В годы Перестройки по всем национальным окраинам СССР наблюдался рост национального возрождения с одной стороны и межнациональной напряжённости с другой. Вкупе с неэффективностью командно-административного управления, зачастую это приводило к кровавым эксцессам, одним из которых стала Ошская резня 1990 года. Для урегулирования ситуации на пост первого президента республики был выдвинут академик Аскар Акаев.

Современная история

На волне кризисных явлений в СССР, кульминацией которых стало поражение ГКЧП, Верховный Совет Киргизии провозгласил 31 августа 1991 суверенитет республики. Спустя два года 5 мая 1993 года была принята первая Конституция Кыргызской Республики, которая закрепляла президентскую форму правления. Подобно России Киргизия пережила этап конфронтации между президентом и прокоммунистическим парламентом. В 1993 страну потряс первый коррупционный скандал, связанный с именем премьер-министра Турсунбека Чынгышева, в результате чего новым главой правительства стал представитель старой партноменклатуры Апас Джумагулов (в 1993—1998). 10 мая 1993 года в Киргизии была введена собственная национальная валюта — сом. Очередной правительственный кризис спровоцировал реформу 1994 году, в результате которого парламент стал двухпалатным. Тем временем, страна превращалась в крупную перевалочную базу экспорта афганских наркотиков. Ключевым центром киргизской наркоторговли стал город Ош^[6], где проживало значительное узбекское меньшинство.

На рубеже тысячелетий республика невольно была вовлечена в борьбу против терроризма, которая была предвосхищена геополитической нестабильностью у южных рубежей. В 1999 году Киргизию всколыхнули Баткенские события, когда боевики Исламского движения Узбекистана попытались прорваться из Таджикистана через территорию Киргизии в Узбекистан. В 2001 году в Киргизии была размещена американская авиабаза Манас. Первым симптомом кризиса стали Аксыйские события 2002 года. Затем произошла Тюльпановая революция 24 марта 2005, завершившая 15-летнее правление Аскара Акаева (1990—2005). Новым президентом стал представитель «бедного юга» Курманбек Бакиев (2005—2010), которому не удалось стабилизировать положение в стране.

Бакиев был свергнут во время очередной революции 7 апреля 2010 года. Власть перешла временному правительству во главе с лидером прошлой революции Розой Отунбаевой. Столкновения между сторонниками новой и старой власти спровоцировали межэтнический конфликт между киргизами и узбеками на юге страны, в ходе которого погибло свыше 200 человек, а сотни тысяч узбеков покинули страну.

27 июня 2010 в Киргизии прошёл референдум, на котором были подтверждены полномочия Розы Отунбаевой в качестве главы государства на переходный период до 2011 года, а также была принята новая конституция, утверждающая в стране парламентскую форму правления^[7].

30 октября 2011 года прошли выборы президента, из 16 кандидатов победу одержал А.Атамбаев с 63,24 % голосов. Всего проголосовало около 1858596 (61,28 %) граждан.

Примечания

Ссылки

dic.academic.ru

История Киргизии — Википедия. Что такое История Киргизии

До появления на территории современного Кыргызстана человека разумного её населяли архантропы (пещеры Сельункур (Сель-Унгур) и Обишир 1-5 в Баткенском районе близ Оша)^[1] и неандертальцы, следы пребывания которых обнаружены на горе Боз-Бармак (в районе озера Иссык-Куль)^[2]. Примерно 5-10 тыс. лет назад на берегах Иссык-Куля появились мезолитические охотники, которые разрисовали стены пещеры Ак-Чункур красной охрой, изображая сцены охоты и танцев^[3].

Древние времена

Многие артефакты раннего этапа среднего палеолита в Киргизии не только по форме, но и по технологии изготовления идентичны предметам с синхронных памятников Израиле^[4].

Найденные советскими археологами в 1980-х годах в пещере Сель-Унгур (Ферганская долина, недалеко от Хайдаркана) антропологические материалы (череп^[5], зубы и плечевая кость человека) были предположительно интерпретированы, как принадлежащие человеку одной из архаичных эректоидных форм. Предложенная тогда же достаточно спорная датировка комплекса возрастом более 1 млн лет назад, в свете последних данных не подтверждается^[6]. Российскими исследователями зубы и плечевая кость датируются возрастом 126 тыс. лет назад^[5].

Самый древний мезолитический слой на археологическом памятнике Обишир-5 датируется возрастом около 20 тыс. л. н.^[7] Кроме большого количества каменных орудий археологи нашли в Обишир-5 молочный зуб ребёнка возрастом 8—10 тыс. лет. В Германии проводится генетическая экспертиза зуба^[8].

Исторически на территории современной Киргизии с древнейших времен проживали индоевропейские племена — скифы, именуемые так же саки. В начале нашей эры (примерно в 5 веке) на территорию современной Киргизии с востока (Синьцзян) мигрировали усуни, которых сменили эфталиты («белые гунны»), а затем сасаниды.

В раннем Средневековье территорию современной Киргизии, по видимому уничтожив коренное население, оккупировали пришедшие из Монголии тюрки. В VII веке территория современной Киргизии вошла в Западно-тюркский каганат, а в VIII веке — в тюркский Карлукский каганат. В XII веке города Узген (старейший город на территории современной Киргизии) и Баласагун становятся центрами государства Караханидов, на смену которому приходит Каракитайское ханство.

В XIII веке земли современной Киргизии были завоёваны Монгольской империей и вошли в её Чагатайский улус, из которого в 1347 году выделился полукочевой Моголистан, где гегемония принадлежала дулатам.

Формирование киргизских родо-племенных союзов

Достоверность этого раздела статьи поставлена под сомнение.

Необходимо проверить точность фактов, изложенных в этом разделе.
На странице обсуждения могут быть пояснения.

Нынешние киргизы — этнос, консолидировался из енисейских киргизов, которые мигрировали в места своего современного обитания смешавшись с местными тюркскими племенами, кочевавшими из регионов Китая, а также — с центральной Азии (Алтай и Саяны), называвшиеся по родам, впоследствии — обобщив своё самоназвание «кыргызы». Современные генетические исследования выявили три основные гаплогруппы… Академик Алмаз Алдашев, директор Института молекулярной биологии и медицины КР, считает, надо серьезно все исследовать и суммировать археологические, лингвистические, антропологические и генетические данные. Наш институт давно занимается вопросами генеалогии центральноазиатских народов. Была проделана интересная работа. В целом получили 40 процентов распространения R1a у киргизов — гаплотипа, который определялся по маркеру М17. Однако проблема заключается в том, что сейчас генетики пришли к выводу: нельзя рассматривать цепочку родства только по одному маркеру одной гаплогруппы. Такой подход ныне критикуется ученым миром, так как искажается реальная история за счет сильного эффекта основателя. Если взять 46 маркеров в разных комбинациях, то это будет сложный статистический анализ и более достоверная картина.

Анализ, сделанный в институте, выявил, что киргизы являются довольно гетерогенным (неоднородным) народом. Арийские гены присутствуют на уровне 40 процентов как у северных, так и у южных киргизов.

Первые государственные образования на территории современной Киргизии возникли во втором веке до н. э., когда южные земледельческие районы страны вошли в состав государства Паркан. В IV—III вв. до нашей эры предки киргизов входили в мощные племенные союзы центральноазиатских кочевников — должны рассматриваться как гипотеза, которые весьма серьёзно тревожили Китай. Именно тогда началось строительство Великой Китайской стены. В II—I вв. до нашей эры часть киргизских племён ушла из-под власти гуннов (хунну) на Енисей. Именно здесь они образовали первое своё государство Киргизский каганат. Он явился центром консолидации енисейских киргизов, формирования их культуры. Здесь возникло первое древнетюркское руническое письмо. Рунические надписи сохранились на каменных памятниках. Разрушение государства под ударами завоевателей привело к утрате письменности. Беспрецедентный по объёму эпос «Манас» — сохранившаяся в устной передаче энциклопедия, вобравшая в себя события истории, сведения об обществе, обычаях и быте киргизов.

Широко известным памятником древности являются наскальные изображения в урочище Саймалы-Таш, которые относятся к периоду до прихода предков киргизов на Тянь-Шань^[9]. Башня Бурана и Узгенский архитектурный комплекс свидетельствуют о высоком мастерстве зодчих и строителей среднеазиатской державы Караханидов^[10].

С середины IX до начала X века Киргизский каганат охватил Южную Сибирь, Монголию, верховья Иртыша, часть Кашгарии.

Период расцвета государства енисейских киргизов(?) был не только периодом завоеваний, но и торгового обмена с китайцами, тибетцами, народами Южной Сибири, Центральной и Средней Азии. Именно в этот период предки современных киргизов, после победы над Уйгурским каганатом, впервые вступили на территорию Тянь-Шаня. Однако в X веке под властью енисейских киргизов остались лишь Южная Сибирь, Алтай и Юго-Западная Монголия. В XI—XII вв. их владения сократились до Алтая и Саян. Между тем, рассеянные по огромному пространству части киргизских племен принимали активное участие в событиях, которыми богата история стран Центральной и Внутренней Азии.

Со времён монгольских завоеваний появились несколько этнических очагов киргизов во Внутренней и Центральной Азии и Южной Сибири.

В течение XIV—XV веков отдельные группы киргизов переселились на территорию современного Кыргызстана^[11]. Однако основная часть народа оставалась проживать в Минусинской котловине.^[11] В XV—XVIII вв. в Минусине существовал киргизский племенной союз Хонгорай .^[11]

В 1510—1685 годах киргизские племена были в составе Казахского ханство^[12]. В конце XVII века были захвачены джунгарами.

В 1703 г. джунгарский хан Цэван-Рабдан опасаясь захвата своих подданных киргизов династией Цинь и Россией, решил переселить киргизов из Минусина на юг.^[11]^[13] При помощи киргизских князей в Абаканской долине было собрано 15—20 тысяч киргизов — большая часть населения Хонгорая.^[11] По трём дорогам енисейские киргизы под охраной джунгарских воинов были переселены во владения Цэван-Рабдана.^[11] Киргизские переселенцы в Джунгарском ханстве занимались в основном военной службой и охраной границ ханства^[11]. Они не пребывали на территории современной Киргизии и нет оснований утверждать о каком-то переселении на Тянь-Шань в начале XVIII в.^[14]

Значительная часть кыргызов осела среди алтайцев, телеутов и казахов.^[11] Остальные кыргызы формировали сегодняшний хакасский народ.

В 1756—1757 годах Джунгарское ханство было разгромлено Цинской империей, и при этом погибла значительная часть мужского киргизского населения.^[11]

Российское правление

Сопротивляясь власти кокандских ханов, отдельные киргизские племена принимали российское подданство и становились проводниками российской экспансии в Средней Азии. В 1855—1863 территория современной северной Киргизии была отвоёвана у Кокандского ханства отрядами полковника Черняева и вошла в состав Российской империи. Ряд киргизских вождей сопротивлялись русскому завоеванию. Одним из мощных восстаний против кокандского хана Худояра, капитулировавшего перед Российской империей и увеличившего налоги и подати, было движение кыргызского муллы (восстание Пулат-хана) в Фергане в 1873—76 гг.

На кыргызских землях был основан форпост Пржевальск.

Южная Киргизия (вместе с Ферганой и севером Таджикистана) после разгрома Кокандского ханства в 1876 году была включена в состав Российской империи как Ферганская область(административный центр — город Новый Маргелан).Северная Киргизия вошла в состав Семиреченской области с центром в г. Верный (совр. Алма-Ата).

В России с трудом различали казахов (киргиз-кайсаков) от собственно киргизов (кара-киргизов), многие племена которых продолжали заниматься кочевым скотоводством в отличие от ферганских кыргызов, таджиков и сартов (современные узбеки).

В 1910 году на территории современного Кыргызстана были открыты первые шахты и началась промышленная добыча каменного угля (Кёк-Жангак)^[15]. Шахтёрами становились переселенцы из России, которые очень рано попали под влияние революционных социал-демократических кружков.

В конце царского периода появляются первые печатные средства массовой информации. Первым стал видимо, выходивший на русском языке в 1914 году, «Пишпекский бюллетень»^[16]. В 1916 году открылось издательство «Прогресс», которое стало выпускать на русском языке газету «Окраина»^[16].

Восстание было жестоко подавлено. Часть киргизов бежала в Китай, где впоследствии в приграничной провинции Синьцзян был даже образован Кызылсу-Киргизский автономный округ.

Советская Киргизия

Флаг Киргизской ССР

Революции в Петрограде в 1917 году были неоднозначно встречены на территории современной Киргизии (южное Семиречье). Известно, что не только русские шахтёры, но «феодальная верхушка» киргизских племён поддержала революцию. Тогда как русские поселенцы-крестьяне проходили по номинации «кулаков» и они восстали против политики продразвёрстки (Беловодский мятеж (1918)). Восстание было подавлено, а территория современной Киргизии была включена в состав Советского Туркестана, административным центром которого стал Ташкент. В 1924 году железная дорога Турксиб (строительство которой было начато ещё в царское время) связала Бишкек с Алма-Атой и Новосибирском^[17].

На заре становления новой государственности — в формировании Киргизской автономной области и Киргизской АССР активную роль сыграли Рахмонберди Мадазимов, Балтыходжа Султанов, Насрулло Султанов, Журахон Зайнобиддинов, Санжар Касымбеков, Иномжон Саидий, Журахон Шамсуддинов.

По национально-государственному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 была образована Кара-Киргизская (с 25 мая 1925 — Киргизская) автономная область в составе РСФСР (возглавляли Каменский и Айдарбеков), 1 февраля 1926 преобразована в Киргизскую АССР (одним из первых председателей совнаркома республики стал Ж. Абдракманов). 5 декабря 1936 республика была выделена из состава РСФСР и названа Киргизской ССР. В советские годы появляется радиовещание (1931), получает развитие альпинизм^[18].

В 1936 Киргизия получила статус союзной республики (ССР), столицей которой стал город Фрунзе (бывший Пишпек). В 1937 году руководителем НКВД Киргизской ССР назначается полковник Лоцманов, который осуществляет террористическую кампанию по борьбе с «врагами народа», среди который особенно выделялись «пантюркисты», «панисламисты», «вражеские шпионы». Примечательно, что многие партийные руководители из числа местных кадров были уличены в принадлежности к «эксплуататорскому классу», то есть манапам. Важной чертой советизации Киргизии была аграрная реформа, в ходе которой кочевые киргизы приучались к оседлому образу жизни в рамках колхозов, также проводилась кампания по строительству оросительных каналов. Проводилась и индустриализация: строились электростанции и цементные заводы. Республика считалась отсталой, потому с 1932 года над ней взял шефство Ленинград^[19]. Хотя поощрялся переход киргизов на промышленные предприятия, в республику организованно осуществляли переселение рабочих кадров (только в 1930 — 1931 годах прибыло около 6 тыс. вербованных из центральных районов РСФСР, а также донецкие шахтеры)^[19]. В результате, рабочий класс Киргизии в 1939 году насчитывал 125 тыс. человек, из которых 42,9 % были русскими, 14,9 % украинцами^[20]. Доля киргизов среди рабочих республики в ходе индустриализации даже снизилась — с 27 % в 1926 году до 18 % в 1939 году^[20]. Немалый отпечаток на культурную жизнь киргизов оказала и борьба с безграмотностью, в ходе которой было введено обязательное среднее образование. В рамках советизации были постепенно ликвидированы традиционные низовые суды биев (аксакальские)^[21]. Первое время советская власть пыталась интегрировать суды казиев, рассматривающие дела по шариату, в судебную систему. Так в 1921 году было утверждено ЦИК Туркестанской АССР «Положение о суде казиев», которое подчинило казиев советским органам^[22]. В 1927 году суд казиев был фактически ликвидирован^[22]. За короткий срок киргизы (как и многие другие тюркские народы СССР) трижды сменили алфавит: с арабского на латиницу, а с латиницы на кириллицу. Для подготовки учителей были открыты педагогические вузы (Киргизский институт просвещения, 1925). В советский период формируется наука Киргизии: в 1924 году начала работать Киргизская научная комиссия (она занималась записью местного фольклора), а после её ликвидации в 1927 году созданы Академический центр и Центральный музей^[23]. В 1920-е годы в республике были проведены первые археологические раскопки^[23]. С 1927 года (открытие первой сейсмической станции во Фрунзе) начались регулярные инструментальные сейсмологические наблюдения^[24]. Новая веха в развитии науки в Киргизии приходится на 1954 год, когда была создана республиканская Академия наук^[24]. В 1938 году открылся первый ботанический сад^[24]. Появились театры. В 1939 году на сцене поставлена первая киргизская классическая лирико-эпическая опера «Айчурек», в 1940 году — первая балетная постановка на киргизском языке — «Анар»^[25]. Для подготовки работников культуры в 1939 году были открыты музыкальное и художественное училища, а в 1940 году хореографическая студия^[25]. Самые первые декреты советской власти декларировали равноправие женщинам, запрещали многожёнство. В 1920 — 1921 годах был запрещен калым (норма повторена в 1923 году)^[26].

В 1939 году территория советской Киргизии была разделена на пять областей: Ошская, Иссык-Кульская, Тянь-Шаньская, Джалал-Абадская и Фрунзенская. С 1958 во Фрунзе работает телецентр.

В Перестройку в Киргизии возникли как и в целом по СССР общественные организации. В мае 1990 года в республике эти движения («Ашар», «Асаба», «Атуулук демилге» («Гражданская инициатива), «Акыйкат» («Справедливость»), «Ак кеме» («Белый пароход»), «Эне тил» («Родной язык»), «Кыргыз эл» («Киргизский народ») и другие) объединились в Демократическое движение Кыргызстана^[27]. В Киргизской ССР были отмечены киргизско-узбекские столкновения, кульминацией которых стала Ошская резня 1990 года. В октябре 1990 года представители Демократического движения Кыргызстана во время заседания Верховного совета Киргизской ССР объявили политическую голодовку с требованиями отставки руководства республики, ослабления власти Москвы, принятия декларации о суверенитете, свободы печати, избрания президента республики тайно и на альтернативной основе и т.д.^[27]. Для урегулирования ситуации на пост первого президента республики был выдвинут академик Аскар Акаев, который утром 28 октября 1990 года встретился с протестующими и обещал выполнить их требования^[27]. 15 декабря 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан^[27].

Современная история

На волне кризисных явлений в СССР, кульминацией которых стало поражение ГКЧП, Верховный Совет Киргизии провозгласил 31 августа 1991 независимость республики.

6 марта 1992 года Верховный Совет Киргизии ратифицировал алма-атинский протокол к беловежскому соглашению о прекращении существования СССР и об образовании СНГ^[28].

5 мая 1993 года была принята первая Конституция Киргизской Республики, которая закрепляла президентскую форму правления. Подобно России Киргизия пережила этап конфронтации между президентом и прокоммунистическим парламентом. В 1993 страну потряс первый коррупционный скандал, связанный с именем премьер-министра Турсунбека Чынгышева, в результате чего новым главой правительства стал представитель старой партноменклатуры Апас Джумагулов (в 1993—1998). 10 мая 1993 года в Киргизии была введена собственная национальная валюта — сом. Очередной правительственный кризис спровоцировал реформу 1994 году, в результате которого парламент стал двухпалатным. Тем временем, страна превращалась в крупную перевалочную базу экспорта афганских наркотиков. Ключевым центром киргизской наркоторговли стал город Ош^[29], где проживало значительное узбекское меньшинство. В стране в начале 1990-х годов была очень высокая инфляция — 360 % в 1992 году, 470,0 % в 1993 году, 90,0 % в 1994 году^[30]. В дальнейшем рост цен несколько замедлился и в 1995 — 1998 годах годовая инфляция снизилась с 31,9 % до 18,4 %^[30]. В 1999 году опять инфляция достигла 39,9 %, но в дальнейшем снизилась (9,6 % в 2000 году), а в 2001 — 2006 годах не превышала 10,0 %^[30].

На рубеже тысячелетий республика невольно была вовлечена в борьбу против терроризма, которая была предвосхищена геополитической нестабильностью у южных рубежей. В 1999 году Киргизию всколыхнули Баткенские события, когда боевики Исламского движения Узбекистана попытались прорваться из Таджикистана через территорию Киргизии в Узбекистан. В 2001 году в Киргизии была размещена американская авиабаза Манас. Первым симптомом кризиса стали Аксыйские события 2002 года. Затем произошла Тюльпановая революция 24 марта 2005, завершившая 15-летнее правление Аскара Акаева (1990—2005). Новым президентом стал Курманбек Бакиев (2005—2010), которому не удалось стабилизировать положение в стране.

С тех пор в 2014 и 2016 годах Кыргызстан оставался относительно стабильным, и даже принимал два фестиваля «Всемирные игры кочевников».

15 октября 2017 по итогом выборов президента Кыргызстана, президентом стал Сооронбай Жээнбеков с 54,22 % голосов. Явка 54,34% граждан Кыргызстана.

См.также

Примечания

Ссылки

wiki.sc

История Кыргызстана. Исторические сведения о Кыргызстане

История Кыргызстана — это история кочевого народа, история его взлетов, падений, достижений и история зарождения самой киргизской народности. Не обошлось в ней без трудностей и человеческих потерь и, к сожалению, сказать, что все это теперь, в 21 веке, в прошлом — все равно, что ничего не сказать. Киргизы всегда были народом экспрессивным и воинственным, поэтому война для них сейчас — это что-то вроде возврата к прошлому, к корням предков, которые привыкли вершить свои судьбы в жестоких сражениях.

Первобытная история.
К эпохе палеолита относятся наиболее древние следы обитания человека на территории современной Киргизии, обнаруженные в Центральном Тянь-Шане (близ озера Иссык-Куль) и в Ферганской долине. Орудия древнекаменной эпохи были также найдены на юге, в районе Капчигая. Затем, примерно 5 — 10 тысяч лет назад на берегах Иссык-Куля были обнаружены следы обитания здесь охотников эпохи мезолита (среднекаменного века), которые разрисовали стены пещеры Ак-Чункур красной охрой, изобразив на них сцены охоты и танцев. Племена, проживавшие на этой территории среднеазиатского региона, занимались изготовлением каменных орудий труда, глиняной посуды, в охоте использовали лук и стрелы. Позднее, в эпоху бронзы, люди все чаще начинали пользоваться орудиями соответственно из бронзы, а затем и из меди. В различных областях Киргизии обитали обособленные группы земледельцев и скотоводов.

Древность.
В древности западные территории современного Кыргызстана входили в состав исторической области Согдианы, население которой составляли оседлые иранские племена, родственные современным таджикам. Они принадлежали к памиро-ферганской расе (самой восточной суб-расе европеоидной расы, представители которой в настоящее время сосредоточены в Центральной Азии, главным образом это таджики и узбеки) и исповедовали религию огня — зороастризм.

В северной же части региона кочевали племена саков. Это племенное объединение существовало с 7 по 3 века до н.э. Позднее, во 2 веке до н.э. часть массагетов и саков вошла в племенной союз, главой которого стало племя усуней, просуществовавшее до 5 века н.э. Во 2 веке до н.э. южные области вошли в состав государства Паркан, а с 1 по 4 века н.э. они находились под властью Кушанского царства.

В эпоху раннего средневековья на территорию Киргизии проникают тюрки. В 7 веке территория Киргизии вошла в состав Западно-тюркского каганата. А в начале 8 века политическая власть находилась в руках тюргешской конфедерации тюркских племен, в середине века эти земли захватил племенной союз карлуков. В этот период увеличилось количество городов и других поселений в долинах рек Чу и Талас. Земледельцы стали вести активную торговлю не только с кочевыми племенами, но и с большими караванами, следовавшими через долину реки Чу по Великому Шелковому пути из Восточной Европы в Юго-Восточную Азию. И как раз в это время здесь впервые появилась киргизская народность.

Большое значение Кыргызстан имел на Великом Шелковом пути. Город Ош — главный город юга современного Кыргызстана — в течение многих тысячелетий из-за своего географически удобного расположения был транзитным городом Ферганской ветки Шелкового пути. Местные жители обслуживали путешественников и торговцев караванов. Ош как удобное место для торговли и обмена товаров привлекал торговцев, ремесленников, скотоводов и земледельцев.

Киргизы.
Итак, впервые информация о киргизах встречается в китайской летописи «Ши цзи», автором которой стал китайский историограф Сыма Цянь. В этой летописи он описал завоевания предводителя племен хунну шаньюя Маодуня или Модэ. Киргизы здесь упоминаются в форме «гэгунь». До сих пор не существует единого мнения о том, где обитали гэгуни, но по некоторым данным они кочевали в районе Котловины Больших Озер на западе современной Монголии. По другой версии, предки киргизов проживали в землях севернее хребта Боро-Хоро (Восточный Тянь-Шань) и западнее пустыни Дзосотын-Элисун в Джунгарии на западе современного Китая.

Другое письменное упоминание о киргизах относится к 569 году. В нем сообщается, что именно в этом году византийский посол получил в подарок раба — киргиза по происхождению. В 5 — 6 веках древние киргизы заселили земли Минусинской котловины. А тюркская легенда повествует о том, что один из их предков заселил земли между реками Абакан и Енисей, то есть ту самую Минусинскую котловину.

В 840 году енисейские киргизы, предварительно сокрушив уйгуров, образуют собственное государство — Кыргызский каганат. Теперь они начинают осуществлять широкую экспансию «по четырем сторонам света». Они совершают набеги на соседние государственные образования, преследуют разбитых ими же уйгуров, вторгаются на земли Восточного Туркестана и Прииртышья. Поэтому это время в истории было названо учеными «Периодом киргизского самодержавия». Именно здесь и именно в этот период возникла первая письменность кыргызов.
Но ничто не может продолжаться вечность. Государство киргизов пало под меткими ударами завоевателей, что привело к потере письменности, но только не народной памяти. Беспрецедентный по объему эпос «Манас» — подлинная энциклопедия, вобравшая в себя события истории, сведения об обществе, обычаях и быте кыргызов.

В 1207 году киргизы, жившие между верховьями Енисея (по-киргизски «Эне-сай» — «Мать-река») и озером Байкал («Бай кел» — «Богатое озеро»), попадают в зависимость от Чингисхана.

В 16 веке некоторые киргизские племена снова попали в зависимость от монголов, другие — подчинились казахам. На протяжении нескольких веков киргизы оказывались во власти тех или иных соседних народов. В середине 18 века у киргизов сформировались определенные родо-племенные отношения, сохранявшиеся и в 20 столетии. Во главе каждого рода стоял старейшина — аксакал (белая борода). Старейшины различных родов племени входили в племенной совет. Небольшие племена возглавляли вожди — манапы.

В начале 19 века киргизы попали в зависимость от Кокандского ханства, но всеми силами пытались освободиться от ига ханов; в разных районах страны вспыхивали стихийные восстания: в 1842-1843 — в Иссык-Кульском районе, в 1845 — в окрестностях Оша, восстания таласских и чуйских киргизов происходили в 1857-1858 годах, а самое крупное из них вспыхнуло в 1873-1876.

В составе царской России.
Присоединение киргизских земель к России началось в середине 1850-х годов. Сопротивляясь жестокой власти кокандских ханов и желая освободится от этой зависимости, киргизские племена, собственно как и многие другие, охотно и даже с радостью принимали российское подданство, только бы обрести свободу от Коканда. Так, в 1855 — 1863 годах отряды царского полковника Черняева отвоевали территорию Северной Киргизии у Кокандского ханства, которая затем и была присоединена к Российской империи. На земле киргизов был основан форпост Пржевальск.

Южная Киргизия (вместе с Ферганой и севером Таджикистана) после разгрома Кокандского ханства в 1876 году была включена в состав Российской империи как Семиреченская область (административным центром стал город Верный).

Российское правительство старалось не вмешиваться в жизнь киргизов и других покоренных среднеазиатских народов до тех пор, пока не наступила Первая мировая война. России нужны были людские ресурсы, которые сражались за российскую землю. Для этой цели было отдано распоряжение о мобилизации населения на окопные работы. В результате этого, несогласные с таким положением киргизы начали устраивать массовые восстания. Гнев восставших, прежде всего, обрушился на русских переселенцев, проживавших на территории Киргизии. Здесь жертвами коренного населения стали 2000 русских. Естественно, восстание было жестоко подавлено. В связи с этим часть киргизов бежала в Китай, где впоследствии в приграничной провинции Синцзян был даже образован Кызылсу-Киргизский автономный округ.

Советский период.
После революции 1917 года в Киргизии объединились две политические организации Киргизии — группа «Шурои Исломия» («Совет ислама») и националистическая партия «Алашорда», целью которых было обретение национальной свободы страны. Однако в апреле 1918 года центральное правительство большевиков объявило о вхождении Киргизии в состав Туркестанской АССР. Отряды басмачей оказывали вооруженное сопротивление советской власти, но так и не сумели добиться серьезных успехов. Окончательное подавление сопротивления произошло в конце 1920 года.

С вхождением Киргизии в состав единого советского государства жизнь восточной мусульманской страны и ее жителей значительно изменилась. Так, в 1917 году было провозглашено равноправие мужчин и женщин, а в 1921 запрещено законом многоженство и калым (выкуп за невесту). В 1924 году Киргизия была выделена в отдельную Кара-Киргизскую автономную область. В мае 1925 область была переименована в Киргизскую, а в феврале 1926 получила статус Киргизской АССР.

В результате сталинских репрессий, пик которых пришелся на 1936 — 1938 годы, были почти полностью уничтожены научная и творческая интеллигенция Киргизии и мусульманские священнослужители. В ходе репрессий уничтожались также книги и рукописи на арабском языке.

Демократическое движение в Киргизии началось в 1990 году. В октябре того же года демократической коалиции удалось добиться проведения выборов, на которых был избран первый президент республики. На пост первого президента был выдвинут академик Аскар Акаев. 31 августа 1991 года, менее чем через две недели после путча в Москве, правительство провозгласило независимость Киргизской республики.

Современность.
Через два года после обретения независимости, 5 мая 1993 года, была прията первая Конституция Кыргызской республики, которая просуществовала до весны 2010.

24 марта 2005 года в Киргизии случилась Тюльпановая революция, в результате которой после пятнадцати лет управления страной Аскар Акаев был свергнут, а его место занял представитель «бедного юга» Курманбек Бакиев. Главой страны он, однако, пробыл недолго, всего через 5 лет после Тюльпановой революции его также свергли во время очередной революции, которая сотрясла Киргизию 7 апреля 2010 года.

В настоящее время власть находится в руках временного правительства, возглавляемого лидером прошлой революции Розой Отунбаевой. Столкновения между сторонниками новой и старой власти спровоцировали межэтнический конфликт между киргизами и узбеками на юге страны, в ходе которого погибло свыше 200 человек, а сотни тысяч узбеков покинули страну.

© Авторство материала принадлежит компании «Central Asia Travel».
Копирование и использование данного материала — только с разрешения автора.

вверх

www.centralasia-travel.com

История Киргизии Википедия

История кыргызского народа и земли под названием Кыргызстан насчитывает более 2000 лет. Несмотря на географическую изолированность своим горным местоположением, он играл важную роль как часть исторического торгового Великого шёлкового пути. В промежутке между периодами независимости ими управляли Тюркский, Уйгурский каганаты и кидани, прежде чем они были завоёваны монголами в XIII веке; впоследствии они восстановили независимость, но были захвачены калмыками, маньчжурами и кокандцами. В 1876 году вошёл в состав Российской Империи, оставшись в составе СССР как Киргизская Советская Социалистическая Республика после революции 1917 года в России. После демократических реформ Михаила Горбачёва в СССР, в 1990 году президентом ССР был избран кандидат от партии за независимость Аскар Акаев. 31 августа 1991 года Кыргызстан провозгласил независимость от Москвы, и впоследствии было создано демократическое правительство.

Древняя история

Орудия из пещеры Сельунгур, английского клектона, раннеашельской пещерной стоянки Кударо 1 на Кавказе, стоянок в Сибири (Карама) и на Тамани аналогичны клювовидным ножам группы С возрастом 1,1—0,9 млн л. н. со стоянки Байраки (Молдавия) и орудиям из Франции (верхнепалеолитическая стоянка Корбияк)^[1]. На территории Южной Киргизии обнаружено около двух десятков местонахождений раннего и среднего палеолита (Ходжа-Бакырган-Сай, Пальман, Уч-Курган, Кожо-Кайыр и другие)^[2]^[3]^[3].

Найденные советскими археологами в 1980 годах в пещере Сель-Унгур (Ферганская долина, недалеко от Хайдаркана) антропологические материалы (череп^[5], зубы и плечевая кость человека) были предположительно интерпретированы, как принадлежащие человеку одной из архаичных эректоидных форм. Предложенная тогда же достаточно спорная датировка комплекса возрастом более 1 млн лет назад, в свете последних данных не подтверждается^[6]. Российскими исследователями зубы и плечевая кость датируются возрастом 126 тыс. лет назад^[5].

Самый древний мезолитический слой на археологическом памятнике Обишир-5 (Алайская долина) датируется возрастом около 20 тыс. лет назад^[7]. Кроме большого количества каменных орудий археологи нашли в Обишир-5 молочный зуб ребёнка возрастом 8—10 тыс. лет. В Германии проводится генетическая экспертиза зуба^[8].

Люди, жившие в Алайской долине, начали выпасать овец, коз и крупный рогатый скот по крайней мере 4300 лет назад^[9]^[10].

В XIII веке земли современной Киргизии были завоёваны Монгольской империей и вошли в её Чагатайский улус, из которого в 1348 году выделился полукочевой Моголистан, где гегемония принадлежала дулатам.

Происхождение кыргызского народа

Достоверность этого раздела статьи поставлена под сомнение.

Нынешние киргизы — этнос, консолидировался из енисейских кыргызов, которые мигрировали в места своего современного обитания смешавшись с местными тюркскими племенами, кочевавшими из регионов Китая, а также — с Центральной Азии (Алтай и Саяны), называвшиеся по родам, впоследствии — обобщив своё самоназвание «кыргызы».

Анализ, сделанный в Институте молекулярной биологии и медицины КР, выявил, что киргизы являются довольно гетерогенным (неоднородным) народом.

Первые государственные образования на территории современной Киргизии возникли во втором веке до н. э., когда южные земледельческие районы страны вошли в состав государства Паркан. В IV—III веках до нашей эры предки киргизов входили в мощные племенные союзы центральноазиатских кочевников — должны рассматриваться как гипотеза, которые весьма серьёзно тревожили Китай. Именно тогда началось строительство Великой Китайской стены. В II—I веках до нашей эры часть киргизских племён ушла из-под власти гуннов (хунну) на Енисей. Именно здесь они образовали первое своё государство Кыргызский каганат. Он явился центром консолидации енисейских кыргызов, формирования их культуры. Здесь возникло первое древнетюркское руническое письмо. Рунические надписи сохранились на каменных памятниках. Разрушение государства под ударами завоевателей привело к утрате письменности.

Широко известным памятником древности являются наскальные изображения в урочище Саймалы-Таш, которые относятся к периоду до прихода предков киргизов на Тянь-Шань^[11]. Башня Бурана и Узгенский архитектурный комплекс свидетельствуют о высоком мастерстве зодчих и строителей среднеазиатской державы Караханидов^[12].

С середины IX до начала X века Кыргызский каганат охватил Южную Сибирь, Монголию, верховья Иртыша, часть Кашгарии.

Период расцвета государства енисейских кыргызов был не только периодом завоеваний, но и торгового обмена с китайцами, тибетцами, народами Южной Сибири, Центральной и Средней Азии. Именно в этот период предки современных киргизов, после победы над Уйгурским каганатом, впервые вступили на территорию Тянь-Шаня. Однако в X веке под властью енисейских кыргызов остались лишь Южная Сибирь, Алтай и Юго-Западная Монголия. В XI—XII вв. их владения сократились до Алтая и Саян. Между тем, рассеянные по огромному пространству части племён енисейских кыргызских принимали активное участие в событиях, которыми богата история стран Центральной и Внутренней Азии.

В течение XIV—XV веков отдельные группы енисейских кыргызов переселились на территорию современной Киргизии^[13]. Однако основная часть народа оставалась проживать в Минусинской котловине^[13]. В XV—XVIII вв. в Минусинской котловине существовал киргизский (хакасский) племенной союз Хонгорай^[13]. В 1510—1685 годах киргизские племена были в составе Казахского ханства^[14]. В конце XVII века были захвачены джунгарами.

В 1703 году джунгарский хан Цэван-Рабдан опасаясь захвата своих подданных киргизов династией Цинь и Россией, решил переселить киргизов из Минусинской котловины на юг^[13]^[15]. При помощи киргизских князей в Абаканской долине было собрано 15—20 тысяч киргизов — большая часть населения Хонгорая^[13]. По трём дорогам енисейские киргизы под охраной джунгарских воинов были переселены во владения Цэван-Рабдана^[13]. Киргизские переселенцы в Джунгарском ханстве занимались в основном военной службой и охраной границ ханства^[13]. Они не пребывали на территории современной Киргизии и нет оснований утверждать о каком-то переселении на Тянь-Шань в начале XVIII в.^[16]

Значительная часть енисейских кыргызов осела среди алтайцев, телеутов и казахов^[13]. Остальные енисейские кыргызы формировали сегодняшний хакасский народ.

В 1756—1757 годах Джунгарское ханство было разгромлено Цинской империей, и при этом погибла значительная часть киргизского населения^[13].

Беспрецедентный по объёму эпос «Манас» — сохранившаяся в устной передаче энциклопедия, вобравшая в себя события истории, сведения об обществе, обычаях и быте киргизов.

Российское правление

Сопротивляясь власти кокандских ханов, отдельные киргизские племена принимали российское подданство и становились проводниками российской экспансии в Средней Азии. В 1855—1863 территория современной северной Киргизии была отвоёвана у Кокандского ханства отрядами полковника Черняева и вошла в состав Российской империи. Ряд киргизских вождей сопротивлялись российскому завоеванию. Одним из мощных восстаний против кокандского хана Худояра, капитулировавшего перед Российской империей и увеличившего налоги и подати, было движение кыргызского муллы (восстание Пулат-хана) в Фергане в 1873—1876 годах.

На кыргызских землях был основан форпост Пржевальск.

Южная Киргизия (вместе с Ферганой и севером Таджикистана) после разгрома Кокандского ханства в 1876 году была включена в состав Российской империи как Ферганская область(административный центр — город Новый Маргелан). Северная Киргизия вошла в состав Семиреченской области с центром в г. Верный (совр. Алма-Ата).

В России с трудом различали казахов (киргиз-кайсаков) от собственно киргизов (кара-киргизов), многие племена которых продолжали заниматься кочевым скотоводством в отличие от ферганских кыргызов, таджиков и сартов (современные узбеки).

В 1910 году на территории современной Киргизии открыли первые шахты и начали промышленную добычу каменного угля (Кёк-Жангак)^[17]. Шахтёрами становились переселенцы из России, которые очень рано попали под влияние революционных социал-демократических кружков.

В конце царского периода появляются первые печатные средства массовой информации. Первым стал, возможно, выходивший на русском языке в 1914 году, «Пишпекский бюллетень»^[18]. В 1916 году открылось издательство «Прогресс», которое стало выпускать на русском языке газету «Окраина»^[18].

Советская Киргизия

Флаг Киргизской ССР

Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая революции в Петрограде в 1917 году были неоднозначно встречены на территории современной Киргизии (южное Семиречье). Известно, что не только русские шахтёры, но «феодальная верхушка» киргизских племён поддержала революцию. Тогда как русские поселенцы-крестьяне проходили по номинации «кулаков» и они восстали против политики продразвёрстки (Беловодский мятеж (1918)). Восстание было подавлено, а территория современной Киргизии была включена в состав Советского Туркестана, административным центром которого стал Ташкент. В 1924 году железная дорога Турксиб (строительство которой было начато ещё в царское время) связала Бишкек с Алма-Атой и Новосибирском^[19].

На заре становления новой государственности — в формировании Киргизской автономной области и Киргизской АССР активную роль сыграли [[Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Орозбеков , Абдыкерим Сыдыков, Баялы Исакеев, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Торекул Айтматов, Иманалы Айдарбеков

По национально-государственному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 была образована Кара-Киргизская (с 25 мая 1925 — Киргизская) автономная область в составе РСФСР (возглавляли Каменский и Айдарбеков), 1 февраля 1926 преобразована в Киргизскую АССР (одним из первых председателей совнаркома республики стал Ж. Абдракманов). 5 декабря 1936 республика была выделена из состава РСФСР и названа Киргизской ССР. В советские годы появляется радиовещание (1931), получает развитие альпинизм^[20].

В 1936 Киргизия получила статус союзной республики (ССР), столицей которой стал город Фрунзе (бывший Пишпек). В 1937 году руководителем НКВД Киргизской ССР назначается полковник Лоцманов, который осуществляет террористическую^{[источник не указан 300 дней]} кампанию по борьбе с «врагами народа», среди который особенно выделялись «пантюркисты», «панисламисты», «вражеские шпионы». Примечательно, что многие партийные руководители из числа местных кадров были уличены в принадлежности к «эксплуататорскому классу», то есть манапам. Важной чертой советизации Киргизии была аграрная реформа, в ходе которой кочевые киргизы приучались к оседлому образу жизни в рамках колхозов, также проводилась кампания по строительству оросительных каналов. Проводилась и индустриализация: строились электростанции и цементные заводы. Республика считалась отсталой, потому с 1932 года над ней взял шефство Ленинград^[21]. Хотя поощрялся переход киргизов на промышленные предприятия, в республику организованно осуществляли переселение рабочих кадров (только в 1930 — 1931 годах прибыло около 6 тыс. вербованных из центральных районов РСФСР, а также донецкие шахтеры)^[21]. В результате, рабочий класс Киргизии в 1939 году насчитывал 125 тыс. человек, из которых 42,9 % были русскими, 14,9 % украинцами^[22]. Доля киргизов среди рабочих республики в ходе индустриализации даже снизилась — с 27 % в 1926 году до 18 % в 1939 году^[22]. Немалый отпечаток на культурную жизнь киргизов оказала и борьба с безграмотностью, в ходе которой было введено обязательное среднее образование. В рамках советизации были постепенно ликвидированы традиционные низовые суды биев (аксакальские)^[23]. Первое время советская власть пыталась интегрировать суды казиев, рассматривающие дела по шариату, в судебную систему. Так в 1921 году было утверждено ЦИК Туркестанской АССР «Положение о суде казиев», которое подчинило казиев советским органам^[24]. В 1927 году суд казиев был фактически ликвидирован^[24]. За короткий срок киргизы (как и многие другие тюркские народы СССР) трижды сменили алфавит: с арабского на латиницу, а с латиницы на кириллицу. Для подготовки учителей были открыты педагогические вузы (Киргизский институт просвещения, 1925). В советский период формируется наука Киргизии: в 1924 году начала работать Киргизская научная комиссия (она занималась записью местного фольклора), а после её ликвидации в 1927 году созданы Академический центр и Центральный музей^[25]. В 1920-е годы в республике были проведены первые археологические раскопки^[25]. С 1927 года (открытие первой сейсмической станции во Фрунзе) начались регулярные инструментальные сейсмологические наблюдения^[26]. Новая веха в развитии науки в Киргизии приходится на 1954 год, когда была создана республиканская Академия наук^[26]. В 1938 году открылся первый ботанический сад^[26]. Появились театры. В 1939 году на сцене поставлена первая киргизская классическая лирико-эпическая опера «Айчурек», в 1940 году — первая балетная постановка на киргизском языке — «Анар»^[27]. Для подготовки работников культуры в 1939 году были открыты музыкальное и художественное училища, а в 1940 году хореографическая студия^[27]. Самые первые декреты советской власти декларировали равноправие женщинам, запрещали многожёнство. В 1920 — 1921 годах был запрещен калым (норма повторена в 1923 году)^[28].

В Перестройку в Киргизии возникли как и в целом по СССР общественные организации. В мае 1990 года в республике эти движения («Ашар», «Асаба», «Атуулук демилге» («Гражданская инициатива), «Акыйкат» («Справедливость»), «Ак кеме» («Белый пароход»), «Эне тил» («Родной язык»), «Кыргыз эл» («Киргизский народ») и другие) объединились в Демократическое движение Кыргызстана^[29]. В Киргизской ССР были отмечены киргизско-узбекские столкновения, кульминацией которых стала Ошская резня 1990 года. В октябре 1990 года представители Демократического движения Кыргызстана во время заседания Верховного совета Киргизской ССР объявили политическую голодовку с требованиями отставки руководства республики, ослабления власти Москвы, принятия декларации о суверенитете, свободы печати, избрания президента республики тайно и на альтернативной основе и т.д.^[29]. Для урегулирования ситуации на пост первого президента республики был выдвинут академик Аскар Акаев, который утром 28 октября 1990 года встретился с протестующими и обещал выполнить их требования^[29]. 15 декабря 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан^[29].

Современная история

6 марта 1992 года Верховный Совет Киргизии ратифицировал алма-атинский протокол к беловежскому соглашению о прекращении существования СССР и об образовании СНГ^[30].

5 мая 1993 года была принята первая Конституция Киргизской Республики, которая закрепляла президентскую форму правления. Подобно России Киргизия пережила этап конфронтации между президентом и прокоммунистическим парламентом. В 1993 страну потряс первый коррупционный скандал, связанный с именем премьер-министра Турсунбека Чынгышева, в результате чего новым главой правительства стал представитель старой номенклатуры Апас Джумагулов (в 1993—1998). 10 мая 1993 года в Киргизии была введена собственная национальная валюта — сом. Очередной правительственный кризис спровоцировал реформу 1994 году, в результате которого парламент стал двухпалатным. Тем временем, страна превращалась в крупную перевалочную базу экспорта афганских наркотиков. Ключевым центром киргизской наркоторговли стал город Ош^[31], где проживало значительное узбекское меньшинство. В стране в начале 1990-х годов была очень высокая инфляция — 360 % в 1992 году, 470,0 % в 1993 году, 90,0 % в 1994 году^[32]. В дальнейшем рост цен несколько замедлился и в 1995 — 1998 годах годовая инфляция снизилась с 31,9 % до 18,4 %^[32]. В 1999 году опять инфляция достигла 39,9 %, но в дальнейшем снизилась (9,6 % в 2000 году), а в 2001 — 2006 годах не превышала 10,0 %^[32].

На рубеже тысячелетий республика невольно была вовлечена в борьбу против терроризма, которая была предвосхищена геополитической нестабильностью у южных рубежей. В 1999 году Киргизию всколыхнули Баткенские события, когда боевики Исламского движения Узбекистана попытались прорваться из Таджикистана через территорию Киргизии в Узбекистан. В 2001 году в Киргизии была размещена американская авиабаза Манас. Первым симптомом кризиса стали Аксыйские события 2002 года. Затем произошла Тюльпановая революция 24 марта 2005, завершившая 15-летнее правление Аскара Акаева (1990—2005). Новым президентом стал Курманбек Бакиев (2005—2010), которому не удалось стабилизировать положение в стране.

30 октября 2011 года прошли выборы президента, из 16 кандидатов победу одержал А. Атамбаев с 63,24 % голосов. Всего проголосовало около 1858596 (61,28 %) граждан.

С тех пор в 2014 и 2016 годах Киргизия оставалась относительно стабильной, и даже принимала два фестиваля «Всемирные игры кочевников».

Президентство Атамбаева: 2011-2017

Алмазбек Атамбаев в 2011 году сменил Розу Отунбаеву на посту президента Кыргызстана. В день президентских выборов, 30 октября 2011 года, он одержал уверенную победу, победив Адахана Мадумарова от партии «Бүтүн Кыргызстан» и Камчыбека Ташиева от партии «Ата-Журт» с 63% голосов, в котором приняли участие около 60% населения Кыргызстана.^[34]

В 2011 году, вскоре после вступления в должность президента, Атамбаев совершил поездку в Турцию и подписал соглашение с президентом Турции об увеличении товарооборота с $300 млн в 2011 году до $1 млрд к 2015 году, с Турцией также договорились о привлечении турецких инвестиций в Кыргызстан на сумму $450 млн в течение ближайших нескольких лет.

Атамбаев неоднократно представлялся пророссийским политиком. Он положительно поддерживает членство Кыргызстана в возглавляемом Россией Евразийском Таможенном союзе и обеспечил вывод американской военной базы из страны в 2014 году. Он говорил о необходимости более тесных экономических отношений с Россией, в которой временно трудятся около 500 тысяч граждан Кыргызстана; вместе с тем он также выразил желание добиться большей экономической и энергетической независимости от нее.

См.также

Примечания

↑ Анисюткин Н. К. Клювовидные орудия в раннем палеолите Приднестровья // Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. — Вып. 20 / Гл. ред. Е. Н. Носов. — СПб. «Арт-Экспресс», 2014. — 452 c.
↑ Чаргынов, Темирлан Таштанбекович. Кыргызстан в эпоху палеолита // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. — Иркутск: Иркутский государственный университет, 2013. — № 2. — С. 211-221. — ISSN 2307-8243.
↑ ¹ ² Чаргынов, Темирлан Таштанбекович. Палеолит Южного Кыргызстана: По материалам местонахождения Юташ-Сай. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук : 07.00.06 — археология / Ин-т археологии и этнографии СО РАН. — Новосибирск, 2006. — 22 с.
↑ Сибирские и израильские археологи начнут совместные раскопки
↑ ¹ ² Доисторические следы
↑ Новосибирские археологи возобновили раскопки в пещере Сель-Унгур
↑ Новосибирские археологи «удревнили» мезолит в Азии на десять тысячелетий, 06.03.2017
↑ Сибирские археологи нашли в Киргизии стоянку возрастом в 20 тыс. лет, 6 марта 2017 года
↑ Major corridor of Silk Road already home to high-mountain herders over 4,000 years ago
↑ William Taylor et al. Early pastoral economies along the Ancient Silk Road: Biomolecular evidence from the Alay Valley, Kyrgyzstan. PLOS ONE, 2018
↑ Петроглифы Саймалы-Таша. Сайт Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО
↑ Узгенский архитектурно-археологический комплекс. Сайт Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ Николай Гусейнов. Киргизский каганат — тюркское государство на Енисее
↑ Кызыл Кыргыз тарыхы. Т. 1 (неопр.). // Bizdin.kg. Дата обращения 22 марта 2018.
↑ Енисейские киргизы. Историко-этнический очерк о Хакасии
↑ Абдыкалыков А. Переселение енисейских кыргызов в начале XVIII в. и их историческая судьба
↑ Топливная промышленность
↑ ¹ ² Трифонова Е. С. Политическая пропаганда как элемент влияния на массы в 20-е гг. XX в. (на примере Кыргызстана) // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2013. — Т. 13. — № 3. — С. 62.
↑ История Турксиба Архивная копия от 17 ноября 2016 на Wayback Machine
↑ История альпинизма в Кыргызстане (недоступная ссылка)
↑ ¹ ² Кравченко Т.Ф. Особенности индустриального развития Кыргызстана в 20-е — 30-е гг. XX века // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2013. — Т. 13. — № 6. — С. 29
↑ ¹ ² Кравченко Т.Ф. Особенности индустриального развития Кыргызстана в 20-е — 30-е гг. XX века // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2013. — Т. 13. — № 6. — С. 30
↑ Слесарев С.М. Отношение Советской власти к судам биев в Кыргызстане в период «военного коммунизма» в 1918 — 1921 гг. // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2014. — Т. 14. — № 11. — С. 83 — 84
↑ ¹ ² Типеров А.В. История становления советского суда в Кыргызстане (1917 — 1924 гг.) // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2013. — Т. 13. — № 9. — С. 73
↑ ¹ ² Бартенева И.Ю. Роль русских ученых в становлении академической науки Кыргызстана // Альманах современной науки и образования. — 2010. — № 7. — С. 18
↑ ¹ ² ³ Бартенева И.Ю. Роль русских ученых в становлении академической науки Кыргызстана // Альманах современной науки и образования. — 2010. — № 7. — С. 19
↑ ¹ ² Горина И.В. Музыкально-драматическое искусство Киргизии в первой половине XX в. // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2013. — Т. 13. — № 9. — С. 29
↑ Слесарев С.М. Отношение Советской власти к судам биев в Кыргызстане в период «военного коммунизма» в 1918 — 1921 гг. // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2014. — Т. 14. — № 11. — С. 84
↑ ¹ ² ³ ⁴ Жумагазиева Н.М. Особенности развития советской государственности в Кыргызстане // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. — 2013. — № 1 (24). — С. 23
↑ Постановление Верховного Совета Киргизской Республики от 6 марта 1992 года № 840-XII О ратификации Протокола к соглашению о создании Содружества Независимых Государств (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 7 января 2015. Архивировано 18 апреля 2015 года.
↑ Производство опийных наркотиков (героина) в Афганистане: инфраструктура наркобизнеса
↑ ¹ ² ³ Гусева В.И. Современные факторы экономического роста Кыргызстана // Сибирская финансовая школа. — 2010. — № 1. — С. 4
↑ Кыргызстан: Новая Конституция вступила в силу
↑ Премьер-министр Атамбаев победил на президентских выборах в Кыргызстане (31 октября 2011).

Ссылки

wikiredia.ru

История Киргизии

План
Введение
1 Древние времена
2 Формирование киргизской народности
3 Российское правление
4 Советская Киргизия
5 Современная история
Список литературы

Введение

До появления на территории современной Киргизии человека разумного ее населяли неандертальцы, следы пребывания которых обнаружены на горе Боз-Бармак (в районе озера Иссык-Куль)[1]. Примерно 5-10 тыс. лет назад на берегах Иссык-Куля появились мезолитические охотники, которые разрисовали стены пещеры Ак-Чункур красной охрой, изображая сцены охоты и танцев[2].

1. Древние времена

Западные части территории современной Киргизии входили в состав исторической области Согдианы, населённой оседлыми иранскими племенами, родственными современным таджикам. Антропологически они принадлежали к памиро-ферганской расе и исповедовали зороастризм. На севере кочевали саки. В начале нашей эры на территорию Киргизии с востока (Синьцзян) мигрировали усуни, которых сменили эфталиты, а затем персы-сасаниды.

В раннем Средневековье на территорию Киргизии проникают тюрки. В VII веке территория Киргизии вошла в Западно-тюркский каганат, а в VIII веке — в Карлукский каганат. В XII веке города Узген (старейший город на территории Киргизии) и Баласагун становятся центрами протоузбекского государства Караханидов, на смену которому приходит Каракитайское ханство.

В XIII веке земли современной Киргизии были завоёваны монголами и вошли в Чагатайский улус, из которого в 1347 году выделился полукочевой Могулистан, где гегемония принадлежала дулатам

2. Формирование киргизской народности

Территория Киргизии, как и вся Средняя Азия, является одним из древнейших очагов человеческой цивилизации. Исследования археологов показывают, что первобытный человек освоился здесь со времен каменного века. Киргизы — этнос, известный в Центральной Азии уже в первом тысячелетии до нашей эры, — донесли сквозь века до наших дней свое самоназвание «кыргызы».

Первые государственные образования на территории современной Киргизии возникли во втором веке до н.э., когда южные земледельческие районы страны вошли в состав государства Паркан. В IV-III вв. до нашей эры древние кыргызы входили в мощные племенные союзы кочевников, которые весьма серьезно тревожили Китай. Именно тогда началось строительство Великой Китайской стены. В 2-1 вв. до нашей эры часть кыргызских племен ушла из-под власти гуннов (Хунну) на Енисей. Именно здесь они образовали первое свое государство Кыргызский каганат. Он явился центром консолидации енисейских кыргызов, формирования его культуры. Здесь возникло первое древнетюркское руническое письмо. Рунические надписи сохранились на каменных памятниках. Разрушение государства под ударами завоевателей привело к утрате письменности. Беспрецедентный по объему эпос «Манас» — подлинная энциклопедия, вобравшая в себя события истории, сведения об обществе, обычаях и быте киргизов.

В V веке начался переход к оседлому образу жизни и у кочевников, населявших Северную Киргизию. К Х веку относятся первые свидетельства письменных источников о населяющих Тянь-Шань киргизских племенах. Широко известным памятником древности являются наскальные изображения в урочище Саймалы-Таш. Эти уникальные росписи говорят об уровне цивилизации киргизов того времени. Башня Бурана и Узгенский архитектурный комплекс свидетельствуют о высоком мастерстве зодчих и строителей.

С середины до начала X века Кыргызский каганат охватил Южную Сибирь, Монголию, Байкал, верховья Иртыша, часть Кашгарии. Период расцвета государства енисейских кыргызов был не только периодом завоеваний, но и торгового обмена с китайцами, тибетцами, народами Южной Сибири, Центральной и Средней Азии. Именно в этот период предки современных киргизов, после победы над Уйгурским каганатом, впервые вступили на территорию Тянь-Шаня. Однако в 10 в. под властью енисейских кыргызов остались лишь Южная Сибирь, Алтай и Юго-Западная Монголия. В XI-XII вв. их владения сократились до Алтая и Саян. Между тем, рассеянные по огромному пространству части кыргызских племен принимали активное участие в событиях, которыми богата история Центральной Азии. Они сумели сохранить свою этническую самостоятельность и стать ядром притяжения других этносов.

Заключительный этап этногенеза связан с монгольским, ойратским (калмыцким), найманским и другими центральноазиатскими народами. Начиная с XIII века киргизским племенам пришлось вести кровопролитные войны за независимость от различных завоевателей. Во второй половине XV века на территории современной Киргизии в результате объединения киргизских племен впервые сложилось самостоятельное ханство, в состав которого вошла основная часть сформировавшейся к тому времени киргизской народности. Большое значение для территории расселения киргизов имел Великий Шёлковый Путь. Ош — главный город юга современной Киргизии — в течение многих тысячелетий из-за удобного географического расположения был транзитным городом Ферганского ответвления Великого Шелкового Пути. Местные жители обслуживали путешественников и торговцев караванов. Ош как удобное место для торговли и обмена товаров привлекал торговцев, ремесленников, скотоводов и земледельцев.

3. Российское правление

Сопротивляясь власти кокандских ханов, киргизские племена охотно принимали российское подданство и становились проводниками российской экспансии в Средней Азии. В 1855—1863 территория Северной Киргизии была отвоёвана у Кокандского ханства отрядами полковника Черняева и вошла в состав Российской империи. На киргизских землях был основан в форпост Пржевальск. Южная Киргизия (вместе с Ферганой и севером Таджикистана) после разгрома Кокандского ханства в 1876 году была включена в состав Российской империи как Семиреченская область (административный центр — город Верный). В России с трудом различали казахов (киргиз-кайсаков) от собственно киргизов (кара-киргизов), которые продолжали заниматься кочевым скотоводством в отличие от местных сартов.

В 1910 году на территории Киргизии были открыты первые шахты и началась промышленная добыча каменного угля (Кёк-Жангак)[3]. Шахтёрами становились переселенцы из России, которые очень рано попали под влияние революционных социал-демократических кружков.

До поры до времени царское правительство не вмешивалось в жизнь киргизов, однако Первая мировая война привела к необходимости мобилизации населения на окопные работы. В результате 10 августа 1916 году вспыхнуло восстание, охватившее кочевья как киргизов, так и казахов. Гнев восставших прежде всего обрушился на русских поселенцев, которх было убито до 2000 человек. Восстание было жестоко подавлено. Часть киргизов бежала в Китай, где впоследствии в приграничной провинции Синцзян был даже образован Кызылсу-Киргизский автономный округ.

4. Советская Киргизия

Революции в Петрограде в 1917 году были неоднозначно встречены на территории Киргизии (южное Семиречье). Известно, что не только русские шахтёры, но «феодальная верхушка» киргизских племён поддержала революцию (в отличие от казахов, создавших Кокандскую автономию). Тогда как русские поселенцы-крестьяне проходили по номинации «кулаков» и они восстали против политики продразвёрстки (Беловодский мятеж (1918)). Восстание было подавлено, а территория Киргизии была включена в состав Советского Туркестана, административным центром которого стал Ташкент. В 1924 году железная дорога Турксиб (строительство которой было начато ещё в царское время) связала Пишкек с Алма-Атой и Новосибирском[4].

mirznanii.com

История возникновения Кыргызстана: краткие сведения

Несколько сот лет назад центральная часть Азии являлась хорошо развитой областью с множеством сильных государств. История кыргызов и Кыргызстана тесно переплетена с действиями древних великих империй. Эта страна имеет богатую культурную и военную историю, пережила множество подъемов и упадков. Здесь проходили важные торговые пути в Сибирь и Китай, за эту землю всегда шли ожесточенные и продолжительные бои.

История древних времен

На территории современного государства Киргизия человек заселился более 100 тыс. лет назад. В одной из областей были найдены антропологические материалы, датированные возрастом 126 тыс. лет. Археологические раскопки подтвердили, что в этой местности расположено одно из древнейших поселений Азии – город Ош на юге. Именно здесь находятся знаменитые пещеры Ак-Чункур, стены которых древние охотники разрисовали красной охрой.

Первые жители страны были язычники-кочевники, которые оставили после себя только места стоянок и примитивные орудия труда. Кроме того, в разное время здесь проживали скифы, усуни, эфталы или «белые гунны» и другие древние народы. История кыргызов и Кыргызстана пережила множество религий. В середине 10-х веков большинство населения проповедовало буддизм, на смену которому чуть позже пришел ислам.

Киргизия в Средние века

Начиная с XIII века территория средней Азии и части Европы подвергалась многочисленным набегам монгольских кочевников. По мнению ученых, они уничтожили коренное население современной Киргизии, и сегодняшние жители этих земель являются уже потомками воинственных монголов. Генетические исследования выявили отдельную гаплогруппу кыргызской нации, которая берет начало среди енисейских, тюркских племен и некоторых регионов Китая.

В конце IX—X веков Кыргызский каганат переживает расцвет, под его покровительство попали земли Южной Сибири, Монголии, верховье Иртыша. В последующие 300-500 лет киргизские племена проживали в Минусийской котловине, постепенно перемещаясь на территорию современного Кыргызстана. В 15-16 веках государство находилось под властью Казахского ханства, позже захваченного Джунгарами. Самый серьезный урон постиг страну в середине XVIII века, когда войско династии Цин захватило все земли и уничтожило почти все мужское население.

История Кыргызстана во время правления России

До середин XIX века отдельные киргизские племена самовольно переходили под подданство Российской империи. После 1855 года отряды имперских войск отвоевали значительные территории Киргизии. Некоторые родовые племена не хотели так легко расставаться с независимостью, поэтому периодически возникали жестокие столкновения российских войск с местным населением.

Одной из знаменательных дат в истории Кыргызстана стала Революция 1917 году, после которой область получила статус автономной республики, что во многом способствовало развитию отдельно государственности в стране. И после развала СССР Киргизия довольно безболезненно получила суверенитет. В период нахождения республики в составе СССР она развивалась как промышленная и аграрная страна. Здесь были открыты шахты по добыче угла, разработаны большие территории под сельскохозяйственные насаждения. Во время Великой Отечественной войны более 360 тыс. добровольцев было направлено на борьбу с фашистами. До сих пор об этой победе говорят множество памятников в стране.

Современное положение

С 1991 года государство получило независимость. Большие перемены произошли в сфере политического строя. Так, бывший тоталитарный режим сменился авторитарно-демократическим, постепенно наращивая демократическую линию.

В административно-территориальном значении Киргизия разделяется на 7 областей и 2 города республиканского значения. Конституция государства была принята в 2010 году, в 2016 году были внесены некоторые поправки. Согласно главному документу страны, Киргизия является демократическим, светским, унитарным и социальным государством. Официально в конституции не указана форма правления, но, по мнению политиков, – парламентско-президентская, с большим влиянием премьер-министра. В стране действует многопартийная система.

Основные политические партнеры Киргизии – Россия и государства СНГ. Государство ведет активное экономическое сотрудничество с Китаем, Казахстаном и Турцией. Основной товар на экспорт – сельскохозяйственная продукция. Кроме того, Киргизия обладает большими запасами золота и ртути.

Природные ресурсы

Киргизия расположена на площади в 200 тыс. кв. км. Почти всю территорию занимают степи и горы, выхода к морю нет. В стране находятся две горные системы: Тянь-Шань и Памиро-Алай. Самой высокой точкой считается пик Победа — 7439 м. Киргизия граничит с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Климат резко континентальный, засушливый. Летом температура поднимается до +20 ºС, зимой опускается до –30 ºС. На территории Киргизии находится тысячи ледников, которые питают множество крупных и мелких рек страны. Самые известные реки — Сырдарья и Амударья, озера – Балхаш и Арал.

Широко представлен растительный и животный мир. В лесах Кыргызстана произрастают более 2000 тысяч разных пород деревьев. Здесь проживают снежные барсы, лисы, волки, бурые медведи, суслики, маралы. Многие животные внесены в Красную книгу Россию.

Еще в конце XIX века на территории Киргизии нашли богатые залежи полезных ископаемых. В первую очередь каменного угля. Разработки ведутся и по сей день. Кроме того, здесь добываются цветные и редкие металлы, золото, ртуть, олово и вольфрам. Многие источники сегодня заброшены из-за неблагоприятной финансовой обстановки.

Проблемы страны

Большинство населения Киргизии сегодня находится за чертой бедности. Экономика питается только за счет аграрной сферы, но почти весь урожай идет на продажу в другие страны. Кризис привел к разрушению многих социальных учреждений, например, медицины, образования, культуры. Ощущается нехватка квалифицированных специалистов и руководителей.

Киргизия уже много лет лидирует в печальном списке стран с высокой материнской смертностью. Причины такой ужасной обстановки в целом ряде неблагоприятных факторов. Большинство женщин умирают от послеродовых кровотечений и анемии. Плохое питание и отсутствие надлежащего ухода способствует развитию серьезных отклонений. С 2006 года правительство запустило программу по охране здоровья будущих матерей. Среди населения проводится пропаганда по подготовке девушек и женщин к планированию материнства.

Знаменательные события

В истории такого древнего государства было множество важных моментов, основные из них описаны в учебнике «Истории Кыргызстана» (5 класс). Сейчас власти пытаются восстановить интерес населения к героическому прошлому своего народа. Ведь уровень безграмотности и необразованности в Киргизии — один из самых высоких среди бывших республик СССР.

Для школьников выделяют следующие важные годы в истории Кыргызстана:

3 в до н. э. – первое упоминание в китайской грамоте имени царя Хунов;
201 год до н. э. в древнекитайских источниках говориться о племени киргизах;
104 – 101 г. до н. э – нашествие китайских войск;
Начало 3 в н. э. – образование Кангутского государства;
5 век нашей эры – киргизы переселяются в область низовья Елисея;
8-9 века – появление и царствование Кангтского каганата, союза сильных кочевых племен;
Конец 15 – начало 1 века – складывание народности киргизов;
1917 год – становление Советской власти.

Из современных событий стоит выделить принятие новой суверенной Конституции Кыргызской республики, а также свержение в 2010 году президента К. Бакиева и выборы нового правительства во главе с А. Атамбаевым.

Особенности национальных традиций

История культуры Кыргызстана неповторима и своеобразна. Она формировалась под влиянием множества факторов: мусульманских и языческих верований, ассимиляции с другими народами. В песнях, сказках и просто в быту преобладает тема природы, ее величества над обычными людьми

История государства Кыргызстан неразрывно связана с кочевой жизнью. Вся одежда, дома, инструменты отражают уважительное отношение к дарам природы. Юрты изготавливались из шкур оленей и других животных, такое жилье легко собирались и разбирались, перевозились на новое место. Одежда изготавливалась из натурального материала и окрашивалась природными красителями.

В истории Кыргызстана большое значение всегда имели лошади. Эти животные служили средством для перевоза грузов, с их помощью мужчины охотились, совершали военные набеги. Кони давали киргизам мясо, молоко, шкуры. Кроме того, на всех праздниках лошади становились центром поклонения и обязательным объектом национальных песен и танцев.

Литература

История государства Кыргызстан неразрывно связаны с самой знаменательной народной поэмой — «Манас». По своей стр

autogear.ru

Кристаллы в пещерах – Пещера кристаллов — Википедия

30.04.201717.11.2019 alexxlab Комментировать

Пещера кристаллов — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Пещера кристаллов (исп. Cueva de los Cristales) соединена с шахтовым комплексом Найка (исп. Naica), расположена на глубине 300 метров под городом Найка, штат Чиуауа, Мексика. Пещера уникальна наличием гигантских кристаллов селенита (минерал, структурная разновидность гипса). Наибольший из найденных кристаллов имеет размер 11 м в длину и 4 м в ширину, при массе 55 тонн. Это одни из наибольших известных кристаллов.

В пещере очень жарко, температуры достигают +58 °C при влажности 90-100 %^[1]. Эти факторы сильно затрудняют исследование пещеры людьми, делая необходимым использование специального охлаждающего снаряжения. Даже со снаряжением нахождение в пещере обычно не превышает 20 минут, так как в более холодных лёгких начинает конденсироваться вода^[2]^[3].

Найка находится на древнем разломе, и под пещерой есть магматическая полость. Магма нагревала подземные воды, и они насыщались минеральными веществами, в том числе большим количеством гипса. Пещера была заполнена горячим раствором минералов на протяжении сотен тысяч лет, вплоть до нескольких миллионов лет.
В течение этого времени температура раствора оставалась стабильной в диапазоне +54…+58 °C, предоставляя единственно возможные условия для роста кристаллов селенита (с участием безводной формы сульфата кальция — ангидрита). Наименьшая скорость роста кристаллов составляет 1,4 ± 0,2 × 10⁻⁵ нм/с при температуре +55 °C^[4].

В 1910 году шахтёры открыли пещеру под шахтами Найка, позже названную Пещера мечей (исп. Cueva de las Espadas). Она расположена на глубине 120 м над Пещерой кристаллов и заполнена красивыми светлыми и прозрачными кристаллами примерно метровой длины. Предполагается, что на этой глубине температура упала значительно раньше, прекратив рост кристаллов.^[5]

Пещера кристаллов была обнаружена в 2000 году братьями-шахтёрами Санчесами, прокладывавшими новый туннель в шахтовом комплексе для компании «Индустриас Пеньолес» (исп. Industrias Peñoles). В шахтовом комплексе Найка имеются существенные залежи серебра, цинка, свинца. Пещера кристаллов — это полость в форме подковы в массиве известняка. Громадные кристаллы пересекают пространство пещеры в разных направлениях. Из пещер постоянно откачивается вода. В случае остановки оборудования они снова затопятся. Кристаллы деградируют на воздухе, поэтому исследователи из «Проекта Найка» стремятся задокументировать этот геологический объект.

Новый зал, названный «Ледовый дворец», был открыт при бурении в 2009 году. Он находится на глубине 150 м и не заполнен водой. Формации кристаллов значительно меньшие, с тонкими нитевидными наростами.

В дальнейшем кристаллами могут заинтересоваться биологи, так как в их микроскопических полостях, заполненных жидкостью, могут находиться древние микроорганизмы. В передаче телеканала Discovery в феврале 2011 года упоминалось о возможном существовании других пещер, но их исследование требует разрушения кристаллов. Указывалось, что в конечном итоге пещера будет возвращена к изначальному затопленному состоянию.

↑ Giant Crystal Cave Comes to Light (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 16 апреля 2013. Архивировано 9 февраля 2010 года. // National Geographic News, April 9, 2007: «Temperatures hovered consistently around a steamy 136 degrees Fahrenheit (58 degrees Celsius)»
↑ A rare glimpse of the cave of crystals // BBC, 19 January 2010: «special cooling suit — which is basically like a suit of chain mail but filled with ice cubes. Then there’s a breathing system which feeds cool, dry air into your mask.»
↑ Cavern of Crystal Giants (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 16 апреля 2013. Архивировано 6 сентября 2009 года. // National Geographic, November 2008: « a vest with more than a dozen palm-size ice packs sewn into pockets across the chest and back. Then another vest to insulate the ice against the heat. Then, over everything, a bright orange caving suit. A helmet, a headlamp, a respirator mask blowing ice-cooled air. Gloves, boots. Even for cavers cocooned in all this protective gear, the heat is exhausting and dangerous; most trips inside last no more than 20 minutes.»
↑ Ultraslow growth rates of giant gypsum crystals
↑ Stefan Lovgren, Giant Crystal Cave’s Mystery Solved (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 16 апреля 2013. Архивировано 18 февраля 2017 года. // National Geographic News, April 6, 2007: «In 1910 miners discovered another spectacular cavern beneath Naica. .. the Cave of Swords is closer to the surface, at a depth of nearly 400 feet (120 meters).»

ru.wikipedia.org

Пещера гигантских кристаллов — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Многие уже видели эти фотографии, но в этом репортаже рассказывается как и при каких условиях образуются эти невероятные структуры, поэтому рекомендую почитать!

В мексиканской пустыне есть сказочная пещера. Там, на глубине З00 м в горе Naica в пустыне Chihuahuan (Mexico), находятся самые большие из известных на сегодняшний день природные кристаллы.

Геологи называли это место «Сикстинской капеллой кристаллов», намекая на её уникальность… Творцом этого шедевра выступает сама природа. Пещера была случайно обнаружена шахтерами серебряно-свинцового рудника в 2000 году.

Шахта Naica на Google Earth

Шахта Naica Пещера Naica из Чихуахуа, Мексика, это рабочая шахта по добыче свинца, цинка и серебра, в которой были найдены большие пустоты, содержащие огромные кристаллы селенита. Она находится в полупустынном районе севера Мексики, в 100 км в юго-востоку от г.Чигуагуа на высоте 1385м на северном склоне.

Хозяином пещеры сокровищ является компания Industrias Penoles, ведущая здесь разработки серебра, свинца и цинка.

Шахта Naica впервые была открыта исследователями в 1794 году к югу от города Чихуахуа. Они нашли серебряную жилу в основании холмов, которые индейцы называют Naica. На языке индейцев Tarahumara, это означает «теневое место». От открытия до 1900 года интерес у компании был только к серебряным и золотым разработкам.

В начале 1900 годов в тяжелой промышленности возник спрос на цинк и свинец и их тоже стали добывать в шахте. В то время шахта была очень прибыльным делом. Во время мексиканской революции революционные войска вошли в город и потребовали деньги от владельцев шахты.

Один из них был убит, когда он отказался заплатить и из-за этого шахта была закрыта с 1911 до 1922. В 1910 г. на глубине 120м, была вскрыта первая естественная полость – «Пещера Мечей», протяженностью 87 м, которая была полностью заполнена гипсовыми кристаллами достигавшими фантастических размеров 2 м в длину.

Кристаллы, извлеченные из полости, быстро разошлись по минералогическим коллекциям музеев мира. Спустя 90 лет, в апреле 2000 г. на глубине 290 м были вскрыты еще три новых полости, которые поразили исследователей необыкновенной красотой гипсовых образований: «Глаз Королевы», «Пещера Парусов», и Стеклянная пещера».

Такого еще не видел никто. А обнаружили это чудо в апреле 2000 г. братья Хуан и Педро Санчес, которые бурили новый туннель. И хотя шахтеры Naica привыкли к нахождению кристаллов, Хуан и Педро были абсолютно поражены пещерой, которую нашли. Они немедленно сообщили ответственному инженеру, Роберто Гонсалесу. Гонсалес понял, что обнаружено настоящее сокровище, и решил изменить маршрут туннеля. Во время этих событий несколько кристаллов были повреждены, поскольку шахтеры пробовали забрать с собой части мегакристаллов.

Чтобы защитить находку и избежать разграбления кристаллов компания оперативно установила железную дверь. Позже, один из рабочих рискнул пролезть через узкое отверстие, намереваясь что-то украсть из пещеры. Он взял с собой полиэтиленовые пакеты, заполненные свежим воздухом, но ему не повезло и его стратегия не сработала. Он потерял сознание и позже был найден полностью испеченным.

План Cueva de las Espadas

План Cueva de las Espadas

В пещере Кристаллов, похороненной в мексиканской пустыне на глубине 300 метров находятся самые большие кристаллы естественного происхождения — прозрачные лучи длинной до 15 метров и 1,2 метров в диаметре, каждый из которых весит не менее 55 тонн. Кристаллы образовались примерно 0,5 млн лет тому назад из водного раствора минералов.

Для изучения этого феномена исследователи взяли пробы жидкости из пещер.

Исследования показали, что кристаллы формировались под водой в точке контакта вод термальных (52ºC) насыщенных сульфидами и холодных, обогащенных кислородом, проникающих с поверхности. Холодные воды, ввиду разности плотности не перемешиваясь сразу с термальными, передавали кислород и провоцировали окисление ионов сульфида. В этих условиях за период в сотни тысяч лет сформировались кристаллы чистейшего гипса невиданных размеров и форм.

masterok.livejournal.com

Пещера гигантских кристаллов в Мексике (20 фото)

Пещера кристаллов (Cueva de los Cristales) – природное образование в мексиканском городе Найка, штат Чиуауа, лежащее на глубине более 300 метров под землей. Ее уникальность представлена переплетениями огромных прозрачных кристаллов селенита (кристаллическая разновидность гипса), достигающих рекордных размеров. Гигантские формирования несколько сотен тысяч лет находились и росли в заполненной водой подземной полости. Геологи называют данное нерукотворное мексиканское чудо «Сикстинской капеллой кристаллов», тем самым намекая на ее красоту и уникальность.

Пещеру гигантских кристаллов случайно обнаружили в 2000 году два брата-шахтера по фамилии Санчес, занимающихся изучением нового осушенного прохода в шахте серебряно-свинцового рудника для горнодобывающей компании «Индустриас Пеньолес». Хотя рудодобытчики Хуан и Педро привыкли к самым разнообразным формированиям, представшая перед их взором картина поразила своей красотой – когда луч фонаря осветил подземный зал, он многократно отразился в разных направлениях, словно всё здесь было усыпано кусками разбитого зеркала. Расположенная на трехсотметровой глубине пещера содержит в своих недрах впечатляющие кристаллы, которые, словно гигантские лучи, вдоль и в поперек рассекают пространство, создавая поистине фантастическое зрелище. Самый крупный из них достигает 11 метров в длину, 4 метра в диаметре и 55 тонн веса, что делает его самым большим кристаллическим образованием естественного происхождения, когда-либо найденным на планете Земля. Здешние кристаллы острые, как лезвие бритвы, некоторые из них напоминают пасть акулы, причудливые свечи или огромные глаза сказочного персонажа.

Из пещер постоянно откачивается вода, т.к. в случае остановки оборудования пространство снова затопится. Ученые разработали специальную программу — проект Найка, сосредоточенную на защите природного объекта от воздействия негативных факторов. Дело в том, что на воздухе кристаллы деградируют, поэтому исследователи стремятся максимально быстро зафиксировать все данные по уникальной геологической находке прежде, чем она разрушится.

Селенитовые кристаллы начали формироваться в подземной пещере около полумиллиона лет назад. Благоприятные для роста условия были сформированы рядом факторов — город Найка лежит на древнем разломе, из-за которого в камере под пещерой образовался подземный магматический очаг. Раскаленная магма нагревала грунтовые воды, в результате чего они насыщались минералами, в том числе большим количеством гипса. Вскоре полое пространство пещеры полностью заполнилось богатой на минералы горячей водой и оставалось в таком в состоянии более пяти сотен тысяч лет. На протяжении всего этого времени температура минеральной жидкости не опускалась ниже 50 °C, что позволило микроскопическим кристаллам селенита сформироваться и вырасти до невероятных размеров. Из-за идеальных условий они беспрерывно росли, пока шахтеры не откачали грунтовые воды, чтобы глубже исследовать пещеру. Если кристаллы поместить в среду, которая для них была «родной» многие тысячелетия, они продолжат расти.

В Пещере кристаллов-гигантов по-прежнему очень высокая температура из-за ее близости с лежащей глубоко под землей магматической камерой. Температура воздуха внутри полости достигает +58 ºС при влажности 90-100%. Нахождение в пещере без специальных защитных костюмов может привести к сильному обезвоживанию уже через 10-15 минут. Такие экстремальные условия существенно усложняют процесс изучения объекта учеными. Они вынуждены носить охлаждающие костюмы и специальный рюкзак с респиратором, который позволяет вдохнуть холодного воздуха. Даже со всем оборудованием время пребывания в пещере не должно превышать 30 минут за один раз.

Первой в шахтном комплексе Найка в 1910 году была обнаружена пещера на глубине 120 метров, которая получила название «Пещера мечей». Она заполнена прозрачными светлыми кристаллами, не превышающими метровой длины. Скорее всего, температура на этой глубине опустилась значительно раньше, остановив рост селенитовых образований. Кристаллы из этой пещеры можно увидеть во многих музеях мира. Спустя 90 лет мир узнал о знаменитой Пещере кристаллов. Она представляет собой впадину в форме подковы, расположенную внутри известняковой скалы. Пол пещеры усеян прозрачными блоками, из которых выступает огромный 11-метровый кристалл. При бурении в 2009 году на 150-метровой глубине был найден еще один зал, получивший название «Ледовой дворец». В нем селенитовые образования намного меньше своих, чем у его «соседей», и покрыты тонкими нитевидными наростами и небольшими формированиями, напоминающими «цветную капусту».

Селенит – один из самых удивительных форм гипса, который зачастую формируется в небольшие прозрачные соединения. Лишь изредка он представляет собой гигантские кристаллы, как в пещере шахтного комплекса Найка. Название минерал получил в честь греческой богини, Луны, благодаря своему мягкому белому цвету. Предполагается, что данная форма гипса обладает многими целебными и метафизическими свойствами.

В силу огромной научной и эстетической важности природное чудо в Мексике находится под охраной, а доступ в пещеры открыт только для ученых и исследователей. Однако злоумышленникам несколько раз все же удавалось взломать замки с целью добычи минерала. Еще в самом начале его истории, когда объект еще не был защищен металлической дверью, многие кристаллы неоднократно подвергались разрушению – некоторые посетители пытались отколоть кусок в качестве сувенира, другие — преследовали коммерческие цели.

Изучение пещеры, столько время находящейся в закупоренном состоянии, позволяет геологам исследовать и проанализировать уникальные данные, которые дают возможность увидеть, как поэтапно развивалась земная кора в течение многих тысячелетий. Помимо геологов, немалый интерес данное природное образование вызывает у биологов, поскольку микроскопические полости в кристаллах могут хранить древние микроорганизмы.

В 2011 году канал Discovery подготовил проект под названием «Найка. По ту сторону Пещеры кристаллов». В передаче рассказывалось о проведении компьютерного моделирования и математической обработки, позволивших предположить возможность существования других подобных пещер, но дальнейшие исследования могут привести к разрушению кристаллов.

После окончания добычи всех окружающих руд водные насосы будут отключены, в результате чего пещеры вновь затопятся и вернутся к своему прежнему состоянию.

udivitelno.com

Пещера гигантских кристаллов

В мексиканской пустыне есть сказочная пещера. Там, на глубине З00 м в горе Naica в пустыне Chihuahuan (Mexico), находятся самые большие из известных на сегодняшний день природные кристаллы.

Геологи называли это место «Сикстинской капеллой кристаллов», намекая на её уникальность… Творцом этого шедевра выступает сама природа. Пещера была случайно обнаружена совсем недавно шахтерами серебряно-свинцового рудника в 2000 году.

Шахта Naica на Google Earth

Хозяином пещеры сокровищ является компания Industrias Penoles, ведущая здесь разработки серебра, свинца и цинка.

Для изучения этого феномена исследователи взяли пробы жидкости из пещер.

Исследования показали, что кристаллы формировались под водой в точке контакта вод термальных (52?C) насыщенных сульфидами и холодных, обогащенных кислородом, проникающих с поверхности. Холодные воды, ввиду разности плотности не перемешиваясь сразу с термальными, передавали кислород и провоцировали окисление ионов сульфида. В этих условиях за период в сотни тысяч лет сформировались кристаллы чистейшего гипса невиданных размеров и форм.

План Cueva de las Espadas

План Cueva de las Espadas

Разрез массива в районе пещеры гигантских кристаллов Эту разновидность кристаллического гипса называют еще селенитом, он же «лунный камень» используемый для поделок.

Селенит — одна из самых красивых форм гипса, минерал, состоящий из гидрата сульфата кальция, который весьма часто формируется в компактные и прозрачные соединения. Иногда представляется в форме гигантских кристаллов как в пещере Naica.

Селенит — гипсовый кристалл, названный в честь греческой богини Луны из-за ее мягкого белого света. Считается, что он имеет много метафизических и целебных свойств. Селенистокислый порошок использовался косметологами в течение тысяч лет для усиления естественной красоты.

Температура воздуха в пещере порядка 50С, влажность более 90%. Без специальных костюмов, охлаждающих тело и вдыхаемый воздух, в таких условиях выдерживают не более 10-15 минут.

При разработке шахты вода была откачена, в результате чего был открыт доступ в эти необычные пещеры. Первые же исследования дали возможность понять, что перед человечеством открылись уникальнейшие не имеющие аналогов природные образования, эдакая «минеральная страна чудес» Но этот мир красоты таит для исследователей и смертельную опасность. Ведь температура в пещерах составляет около 50?C и это при 100% влажности!

Как рассказывает координатор проекта исследований Tullio Bernabei, при первом посещении полости они могли находиться в ней не более 10 минут, поскольку организм не может выдержать такое испытание.

Проблем добавило и высокое содержание сероводорода. Поэтому для исследований были применены специальные системы дыхания спелеологов. Они позволили находиться под землей до 1,5 часов.

Впрочем, для прохождения узких участков спелеологам приходится снимать дыхательные аппараты. Преодоление даже 200 м в пещере составляло большую проблему, так как путь преграждали нагромождения кристаллов, разрушать которые нельзя.

Велось тщательное документирование и исследование каждого закоулка пещеры. Обстоятельства заставили ученых торопиться. Дело в том, что после окончания разработки месторождения, компания прекратит дорогостоящую откачку воды и полости будут вновь затоплены до уровня -200 и как следствие недоступны. И вся эта красота опять уйдет под воду.

Фотографируя эти уникальные естественные структуры почти невозможно выразить весь масштаб конструкций. Это — подземная пустота, заполненная потрясающими кристаллами столь же высокими как сосны, а в некоторых случаях ещё и больше в диаметре.

Сформировались красивые кристаллы, которые отражают золотом и серебром. Некоторые из наибольших напоминают формой колонну в тридцать — пятьдесят футов высотой и три к четырем футам в диаметре. Многие из тех, что поменьше, — четыре-шесть футов в окружности невероятных геометрических форм, и вероятно весят больше десяти тонн.

Гипс — минерал мягкий. Его твердость по шкале Мооса соответствует 2. Но мегакристаллы оказались настолько прочными, что выдерживали вес человека.

Почти невозможно получить ясные фотографии кристаллов из-за экстремальной окружающей среды с высокой температурой и почти 100-й влажностью, из-за чего эти структуры окутаны паром.

«Это — естественное чудо», говорит Гарсиа Руиз, геолог из Университета Гранады в Испании, который занимался изучением природного феномена, — «Нет другого места на планете, где минеральный мир показывает себя в такой красоте…

«В пещере, которая напоминает огромный вестибюль метрополитена кристаллы достигли такого размера потому, что были погружены в богатую гипсом воду. Вулканическая деятельность, которая началась приблизительно 26 миллионов лет назад, создала гору и заполнила её ангидритом, который является одной из форм гипса… Когда магма остыла и температура в недрах опустилась ниже 58 градусов, ангидрит начал распадаться, обогащая воду молекулами кальция, которые в течение миллионов лет оседали в пещерах, формируя огромные селенистокислые гипсовые кристаллы…

Процесс формирования приостановился, когда в этой местности были проведены работы по осушению.

Хуан Мануэль Гарсиа Руиз (Juan Manuel Garcia Ruiz) в шахте Naica

«Если кристаллы вновь будут погружены в воду, то они продолжат расти, — говорит Гарсиа Руиз, — Для кристаллов нет никаких пределов». Испанские и мексиканские кристаллографы изучили крошечные залежи жидкости, попавшие в кристаллы, и провели лабораторные эксперименты.

Они представили отчет в журнале Geology, в котором говорится, что раствор, из которого сформировались и выросли кристаллы, должен был находиться в очень узких и устойчивых температурных рамках, которые соответствуют приблизительно 54 °С и почти 100% влажности.

Кроме того, камера, где росли кристаллы, не имела сообщения с поверхностью, как обычные пещеры, поэтому сложившийся в ней комплекс условий не менялся длительное время, по крайней мере, тысячи лет. Их рост ограничивался только размерами пещеры.

Вскрытие полостей можно назвать началом их конца — от контакта с воздухом кристаллы гипса будут со временем мутнеть и разрушаться. Чтобы не допустить этого, при входе в пещеру смонтировали дверь, которая отделяет ее от остального пространства вентилируемой шахты.

В 2006 году был запущен проект, цель которого — оградить уникальный природный объект от уничтожения.

Исследовательский анализ заставил поверить в то, что существуют другие интересные пещеры, которые ждут, когда же их найдут в шахтовом комплексе Naica, расположенном на юго-восток от города Чихуахуа. Если теория генетических механизмов образования кристаллов верна, то шахтеры могут найти большое количество таких пещер в течение следующих нескольких лет.

источник

Если статья понравилась, то поделитесь с друзьями в социальных сетях, буду благодарна!

izent.ru

Пещера гигантских кристаллов в Мексике (20 фото)

udivitelno.com

Пещера кристаллов Найка — Дикий Дикий Мир

Необычное открытие было сделано мексиканскими шахтерами в 1910 году во время прокладывания нового туннеля. Прорубив стену, шахтеры увидели впечетляющую картину — зал вплотную заполненный кристаллами невероятных размеров.

Пещера в которой было сделано это открытие называется Найка. С конца 18 столетия пещера использовалась как шахта по добыче серебра, свинца и цинка. Промышленный бум начала 20 века требовал все большего количества ресурсов, металлов в частности, это собственно и стало главной причиной прокладки в шахте новых туннелей и открытия пустот с кристаллами.

Пещера кристаллов-гигантов, именно такое название получил первый из открытых залов. Название говорит само за себя, и это совсем не удивительно, ведь — в этой пещере были обнаружены самые крупные кристаллы в мире. Крупнейший из них весил 55 тонн и достигал в длину 11 метров, средний же размер — 2 — 5 метров.

Пещера открытая в 1910 году произвела настоящую сенсацию и тут же приковала к себе внимание множества исследователей. Однако, исследования были осложнены тем, что в пещере была очень высокая температура и влажность воздуха, человек мог находится там не более 8 минут. Поэтому большая часть научных открытий была сделана в 1960 — 80-х годах, когда появилось специальное оборудование. В частности было выяснено каким образом сформировались такие крупные кристаллы: оказалось что пещера Найка находилась под относительно небольшим разломом в земной коре, из которого выступала магма. Раскаленная магма нагревала подземные воды и обогащала их минералами, в частности разновидностями гипса. Сотни тысяч, а может и миллионы лет в пустотах магмой поддерживалась идеальная температура в 54 — 58 градусов цельсия для формирования селенитовых кристаллов. Интересно, что отклонение температуры даже на пол градуса от этих границ означало бы прекращение образования кристаллов.

В 2000 году также во время прокладывания еще одного туннеля был открыт второй зал с кристаллами. Зал был назван «Пещера мечей«, так как минералы здесь были меньше чем в первом открытом зале и по форме очень походили на крупные мечи. Пещера мечей имеет форму подковы и находится на глубине 150 метров под землей.

В 2009 открыли третий зал, получивший название «ледяной дворец«. Кристаллы во дворце значительно меньше, нежели в двух предыдущих. Ученные предполагают, что температура в области «ледяного дворца» снизилась уже очень давно и как следствие формирование минеральных драгоценностей прекратилось.

Во всех трех залах кристаллы растут буквально отовсюду — из пола, из стен и даже с потолка. Говорят, они создают картину невероятной красоты, иногда достаточно всего одного луча света, чтобы осветить всю пещеру. Жаль, что все это великолепие нельзя передать с помощью фотографии, сделать которую в условиях практически абсолютной влажности очень и очень трудно.

Все кристаллы состоят из селенита. Этот прозрачный минерал является разновидностью гипса и формируется из гидрата сульфата кальция.

Марина Рудницкая

wildwildworld.net.ua

Пещера кристаллов • Аркадий Курамшин • Научная картинка дня на «Элементах» • Геохимия

Перед вами огромные кристаллы гипса, образовавшиеся в подземной Пещере кристаллов в Мексике.

Пещера была обнаружена в 2000 году в шахтовом комплексе около города Найка, штат Чиуауа. В поисках новых перспективных месторождений железной руды шахтеры неожиданно натолкнулись на необычное зрелище: целая пещера была заполнена массивными молочно-белыми гипсовыми кристаллами. Длина некоторых кристаллов достигала 11 метров при ширине 1 метр — намного больше, чем известные до этого гипсовые кристаллы, образовавшиеся в естественных условиях или выращенные искусственно.

Пещера кристаллов расположена на глубине 290 метров под землей, местность около нее богата свинцовыми, цинковыми и серебряными рудами. С момента открытия пещеры подземный «кристаллизатор» привлекал внимание ученых со всего света, которые приезжали, чтобы не только полюбоваться на редкое зрелище, но и выяснить причины образования таких больших и правильных кристаллов. Изучение механизма их образования представляет не только теоретический интерес, но и поможет разработать способы защиты кристаллов от разрушения, чтобы сохранить эту красоту для будущих поколений.

Предполагается, что образование кристаллов началось около 26 миллионов лет назад, когда в результате вулканической активности магма вышла на поверхность в районе расположения современного города Найка. Выход магмы способствовал формированию горы и накоплению в подгорных известковых пещерах горячей и насыщенной минералами воды. Вулканическая активность привела к смещению элементов земной коры, и пещера с водой, насыщенной минеральными веществами, лишилась контакта с другими подземными резервуарами, оказавшись «запечатанной». Вода содержала большое количество малорастворимого сульфата кальция, который, в зависимости от условий, может образовывать несколько минералов. В Пещере кристаллов он превратился в одну из форм гипса (CaSO₄·2H₂O) — прозрачную и бесцветную его разновидность, известную как селенит. Именно селенит представляет собой основной минерал в пещерах у города Найка.

У каждого минерала есть своя область условий, в которых он сохраняет устойчивость, изменение же условий способствует превращению одного минерала в другой. Так, минерал на основе безводного сульфата кальция (CaSO₄) — ангидрит — более устойчив в горячей воде и может осаждаться при температуре 58°C; гипс же формируется при охлаждении концентрированного раствора сульфата кальция до 56°C.

Первоначально в воде, подогреваемой магмой, началось формирование осадочных отложений ангидрита. Затем, спустя тысячи лет, когда температура воды в пещерах опустилась ниже 58 °C, началось растворение ангидрита, которое сопровождалось образованием центров кристаллизации и последующим ростом кристаллов гипса. Растворявшийся ангидрит поддерживал подземный раствор достаточным количеством сульфата кальция, чтобы обеспечить его легкую пересыщенность, создавая идеальные условия для медленного роста кристаллов гипса. Если раствор, в котором идет кристаллизация, слишком перенасыщен (такое, например, может произойти при резком понижении температуры), образуется много центров кристаллизации, что приводит к быстрому росту небольших по размеру кристаллов. Медленная кристаллизация дает большие кристаллы, быстрая — много небольших по размеру, это верно и при образовании кристаллов в лаборатории, и в естественных условиях. То есть огромные кристаллы сформировались в пещере именно потому, что концентрация сульфата кальция в растворе в момент роста кристаллов гипса была лишь незначительно выше концентрации насыщенного раствора.

Те же самые богатые сульфатом кальция воды в свое время заполнили и еще один подземный резервуар около города Найка. Но условия в этом подземном помещении не позволили кристаллам гипса вырасти до огромных размеров: из-за более быстрого охлаждения они стали гораздо скромнее.

В Пещере мечей (см. The Cave of Swords), расположенной по соседству с Пещерой кристаллов, но на глубине 120 метров, стены полностью покрыты гипсовыми кристаллами, форма которых напоминает средневековые мечи. Длина этих гипсовых «мечей» не превышает двух метров, а их количество больше, чем в Пещере кристаллов.

Исследователи даже смогли оценить, с какой скоростью проходил рост кристаллов в Пещере кристаллов при температурном интервале между 54 и 58°C. Для этого они погружали фрагмент гипсового кристалла из этой пещеры в перенасыщенные при разных температурах растворы сульфата кальция и измеряли скорость осаждения новых слоев на «родительский» кристалл. Оказалось, что при температуре водного раствора сульфата кальция 55°C (наиболее вероятная температура при образовании мегакристаллов) кристаллы гипса росли так медленно, что за двести лет толщина кристалла увеличивалась всего лишь на толщину бумажного листа — а одного метра в поперечнике кристаллы достигали при такой температуре примерно за миллион лет.

Фото с сайта cen.acs.org.

Аркадий Курамшин

elementy.ru

Тенерифе температура воды сейчас – Температура воды на Тенерифе сейчас / Температура воды в море по месяцам

29.04.201705.12.2019 alexxlab Комментировать

Погода и температура воды на Тенерифе сейчас, сегодня на «365 по Цельсию»

	Температура воды в море сейчас	+17°
	Средняя температура воды в море:	+20.8°C
	Море в начале месяца:	+22.1°C
	Море в конце месяца:	+19.8°C
	Температура воздуха днем:	+13°C
	Количество солнечных дней:	24 дня
	Количество дождливых дней: Количество осадков:	0 дней 28.1 мм

Сравнение прогноза температуры воды и истории наблюдений

Прогноз погоды на Тенерифе

птзавтра

06 дек.

Местами дождь

+15° днем

+17° вода

сб

07 дек.

Местами дождь

вс

08 дек.

Переменная облачность

пн

09 дек.

Ясно

вт

10 дек.

Ясно

ср

11 дек.

Ясно

чт

12 дек.

Переменная облачность

пт

13 дек.

Переменная облачность

+14° днем

+20° вода

сб

14 дек.

Временами умеренный дождь

вс

15 дек.

Моросящий дождь

пн

16 дек.

Ясно

вт

17 дек.

Переменная облачность

ср

18 дек.

Местами дождь

чт

19 дек.

Ясно

Отдых на море сейчас

4 . 0

Погода и температура воды на Тенерифе сегодня и сейчас в декабре по данным гидрометцентра и гисметео хорошие. Вода холодная, она прогревается до +20.8°C. Мы оцениваем комфортность отдыха на море в текущий месяц в 4.0 балла. Что касается других факторов, то осадков почти нет до 28.1 мм и 0 дождливых дней в месяц. В это время средний сезон, туристы активно посещают курорт т.к. погода комфортная.

Подробная информация о погоде

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
пятница, 06 декабря
Утро +11°	+9°	69%	762	4	74%	+17°
	Местами дождь
День +15°	+14°	70%	764	5	60%	+17°
	Местами дождь
Вечер +12°	+11°	77%	764	3	71%	+17°
	Местами дождь
Ночь +11°	+9°	71%	762	4	76%	+17°
	Местами дождь

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
суббота, 07 декабря
Утро +11°	+9°	48%	767	4	84%	+18°
	Переменная облачность
День +14°	+12°	73%	767	6	78%	+19°
	Местами дождь
Вечер +13°	+10°	76%	767	8	88%	+19°
	Моросящий дождь
Ночь +11°	+9°	78%	766	3	78%	+17°
	Местами дождь

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
воскресенье, 08 декабря
Утро +11°	+9°	76%	768	7	89%	+17°
	Местами дождь
День +13°	+11°	24%	769	7	80%	+17°
	Местами дождь
Вечер +12°	+10°	0%	768	7	89%	+17°
	Переменная облачность
Ночь +12°	+9°	63%	769	8	89%	+18°
	Местами дождь

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
понедельник, 09 декабря
Утро +11°	+9°	0%	769	4	85%	+17°
	Переменная облачность
День +15°	+15°	0%	769	6	55%	+16°
	Ясно
Вечер +13°	+12°	0%	768	5	63%	+17°
	Ясно
Ночь +11°	+9°	0%	769	5	89%	+17°
	Переменная облачность

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
вторник, 10 декабря
Утро +12°	+11°	0%	767	3	62%	+16°
	Ясно
День +17°	+17°	0%	767	5	49%	+16°
	Переменная облачность
Вечер +15°	+15°	0%	767	3	63%	+19°
	Переменная облачность
Ночь +12°	+10°	0%	768	3	64%	+19°
	Ясно

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
среда, 11 декабря
Утро +13°	+13°	0%	767	1	71%	+18°
	Ясно
День +17°	+17°	0%	767	4	62%	+18°
	Переменная облачность
Вечер +14°	+13°	0%	766	4	86%	+19°
	Переменная облачность
Ночь +13°	+13°	0%	767	2	66%	+16°
	Переменная облачность

Атмосферные явления температура °C	Ощущается как °C	Вероятность осадков %	Давление мм.рт.ст.	Скорость ветра м/с	Влажность воздуха	Температура воды °C
четверг, 12 декабря
Утро +13°	+14°	0%	764	1	71%	+17°
	Переменная облачность
День +16°	+15°	0%	764	4	69%	+16°
	Переменная облачность
Вечер +13°	+13°	0%	764	3	82%	+17°
	Переменная облачность
Ночь +13°	+13°	0%	766	2	78%

pogoda.365c.ru

Погода на Тенерифе по месяцам и сейчас, прогноз на неделю, 10 и 14 дней, температура воды, климат на Погода.Туристер.Ру

Погода на Тенерифе

Температура воды на Тенерифе по месяцам

Климат Тенерифе

Климат Тенерифе — мягкий субтропический. На острове, расположенном на одной широте с Сахарой, курортный сезон не заканчивается круглый год: погода теплая и комфортная, можно купаться и загорать. Годовые и суточные перепады температур сводятся к минимуму.

На юге острова жарче и суше, чем на севере, так как прохождению прохладных северо-восточных пассатов препятствуют горные хребты. Южные пляжи в течение всего года залиты солнцем, их мягкий климат привлекает туристов из разных стран.

К северу от гор климат более влажный, здесь выпадает до 73% общего объема осадков, что благоприятствует буйству субтропической флоры.

Зимой температура воздуха на Тенерифе в среднем достигает +18…+21 °С, а вода не остывает ниже +18 °С благодаря теплым подводным течениям. Летом в среднем +27 °С, вода прогрета до +23 °С — на курортах комфортно, но не знойно. Прохладно бывает только в горах, где может пригодиться ветровка или свитер.

Сориентироваться в погоде на острове по месяцам также помогут отзывы об отдыхе на Тенерифе, оставленные туристами.

Тенерифе в марте

Климат и погода на Тенерифе по месяцам

Теплая погода на Тенерифе в январе превращает курортный остров в стабильно популярное пляжное направление на новогодние праздники. В Санта-Крус-де-Тенерифе в это время + 21 °С, а на южных пляжах, в том числе на курорте Плая-де-лас-Америкас, еще теплее.

Температурные показатели февраля на Тенерифе и в целом на Канарских островах практически не отличаются от январских. На острове можно планировать отпуск с детьми, отдыхать пожилым — NASA и европейские врачи признали климат острова одним из самых благоприятных в мире, в том числе учитывая постоянство погоды.

В марте погода на Тенерифе немного меняется: на побережье теплеет буквально на градус — до +22 °С, но среднемесячная температура на острове остается на прежнем уровне.

Апрель запоминается ярким цветением субтропических растений — зеленой и многоцветной весной. Осадки выпадают в основном на севере острова, дожди всегда кратковременные.

В мае ощутимо возрастает температура воды на Тенерифе — в среднем она достигает +19 °С, в некоторых местах — до +21 °С.

С наступлением июня температура воздуха на севере острова в среднем повышается до +24 °С. В июле и августе погода на Тенерифе становится наиболее жаркой, количество осадков в этот период близко к нулю. Пик высокого курортного сезона с дневной температурой воздуха около +27 °С продолжается вплоть до конца сентября.

Октябрь приносит незначительное снижение температуры — на один-два градуса, но вода в этот период максимально теплая — до +23 °С в акватории у города Санта-Крус-де-Тенерифе.

В ноябре и декабре на Тенерифе в среднем +22…+23 °С, температура воды около +21…+22 °С, немного теплее в Канделарии.

pogoda.tourister.ru

Погода на Тенерифе на 10 дней, температура воды онлайн

Всё для самостоятельного отдыха!

Погода на юге Тенерифе

Погода в Плайя де Лас Америкас, Коста Адехе и Лос Кристианос на 10 дней
	5 Декабря	6 Декабря	7 Декабря	8 Декабря	9 Декабря	10 Декабря	11 Декабря	12 Декабря	13 Декабря	14 Декабря
	Сегодня	Завтра	Суббота	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
t°-макс.	19	19	19	20	21	20	20	20	18	19
t°-мин.	17	16	16	16	16	17	16	16	15	15
08:00	17	17	17	17	18	18	17	17	16	16
14:00	19	19	19	20	21	20	20	20	18	19
20:00	17	17	17	17	18	18	18	17	16	18
	3.9	0.9	6.1	0.4	0	0	0	0.8	0.2	0.5
	19	11	12	13	13	10	8	8	9	11
	07:44	07:45	07:46	07:47	07:47	07:48	07:49	07:49	07:50	07:51
	18:11	18:11	18:11	18:11	18:12	18:12	18:12	18:12	18:13	18:13
	Показания сняты: 2019-12-05 в 08:25:01 UTC±00:00 (по Гринвичу)

Погода на севере Тенерифе

Погода в Пуэрто де Ла Крус на 10 дней
	5 Декабря	6 Декабря	7 Декабря	8 Декабря	9 Декабря	10 Декабря	11 Декабря	12 Декабря	13 Декабря	14 Декабря
	Сегодня	Завтра	Суббота	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
t°-макс.	22	22	22	22	23	23	23	22	22	22
t°-мин.	16	16	17	18	18	18	18	17	17	17
08:00	16	16	17	18	18	18	18	17	17	18
14:00	22	22	22	22	23	23	23	22	22	22
20:00	17	18	19	19	20	20	19	19	19	19
	33	23.6	6.4	0.7	0	0	1.5	1.1	1.2	2.4
	14	15	18	23	21	18	18	17	24	21
	07:44	07:45	07:46	07:47	07:47	07:48	07:49	07:49	07:50	07:51
	18:10	18:10	18:10	18:10	18:10	18:10	18:11	18:11	18:11	18:12
	Показания сняты: 2019-12-05 в 07:30:02 UTC±00:00 (по Гринвичу)

Погода в Эль Медано

Погода в Эль Медано на 10 дней
	5 Декабря	6 Декабря	7 Декабря	8 Декабря	9 Декабря	10 Декабря	11 Декабря	12 Декабря	13 Декабря	14 Декабря
	Сегодня	Завтра	Суббота	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
t°-макс.	21	23	23	23	24	24	23	23	23	23
t°-мин.	16	17	17	18	18	18	18	17	17	18
08:00	18	19	19	19	19	19	19	19	18	19
14:00	21	23	23	23	24	24	23	23	23	23
20:00	19	20	20	20	20	20	20	20	20	19
	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7
	22	20	35	43	41	36	33	39	36	35
	07:44	07:44	07:45	07:46	07:46	07:47	07:48	07:48	07:49	07:50
	18:10	18:10	18:11	18:11	18:11	18:11	18:11	18:12	18:12	18:12
	Показания сняты: 2019-12-05 в 08:20:02 UTC±00:00 (по Гринвичу)

Температура Атлантического океана

20°

19°

20°

21°

22°

21°

22°

Обновление: 2019-12-05 06:05:04 UTC±00:00 (по Гринвичу)

Погода на Тейде

Летом и зимой

Существует устоявшееся мнение, что Тенерифе — это остров вечной весны, где всегда тепло, не бывает существенных перепадов температур, сезона дождей и прочих природных явлений, способных испортить отдых. И возникает закономерный вопрос: «В чем же разница, между летом и зимой на Тенерифе?»

Конечно же, разница существует. Не такая явная, как в Испании и тем более в России, но она есть.

Благодаря горному хребту, разделившему остров на две части, климат на Тенерифе в разных частях острова существенно отличается. На юге Тенерифе смена времен года менее заметна, чем на севере.

Тенерифе летом

Летом на Тенерифе тепло и сухо, на юге острова может быть довольно высокая температура — более +30°С, но из-за сухого воздуха и приятного океанского бриза, жара легко переносится. Отправляясь отдыхать на Тенерифе летом, можно не боятся плохой погоды — дождей в это время практически не бывает. Точнее, на севере острова дожди изредка выпадают, а южная часть Тенерифе всегда радует солнечной погодой. Расположен остров таким образом, что на побережье всегда дует ветер, в некоторых местах он сильнее (Эль Медано), в других едва ощутим.

Тенерифе летом — это отличный выбор для тех, кто любит пляжный отдых, вода в океане довольно хорошо прогревается (на южном побережье до +24°С) и можно вдоволь насладиться купанием в Атлантическом океане и просто нежиться на пляже.

Тенерифе зимой

Люди приезжают на Тенерифе и зимой, что вполне понятно, температура воздуха комфортна (+20°С — +24°С), прибрежная температура воды Атлантического океана тоже вполне пригодна для купания. В чем же тогда разница между Тенерифе летом и Тенерифе зимой? Прежде всего, зимой на Тенерифе тепло только тогда, когда светит солнце, после его захода становится немного прохладно и нужна одежда потеплее (ветровка, легкая куртка). Вода в океане на южном побережье зимой опускается до +19°С — +20°С, океан часто штормит, а ветер становится сильнее. И даже на юге Тенерифе зимой иногда идет дождь. Существенную разницу зимой можно почувствовать на севере острова, там довольно холодно, пасмурно и дождливо. Но есть в этом и свои преимущества — природа на Тенерифе зимой оживает, все вокруг зеленеет и радует свежестью и яркими красками.

Но бесспорно одно — Тенерифе прекрасен и зимой, и летом. В любое время года здесь можно отлично отдохнуть. Поездка зимой на Тенерифе — это отличный шанс вырваться из холода и снега и насладиться теплом, солнцем и морем.

Температура по месяцам

Декабрь

Погода на Тенерифе в декабре

Декабрь — благоприятная пора для посещения в этот период времени остров Тенерифе. Из зимы с материковой Европы и холодной в это время России, прилететь в миниатюрный рай на остров вечной весны. Климат в декабре мягкий, умеренный, на юге температура комфортная для купания и загара, на севере в Пуэрто де Ла Крус вечерами прохладнее, чем на юге и повышенная влажность, могут выпадать осадки в виде дождей. Вулкан Тейде в этот период может покрыться снегом, что делает его невероятно красивым. В декабре возможна калима, тогда усиливается ветер и поднимается температура.

Отличное время года для пеших прогулок, а также декабрь хорошо подходит для отдыха людям старшего возраста, не так жарко как в августе. Впрочем легкий загар на вашей коже после отдыха в декабре, послужит приятным поводом вернуться в этот период вновь, тем более здесь хорошо встретить Новый Год.

Из одежды вам понадобятся обязательно пляжные принадлежности, солнцезащитные средства и теплые легкие вещи для вечерних прогулок.

День: начало / конец месяца	01.12	31.12
Восход:	7:40	7:57
Заход:	18:10	18:21
Продолжительность дня:	10ч 29м	10ч 23м
Продолж. светового времени	11ч 20м	11ч 15м

Температура воды в декабре:

мин. 19.6°Ссредн. 20.9°Смакс. 22.2°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	20	18	19	17	16	18	—
Средняя, °С:	15	14	14	14	13	16	—
Средняя минимальная, °С:	12	12	13	12	11	14	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	8.89	33.02	8.12	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	22	23	22	21	22	23	—
Средн. °С:	20	20	20	19	20	21	—
Средн. мин. °С:	18	18	18	17	17	19	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	—	5.08	—

Январь

Погода на Тенерифе в январе

В это время привлекает по температуре южная часть острова, вам на выбор представляется достаточно много курортных зон, таких как: Плайя-де-Лас-Америкас, Коста Адехе, Плайя Параисо, Кальяо Сальвахе. В западной части — Пуэрто де Сантьяго и Лос Гигантес, их с севера от холодных пассатов загораживают скалы Лос Гигантес, что делает погоду в течении года комфортной.

Утром и вечерам на улице свежо, но не холодно, в течении дня вполне можно идти на пляж или бассейн. Канарские острова действительно не должны вас оставить без купания. Вода в океане в январе может быть немного прохладной, но вполне доступной и уж точно, если в вашем распоряжении времени более одной недели,то и без солнца вы уехать не должны, получив уверенный канарский загар.

На севере в Пуэрто де Ла Крус в это время холоднее, чем на южном побережье и сохраняется большая вероятность дождей после 12 часов дня.

Одежда: Легкая куртка, свитер или ветровка для утренних и вечерних часов на курортах, днем вполне подойдут сланцы или легкая обувь, футболка, платье. Для посещения гор нужно обязательно взять с собой теплую одежду (джинсы, брюки, куртка).

День: начало / конец месяца	01.01	31.01
Восход:	7:57	7:53
Заход:	18:20	18:44
Продолжительность дня:	10ч 22м	10ч 50м
Продолж. светового времени	11ч 13м	11ч 39м

Температура воды в январе:

мин. 18.3°Ссредн. 20.2°Смакс. 21.5°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная, °С:	19	16	20	18	15	13	19
Средняя, °С:	14	13	13	14	12	12	15
Средняя минимальная, °С:	11	11	11	12	9	11	12
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	39.61	11.70	4.57
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	22	19	22	22	19	21	23
Средн. °С:	19	18	19	19	18	17	20
Средн. мин. °С:	17	17	17	17	16	13	18
Осадки, сумм.	—	—	—	—	17.53	—	—

Февраль

Погода на Тенерифе в феврале

Февраль порадует вас канарским солнцем и своим теплом в течении дневных часов. Без спору это зимний месяц и никто не застрахован от приходящих циклонов, которые иногда случаются, хотя это редкость, но всё же. Вечерами немного прохладно, вместе с утренними часами, но когда встает солнце и если это не пасмурный день, то температура поднимается до +24°С в тени и тогда сразу же нужно отправляться на пляж, ведь там вас ждет Атлантический океан, который не успел остыть до 19 градусов.

Тем путешественникам, кто едет к вулкану Тейде, необходимо взять куртки, штаны или джинсы, закрытую обувь, так как вполне может возникнуть соблазн походить по застывшей вулканической лаве, а возможно и снегу. Проезжая облака и оказавшись на высотах, вы будете останавливаться на смотровых площадках, где дуют холодные, а иногда и пронизывающие ветра. Происходит это не постоянно, но достаточно часто в этот февральский период. В начале февраля в горах начинает цвести миндаль, тем самым делая красивые пейзажи еще красивее.

Одежда на южном побережье: в вечернее время лучше иметь с собой легкую куртку, пиджак или ветровку, с 7 до 10 утра достаточно свежо, поэтому одной футболки или платья возможно будет мало.

День: начало / конец месяца	01.02	28.02
Восход:	7:53	7:31
Закат:	18:44	19:04
Продолжительность дня:	10ч 51м	11ч 33м
Продолж. светового времени	11ч 40м	12ч 20м

Температура воды в феврале:

мин. 17.9°Ссредн. 19.5°Смакс. 20.6°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	18	16	13	18	13	14	16
Средняя, °С:	15	12	12	14	12	11	13
Средняя минимальная, °С:	12	10	10	12	9	5	8
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	26.93	13.98	76.20
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	22	20	18	23	20	19	21
Средн. °С:	19	18	17	18	18	18	19
Средн. мин. °С:	18	16	14	17	15	16	16
Осадки, сумм.	—	—	—	—	14.99	7.10	3.81

Март

Погода на Тенерифе в марте

Благоприятный климат в этот период года позволит вам купаться и загорать на южном побережье Тенерифе в марте. Однозначно не всем покажется комфортная температура для купания. Заметный контраст в температурах вы ощутите между югом и севером острова. Частое преобладание пасмурных дней и выпадение осадков в виде дождей в северо-западной части. В южной наоборот, преобладает больше солнечных дней с меньшим выпадением осадков (редкость).

В марте реже происходит на Канарских островах природное явление — калима, но при этом бывают сильные порывы ветра. В среднем температура воздуха +20 — 23°С, прибрежной воды Атлантического океана +18 — 19°С. Самое идеальное время для пеших прогулок и занятия различными видами спорта. Март подходит для тех, кто предпочитает более активный отдых нежели пляжный. Понадобятся теплые легкие вещи и закрытая обувь для вечерних прогулок.

День: начало / конец месяца	01.03	31.03
Восход:	7:31	7:57
Закат:	19:06	20:23
Продолжительность дня:	11ч 35м	12ч 25м
Продолж. светового времени	12ч 22м	13ч 12м

Температура воды в марте:

мин. 18.1°Ссредн. 19.3°Смакс. 20.2°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	20	14	20	19	14	18	17
Средняя, °С:	15	12	15	15	13	13	13
Средняя минимальная, °С:	12	7	12	12	11	10	12
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	19.56	35.81	27.43
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	24	20	24	22	19	24	23
Средн. °С:	20	18	19	19	18	19	19
Средн. мин. °С:	18	14	16	17	17	16	18
Осадки, сумм.	—	—	—	—	—	1.02	0.76

Апрель

Погода на Тенерифе в апреле

В апреле климат заметно смягчается после зимнего периода как на севере, так и на юге острова. Преобладание пасмурных дней уменьшается, дни становятся значительно длиннее, солнце греет дольше. Ощутимая разница температур все еще остается между югом и севером. В апреле многие жители открывают для себя купальный сезон на южном побережье острова. Купаться и загорать в этом месяце наиболее комфортнее, температура воздуха +20°C — 24°C, воды +18°C — 19°C.

Настоящая весна царит на всем архипелаге, вокруг много цветений, а легкий ветерок разносит их благоухание по всем уголкам острова. Вам обязательно понадобятся солнцезащитные средства и теплые легкие вещи для вечерних прогулок.

День: начало / конец месяца	01.04	30.04
Восход:	7:55	7:25
Закат:	20:23	20:39
Продолжительность дня:	12ч 28м	13ч 13м
Продолж. светового времени	13ч 15м	14ч 03м

Температура воды в апреле:

мин. 18.9°Ссредн. 19.6°Смакс. 20.8°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	19	16	16	28	18	17	—
Средняя, °С:	15	14	14	17	15	14	—
Средняя минимальная, °С:	12	12	12	13	11	11	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	10.67	3.56	19.30
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	22	20	21	28	22	21	—
Средн. °С:	20	19	19	21	19	19	—
Средн. мин. °С:	18	18	17	17	17	18	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	6.35	—	—

Май

Погода на Тенерифе в мае

На май скорее всего приходится начало летнего сезона, ощущение того, что наступило лето вполне оправданно, жаркое солнце и теплый утренний ветерок будут говорить сами за себя. Температура воды океана после зимнего периода пока достаточно низкая и составляет от +20°С до 21°С. Климат начинает налаживаться на всем острове, в том числе и на севере. Он конечно и не сильно разлаживался, но тем не менее, в горах было холодно, а на вулкане Тейде лежал снег. Вечерами на курортах с февраля по март было не совсем по летнему, скорее по-весеннему, ведь остров имеет второе своё название, — «Остров вечной весны — La isla de la eterna primavera». В утренние часы с океана возможен морской освежающий бриз. В дневное время на пляже майское солнце припекает не щадя. Не забывайте про крем от загара, освежающий морской ветер хорошо маскирует солнечные ожоги.

Если у вас стоит выбор, в какой части острова остановиться, то выбрать можно любой курорт, везде будет комфортно, но кто предпочитает больше солнечных дней, чем облачных, то лучше смотреть в сторону Плайя де Лас Америкас, Коста Адехе, Плайя Параисо или Кальяо Сальвахе, в том числе Пуэрто де Сантьяго и Лос Гигантес. Кто не боится ветров и любит пологие пляжи, то несомненно Эль Медано.

День: начало / конец месяца	01.05	31.05
Восход:	7:26	7:10
Закат:	20:40	20:57
Продолжительность дня:	13ч 13м	13ч 47м
Продолж. светового времени	14ч 03м	14ч 40м

Температура воды в мае:

мин. 19.3°Ссредн. 20.2°Смакс. 21.4°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	19	18	30	23	22	26	—
Средняя, °С:	16	16	19	17	16	18	—
Средняя минимальная, °С:	13	13	13	13	13	14	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	5.32	0.50	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	22	23	30	25	22	28	—
Средн. °С:	20	21	22	21	20	22	—
Средн. мин. °С:	18	18	18	19	19	19	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	—	—	—

Июнь

Погода на Тенерифе в июне

Если вы планируете свой отпуск в июне с детьми, то вполне должны остаться довольны встретившим вас климатом, ведь средняя температура в тени в этом месяце +22°С — 24°С. Что немаловажно для субтропического климата на Тенерифе в жаркие летние месяцы, так это то, что здесь нет изнуряющей жары.

Атлантический океан в июне начинает прогреваться.

Для активных людей, кто оправляется в горы, температура на высотах прогревается до комфортных значений, единственно дорога проходит на высоте, где часто стоят облака, попадая в их владение, температура падает.

День: начало / конец месяца	01.06	30.06
Восход:	7:08	7:10
Закат:	20:58	21:06
Продолжительность дня:	13ч 50м	13ч 55м
Продолж. светового времени	14ч 43м	14ч 49м

Температура воды в июне:

мин. 20.1°Ссредн. 21.2°Смакс. 22.4°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	28	30	29	27	24	22	—
Средняя, °С:	18	20	20	18	18	17	—
Средняя минимальная, °С:	16	16	17	16	16	14	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	4.06	4.32	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	26	27	30	28	26	23	—
Средн. °С:	22	23	24	22	22	22	—
Средн. мин. °С:	20	21	21	20	20	20	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	—	0.25	—

Июль

Погода на Тенерифе в июле

Июль — разгар отпусков и каникул, и многие выбирают свой отдых на Канарских островах, в том числе на Тенерифе. Причина — здесь комфортно круглый год и что немаловажно для семей с детьми, здесь нет слепней и практически отсутствуют комары. Средняя температура в июле +24°С — 25°С в тени, на солнце конечно же больше, но она не поднимается до критических, так как морской Атлантический ветерок охлаждает, ведь Канарское течение считается холодным.

День: начало / конец месяца	01.07	31.07
Восход:	7:11	7:26
Закат:	21:06	20:56
Продолжительность дня:	13ч 55м	13ч 30м
Продолж. светового времени	14ч 49м	14ч 21м

Температура воды в июле:

мин. 20.9°Ссредн. 22.0°Смакс. 23.1°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	31	26	33	28	22	30	—
Средняя, °С:	20	19	21	21	19	21	—
Средняя минимальная, °С:	17	17	18	18	17	17	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	8.13	2.04	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	31	27	30	27	27	28	—
Средн. °С:	24	23	25	24	23	25	—
Средн. мин. °С:	21	21	23	21	21	22	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	0.25	—	—

Август

Погода на Тенерифе в августе

Самая максимальная температура на Тенерифе приходится на август и составляет в среднем 26°С в тени. Атлантические океан прогревается до 23°С и не забываем прибавлять +1 градус, это температура около берега, она чуть выше. Это не предел, самое высокое значение прибрежных вод океана приходится на сентябрь и октябрь, с температрой +24°С.

В августе лето в самом разгаре, дождей в этот период нет. Вся южная часть острова фактически засыхает и приобретает светло-коричневые цвета засушливых и выжженных от солнца скал. Зато северная его часть укутана зеленью, что дает вам контраст и дополняет вам отдых и красоту этого райского уголка, путешествуя по острову и созерцая незабываемые виды, в самое благоприятное время года.

День: начало / конец месяца	01.08	31.08
Восход:	7:26	7:42
Закат:	20:56	20:27
Продолжительность дня:	13ч 29м	12ч 45м
Продолж. светового времени	14ч 20м	13ч 33м

Температура воды в августе:

мин. 22.0°Ссредн. 22.9°Смакс. 24.3°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	32	28	30	32	26	26	—
Средняя, °С:	22	20	24	23	21	21	—
Средняя минимальная, °С:	18	18	19	19	19	19	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	1.27	28.19	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	33	27	30	34	27	30	—
Средн. °С:	25	24	26	26	24	26	—
Средн. мин. °С:	22	23	23	23	23	24	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	1.02	5.58	—

Сентябрь

Погода на Тенерифе в Сентябре

Сентябрь — один из самых лучших месяцев, когда вода Атлантического океана прогревается до самых высоких его температур +24°С, а воздух как на юге, так и на севере +25°С в тени. Поистине можно назвать бархатным сезоном на о. Тенерифе.

В сентябре дождевые осадки большая редкость, мягкий и благоприятный климат поджидает вас практически в каждом уголке острова. В это необыкновенное время нет необходимости иметь теплую одежду, можно путешествовать в горы Анага или Тено на легке, а также комфортно себя чувствовать на высоте 2000 метров у подножия вулкана Тейде. Вечерами и ночью тепло, что вполне без дискомфорта вы проведёте вечер в футболке и сланцах, прогуливась вдоль пляжей.

День: начало / конец месяца	01.09	30.09
Восход:	7:43	7:57
Закат:	20:26	19:52
Продолжительность дня:	12ч 43м	11ч 54м
Продолж. светового времени	13ч 31м	12ч 41м

Температура воды в сентябре:

мин. 22.3°Ссредн. 23.7°Смакс. 24.8°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	27	30	23	23	22	24	—
Средняя, °С:	21	21	21	19	20	21	—
Средняя минимальная, °С:	18	19	18	18	18	18	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	0.76	7.12	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	28	26	27	28	26	29	—
Средн. °С:	24	24	25	24	24	26	—
Средн. мин. °С:	23	23	23	22	23	23	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	0.51	4.57	—

Октябрь

Погода на Тенерифе в октябре

По прежнему стоят жаркие, солнечные дни осеннего бархатного сезона. На всех курортах острова благоприятная температура воздуха 24°С и воды Атлантического океана 23-24°С. В октябре по сравнению с летом, сравнительно меньше дует ветер с пустыни Сахары, принося тем самым взвешенные частицы песка, это природное явление звучащим на устах канарцев как — «калима».

Приходя на пляж, солнце в октябре даёт вам быстрый и красивый загар и что немаловажно помнить о сильных ультрафиолетовых лучах, даже в октябре можно обгореть на солнце.

День: начало / конец месяца	01.10	31.10
Восход:	7:58	7:16
Закат:	19:51	18:21
Продолжительность дня:	11ч 53м	11ч 04м
Продолж. светового времени	12ч 40м	11ч 53м

Температура воды в октябре:

мин. 22.9°Ссредн. 23.6°Смакс. 24.9°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	21	24	26	22	26	26	—
Средняя, °С:	18	20	20	19	20	19	—
Средняя минимальная, °С:	16	17	16	17	17	14	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	77.48	107.43	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	24	28	27	26	29	30	—
Средн. °С:	23	24	23	23	23	24	—
Средн. мин. °С:	22	21	21	21	22	22	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	11.17	42.67	—

Ноябрь

Погода на Тенерифе в ноябре

Отдых в ноябре замечателен тем, что погода стоит прекрасная как на севере, так и на юге. Отличный повод забыть и отдохнуть от пасмурной погоды в материковой Европе, приехать и насладиться теплыми лучами канарского солнца.

В северной части острова повышается влажность, чаще выпадают осадки. В среднем температура воздуха +18 — 24°С, температура воды 21°С. На юге сухая и солнечная погода, купаться и загорать довольно комфортно, из-за того, что нет изнуряющей жары — дневные пешие прогулки становятся благоприятными.

Хороший период для походов в горы, занятия велоспортом. Солнце садится быстро, поэтому темнеет рано. В ноябре для вечерних прогулок понадобится свитер и брюки.

День: начало / конец месяца	01.11	30.11
Восход:	7:17	7:39
Закат:	18:20	18:08
Продолжительность дня:	11ч 03м	10ч 28м
Продолж. светового времени	11ч 52м	11ч 19м

Температура воды в ноябре:

мин. 20.9°Ссредн. 22.3°Смакс. 23.3°С

Год:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показания с метеостанции северного аэропорта
Средняя максимальная,°С:	20	18	23	19	18	21	—
Средняя, °С:	17	16	17	16	16	17	—
Средняя минимальная, °С:	13	13	13	14	12	14	—
Осадки, суммарно (мм)	—	—	—	—	114.05	6.34	—
Показания с метеостанции южного аэропорта
Средн. макс. °С:	24	24	27	23	24	27	—
Средн. °С:	21	21	22	21	22	23	—
Средн. мин. °С:	19	19	19	19	18	21	—
Осадки, сумм.	—	—	—	—	14.22	5.08	—

Архив погоды

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Архив !	Температура воды Атлантического океана по месяцам. Тенерифе, Плайя де Лас Америкас, Коста Адехе.
Максимум:	21.5°	20.6°	20.2°	20.8°	21.4°	22.4°	23.1°	24.3°	24.8°	24.9°	23.3°	22.2°
Среднее:	20.2°	19.5°	19.3°	19.6°	20.2°	21.2°	22.0°	22.9°	23.7°	23.6°	22.3°	20.9°
Минимум:	18.3°	17.9°	18.1°	18.9°	19.3°	20.1°	20.9°	22.0°	22.3°	22.9°	20.9°	19.6°

islatenerife.ru

Температура воды на Тенерифе в декабре, сейчас, по месяцам

Значения минимальной, максимальной и средней температуры воды на Тенерифе в декабре (Испания) в течение года, а также температура воды в настоящее время.

Сейчас09:26, 05 дек

+21°C

Максимальная: 26°CСредняя: 22°CМинимальная: 17°C

Средняя температура воды в декабре

Температура воды в течение года
22°1
22°2
22°3
22°4
22°5
22°6
22°7
22°8
22°9
22°10
21°11
22°12
21°13
21°14
21°15
21°16
21°17
21°18
21°19
21°20
21°21
21°22
21°23
21°24
21°25
21°26
21°27
21°28
21°29
21°30
20°31
Показаны усреднённые данные по дням, за последние годы.
Температура воды на карте
Минимальные значения в декабре
22°1
22°2
22°3
21°4
21°5
22°6
21°7
21°8
21°9
21°10
21°11
21°12
21°13
21°14
21°15
21°16
21°17
21°18
21°19
21°20
21°21
21°22
21°23
21°24
21°25
21°26
20°27
20°28
20°29
20°30
20°31
Показаны минимальные данные за последние годы.
Максимальные значения в декабре
23°1
22°2
22°3
22°4
22°5
22°6
22°7
22°8
22°9
22°10
22°11
22°12
22°13
22°14
22°15
22°16
22°17
22°18
22°19
21°20
21°21
21°22
21°23
21°24
21°25
21°26
21°27
21°28
21°29
21°30
21°31
Показаны максимальные данные за последние годы.

Погода 05 декабря
Атмосферные явления
температура °C Ощущается
как °C Вероятность
осадков % Давление
мм рт. ст. Скорость
ветра м/с Влажность
воздуха
Ночь +18° +18° 70% 762 2.7 84%
День +20° +20° 31% 761 4.6 71%

Температура воды в городах в Испании
world-weather.ru
Температура воды на Тенерифе в августе, сейчас, по месяцам
Значения минимальной, максимальной и средней температуры воды на Тенерифе в августе (Испания) в течение года, а также температура воды в настоящее время.
Сейчас09:26, 05 дек
+21°C
Максимальная: 26°CСредняя: 22°CМинимальная: 17°C
Средняя температура воды в августе
Температура воды в течение года
23°1
23°2
23°3
23°4
23°5
23°6
23°7
23°8
23°9
23°10
23°11
23°12
23°13
23°14
23°15
23°16
23°17
23°18
23°19
23°20
23°21
23°22
23°23
24°24
24°25
24°26
24°27
23°28
24°29
24°30
24°31
Показаны усреднённые данные по дням, за последние годы.
Температура воды на карте
Минимальные значения в августе
22°1
22°2
22°3
22°4
22°5
22°6
23°7
22°8
23°9
23°10
23°11
22°12
22°13
22°14
22°15
22°16
23°17
23°18
23°19
23°20
22°21
23°22
23°23
23°24
23°25
23°26
23°27
23°28
23°29
23°30
23°31
Показаны минимальные данные за последние годы.
Максимальные значения в августе
24°1
24°2
24°3
24°4
24°5
24°6
24°7
24°8
24°9
24°10
25°11
25°12
25°13
24°14
24°15
24°16
24°17
24°18
24°19
24°20
24°21
24°22
24°23
24°24
25°25
25°26
25°27
25°28
25°29
25°30
25°31
Показаны максимальные данные за последние годы.

Погода 05 декабря
Атмосферные явления
температура °C Ощущается
как °C Вероятность
осадков % Давление
мм рт. ст. Скорость
ветра м/с Влажность
воздуха
Ночь +18° +18° 70% 762 2.7 84%
День +20° +20° 31% 761 4.6 71%

Температура воды в городах в Испании
world-weather.ru
Температура воды на Тенерифе в ноябре, сейчас, по месяцам
Значения минимальной, максимальной и средней температуры воды на Тенерифе в ноябре (Испания) в течение года, а также температура воды в настоящее время.
Сейчас09:26, 05 дек
+21°C
Максимальная: 26°CСредняя: 22°CМинимальная: 17°C
Средняя температура воды в ноябре
Температура воды в течение года
23°1
23°2
23°3
23°4
23°5
23°6
23°7
23°8
23°9
23°10
23°11
23°12
23°13
23°14
23°15
23°16
22°17
22°18
22°19
22°20
22°21
22°22
22°23
22°24
22°25
22°26
22°27
22°28
22°29
22°30
Показаны усреднённые данные по дням, за последние годы.
Температура воды на карте
Минимальные значения в ноябре
23°1
23°2
23°3
23°4
23°5
23°6
23°7
22°8
23°9
23°10
23°11
22°12
22°13
22°14
22°15
22°16
22°17
22°18
22°19
22°20
22°21
22°22
22°23
21°24
21°25
21°26
22°27
22°28
21°29
21°30
Показаны минимальные данные за последние годы.
Максимальные значения в ноябре
23°1
23°2
23°3
23°4
24°5
23°6
23°7
23°8
25°9
24°10
23°11
24°12
23°13
23°14
24°15
23°16
23°17
23°18
23°19
23°20
22°21
23°22
22°23
22°24
22°25
23°26
22°27
22°28
22°29
22°30
Показаны максимальные данные за последние годы.

Погода 05 декабря
Атмосферные явления
температура °C Ощущается
как °C Вероятность
осадков % Давление
мм рт. ст. Скорость
ветра м/с Влажность
воздуха
Ночь +18° +18° 70% 762 2.7 84%
День +20° +20° 31% 761 4.6 71%

Температура воды в городах в Испании
world-weather.ru
Температура воды на Тенерифе в сентябре, сейчас, по месяцам
Значения минимальной, максимальной и средней температуры воды на Тенерифе в сентябре (Испания) в течение года, а также температура воды в настоящее время.
Сейчас09:26, 05 дек
+21°C
Максимальная: 26°CСредняя: 22°CМинимальная: 17°C
Средняя температура воды в сентябре
Температура воды в течение года
24°1
24°2
24°3
24°4
24°5
24°6
24°7
24°8
24°9
24°10
24°11
24°12
24°13
24°14
24°15
24°16
24°17
24°18
24°19
24°20
24°21
24°22
24°23
24°24
24°25
24°26
24°27
24°28
24°29
24°30
Показаны усреднённые данные по дням, за последние годы.
Температура воды на карте
Минимальные значения в сентябре
23°1
23°2
23°3
23°4
23°5
23°6
23°7
23°8
23°9
23°10
23°11
23°12
23°13
23°14
23°15
23°16
23°17
23°18
23°19
22°20
22°21
23°22
23°23
23°24
23°25
23°26
23°27
23°28
23°29
23°30
Показаны минимальные данные за последние годы.
Максимальные значения в сентябре
25°1
25°2
25°3
25°4
25°5
25°6
25°7
25°8
25°9
25°10
26°11
25°12
25°13
25°14
26°15
26°16
26°17
25°18
25°19
25°20
25°21
26°22
26°23
26°24
25°25
25°26
25°27
25°28
25°29
25°30
Показаны максимальные данные за последние годы.

Погода 05 декабря
Атмосферные явления
температура °C Ощущается
как °C Вероятность
осадков % Давление
мм рт. ст. Скорость
ветра м/с Влажность
воздуха
Ночь +18° +18° 70% 762 2.7 84%
День +20° +20° 31% 761 4.6 71%

Температура воды в городах в Испании
world-weather.ru
Читать далее

Пляж камбоджа – TOP11: Лучшие пляжи Камбоджи — Полный гид (Ноябрь 2019)
29.04.201717.11.2019 alexxlab Комментировать
Пятерка лучших пляжей Камбоджи
Пустынные, белоснежные пляжи из ракушек – Таиланд? Конечно, это самое привычное направление для пляжного отдыха в Юго-Восточной Азии, но на самом деле в этом регионе и многие другие страны могут удивить любителей понежиться на солнце, слушая плеск волн.
Темно-розовые закаты и кристально чистые воды – пляжи Камбоджи идеально подходят для снорклинга и дайвинга, и тем более удивительно, что они до сих пор остаются нераскрытыми массовому туристу. Менее популярные своих соседей, пляжи Камбоджи удивительно красивы и способны унести вас далеко от суеты и забот. Среди всех пляжей Камбоджи можно выделить пять действительно выдающихся, которые могут смело соперничать с популярными соседями.
1.      Юго-западный пляж, Ко-Ронг.
Ко-Ронг смело можно назвать одним из красивейших остров в заливе Таиланда; кроме того, остров впечатляет протяженностью пляжей – целых 43 километра. На юго-западной стороне Ко-Ронга пляж протянулся почти на пять километров – 5000 метров нетронутого белого песка, окаймленного пальмами и ослепительно бирюзовой водой с другой стороны.
На южном конце этого пляжа есть скалы, где любители снорклинга могут понаблюдать за косяками разноцветных химер (рыб-ежей), рыбами-сержантами и рыбами-попугаями.
Как добраться: от Сиануквиля до Ко-Ронга на лодке, заказать которую можно в любом из гостевых домов на острове. Поездка занимает от двух до трех часов.
2.      Пляж Лонг Сет, Ко-Ронг.
В самой южной бухте острова Ко-Ронг расположился пляж, который местные жители называют Лонг Сет (Long Set) в честь фермера, который живет там, выращивая кокосы, манго и кешью. Главная достопримечательность пляжа – планктон, освещающий прибрежные воды в темное время суток.
Удивительно пустынный белоснежный пляж, омываемый спокойными бирюзовыми водами, Лонг Сет находится всего в нескольких минутах ходьбы от туристического жилья в юго-восточной части Ко-Ронга и является идеальным местом для принятия солнечных ванн, собирания ракушек и ловли крабов.
Ночами, в период убывающей луны, купание будет особенным – биолюминесцентный планктон вызывает фосфоресценцию в воде.
Как добраться: путешествие на лодке от Сиануквиля до Ко-Ронга занимает два-три часа. Ближайший пансион к пляжу Лонг Сет – Treehouse Bungalows.
3. Лейзи Бич, Ко-Ронг Самлоем.
Остров Ко-Ронг Самлоем, расположенный в двух часах пути от побережья Сиануквиля, полон пляжей, вполне комфортных и благоустроенных для нужд туристов, но Lazy Beach особенно красив.
Благодаря тени сосен и ежедневной уборке, пляж практически безупречен, а золотистый песок – просто великолепен для отличного отдыха днем. В водах вокруг пляжа – много подходящих мест для снорклинга, кроме того, в других районах острова найдутся занятия для любителей и подводных погружений, и хорошей рыбалки с берега. А вечером вы сможете насладиться видом красивого заката, сидя в ресторане на побережье и попивая тропический коктейль.
Как добраться: от Сиануквиля на лодке до острова Ко-Ронг Самлоем, лодки отходят от пирса Serendipity. Судна – достаточно комфортабельные, предлагается питание и остановка для плавания, что актуально для тех, кто не планирует задержаться на острове с ночевкой.
4.      Остров Ко Тмей, Национальный парк «Реам».
Национальный парк «Реам» является домом для самых изысканных пляжей Камбоджи, в том числе на острове Тмей – небольшом острове в окружении мангровых лесов.
Ко Тмей необитаем, за исключением нескольких бунгало и десятков разных видов птиц. Пляж к востоку от пирса окружен сосны, которые позволяют отдохнуть от палящего солнца в тени, а если вы проснетесь пораньше и придете на пляж, то сможете поймать великолепный восход солнца.
Как добраться: курорт расположен на берегу Сиамского залива, в 25 км от аэропорта Сиануквиля. Если вы хотите остаться на ночь, то вам необходимо обратиться в администрацию курорта Koh Thmei, где вам организуют такси и лодку от Сиануквиля. Также вы можете нанять длиннохвостую лодку в Национальном парке «Реам», которая доставит вас прямо до острова.
5.      Пляж Соха, Сиануквиль.
Один из немногих пляжей, где запрещена торговля с лотков.
Частный пляж Соха – лучший пляж Сиануквиля, с широкой белоснежной полосой пляжа протяженностью более километра, пологим входом и спокойными водами, – идеально подходит для купания.
Небольшая часть пляжа открыта для общего пользования, но остальная доступна только гостям отеля или тем, кто платит за дневное пребывание, который также включает доступ в бассейн курорта.
Хотя передача пляжа Соха в частные руки стала потерей для местных жителей, туристы смогут насладиться чистым песком и спокойным отдыха без назойливых торговцев на этом относительно уединенном пляже в центре города.
Как добраться: от центра Сиануквиля до Sokha Beach Resort можно добраться на мотоцикле или тук-туке.
Пляжами Камбоджи часто пренебрегают в пользу Тайских. Но медленно и уверенно идиллические острова страны и блестящие белые пески приобретают популярность у ценителей пляжного отдыха со всего мира.
Если вы считаете известную фразу о том, что у природы нет и не может быть плохой погоды, лишь красивой фигурой речи, значит, вы никогда не были в Камбодже. И действительно, это приэкваториальное государство на протяжении всего календарного года напоминает земную проекцию рая: здесь никогда не бывает холодно, лишь жарко или тепло, а цветущие орхидеи и выводящие причудливые трели птицы делают предстающую перед глазами туриста картину поистине сказочной.
omniworld.ru
Лучшие пляжи Камбоджа зовут на райский отдых
С золотыми закатами и кристально чистыми водами, идеально подходящими для подводного плавания и дайвинга, все это лучшие пляжи Камбоджа. Пляжный отдых в райском месте, в местах с природой сохраненной в первозданном виде, сегодня доступен большинству людей.
Есть пять лучших мест на планете и все это пляжи Камбоджа, которые действительно выделяются своей уникальностью и не менее комфортные, популярных пляжей соседних стран.
Путешествие на лучшие пляжи Камбоджа
Ленивый пляж (Lazy Beach)
Lazy Beach, расположенный на острове Саоем острова Кох Ронг в Сиамском заливе, был популярным островным бегством, чтобы окунуться в невероятную поездку. Медленная поездка на 2,5 часа на лодке из Сиануквиля была всего лишь началом нескольких дней, которые были очень медленными и спокойными.

Lazy Beach
В лучшие пляжи Камбоджи входит и Ленивый пляж – длинный участок скрипучего чистого песка, установленного в красивом заливе, покрытом тропическими джунглями. Спокойное море предлагает безопасный интересный досуг, фантастическое подводное плавание в двух великолепных местах для дайвинга. Это лучшие вариант, если вы оправляетесь в путешествие на пляжи Камбоджи или в конце залива.
Пляж Лонг-Сет
Пляж Лонг-Сет на острове Ко-Ронг – один из самых красивых и комфортных пляжей острова. Незаселенный участок длиной 3 км имеет чистый белый песок, а расположено это райское место на юго-востоке острова Кох-Ронг.
Лонг-сет-Бич на острове Ко-Ронг идеально подходит для принятия солнечных ванн, этот пляж только начал свое развитие совсем недавно и сохраняет очень спокойную и пустынную атмосферу. В глубинах моря своя замечательная история. Морская жизнь богата кораллами, Long Set является одним из лучших мест для подводного плавания и дайвинга в Камбодже. Если вы действительно хотите исследовать что-то особенное, то отправляйтесь в путешествие на остров Ко-Ронг.
Пляж Соха
Частный пляж Соха является лучшим пляжем Сиануквиля, с широкими белыми песками, протяженностью около километра и неглубокими, спокойными водами, идеально подходящими для купания, для семейного отдыха и интимного уединения влюбленных пар.

Пляж Соха
Небольшая часть пляжа открыта для туристов. Остальная часть доступна только гостям отеля или тем, кто платит за отель, что также обеспечивает доступ к бассейну курорта. Посетители могут насладиться безукоризненным песком и отдыхом в безлюдном спокойном месте.
В одном из самых очаровательных курортов Сиануквиля на пляже Соха есть такие достопримечательности, которые можно часто встретить на фото в интернет. Но фотографии пляжей Камбоджа не дадут столько положительных эмоций, сколь даст реальное путешествие на пляж Соха.
Пляж Отрес
Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь, потому что вы достигли нирваны. Этот красивый маленький пляж Отрес находится далеко от любого городского мегаполиса и тоже входит в лучшие пляжи Камбоджи.

Пляж Отрес
Песчаные пляжи можно увидеть на протяжении многих миль. Здесь действительно можно отдохнуть и телом и душой, после напряженных дней и открыть для себя самые кристально чистые воды. Местные лавочки наполняют блюда из морепродуктов. Пляжные бары гарантируют, что ваша рука никогда не будет без коктейля.
Чистое расслабление – вдали от туристического потока! Несмотря на то, что уровень популярности растет, остров не часто посещают отдыхающие пакетных туров. Это дает индивидуальному туристу возможность познакомиться с этой особой частью страны совершенно безмятежно. Не менее важно, чтобы устойчивый туризм. В частности, продвигался в этой области с несколькими охраняемыми районами и различными общинными проектами.
Пляжи Ко Та-Тиев (Koh Ta Tiev)
Пляжи на прекрасном острове Ко Та-Тиев имеют обширные участки золотых песков. Яркие коралловые рифы предлагают сказочное подводное плавание в неглубоких бирюзовых водах. Извилистые тропинки по джунглям предлагают приключения для более предприимчивых типов путешественников.

Пляж Koh Ta Tiev
Русский клуб путешественников TravelDon советует, – обязательно упакуйте свою камеру! Вам предстоит увидеть не только пляжи. Многие существа будут рады вам попозировать в джунглях, которые содержат более 150 видов птиц.
Горящие туры на лучшие пляжи Камбоджа
Наши лучшие 5 пляжей мечты, безусловно, являются частью посещения Камбоджи. Кроме того, путешествие в эту страну, особенно хорошо для отдыха на пляже. Камбоджа впечатляет своими длинными песчаными пляжами на побережьях небольших островов.
НАЙТИ ТУР
Чтобы вы могли действительно попасть в пляжное настроение и избежать плохой погоды, мы собрали для вас наши лучшие 5 самых красивых пляжей мечты в Камбодже. Green Tiger Cambodia Travel Experts с радостью помогут вам организовать индивидуальную Камбоджийскую поездку.
traveldon.ru
Пляжи Камбоджи — Туристер.Ру
3 туристa были здесь
Пляж Соха — живописный пляж на полуострове Сиануквиль в Камбодже. Назван по имени близлежащего отеля, к которому…
8 туристов было здесь
Пляж Отрес (Otres beach) находится недалеко от Сиануквиля в Камбодже. Он расположен на южной оконечности пляжа Окчютеал,…
8 туристов было здесь
Камбоджийский пляж с труднопроизносимым названием «Окчютеал» для простоты и удобства туристы прозвали «Очутел»…
9 туристов было здесь
Пляж Серендипити (Serendipity Beach) — менее популярный сосед Окчютеал-бич. Курорты плавно переходят друг в друга и имеют…
4 туристa были здесь
Этот пляж расположен на севере полуострова Сиануквиль. Виктори изначально был любимым местом бэкпэкеров и все еще остается центром…
4 туристa были здесь
Названный в честь старого прибрежного отеля, пляж Независимости расположен рядом с пляжем Сокха. Посетителей порадует чистый белоснежный…
3 туристa были здесь
Совсем небольшой пляж на южном конце пляжа Виктори. В 50-х на этом месте камбоджийцы совместно с французами пытались построить…
www.tourister.ru
Пляжи Сиануквиля. Достоинства и недостатки всех пляжей
Основная информация про пляжи Сиануквиля. Какие здесь пляжи и где лучше остановиться? Какой лучший пляж в Сиануквиле? Хорошо ли купаться в Сиануквиле, как море, песок и какое дно? Мы побывали на всех пляжах и спешим поделиться своими отзывами.
Пляжи Сиануквиля: фото и описание
Всего в Сиануквиле 7 основных пляжей. Также есть один малоизвестный пляж для местных и один отдаленный и безлюдный в парке Рием. Плюс пляжи на островах Кох Ронг и Ко Руссей.
Мы были в Сиануке дважды, побывали на всех пляжах по несколько раз и составили своё впечатление, какой пляж лучше и где удобнее всего остановиться и подыскать жильё.
Начнем с самых популярных и удобных для отдыха пляжей — Серендипити и Отрес.
Внимание! Сейчас в Сиануквиле на всех пляжах началась стройка. Фото могут отличаться.
★
Пляж Серендипити
Серендипити бич — самый популярный и густонаселенный район Сиануквиля. Множество вариантов жилья разной ценовой категории, от хостелов и дешевых гестхаусов за 10 долларов до современных качественных отелей 3-4 звезды. Широкий выбор ресторанов и кафешек. Супермаркеты и экскурсии в шаговой доступности.
Отели на Серендипити
GBT3 Guesthouse
Zana Beach Guesthouse
Aqua Family Resort
Nice Beach Hotel
Cloud 9 Bungalows
Holiday Villa Nataya
Aristocrat Residence and Hotel
Serendipity Beach Resort
Мы рекомендуем в первую очередь останавливаться здесь. Так как, во-первых сам пляж Серендипити неплохой, хотя и бывают грязные течения, когда в воде появляется мусор, а во-вторых это развитый район, где всё есть, в отличие от остальных пляжей города.
На Серендипити белый скрипучий песок и прозрачная вода в море. Вода обычно чистая и волн чаще всего нет. Но в сезон дождей могут быть волны и вода мутнеет. Также здесь бывают грязные течения, когда в море приплывает мусор, который бывает как природный, так и искусственный.
В отзывах нередко пишут что Серендипити — самый грязный пляж в Сиануквиле. По нашим наблюдениям чаще всего море чистое. В этом году за прошедшие 3 недели в Сиануке мы видели мусор в течение 3-х дней, потом он исчез так же внезапно, как и появился. Просто этим людям не повезло и они попали в дни мусорного течения.
Ну и последнее, что хотелось бы отметить про Серендипити из положительных моментов, на этом пляже есть жизнь. Здесь вечером люди сидят в кафешках, которые выносят на пляж столики и зажигают свечки. В некоторых ресторанчиках проводятся дискотеки. Вечером пляжик очень уютный и приятный. На Серендипити чувствуешь себя на отдыхе.
Из недостатков Серендипити прежде всего можно выделить следующее:
в сезон бывает много народу
приставучие торговцы и попрошайки
тетушки маникюр-педикюр не дают покоя
может принести течением мусор или медуз
Смотрите видео — Serendipity beach!
Правая часть Серендипити за пирсом
Немногие знают про этот укромный уголок на Серендипити. Сюда можно попасть, если пройти мимо пирса чуть дальше в сторону горы. Мы частенько туда ходим позавтракать с видом на море или вечером посидеть в кафешке с кружечкой пива. Красивые виды, тишина, прохлада и зелень. Обязательно загляните сюда и посидите в одной из кафешек.
Какой лучший пляж в Сиануквиле? На наш взгляд, Серендипити лучший. Потому что только здесь сочетается пляжный отдых, кафе, рестораны, магазины, недорогие отели и ночная жизнь. На остальных пляжах нет такой развитости, как на Serendipity beach, нет такого количества кафешек, не хватает супермаркетов или жилья маловато.
То есть с других пляжей придется, например, ездить в супермаркет на байке или на такси. Лично для нас это не очень удобно. Однако у остальных пляжей тоже есть свои достоинства и какие-то интересные особенности.
Почитать про этот пляж, больше фото и видео в нашем обзоре — Пляж Серендипити
Serendipity beach плавно переходит в Ochheuteal beach.
★
Пляж Очутел
Очутел является как бы продолжением Серендипити. Четкой границы между пляжами нет, поэтому сложно сказать, где он начинается нельзя. Но мы считаем, что Очутел бич начинается там, где заканчиваются кафешки для туристов и начинаются кафе для местных со стульчиками, как в столовке. Сразу после этих кафе будет большая часть пляжа пустынная, там дикий пляж, где практически нет людей. Если вы любите дикие пляжи, то велкам на Очутел бич!
Подробнее про Ochheuteal beach читайте в нашем обзоре — Пляж Очутел
Отели на Очутеле
Отели и бунгало в левой части
Queen’s Hill Resort
Spayhiti
Sunset Lounge
MK Beach Hotel
Отели в правой части Очутела
White Beach Hotel
The Tamarind
Jasmine Hotel
Sihanoukville Plaza Hotel
Продолжаем описание пляжей Сиануквиля. Следующий на очереди прекрасный Отрес бич!
★
Пляж Отрес
Отрес — один из самых популярных пляжей Сиануквиля, а также один из лучших. Для многих Отрес бич стал лучшим. Мы тоже в восторге от Отреса. Очень красивое, тихое и спокойное место!
Подробнее про Otres beach смотрите в нашем репортаже — Пляж Отрес
Отели на Отресе
Otres long beach Sihanokville
Ta Kloy Tip Bungalow
Golden River Bungalow
White Sea boutique Bungalow
Sea Breeze Resort
Mary Beach Hotel & Resort
Sahaa Beach Resort
The Secret Garden at Otres Beach

Единственное, что нам не нравится на Отресе, так это неразвитость района. К примеру, здесь нет супермаркетов. Есть несколько лавок, где можно купить воду-пиво-чипсы, но какие-то обычные продукты здесь нигде не купишь, придется ехать в город. Некоторые дороги до сих пор грунтовые.
Но район Отрес бич сейчас активно застраивается. Возможно, через несколько лет он будет более развитым и еще даст фору Серендипити.
Следующий пляж один из наших любимчиков.
★
Пляж Соха
Сокха бич — это прекрасный чистый пляж с белым скрипучим песком и прозрачной зеленоватой водичкой. На этом пляже располагается большой 5-звездочный отель Sokha Beach Resort, но пляжем могут пользоваться все желающие.
Подробнее об этом пляже читайте в нашей обзорной статье
Отели на Соха бич
Sokha Beach Resort
Moha Mohori by Sokha Beach Resort
Lakeside By Sokha Beach Resort
Sokha Express by Sokha Beach Resort
Malibu Bungalows Sihanoukville

В интернете считается, что пляж платный, но это не так, со своим полотенцем можно совершенно бесплатно загорать и купаться в любой его части. В этом году мы частенько ходим купаться на Соху, так как на нашем пляже появились медузы.
Смотрите видео — Sokha beach!
Sokha beach находится в 1 км от Серендипити. От золотых львов можно дойти пешком за 10-15 минут. Обратно можно взять тук-тук за 2$. Но если слегка поторговаться, до до львов довезут и за 1,5$.
Про следующие пляжи более кратко, так как они не так идеальны, как Отрес, Сокха и Серендипити.

Где купить страховку?

Себе обычно покупаем на сайте — Cherehapa Выбираем любую страховую компанию, оплачиваем картой и через минуту полис приходит на e-mail. Процесс оформления описывали пошагово вот тут

Где заказать трансфер из аэропорта?

Мы пользуемся сервисом — KiwiTaxi Заказывали такси онлайн, оплачивали картой. В аэропорту встретили с табличкой с нашей фамилией. Довезли до отеля на комфортном авто. Про свой опыт уже рассказывали в этой статье
★
Пляж Индепенденс
Пляж Индепенденс или пляж Независимости в Сиануквиле в настоящее время не очень развитый. Здесь мало жилья и прибрежная зона не застроена ресторанами и барами. В основном на Индепенденс бич отдыхают постояльцы отеля Independence Hotel Resort & Spa. Отель находится в правой части пляжа, которая облагорожена и поддерживается в чистоте. А еще там есть симпатичный пирс с беседками.
Подробнее про Индепенденс бич читайте в нашем обзоре.
Отели на Индепенденсе
Independence Hotel Resort & Spa
Clear Water Guesthouse Independence
Holiday Palace Casino Resort Sihanoukville
Swiss Villa
Independence Villa
Следующий после Индепенденса Ratanak beach.
★
Пляж Ратанак
Ratanak beach совсем крохотный и особого интереса не представляет. Для купания не лучшее место, так как грязно. Здесь чаще всего собираются местные жители на пикники.
Следующий после Ратанака Hawaii beach.
★
Пляж Гавайи
Небольшой пляж с красивым названием и видом на русский мост. Здесь отдыхают в основном местные. Добраться на Гавайи бич можно из района Виктори хилл. На фото выглядит красивее, чем в жизни. Очень приятный мелкий песочек в правой части. В левой части грязно и камни. Подробнее про Hawaii beach читайте в нашей статье.
Ближайшие отели на Гавайи бич
Domrai Boutique Hotel
Townhouse Hawaii
Hawaii Complex Appartment
Snake House

Следующий на очереди — Виктори бич или пляж Победы.
★
Пляж Виктори
Самый северный пляж Сиануквиля. В левой части симпатичный пирс, с которого отходят лодки на острова и рыбачат местные мужички. В районе Виктория хилл также много различного недорого жилья. На фото также выгляди классно, но на деле сейчас Виктори очень грязный и неухоженный, создает впечатление заброшенности. Подробнее о пляже читайте в отдельной статье.
Отели на Виктори
La Villa Zentao
Eden’s Garden
Snake House
Divers Hotel
d’Oceanview Inn & Apartment
Queenco Hotel & Casino
Sea View Boutique Hotel
New Hill Resort & Spa

А теперь про ближайшие к Сиануку острова.
★
Острова Кох Ронг
Острова Сиануквиля также могут похвастаться отличным пляжным отдыхом. Именно на островах Кох Ронг ищите лучшие пляжи Камбоджи. Что лучше, Ко Ронг и Ко Ронг Самлоем? Самлоем более дикий и менее развитый, всем любителям отдыха в соломенных бунгало сюда! Подробнее о том, как съездить на острова и что они из себя представляют, читайте в нашей статье — Кох Ронг Самлоем.
Отели на Ко Ронг
Koh Rong
Coconutbeach Bungalows
Sok San Beach Resort
Reef On The Beach
Palm Beach Bungalow Resort
Koh Rong Samloem
Saracen Bay Resort
Samloem Laguna Resort
Sleeping Trees
The One Resort

Смотрите видео — Koh Rong!
И напоследок еще один интересный пляж в 20 км от Сиануквиля.
★
Сильвер бич
Огромный и абсолютно безлюдный пляж на удалении от Сиануквиля. Также известен, как Sampouch Island Beach или Silver Gulf beach. Он находится на территории национального парка Рием (Riem National Park). Если есть свой транспорт, на него можно добраться самостоятельно. Если вы без колес, то увидеть его можно на экскурсии в национальный парк Рием.
Отели в парке Рием
Ream Boutique
Monkey Maya Ream

Пляжи Сиануквиля отзывы. Какой пляж лучше?
На наш взгляд лучшие пляжи в Сиануквиле для купания — Сокха и Отрес. Но лучший пляж Сиануквиля для проживания — Серендипити. Так как это самый развитый район, где есть супермаркеты и рестораны, аптеки, банкоматы и множество недорогого жилья.
На Отресе еще только начинается развитие туризма, пока там еще нет даже ни одного нормального магазина. А на Сохе нет жилья, там только бунгало на горе или отель 5 звезд. Выбор невелик. Но зато на Сокху легко можно прогуляться пешком с того же Серендипити.
Район Виктори хилл облюбовали для себя русские, приехавшие на ПМЖ в Камбоджу. Также многие наши соотечественники снимают жильё в даун-тауне. Сам пляж, пожалуй, один из худших. Раньше он был лучше.
Если вы приезжаете на отдых, то мы рекомендуем остановиться у моря и на хорошем пляже. По факту, остается либо Отрес, либо Серендипити. Или поехать на острова и там провести свой отпуск. Только учтите, что проживание в бунгало имеет свои особенности в виде живности всякой, так что это на любителя. Определиться с гостиницей вам поможет наша подборка лучших отелей по цене-качеству.
Если вы были в Сиануквиле, напишите в комментариях ваши отзывы! Расскажите, какой пляж ваш любимый, где больше всего понравилось, а где не очень?
Все пляжи Сиануквиля на карте
Как мы готовимся к поездке
Сначала покупаем билеты на Aviasales

Далее снимаем отели через Booking, а квартиры на Airbnb

Затем делаем страховку на Cherehapa

Трансфер из аэропорта через сайт KiwiTaxi

Аренда авто в аэропорту — Rentalcars

room-number.ru
Самые лучшие пляжи (Камбоджа): частные и дикие (фото)
Камбоджа — это настоящий рай для истинных ценителей дикой природы. Большое количество древнейших храмов находится именно в этом живописном уголке мира. Посетить такое райское место стоит не только любителям истории и археологии, но и настоящим гурманам пляжного отдыха. Ведь именно в Камбодже находится великолепный морской курорт — Сиануквиль, который входит в десятку популярных мест этого материка. А теперь рассмотрим подробнее пляжи (Камбоджа, кстати, на них чрезвычайно богата), которые так любят посещать туристы из разных стран мира.
«Виктория»
Уже само название говорит за себя. На пляже «Виктория» можно встретить русскоговорящих туристов, причем немало. Голубая вода, белый песок, что еще нужно для релакса? Пляж находится на западе полуострова Сиануквиль, практически в самом конце береговой линии. Отдых на этом пляже прийдется по душе как обеспеченному человеку, так и не очень. Местные кафешки, которые разместились прямо на берегу, предлагают блюда кхмерской кухни и разнообразные напитки. Для любителей комфорта «Виктория» предлагает рестораны и даже казино, чем не могут похвастаться остальные пляжи Камбоджи. Именно этот пляж чаще всего выбирают наши соотечественники, ведь каждый вечер на побережье начинается настоящее русское веселье.
«Очутел»
Истинное название этого пляжа звучит как «Ох-Чу-Тил», но из-за трудностей произношения, его сократили. Одним из популярных мест отдыха можно смело назвать пляж «Очутел». Камбоджа расположила этот райский уголок вдоль береговой линии на протяжении трех километров. Визуально пляж можно разделить на две части. Первая — это зона повышенного комфорта, тут вам рестораны, отели, соломенные бунгало, бары, шезлонги и другие развлечения. А другая часть — практически дикий берег. Не все пляжи Камбоджи могут похвастаться таким разнообразием. Выбрав для отдыха это место, вы сможете одновременно быть в центре развлечений и спокойствия дикой природы. Узкая песчаная линия с множеством шезлонгов, вот что представляет собой пляж «Очутел».
«Отрес»
Не менее живописным местом можно назвать пляж «Отрес» (Камбоджа), фото которого похожи на картины из рая. Так сложилось, что именно сюда съезжаются молодые люди. Возможно, причина такой популярности пляжа — это низкая ценовая политика. Именно на его территории можно сэкономить деньги, как на питании, так и на развлечениях. Гостиницы, бунгало, шезлонги, бары, торговля сувенирами — это неполный перечень услуг, которыми удивит этот пляж. Любители экстремального отдыха обязательно должны посетить пляж «Отрес». Камбоджа — это ведь не только место валяния на песке, но и возможность открыть для себя много нового. Туристам предоставляется большой выбор водного транспорта, который можно взять напрокат. Располагается «Отрес» далековато от города, что делает его немного непохожим на остальные курорты. Бродячие собаки, коровы и местные попрошайки — это, пожалуй, основной недостаток этого пляжа.
«Соха»
«Соха» — это пляж, который является частной собственностью пятизвездочного гостиничного комплекса. Но отдыхать на этом пляже могут не только жители отеля. Для посторонних посетителей выделена небольшая часть берега. На пляже вы не увидите кафешек, баров, торговцев сувенирами. Для всего этого пляж закрыт, только небольшая торговая палатка с прохладительными напитками виднеется на побережье. Отдыхающие рассчитывают увидеть, отправляясь в такое место, как Камбоджа, пляжи с чистой водой, лазурный берег, белоснежный песок, пальмы и безграничные широты полуострова. Именно этот пляж сочетает в себе богемный отдых и дикую природу. Жизнь здесь идет размеренно, не спеша, нет толп местных жителей и вечно бродячих торговцев. Это место для любителей повышенного комфорта.
Independence Beach
Еще один пляж, принадлежащий отелю, с одноименным названием. Но Independence Beach открыт для посещения всем желающим еще с 1960 годов. Протяженность пляжа — около двух километров. Побережье с белоснежным песком и прозрачной водой может таить в себе огромные камни, которые в момент отлива оголяются и торчат из песка. Как все пляжи Камбоджи, Independence Beach предлагает широкий выбор национальной кухни. Местные кафешки и торговцы так и норовят накормить туристов. Как было сказано вначале, часть пляжа принадлежит отелю, именно в этой части весь берег уставлен шезлонгами, лавками с сувенирами и барами, а над водой построен мост, где установлены столики с лавочками. Большинство туристов особенно любят это место, ведь именно с пантона лучше всего наблюдать за закатом или встречать рассвет. Отдыхающих на пляже немало. Это место привлекает своей красотой и доступностью.
«Гавайский»
На этом пляже практически не бывает туристов, так как отель здесь всего один. И тот находится в северной части побережья. Поэтому здесь вы не увидите привычной для Сиануквиля суеты. На пляже вы сможете отдохнуть в беседках и на лавочках, полюбоваться открывающимся видом на мост.
Несколько кафешек, отдаленно находящихся друг от друга, готовы накормить туристов и даже предложить ночлег. В общем, пляж «Гавайский» стоит посетить с целью уединения, проведения фотосессий и созерцания девственной природы.
«Кеп»
Кажется, уже ничем не смогут удивить нас имеющиеся в такой стране, как Камбоджа, пляжи. «Кеп» развеет это предположение. Именно это место просто обязаны посетить все любители морепродуктов. «Кеп» славится разнообразием крабов, здесь можно отведать даже голубых крабов! Для местных жителей это рутинная работа, а для туристов — экзотическое развлечение. Крабов продают свежевыловленных, вы сами сможете выбрать на свой вкус и цвет. А приготовить можно неподалеку, в специальных чанах. Или же просто заказать любой морепродукт в местных кафе, которых здесь имеется большое количество. А вот купаться на пляже не рекомендуют, вода здесь не особо чистая, да и песок грязный. Возможно, это из-за расположенности пляжа около проезжей дороги. В общем, советовать посетить «Кеп» можно только любителям морепродуктов, либо же в качестве экскурсии, которая позволит окунуться в быт местных жителей и увидеть добычу морских деликатесов собственными глазами.
Живописные острова
Если вы думаете, что самые лучшие пляжи Камбоджи находятся только на полуострове Сиануквиль, то ошибаетесь. Пятьдесят два живописных острова, относящихся к Камбодже, не уступают по красоте вышеописанным пляжам. Далее рассмотрим самые популярные среди туристов острова.
Остров Ко-Руссей
Небольшой по площади островок с зарослями бамбука. Отличное место для тихого, спокойного отдыха. Деревянные бунгало, которые можно снять в аренду, помогут погрузиться в умиротворенную атмосферу острова. Теплая прозрачная вода, лазурный берег — райское место.
Остров Ко-Ронг
Экзотический остров с множеством пляжей. Чистейший песок, вечнозеленые пальмы и щебет птиц — вот чего можно ожидать от отдыха на острове Ко-Ронг.
Немного южней, располагается Ко-Ронг Самлун. Этот остров меньше по площади, чем Ко-Ронг. Но вряд ли его удастся перепутать с другими островами. Ведь его бухта представлена в виде сердца. Это самое любимое место молодоженов и влюбленных парочек.
Ко-Тхмей
Этот небольшой остров привлекает внимание отдыхающих своей отдаленностью от цивилизации и отсутствием людей. Здесь вы не встретите толпы отдыхающих и бунгало, сдающихся в аренду. На Ко-Тхмей приплывают экскурсионные лодки с туристами, отдыхающими неподалеку. Практически весь остров — это заросли деревьев манго, где обитают экзотические представители флоры и фауны. Лучшее время посещения Ко-Тхмей — утро. Самовольно оставаться с ночевкой на острове запрещено, для этого нужно договариваться с местными представителями.
Ко-Тан
Настоящее сердце островов Камбоджи — остров Ко-Тан — омывается Сиамским заливом. Видовое разнообразие флоры удивляет. Это манго, бананы, кокосы, ананасы, папайя и другие экзотические деревья. Но, как ни странно, животный мир немного скудный, здесь вы не встретите хищных зверей. Даже змей и пауков здесь практически нет, что порадует женский пол. Зато водный мир пестрит разнообразием. Безупречное для дайвинга место. Погружение в воду на острове Ко-Тан запомнится надолго.
Что выбрать?
Для тех, кто выбрал местом отдыха Камбоджу, но никак не может определиться с пляжем, есть пара советов. Для начала стоит решить, как именно вы хотите отдохнуть? Для тихого спокойного отдыха отлично подойдут отели с собственным пляжем или острова с бунгало. Но теперь возникает другой вопрос, отдых бывает комфортным и нет. Как хорошо, что каждый сможет отдохнуть так, как ему нравится в таком месте, как Камбоджа. Пляж, отель, ресторан — все под боком. Хотите экскурсию на безлюдный остров? Пожалуйста, большой выбор лодок к вашим услугам. Быть может, вам по душе отдых вдали от цивилизации? И такое найдется на полуострове Сиануквиль. Шумные тусовки, бары, рестораны, казино и другие развлечения открыты для туристов Камбоджи.
Заключение
Отправляясь на отдых в Камбоджу, заранее забронируйте места в отеле и узнайте, как добраться до места. Помните, что это курортное место и местные жители здесь довольно хитры. Кхмеры весьма доброжелательны, улыбчивы, позируют для фотографий, но в то же время много болтают, любят торговаться и всегда хитрят. Это можно понять, ведь основной заработок местным жителям приносят именно туристы. Стоит узнать у бывалых путешественников о ценах на проезд.
Транспорт, доставляющий отдыхающих на пляжи, называется «тук-тук». Зачастую кхмеры просят за доставку 8-10$, хотя истинная цена этой услуги 3-5. Если вы будете знать такие мелочи, сможете сэкономить и быть уверенными, когда нужно торговаться. Кроме шикарных пляжей стоит посетить местные храмы и их развалины. Камбоджа, таит в себе множество тайн и секретов. Ну и конечно, бесконечное множество пляжей, где можно отлично отдохнуть и насладиться дарами природы.
fb.ru
Обзор всех пляжей Сиануквиля в Камбодже: где лучше жить
В Камбодже лучшие пляжи. Так говорят о курортном городе Королевства Камбоджа — Сиануквиле. Здесь их много, и все они настолько разные, что сказать что-то однозначное нельзя. Для 25 дней нашего пребывания в Сиануквиле мы выбрали самый дальний и самый дикий пляж Отрес. И, кстати, не пожалели. Итак, наш отзыв на пляжи Сиануквиля.
Пляж Отрес (Otres Beach)
Его с уверенностью можно назвать лучшим пляжем Сиануквиля, да и, собственно, всей Камбоджи.
Отрес Бич — самый дальний (в сторону юга) из всех доступных туристам. До недавнего времени этот пляж был действительно диким, здесь не было отелей и вообще какой-либо привычной нам цивилизации.
Сейчас здесь строится много отелей, есть деревня, в которой мы и снимаем наш домик, несколько магазинов и множество пляжных кафе. И все.
И еще качели на пляже

И гамак в воде
По сравнению с остальными, Отрес до сих пор самый дикий пляж. Но нам нравится. А какие здесь закаты:Пляж действительно шикарный: чистый, крайне малолюдный и с множеством деревьев, создающих естественную тень. Пляжная полоса широкая, но деревья с тенью находятся у самой воды.
Подробнее про пляж Отрес в Сиануквиле мы расскажем в следующей статье.
Читайте также наш обзор жилья на пляже Отрес на короткий и долгий срок.
Ищете жилье в Сиануквиле? Смотрите отели на Букинге с лучшими скидками, хороший отель за небольшие деньги — это реально:

Booking.com

Пляж Очутел (Ochheuteal Beach)
Этот пляж соседствует с Отресом и начинается сразу за скалами. Но по берегу дойти до него не получится, нужно обходить по козьей тропке или объезжать по дороге.
После Отреса даже не верится, что этот пляж находится всегов нескольких сот метров. Он являет собой полный контраст нашего чистого и малолюдного Отреса: здесь много народа, собак, валяется мусор. Шезлонги кафе поставлены вплотную к воде. Пляжная полоса узкая.
Здесь не хочется находиться дольше одной минуты, даже странно, что люди тут купаются и загорают.
Пляж Серендипити (Serendipity Beach)
Это центральный пляж Сиануквиля, можно сказать городской.
Он находится чуть ниже Золотых львов Сиануквиля, центральной достопримечательности города. И этим и объясняется вся его сущность: самый многолюдный и, как и Очутел, тоже порядком грязный.
Здесь наибольшее количество приставучих пляжных торговцев.
Мобильные маникюрно-педикюрные салоны в ожидании жертвы
Пляжная полоса довольно широкая, по сравнению с Очутелом.
Есть где развернуться!
По пути на пляж множество кафе, лавочек, спа-салончиков:
Нам Серендипити категорически не понравился — неужели можно весь отпуск провести на нем, когда под боком есть другие, действительно райские пляжи?!
Нам тут не понравилось, и мы уехали
Пляж Сокха (Sokha Beach)
Следующим после Серендипити идет пляж Сокха. И он являет собой полную противоположность центральному пляжу: вода и берег очень чистые, белый песочек скрипит, а пальмы склоняются над берегом, как в рекламе Баунти.

Скорее всего, это объясняется тем, что практически весь пляж Сокха занимает огромный шикарный отель Sokha Beach. Но с территории пляжа чужаков не прогоняют, можно приходить, стелить полотенце и загорать не стесняясь. Пляжная полоса довольно узкая.
Приходишь со своей подстилочкой и наслаждаешься чистейшим райским пляжиком
Отель Sokha Beach Resort занимает огромную территорию, здесь есть даже свое казино. Пожить в нем было бы просто отлично! Конечно, отель — это еще не город и вовсе не Камбоджа, но я уверена, что после такого отдыха останутся только восторженные впечатления от Сиануквиля и всей страны в целом.
А это — начало пляжа Сокха:
Вдоль пляжа есть такая мини-мини набережная

Хвост есть, а голову мы не нашли

В начале пляжа Сокха — камни
Пляж Индепенденс (Independence Beach)
Индепенденс как бы делится на два пляжа c красивым пирсом: слева общественный пляж и кафе, справа — пляж отеля Independence Hotel.
На общественном пляже есть кафе, валяется мусор на берегу и многовато людей:
За этим мостом — чище

С другой стороны пирса ситуация в корне другая: мусора нет (видимо, убирают работники отеля), а людей совсем немного:

Около пляжа с другой стороны моста есть детская площадка:
Набережную пытаются даже пытались когда-то украсить:
Робкие попытки украсить набережную
На пляже отеля даже есть лифт к мостику, ведущему в отель, что очень необычно выглядит:
А еще на пляже Индепендес мы встретили единственную увиденную за все время нашего пребывания медузу. Ее выбросило на берег, где она быстро стала местной достопримечательностью:
Пляж Гаваи (Hawaii Beach)
Пляж Гаваи находится на территории некого отельного городка вкупе с шикарным жилым комплексом:

После въезда мы попадаем в очень необычное место: здесь есть и огромные отели Emario Hotel & Resort и Golden Royal, и несколько маленьких отельчиков, и множество таун-хаусов, сдающихся в аренду:
Уютная аллея с домиками, ведущая к пляжу

Внутри домиков очень даже ничего
Территория поселочка очень красивая:
А пляж шикарный: полностью пустой, есть лежаки, даже мангал!
и беседки
И еще, это самый широкий пляж, который мы видели в Сиануквиле:
С пляжа Гаваи хорошо видно мост на русский остров. Этот мост построили русские инвесторы. Отсюда, собственно, и появилось у моста прозвище «Русский мост», на самом деле он называется Koh Pos Bridge.
Длина моста — 1 км, и он связывает Сиануквиль с островом Koh Puos, где в скором времени планируется построить кольцевую дорогу и пятизвездочные резорты. Для широкой публики въезд на мост запрещен.
Пляж Виктори (Victory Beach)
Он находится всего в 800 метрах от пляжа Hawaii, но пройти поберегу не получится. Довольно красивый, но портовый пляж. Здесь можно увидеть такие пейзажи:

Пляжная полоса довольно широкая, а людей мало.
Здесь, как и на пляже Индепенденс, есть красивый пирс, с которого часто рыбачат кхмеры:
Достопримечательностью пляжа Виктори является корова (или буйвол?), стоящая в воде. Скульптура уже обросла ракушками и постепенно разрушается, а жаль, очень красиво смотрится:
Все пляжи Сиануквиля на одной карте:
Рекомендуем статьи по теме:

3-tickets.ru
Пляжи Камбоджи | GL Travel
Еще совсем недавно никто не слышал о Камбодже. Но, последнее время Камбоджа развивается серьезными темпами. И вот люди узнают, что в Камбодже есть памятники великого прошлого храмовый комплекс Ангкор.
Потом узнается о том, что в Камбодже есть своё море. Причем не просто море, а целое побережье длиной почти-что 450 километров.
И так, что же из себя представляют пляжи Камбоджи? В этой статье вы узнаете о главных пляжах Камбоджи в городе Сиануквиль.
Пляжи Камбоджи (Обзор)

Пляж Отрес (Otres beach)
Пляж Отрес- протяженностью около четырёх километров. Дорогу на пляж Отрес построили в 2012 году. В ближайшем будущем пляж Отрес соединят с федеральной трассой ведущей в столицу Камбоджи, чтобы туристам было удобнее добираться в аэропорты Сиануквиля и Пном пеня. От пляжа Отрес до центра города Сиануквиль примерно 10-15 минут езды.
По состоянию на осень 2014 года отелей 3 или более звёзд на пляже Отрес нет. Из того что есть можно выделить отели 2* и 2*+. Так же на пляже большое количество бунгало как для бюджетного отдыха оборудованные вентиляторами, так и бунгало с кондиционерами. Стоимость размещения на пляже Отрес от 10 до 90$ в сутки. В среднем можно снять бунгало с кондиционером за 35-50$ в сутки чтобы отдыхать с комфортом. Песок на пляже Отрес белый и чистый. Чаще всего на пляж Отрес приезжают туристы отдыхающие что называется “дикарём”. И лишь небольшой процент туристов приезжает из Сиануквиля на пляж Отрес чтобы провести там день. Последнее время там развиваются водные виды спорта.
Отдыхая а пляже Отрес не стоит переживать о еде и напитках. Тут огромное количество ресторанов и магазинчиков. Так что с утра и до поздней ночи вы найдете где поесть и попить. Пляж Отрес подойдет для дневного отдыха, желающим побыть вдалеке от городской суеты.
Пляж Отрес-2
Продолжение пляжа Отрес. От пляжа Отрес-2 до центра города примерно 15 минут езды на мотобайке или автомобиле. Это пожалуй самый дикий и необжитой пляж Сиануквиля. В основном на пляже Отрес-2 можно найти бунгало для не дорогого размещения. Сам пляж чисты и песчаный. Хозяева прибрежных бунгало, как правило следят и проводят уборку.
Пляж Очитэль (Occheuteal)
Пляж Очитель находится в 5-10 минутах езды от центра города Синауквиль. Вблизи пляжа Очитель находится ряд отелей 2* и 3*, а так же несколько гостевых домов. На берегу пляжа Очитэль расположилось множество баров и ресторанчиков принадлежащих местному населению. На пляже множество зонтиков и лежаков для туристов. Стоимость разнится. От бесплатно до 5$в день. В праздничные дни, особенно Новый год и Рождество места продаются от 50$. И поверьте, все занято.
Пляж Очитэль пожалуй самый заполненный. Тут отдыхает и местный и туристы. В праздничные дни тут особенно кошмарно. Яблоку негде упасть. В такие дни особенно стоит опасаться за свои вещи. Так как воришки пытаются использовать любую возможность, чтобы стащить любую мало-мальски ценную вещь. Поэтому не стоит оставлять без присмотра вещи на общественных пляжах!
Пляж Очитэль подойдет для отдыха как молодежи так и людям постарше, которых не смущает большое количество людей и вечно бегающие мимо и предлагающие свои услуги продавцы очков, креветок и массажисты.
Пляж Серендипити (Serendipity beach)
Городской пляж Очитэль плавно перетекает в пляж Середипити. Этот пляж расположен в самом туристическом “логове”. Тут всегда многолюдно, даже в низкий сезон с июня по сентябрь люди тут всегда есть. Пляж Серендипити частично песчаный, а частично каменистый. Вблизи пляжа расположен ряд отелей 3* или 4*, так же множество бунгало. Так же на пляже Серендипити находится городской пирс. Поэтому там часто плавают масляный пятна, а еще иногда кмеры туда выпускают своих коров, которые оставляют после свих гулянок “минные поля”.
На пляже Серендипити постоянно работают бары и рестораны. С утра и до поздней ночи играет музыка. С наступлением темноты в барах на пляже Серендипити появляются девушки, готовые на все для отдыхающих мужчин, лишь бы уйти с ним. В этих местах любителям “ночной охоты ” стоит быть аккуратными. Так как среди обычных проституток встречаются “клофелинщицы”.
Пляж Серендипити можно порекомендовать только для отдыха отвязяной и не прихотливой молодёжи!
Пляж Индепенденс (Independence)
Пляж Индепенденс принадлежит четырехзвёздночному отелю с одноименным названием Independence. Этот пляж частично каменистый и частично песчаный. На пляже есть свой пирс. Пляж охраняемый и гости со стороны на нём отдыхать не могут. Баров и ресторанов на пляже Индепенденс нет.
Пляж Гаваи (Hawai)
Пляж Гаваи расположился чуть в стороне от туристических троп. В основном там отдыхают местные или кмеры приехавшие на отдых из соседних провинций. Песок и немного больших валунов на этом пляже. Так же пляж Гаваи расположен напротив острова Кох Пуа с которым материк соединил большой мост, открытый в 2013 году. Правда доступ на мост и остров открыт только сотрудникам компании ведущей застройку острова.
Пляж Виктори (Victory beach)
Пляж Виктори расположен вблизи морского порта города Сиануквиль, а так ж вблизи холма Виктори. На котором ведут отвязную жизнь дауншифтеры со всего мира. Там и проституция, и наркомания и вечеринки до утра. Рядом с пляжем Виктори расположены несколько гостевых домов и отелй 3*. Пляж песчаный, но его прибирают не часто, поэтому много мусора после приливов остаётся на песке.
Пляж Сокха (Sokha beach)
Пляж СокхА (ударение на букву А) принадлежит отелю Sokha beach resort. На данный момент это лучший отель города Сиануквиль и лучший пляж Сиануквиля. Пляж Сокха чистят дважды в день, этот пляж охраняемый и не гостей отеля туда не пускают. Охрана за этим следит. Сохка полностью песчаный. Песок белый и скрепит как снег под ногами. На пляже Сокха вам не будут докучать назойливые продавцы. А если захотите сделать массаж, что буквально просто подняв руку вверх, вы привлечете внимание профессиональных массажисток из Спа-салона при отеле.
Отдых на пляже Сокха собственно как и в отеле Sokha beach resort можно порекомендовать людям желающих отдыхать с комфортом. На пляже всегда не многолюдно и чисто.
Пляжи Камбоджи
Познакомиться с турами в Камбоджу
Познакомиться с экскурсиями в Камбодже
www.glcambodia.com
Читать далее

Культура и традиции китая – Китайские обычаи и традиции — приобщаемся к культуре Поднебесной
28.04.201705.12.2019 alexxlab Комментировать
Китайские обычаи и традиции — приобщаемся к культуре Поднебесной
Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!
Что может рассказать о народе лучше, чем его традиции? Сегодня мы предлагаем вам мысленно перенестись в Поднебесную и узнать все про китайские обычаи и традиции.
Культура Китая считается одной из самых древних среди ныне существующих – она возникла в третьем тысячелетии до нашей эры. Одни обычаи удивительным образом сохранились еще с тех самых пор, другие появлялись с развитием цивилизации, когда одна императорская династия сменялась другой, а третьи изменяются сейчас в процессе глобализации всего мира.
Однако традиции Китая все равно остаются самобытными, уникальными, а иногда и непонятными для нас, представителей западного мира.
Но обо всем по порядку – в статье ниже. И начнем мы, пожалуй, с семейных традиций.
Содержание:
Семейные традиции
Праздники и подарки
Хорошие манеры по-китайски
В гости к китайцам
Заключение
Семейные традиции
Для этого народа нет ничего более важного и священного, чем семья. Это маленький мир, который дарит гармонию, именно отсюда начинается жизнь в большом мире, здесь же прививается культура и дается воспитание.
По китайскому законодательству в брак разрешается вступать молодым людям от 22 лет и девушкам от 20 лет.
Главой семьи здесь считается мужчина. При этом отношения в семье в первую очередь строятся на уважении и доверии.
Муж принимает решения, обеспечивает своих домочадцев и делает все, чтобы они ни в чем не нуждались. Жена хранит счастье и тепло в доме, не перечит мужу и прислушивается к его мнению. Дети, сколько бы им ни было лет – пять или пятьдесят, с особым благоговением и благодарностью относятся к родителям.
Пожилые люди пользуются особым уважением в семье и в обществе в целом. От них перенимают традиции, их советам следуют. В знак особого почтения их всегда называли «сяньшен», то есть «господин». При любой трапезе первым начинает есть самый старший мужчина в семье.
Старших не перестают уважать даже после смерти. Китайцы считают, что усопшие наблюдают за ними и способны помогать им в жизни. Именно поэтому умерших родственников часто поминают, а говорить о них в прошедшем времени запрещено.
Большое счастье в китайской семье – рождение ребенка. А если при этом родился сын – это двойное счастье, ведь мальчик – продолжатель рода.
В Поднебесной есть одна очень необычная, даже забавная традиция, которая называется «кувада». Будущий отец имитирует боль от схваток, родов, кричит от воображаемых мук и стонет, чтобы лучше понять состояние своей жены.
Праздники и подарки
Китайцы, хотя и считаются трудягами, но и в отдыхе они знают толк. Есть несколько праздников, во время которых вся страна отдыхает:
Новый год – 01.01.
Китайский новый год – первые лунные сутки в году, чаще всего отмечается в феврале, празднуют неделю
День труда – 01.05.
Цинмин – день памяти усопших, который празднуется на 108-е лунные сутки за зимним солнцестоянием, 04-05.04.
День образования КНР – 01.10., работники отдыхают неделю
Праздник драконьих лодок – пятые сутки пятого лунного месяца
День посадки деревьев – 12.03.
Праздник середины осени – пятнадцатые сутки восьмого лунного месяца
Фестиваль Драконьих лодок в Китае
Некоторые также отмечают Международный женский день – 08.03., День защиты детей – 01.06., День молодежи – 04.05. и День армии – 01.08.
Кроме того, жители Китая привыкли праздновать юбилеи, дни рождения, свадьбы, рождение малышей, личные события вроде новоселья, крупных покупок, повышения по службе.
Одним из самых любимых праздников считается Китайский новый год. Он символизирует собой наступление долгожданной весны. В это время китайцы отдыхают целую неделю, всей семьей посещают своих близких родственников, ездят в гости к дальним, путешествуют, устраивают песни и пляски, водят хороводы, загадывают желания и верят в светлое будущее.
Еще одно важное событие в жизни китайца — это свадьба. Планирование свадьбы невозможно без астрологов, которые проверяют будущих молодоженов на совместимость и назначают подходящую дату свадьбы.
Свадьбу в Китае нельзя назначать на нечетное число. Счастливыми здесь считаются четные числа. Исключение составляет только цифра 4, которая по-китайски созвучна со словом «смерть» и приводит всех жителей в ужас.
Сама церемония отмечается пышно: приглашаются сотни гостей, стол ломится от разнообразных угощений и деликатесов – на празднике как минимум двенадцать разных блюд с замысловатыми названиями.
Невеста обычно облачается в роскошное платье красного цвета, который испокон веков олицетворял счастье, любовь, радость. И хотя в последнее время европейская свадебная мода берет свое, в образах китайских невест, облаченных в белые наряды, обязательно присутствует любой красный аксессуар.
День рождения в Китае хотя и не с таким большим размахом, но все же отмечается. Программа-минимум для именинника в этот день – съесть традиционную лапшу шоумянь, которая сулит ему долгие годы жизни и здоровье.
Прошлое страны оставило отпечаток в настоящем в виде праздников, связанных с поверьями, духами, потусторонними силами, суевериями. Поэтому здесь постоянно проводятся церемонии, приуроченные ко дню луны, фонарей, драконов, воды, цветов, воздушных змеев. Такие гулянья сопровождаются особыми ритуалами, шествиями, салютами.
Ну а какой же праздник без подарков? Китайцы обожают дарить и принимать презенты, которые несут скорее символический характер.
Это не иначе как выражение уважения и пожелание счастливой жизни, поэтому подарки здесь чаще всего недорогие. Если же подарок действительно отличается своей ценой, то дарящий часто может даже оставить ценник, чтобы подчеркнуть свою огромную благодарность и почтение.
Однако некоторые вещи абсолютно точно не стоит дарить китайцам, потому что по правилам их культуры такие подарки несут в себе негативный подтекст и чаще всего связаны со смертью или неверностью:
часы;
ножницы;
ножи;
цветы;
сандалии;
платки;
что-либо в количестве четырех штук, зеленого цвета, символизирующего измену, и черного и белого цветов, означающих траур.
Подарки надо вручать и принимать обеими руками. Если кому-то преподнесли презент, ему следует взять его, искренне улыбаясь. Открывать подарок стоит позже, без посторонних глаз, если, конечно, дарящий не попросил обратного.
Хорошие манеры по-китайски
Раньше в Китае люди здоровались друг с другом, складывая ладони вместе и глубоко кланяясь. Это давало понять собеседнику, что у человека чистые намерения и отсутствует оружие. Сейчас они часто ограничиваются легким поклоном или наклоном головы.
При знакомстве с иностранцами жители Поднебесной привыкли жать руку на европейский манер. Причем, как отмечают многие, рукопожатие у китайцев мягкое, долгое – так они выражают свою доброжелательность.
В этой стране очень развит коллективизм. Это продиктовано сложными условиями среды в древности, когда выжить в одиночку было невозможно. Основная культура, выращиваемая в Китае — это рис, и его можно взрастить и собрать только большим коллективом.
Жители Древнего Китая собирают рис
Китайцы привыкли быть командой и справляться с трудностями вместе. Поэтому не удивляйтесь, если ваш новый знакомый-китаец, например, предложит вам понести вместе ваш чемодан.
Обращения в обществе тоже уважительные – просто по имени обычно называют друг друга только очень близкие люди, друзья. В рабочем коллективе к фамилии прибавляют звание, на улице – слова «господин» или «госпожа».
На прощание китайцы наставляют друга друга «мань мань цзоу», то есть «ступай медленно», а вместо пожеланий приятного аппетита говорят: мань мань чи», то есть «кушай неторопливо».
Уважение к старшим никто не отменял и вне дома. Молодые люди помогают пожилым, уступают им места в общественном транспорте, не перечат и не грубят, когда те их поучают.
В китайском обществе не приняты прикосновения, объятия и поцелуи на людях. Дурным тоном также считается:
свистеть;
подмигивать;
показывать пальцем;
слишком махать руками;
чрезмерно жестикулировать;
скрещивать руки или ноги;
опаздывать;
хвастаться;
сидеть на столе
пристально смотреть в глаза.
Общаясь с китайцами, нужно быть готовым, что они не смогут дать категоричного отказа. Они будут говорить «возможно», «может быть», «я подумаю», «я занят», даже когда изначально знают отрицательный ответ.
В гости к китайцам
Прием гостей для жителей Китая – большое событие, к которому они относятся со всей важностью. Вообще эти люди очень гостеприимны, поэтому среди приглашенных могут быть даже новые знакомые и иностранцы. Однако чтобы проявить уважение к хозяевам, нужно знать несколько правил.
Перед походом в гости следует позаботиться о небольшом подарке – это может быть бутылка хорошего алкоголя, сувенир, привезенный из родных краев, корзинка с фруктами. Но не надо дарить дорогих сувениров – тогда домашние будут чувствовать себя неловко, не зная, чем отблагодарить вас. Также не стоит слишком нахваливать какой-нибудь предмет из интерьера дома – хозяева непременно захотят вам его подарить.
В отличие от японцев, китайцы в большинстве своем не снимают обувь во всех помещениях и сидят на стульях. Стол для гостей накрывается роскошный, он изобилует разными вкусностями. Чтобы не обидеть хозяев, следует попробовать хотя бы по кусочку от каждого блюда.
На тарелке стоит оставить немного еды, чтобы доказать, что вы наелись – иначе угощения будут все накладывать и накладывать. Вместо тысячи комплиментов хозяйке здесь практикуется громкое причмокивание во время еды, чавканье и даже отрыжка – для китайцев это в порядке вещей, ведь как иначе, когда так вкусно.
Перед походом в гости к китайцам хорошо бы было научиться есть палочками – хозяева это оценят.
Завершающий этап застолья – это чайная церемония, которая помогает китайцам обрести спокойствие и гармонию в любой непонятной ситуации. Вам повезло, если вы удостоились поучаствовать в церемонии.
Это целый ритуал: играет расслабляющая музыка, ароматный чай заваривается специальным способом и разливается по маленьким красивым чашечкам, и комната наполняется особым уютом.
Чайную церемонию проводят по разным событиям: при приеме гостей, во время свадьбы, в знак примирения, просто для расслабления. При этом сорта чая поражают своим разнообразием.
Заключение
Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Надеемся, наше виртуальное погружение в культуру Китая удалось, и вы почувствовали единение с этим удивительным народом.
Присоединяйтесь к нам — подписывайтесь на блог, и будем исследовать удивительный мир востока вместе!
До новых встреч!
o-buddizme.ru
Обычаи и традиции Китая, традиционная культура кратко

У каждой страны есть свои, зачастую уходящие своими корнями вглубь веков традиции и обычаи и, понятно, Китай в этом смысле совсем не исключение – в Старом Свете китайская цивилизация с её историей, весьма самобытной культурой и традициями одна из самых древних, если вообще не древнейшая из сохранившихся до наших дней; и по древности своей она сравнима разве что с исчезнувшими цивилизациями майя и ацтеков в Новом Свете.
Кстати, некоторые историки-китаеведы относят возникновение китайской государственности к третьему тысячелетию до нашей эры – во времена легендарной Атлантиды.
Национальные традиции Китая
Национальные традиции Поднебесной можно разделить на две весьма условные группы: общественные и семейные. И в каждой из них имеются такие, что покажутся представителям западной цивилизации, мягко говоря, странными, а то и вовсе самым заурядным свинством.
Словом, общение с жителями Китая зачастую может быть сравнимо с хождением по лезвию бритвы.
Семейные традиции
Как и для любого другого народа, для жителей Поднебесной семья – это всё и «даже больше, чем всё».
Как и в любом другом месте мира, китайская семья даёт своим младшим членам воспитание и путёвку в большую жизнь, попутно прививая какие-то свои особенные традиции, унаследованные от предыдущих поколений и характерные только для данной отдельно взятой «ячейки общества».
Согласно действующему китайскому законодательству, китайские молодые люди имеют право вступать в брак начиная с 22-летнего возраста, для девушек эта планка чуть ниже – 20 лет.
Китайское общество традиционно патриархально и консервативно – главой семьи всегда является муж и отец, на нём и зиждется семейное благополучие, на нём стоит весь дом. Интересно, что глава китайской семьи всегда первым начинает трапезу – так было когда-то и в дореволюционной России.
Как и в России в Китае «старикам у нас везде почёт» – уважение к старшим прививается в Поднебесной с малых ногтей, оно также традиционно в современном китайском обществе. Для Китая очень характерен культ предков – это одна из тех самых мощных духовных скреп, до сих пор надёжно сохраняющих страну от каких-либо политических потрясений, в том числе привносимых извне.
Для китайцев рождение в семье мальчика – двойное счастье, ведь рождение будущего мужчины гарантия продолжения рода.
Праздники и подарки
Известно, что жители Поднебесной в подавляющем своём большинстве трудоголики, однако и они знают толк в развлечениях и отдыхе после тяжёлых трудовых будней.
В числе празднуемых в Китае ежегодно национальных и «местночтимых» праздников –
Новый год, отмечаемый повсеместно по григорианскому календарю 1 Января;
Новый год по китайскому календарю – приходится на первые лунные сутки в году, чаще всего в феврале; широко и с особым размахом отмечается по всему Китаю в течение недели, из особенностей праздника подчеркнём красочные карнавалы с бумажными драконами и традиционными фонарями, самый любимый китайским народом праздник;
День Труда – очевидная калька с одного из первых весенних праздников северного соседа, отмечается 1 Мая;
Цинмин – своего рода китайский аналог православной Радоницы с местными особенностями, дань памяти усопших предков; отмечается на 108 сутки после 22 декабря, то бишь зимнего солнцестояния, 4-5 Апреля;
День образования Китайской Народной Республики – государственный, общенациональный праздник, широко отмечается 1 Октября и всю последующую неделю.
Праздник Драконьих Лодок – также из числа общенациональных, приходится на пятые сутки пятого же месяца по лунному календарю;
День посадки деревьев приходится в Китае на 12 Марта;
А середина осени для китайцев также повод отдохнуть – этот праздник отмечается на 15 сутки восьмого месяца по лунному календарю;
В целом ряде случаев китайцы также отмечают международные праздники вроде 8 Марта или 1 Июня и День своей армии – 1 Августа.
Понятно, что в иерархии праздников особняком стоят различные семейные праздники вроде юбилеев и свадеб, рождения детей, а иногда даже повышений по службе и каких-то крупных покупок. При этом стоит отметить, что свадьбы в Китае назначаются исключительно на чётные, «счастливые» для китайской нации, числа общегражданского календаря.
Про подарки. Чаще всего, они недорогие, а потому никого и ни к чему, как правило, не обязывающие – просто как знак внимания ближнему. Если же, тем не менее, подарок дорогой, то дарящему его ничего не стоит оставить на нём ценник – тем самым как бы подчёркивая своё уважение к тому, кому этот подарок предназначается. Ничего зазорного в этом для китайцев нет.
По местной традиции, в Китае нельзя дарить режущие и колющие предметы, часы, сандалии и даже цветы. Следует также избегать подарков одного и того же наименования в количестве четырёх штук, а также зелёного, чёрного и белого цветов, так как зелёный – это цвет измены, а чёрный и белый – траура.
Из особенностей вручения подарков в Китае – их следует вручать обеими руками, а принимающему их по традиции положено улыбаться. Открывают подарки несколько позже, вне посторонних глаз – но это только в случае, если даритель не попросил обратного.
Хорошие манеры по-китайски
Рукопожатие на европейский манер по-китайски – мягкое и продолжительное, тем самым выражается здешняя доброжелательность. Таким оно является обычно при знакомстве с иностранцами.
Традиционное китайское приветствие – ладошки вместе и глубокий поклон – постепенно отходит на второй план, оставаясь только в классических единоборствах, поскольку когда-то такое приветствие означало отсутствие в руках оружия, теперь же необходимости в таком приветствии просто нет, а вместо него остаётся лёгкий поклон или, как принято и в России, кивок головой.
Люди очень близкие традиционно обращаются друг к другу по имени, в рабочем коллективе или на официальных мероприятиях принято обращаться к собеседнику по фамилии, обязательно добавляя к ней звание или должность – например, «председатель Мао», а для китайской улицы теперь всё больше характерно обращение «господин» или «госпожа».
При смехе воспитанные китаянки прикрывают рот рукою.
На прощание в Поднебесной желают «ступать медленно», а вместо приятного аппетита здесь желают «кушать неторопливо».
Старикам ни в коем случае не перечат, и обязательно уступают им место в общественном транспорте.
Обычаи и традиции за столом
Пьют гостеприимные китайцы много, но точно знают меру – до «зелёных чертей» не напиваются, хотя и наливают – в отличие от того же чая, обычно до самых краёв. Большего стыда и позора для китайца чем оказаться в конце весёлого застолья пьяным «в хлам» просто нет. Особенно на людях, в гостях.
Обеденные столы на китайских празднествах традиционно ломятся от яств и, дабы не обидеть хозяев торжества, принято пробовать каждое блюдо.
И снова страшим за столом отдаётся честь – молодые участники застолий чокаясь подносят широкую часть своих бокалов к ножкам бокалов стариков.
Каждый обед завершается неспешной чайной церемонией, которая считается даже особенно торжественным актом: обычно для этого «заводят» расслабляющую музыку, а ароматный чай заваривается так, как принято было ещё несколько поколений назад и разливается чрезвычайно аккуратно, дабы не пролить ни единой капли, по маленьким фарфоровым чашечкам и пиалам. А сортам завариваемого в Поднебесной чая в прямом смысле слова несть числа.
Странные традиции Китая
К слову о странных традициях Поднебесной. Чавканье и причмокивание во время торжественного обеда в порядке вещей, отрыжка также не возбраняется, ибо свидетельствует о насыщении дорого гостя, и является к тому же самым настоящим знаком благодарности хозяйке дома – во всяком случае, так считают сами «вежливые» китайцы.
Небольшие чайные чашечки или пиалы из фарфора, из которых пьют чай во время традиционных чайных церемоний не должны пустовать, и как только каждая такая чашечка наполняется заново, в Китае принято – исключительно в знак благодарности – постукивать пальцами по столу.
От подарка, каковым бы такой ни был, в Поднебесной принято упорно отказываться – буквально до последнего, а именно до трёх раз. Таковы местные правила хорошего тона, и ничего здесь не попишешь.
Также в порядке вещей смачно плеваться в общественных местах, на людях, при всём честном народе. Причём данная особенность поведения характерна для всех без исключения слоёв современного китайского общества вне зависимости от половой принадлежности плюющих – плюют китайцы вообще везде, из окон автобусов и поездов, на тротуары, а иногда даже в помещениях.
Не зазорным считается в Китае и вздремнуть у всех на виду…
mykitai.ru
Китайские обычаи, манеры и этикет
Любому европейцу, приехавшему в Китай, будет нелегко привыкнуть к китайским манерам и формальностям, особенно потому, что китайские обычаи отличаются не только от европейских, но и от тех, которые существуют в других азиатских странах. Некоторые ошибочно полагают, что у китайцев и японцев одинаковые обычаи. Но эти две страны на столько разные, что китаец может обидеться, если скажут, что их культура похожа на японскую.
В Китае считается грубостью называть кого-то по первому имени, если вы не знаете этого человека с детства. На работе люди называют друг друга по званию, например «учитель Ван». В обществе называют друг друга или по фамилии и имени или же обращаются, как господин и госпожа, например «господин Чжан». В быту домочадцы обращаются друг к другу по прозвищу или по названию степени родства.

В китайском идет четкое разграничение в названиях родственников, например, дедушка по маме и по папе имеют разные названия.
Обозначения степени родства китайцы также используют для близких, не являющихся родственниками. Например, к старшим по возрасту, молодые люди могут обратиться со словами «старший брат», «дядя» или «дедушка».
Китайцы не улыбаются незнакомцам и не приветствуют их.
Когда китайцы прощаются, они кланяются и кивают головой в знак уважения. Пекинцы часто говорят «чжу-и», что означает «береги себя» или «будь внимательным». Вообще согласно китайской традиции, когда они желают добра человеку, то советуют делать все медленно. Например, уходящему гостю они обычно говорят «мань-мань цзоу», что дословно переводится, как «иди медленно» и означает «не торопись», «иди осторожно». За обедом они желают приятного аппетита словами «мань-мань чи», что переводится, как «кушай медленно».
Поклоны, прикосновения, аплодисменты и рукопожатия в Китае
В отличие от японцев, китайцы не кланяются, чтобы поприветствовать или попрощаться. У китайцев поклон – это знак уважения, особенно важный на различных церемониях и праздниках. Чем глубже поклон, тем большую степень уважения они хотят проявить.

На официальных встречах также принято кланяться
Во времена династий, гости, пришедшие к императору, должны были упасть на пол и головой простучать 9 раз в знак уважения. Такие жесты до сих пор используются в храмах для поклонения статуи Будды. Такие поклоны – это мощный жест проявления почтения к умершим или уважения к храму. Во времена культурной революции это было инструментом унижения тех, кто совершил политическое преступление.
Традиционно китайцы обычно не пожимали руки при встрече, но в последнее время это вошло у них в практику. По мнению многих иностранцев, они слишком долго и мягко жмут руку. Мягкое рукопожатие у китайцев считается жестом смирения и уважения.
При общении с китайцами, избегайте объятий, похлопываний по спине и других прикосновений, кроме рукопожатия. Иногда при входе в школу, на встречу или на банкет китайцы, приветствуя, хлопают в ладоши. В таком случае заведено хлопать в ответ.
Уважение к старшим в Китае
Китайская молодежь относится к старшим с уважением – уступают место, дают возможность высказаться первыми, присаживаются после них и не спорят. Предлагая книгу или газету тому, кто старше, необходимо передавать предмет обеими руками. В переполненном метро или автобусе, они уступают место пожилым людям. Лестный комментарий по поводу возраста иногда может быть воспринят как оскорбление. В «Нью-Йорк Таймс» был описан случай с одним бизнесменом. На встрече с высокопоставленным чиновником он сказал такой комплимент: «Возможно, вы слишком молоды, чтобы помнить». Комментарий предназначался в качестве комплимента, чтобы показать, что чиновник выглядел молодо для своего возраста. Но он был воспринят как оскорбление. Чиновник не был достаточно стар, чтобы по этой причине к нему относились с уважением.

Старики для китайцев – хранители мудрости.
Жесты в Китае
Китайцы мало жестикулируют, особенно избегают чрезмерного махания руками. Подмигивание и свист считаются грубостью. Смотреть прямо в глаза нельзя. Два поднятых больших пальца вверх означают похвалу, указывание мизинцем на человека, наоборот, означает, что у него что-то не удается. В Китае нельзя подзывать человека указательным пальцем. Чтобы привлечь внимание и подозвать человека к себе, нужно похлопать рукой по ближайшему предмету, а затем помахать в свою сторону. Обычно этот жест используют в общении с детьми, таксистами и официантами. И сочтут за грубость, если так сделать по отношению к старшему. Наиболее вежливый способ привлечь внимание старших – это поймать взгляд и немного наклониться.
Публичная демонстрация любви между людьми противоположного пола в Китае, например поцелуи, объятия, держание за руки, считаются грубостью. Но зато вполне приемлемо держаться за руки и обниматься людям одного пола.
Общественные привычки в Китае
В Китае считается грубым смотреть прямо в глаза, скрещивать руки или ноги, держать ладони в карманах при разговоре с собеседником. Китайцы стараются сфокусировать свой взгляд на шее собеседника, близко стоят и пытаются избежать пристального взгляда. Китайцам не нравится, когда европейцы указывают на людей, используют много духов, сидят на столах, хвастаются, легко высказывают свое мнение, хотят немедленных ответов и не проявляют ни капли терпения.
Китайцы очень пунктуальны. Они никогда не опаздывают на торжественные мероприятия, часто заставая хозяев дома неподготовленными. Также грубо не проявлять терпения к тем, кто по уважительной причине опаздывает. В сельских районах эти правила менее жесткие, так как люди меньше привязаны к времени.
Китайцы редко делают комплименты, отвечать на которые стоит отрицанием «ой, ну это не про меня» или же самоосуждением.

Китайцы очень ценят время
В разговоре с китайцами
Китайцы часто задают иностранцам много личных вопросов, особенно о семье и браке. Если вы старше 30, и у вас нет семьи, то лучше солгать, иначе китайцы начнут жалеть вас. Считается, что только у несчастного человека нет жены и детей. Иногда китайцы чересчур откровенны в своих высказываниях. Прокомментировать внешность или сделать замечание по поводу крупного носа для жителя Китая – обычное дело.
Иностранцам лучше избегать разговоров о политике с китайцами, а также лучше воздержаться от комментариев о Китае, которые могут быть негативно истолкованы. Китай в речи иностранца должен звучать как народная республика, и ни в коем случае нельзя путать его с Тайванем или предполагать, что Тайвань не является частью Китая. Тибет – тоже чувствительный вопрос для китайцев. Также не стоит делать никаких замечаний по поводу китайских традиций. Невинные наблюдения могут быть восприняты в негативном ключе. Безопасные темы для разговора – это беседы о еде и семье, а гармоничная атмосфера – путь к созданию идеального общения.

Если хотите расположить к себе китайца, поговорите с ним о еде
Жителям Поднебесной не свойственна прямолинейность
Китайцы сделают все, чтобы сохранить свою репутацию и сделать иностранных гостей счастливыми, даже если придется лгать.
Не часто услышишь прямой отказ от китайца. Они часто говорят «может быть, «я занят» или даже «да», увиливая от четкого ответа. Такое поведение часто приводит к путанице у европейцев.
Китайцы считают грубостью любое проявление прямолинейного отказа.

Наиболее частым отказом при устройстве на работу в Китае является форма «мы вам перезвоним»
Традиция дарить подарки
Китайцы не такие щедрые на подарки, как японцы. Тем не менее, подарить маленькую и недорогую вещь – ручку, фотографию с изображением своей страны или города – знак уважения.
Нельзя дарить ничего зеленого цвета. Зеленый – символ измены в Китае. Не следует дарить часы. Для китайцев это символ смерти или разрыва отношений. Подарок в виде часов для жителя Поднебесной имеет скрытый подтекст – «видеть кого-то в последний раз».
Получатель подарка должен показать, что он благодарен и принять его с улыбкой. Подарок не принято сразу же открывать, если не предложено это сделать.
Находясь в гостях у китайца, нельзя сильно расхваливать окружающие предметы, иначе хозяин дома почувствует свою обязанность подарить это гостю.

Упаковка подарка также играет важную роль
Женские традиции в Китае
Многие китайские женщины прикрывают рот, когда смеются. Традиционно женщина, которая смеялась громко и с открытым ртом, считалась невоспитанной.
Многие китайские мужчины смотрят на курящих женщин с отвращением, и рассматривают курение, как вещь несвойственную женщинам.

Китай – самая курящая страна
Домашние традиции в Китае
В отличие от японцев и корейцев, китайцы не снимают свою обувь, когда входят в дом. Хотя в последнее время все больше появляется китайцев, которые оставляют обувь перед дверью, в японском стиле.
Китайцы предпочитают сидеть на стульях, а не на полу. Первые китайцы, сидящие на стульях, были дворянами, которые хотели быть выше, чем их подданные. Обычай сидеть на стульях у китайцев появился в одно время с привычкой носить обувь в доме.

Стулья в древнекитайском стиле
Большинство китайцев очень гостеприимны. Гостям они готовы отдать их лучшую еду и напитки. Те, в свою очередь, должны принести небольшой подарок. Это может быть бутылка импортного виски, вина или угощение к ужину.
Знание традиций – залог успеха в Китае
Несмотря на технический прогресс, китайцы очень суеверны и глубоко придерживаются традиций. Китайский менталитет и уклад жизни сильно разнятся с европейскими, от этого и возникает недопонимание. В последнее время запад все больше просачивается в китайскую культуру (например, красное свадебное платье заменили на белое), но это не более чем временное веяние моды.
Автор: Наталия Медведева
enterchina.ru
Интересные и необычные традиции Китая
У каждого народа и страны есть собственные необычные традиции и Китай здесь не исключение. Одна из древнейших культур на планете славится многочисленными обычаями с многовековой историей. Порой бытует мнение, что они похожи на японские, что является ошибочным. Эти страны настолько разные, что некоторые китайцы просто обижаются, если слышат, что культура их страны похожа на японскую.
С течением времени китайские обычаи остаются уникальными, а порой и непонятными для представителей западного мира. Именно этим страна привлекает внимание путешественников со всей планеты: здесь можно увидеть древние памятники и проникнуться духом народа.
Китайское чаепитие
В современном Китае традиция чайных церемоний немного теряет популярность, хотя по стране расположены многочисленные чайные дома, которые посещают миллионы туристов. Для чая используют небольшие пиалы, которые, по традиции, не должны оставаться пустыми. В них часто подливают чай, на что гостям полагается благодарить хозяина стуком пальцев по столу.
Принято считать, что этот жест появился в XVIII в. во времена путешествий императора Цяньлуна по территории Китая. Он инкогнито общался с простыми людьми и проводил чайные церемонии, в которых участвовали и переодетые слуги. Когда он доливал им напиток, за проявленное великодушие они должны были падать на колени, но, чтобы не открыть личность императора, просто стучали двумя согнутыми пальцами (как символ согнутых коленей). Сегодня жест немного изменился: китайцы могут стучать просто кончиками пальцев.
Бинтование ног
Вплоть до начала ХХ в. в Китае существовала жуткая традиция – бинтовать ноги девушкам. Начиная с 4-5-летнего возраста девочкам заламывали пальцы на ножках и фиксировали их тугим бинтом, а поверх каждые 2 недели надевали туфли меньшего размера. В результате таких экзекуций к 10 годам у девочек формировалась так называемая «стопа лотоса» длиной до 10 см. Иногда девушки даже могли самостоятельно передвигаться с большим трудом, а еще чаще исключительно с посторонней помощью или на специальных носилках.
Интересно! «Лотосовы туфли» превратились из обуви в объект коллекционирования. Наиболее известной является коллекция тайваньского врача Го Чжи-шэна, который в течение 35 лет сумел собрать более 1200 пар такой обуви и около 3000 аксессуаров, используемых когда-то для украшения бинтованных ступней.
Размер ступни был одним из важных критериев престижа невесты в Китае и показателем достатка семьи. Китаянки со стандартными ногами вызывали ассоциации с простонародным происхождением. По предварительным подсчетам за время существования традиции обладательницами «лотосовой ступни» было около 1 млрд. женщин. К счастью, бинтование ног было запрещено после падения последней императорской династии Цин в 1912 г.
Погребальный обычай «минхунь»
Китайцы считают, если мужчина умирает холостым или его вдова вступает в повторный брак, усопшему нужно подобрать пару, чтобы не скучать в загробном мире. С этой целью родственники ищут ему подходящую невесту. Требования при этом могут быть разными, но главное, чтобы «потенциальная невеста» была мертвой и незамужней. Но самым необычным и шокирующим является тот факт, что для проведения обряда женский труп нужно откопать и перезахоронить в мужской могиле.
Традиция предполагает организацию настоящего празднования с гостями, подарками и обедом. При этом все приглашенные должны быть одеты в одежды белого цвета, который считается в Китае цветом траура.
Несмотря на то, что проведение таких церемоний запретили на законодательном уровне в 1949 г., в некоторых провинциях загробные свадьбы проводятся до сих пор. Только теперь цена за тело невесты может достигать 7000 долларов, а их продажа превратилась в организованный бизнес на черном рынке.
Рыбалка с бакланами
Необычные традиции китайской культуры могут быть не только шокирующими, но и относительно гуманными по сравнению с некоторыми другими. К таким относится старинный обычай рыбалки с помощью бакланов. Предварительно для молодых птиц на протяжении нескольких дней проводят специальные тренировки. Уже спустя пару недель они привыкают к своему хозяину и выполняют определенные команды подобно дрессированным собакам.
Процесс рыбалки выглядит достаточно просто. Баклану надевают специальное нашейное кольцо, и он ныряет в воду, чтобы поймать рыбу. Но если мелкий улов птица легко может проглотить, то более крупных рыбешек ему мешает заглатывать то самое кольцо. Когда баклан возвращается к хозяину, тот просто вытаскивает из горла «рыбака» крупную рыбину.
Уважение к китайским палочкам
Сегодня палочки для еды используются не только в Китае, но и во многих странах мира. Они могут изготавливаться из бамбука, пластика, дерева, серебра, железа, слоновой кости и даже оленьего рога. Но железные варианты обычно берут для приготовления пищи, поскольку считается, что палочки необходимы, чтобы не поцарапать зубы металлом. Именно в Китае чаще всего соблюдается целый ряд традиций пользования палочками, которые отражены в соответствующем своде правил.
Итак, палочками нельзя:
стучать по столу/тарелке, чтобы позвать официанта;
трясти, чтобы быстрее остудить пищу между ними;
передавать еду кому-либо;
ковыряться в подаваемом блюде;
накалывать еду;
указывать на что-либо или размахивать в воздухе;
укладывать поперек чаши;
втыкать в еду (характерно для погребальных церемоний).
Тунцзыдань
Необычной и даже отвратительной с точки зрения многих людей традицией славится китайская провинция Чжэнцзян. С наступлением весны здесь принято употреблять в пищу куриные яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников. Традиционное блюдо под названием «тунцзыдань» (в переводе «яйцо мальчика») считается настоящим деликатесом.
Для его приготовления в местных школах выставляют специальные емкости, куда следует мочиться мальчикам, не достигшим 10 лет. Непосредственно на готовку блюда уходит целый день: яйца сначала предварительно замачиваются, потому варятся до растрескивания скорлупы, после чего их оставляют довариваться еще на 1-2 часа.
По утверждениям местных гурманов, яйца получаются очень вкусными, а также обладают лекарственными свойствами: способствуют улучшению кровообращения, укреплению иммунитета, остановке кровотечений.
Отношение к цифрам
Китайцы славятся своей суеверностью и очень серьезно относятся к цифрам. Во-первых, они считают нечетные числа признаком неудач и бед. К примеру, здесь никогда не назначают дату свадьбы на нечетное число.
Интересно! Исключением считаются числа 9 (символ бессмертия и счастья) и 7 (символ единства), но последнее может рассматриваться как счастливым, так и несчастливым.
Во-вторых, здесь очень любят четные числа. На праздники в Китае обычно дарят четное количество вещей. Это правило распространяется и на денежные подарки, поскольку иначе он буде ассоциироваться с пожертвованием на похороны.
Но и здесь нужно быть предельно внимательным, поскольку в китайских традициях самой несчастливой считается 4, в том числе и другие числа заканчивающиеся на 4. Объяснение тому очень простое: ее произношение в китайском языке звучит практически одинаково со словом «смерть». Ее использования стараются всячески избегать: в отелях часто отсутствуют комнаты под номером 4, в нумерации этажей ее также пропускают.
Цифра 6 имеет похожее произношение на слово «течение», что может символизировать гладкое завершение дела или события. Цифра 8 звучит подобно слову «становиться» (к примеру, становиться богатым, счастливым и т. д.), поэтому она остается одной из самых любимых.
Семейные ценности
Китай относится к тем странам, где семейные ценности считаются одним из основополагающих принципов, а семья – одним из условий для обретения жизненного спокойствия. Ее глава должен заботиться о непрерывности рода, поэтому самым большим счастьем для семьи считается рождение ребенка. При этом еще в древнем Китае больше «ценился» именно мальчик, который считается продолжателем рода. На третий день после рождения ребенку давали «малое» имя: си (счастье), фу (богатство), лэ (радость) и т. д.
При этом рождение девочки не считалось счастливым событием, поскольку она потом выходит замуж и становится частью чужой семьи. Их могли называть Сань-до (третья – лишняя), До-цо (большая ошибка) и пр. Теперь в качестве имен девочек часто используют названия цветов, иногда птиц или бабочек.
В Китае есть еще одна необычная традиция «кувада», связанная с появлением детей. Чтобы лучше понять состояние жены, будущему отцу предстояло имитировать боль, которую женщина испытывает при родах: стонать, имитировать схватки и кричать от воображаемых мук.
Красный, желтый, зеленый
Не менее необычные традиции связаны в Китае с восприятием цветов. Желтый цвет на протяжении многих столетий считается символом благородства, власти и процветания. Долгое время его могли использовать только правящие особы. Сами жители Китая гордятся принадлежностью к желтой расе и происхождением от Желтого Императора.
Вторым по популярности и предпочтениям является красный цвет, символизирующий солнце, огонь, веселье. Женщины часто надевают на праздники красные наряды. Такой же цвет используется для украшения ресторанов и улиц, открыток, бумаги для подарков, конвертов с деньгами, которые дарятся на свадьбу.
Белый издавна считается траурным, но в последнее время в крупных городах его стали дополнять черными элементами (повязкой, лентой). По этой же причине не принято носить белую одежду в повседневной жизни.
Отдельно стоит выделить зеленый цвет – символ измены, предательства. В отдельных провинциях даже туристы в зеленой одежде будут вызывать сочувственные взгляды или с ними попросту не захотят общаться местные жители.

qwizz.ru
Традиционная культура Китая – от древности до наших дней

Китай тысячи лет не допускал к своей территории иностранных гостей, что позволило создать здесь особую атмосферу, жизнь и идеологию, которая была характерна исключительно для китайцев.
Общая характеристика культуры Китая
В меру возможности современных технологий и развития культуры, многие европейцы и американцы считают, что культурное развитие китайцев отстает от современного мира. Все из-за того, что Китай долго оставался закрытым для других народов и изолированным государством.
Но, наверное, именно изоляция от мира и общего развития помогла сохранить здесь своеобразную культуру и поддерживать давние традиции в том виде, в котором они зарождались.
Чужестранцев не пускали сюда до 1949 года (кроме случаев, связанных с торговой сферой). После того, как допуск в страну получили другие страны, в Китае были запрещены некоторые традиции, решили вводить прогрессивные европейские виденья. Это внесло свой отпечаток на духовную культуру китайцев.
Только в 1980 гг. власти Китая начали осознавать, что такие действия далеко не положительно отражаются на развитии китайцев, внедренный прогресс мог вовсе погубить все культурное наследие и традиции, которые копились тысячами лет. С этого времени старые культурные традиции и идеологию начали опять пробуждать. Сегодня китайская культура – уникальное явление, в котором соединяются современный модерн и старые традиции.
Особенности китайской культуры
Если не говорить о каждой из сфер культуры, а характеризировать в общем, то получиться выделить такие особенности:
Для нее характерна неповторимость и самобытность. Она нацелена на реалистичное существование на Земле. Важным этапом их жизни является участие в традиционных ритуалах и обычаях.
Природа неразрывно связана с китайской религией. Практически все силы природы обожествляют. Природа также является «музой» для архитекторов, лириков, художников.
Китайцы, как в жизни, так и в науке не любят сложных конструкций, привыкли довольствоваться тем, что у них есть, проявлять эмоции по минимуму.
Они бережливы и предприимчивы в своих действиях.
Наибольшее влияние на формирование их своеобразного менталитета, письменности и культуры сыграла замкнутая политика.
Характерные черты и ценности культуры Китая
Китайская культура имеет свои ценности. Она формировалась под влиянием определенных религиозных, мифологических и философских знаний.
Самыми выраженными характерными чертами китайской культуры являются:
Представления о расположении Китая в космосе и на Земле являют собой понятие о том, что государство является центром мира, уникальной Поднебесной.
Особое внимание уделяется числовым символикам. Они используются практически во всех сферах культуры и традициях.
Четко прослеживается иерархия. Императора почитают и уважают как «Сына Неба» и главного правителя. Он, по мнению китайцев, является своеобразным посланником между божественными существами и простыми людьми. Почитание императора проявляется в политической идеологии, археологии и даже живописи.
Доминирует и культ солнца в местной культуре.
Любые явления природы и все, что с ней связано, должно уважаться, ведь только от природы зависит мировая гармония.
Культура Древнего Китая
Древний Китай был страной, которая поразила своими изобретениями и их количеством. Уже тогда в Китае были одни из лучших астрономов в мире. Они умели определять дату солнечного и месячного затемнения. Они могли распознавать пятна на солнце и появление комет. Именно в Древнем мире китайцы стали изобретателями бумаги, компаса.
Еще в 3 тыс. до н.э. китайцы закладывают основы письменности и начинают пользоваться иероглифами. Особое внимание уделяется философским учениям. Одним из главных философов и ученых того времени стал Конфуций, который ввел конфуцианство – учение, главным заданием которого было достижение человеком совершенства и гармонии.
Особое внимание уделялось и образованию. Образованный человек до совершеннолетия должен постигнуть 6 главных наук: арифметику, музыку, вождение колесницы, письмо, стрельбу из лука, этикет. Дети должны в обязательном порядке знать и свою историю.
Уже в то время в Китае изготовляли одни из лучших шелковых тканей, начинали заниматься живописью, архитектурой, резьбой по дереву и камню.
Современная культура в Китае
Современная китайская культура и её особенности:
Архитектура. Для сооружений характерна симметрия с двух сторон – это признак гармонии, баланса и равновесия. Большие помещения обязательно имеют внутренние дворики и большую протяженность в ширину. Отделка стен и крыш у китайцев также особенная, что вносит свою изюминку и узнаваемость в архитектуре. По фен шую строения должны находиться задней частью к возвышенной местности и передней к водным объектам.
Картины китайских художников. Особое внимание уделяется живописи. И сегодня выполняются работы на шелковой ткани, бамбуковых пластинах. Практически каждая картина дополняется авторской надписью. В основном изображается природа или портреты. Для живописных рисунков также популярна тематика повседневной жизни китайцев, улицы городов и маленьких селений. И сегодня китайцы изображают мифических существ – демонов и драконов.
Настоящим искусством здесь считается и каллиграфия. Чтобы им овладеть, мало только изучить иероглифы и знать правильность их написания. Важно знать и скорость нанесения каждой линии, и силу надавливания кисти. Каллиграфия – не только искусство, это как способ медитации. В момент нанесения символов человек должен находиться в хорошем настроении, избавившись от плохих мыслей и суеты.
Фен-шуй – особая наука, познание которой помогает жить в уравновешенном и систематизированном мире. Чтобы изучить её, нужно познать правильное расположение предметов в своем доме, офисе. Дома строятся не только с учетом правил фен шуя, но и учитывая технику безопасности (например, здесь не редкость землетрясения).
Музыка китайцев может показаться не обычной. Вся причина в том, что у них не 7 обычных нот, а 5 или 13. Больше всего местные музыканты играют на струнных и смычково-струнных инструментах. Самый популярный – баньху, музыка которого сравнивается со скрипкой.
Виды китайской литературы в современном мире не особенно изменились. Из поэзии популярными так и остались любовная лирика, поэзия на религиозную и философскую тематику, стихи-притчи и пейзажная лирика. Менее популярной является литература о конфуцианстве и панегирики (слова поэзии, которые славят правителя и государство).
Особая часть китайской культуры – кулинария. Развиваться она начала в период неолита. Со временем блюда начали разделять в зависимости от того, кто их будет есть: простое население, император или приближенные к нему люди. Кухня здесь своеобразная, а для некоторых туристов покажется и странной, ведь они употребляют в пищу жуков, животных (в том числе собак и кошек). Всего на территории современного Китая 8 видов современной кухни, но есть еще и кухни китайских диаспор. Продукты, которые чаще всего используют для приготовления китайских блюд: рис, лапша, соя и блюда или специи из нее, овощи (пекинская капуста, бобовые, сельдерей, салат). Они очень любят экспериментировать со специями и соусами. Из мяса употребляют уток, куриц, свинину, говядину, морепродукты.
mykitai.ru
Китай – обычаи и традиции
Все традиции и обычаи Китая формировались более трёх тысяч и имеют под собой очень твёрдую почву. Конечно, многие из традиционных ценностей затерялись в пыли времён, но те, что сохранились и дошли до наших дней, продолжают жить.
Великая Империя подарила миру известных философов и множество великих памятников архитектуры. Однако Китай славится не только своей культурой, но также и народом. Эта нация на удивление трудолюбива и свято верит в твёрдость своих убеждений.
Приветствие
Традиционно считалось, что признаком уважения к собеседнику является низкий поклон со скрещёнными на груди руками. Однако сейчас достаточно просто кивнуть головой человеку в знак приветствия.
Семья превыше всего
Основной традицией китайцев является почитание семейных ценностей. Семья не просто считается небольшой ячейкой общества. Это важная и обязательная часть в жизни этого народа, позволяющая главе семейства обессмертить своё имя и продолжить род. К тому же, следуя учениям Конфуция, большее предпочтение отдается к рождению мальчика. Но сейчас эта традиции немного смягчилась.
Магическая сила цифр
Китайцы известны своим суеверием и очень серьёзно относятся к числам, поэтому перед принятием в свой дом гостей они могут очень сильно переживать.
Как известно, цифра 4 в Китае считается не просто несчастливой, но и роковой. Её стараются избегать всеми возможными способами: в гостиницах нет комнат с номером 4, этажи считают также, не включая эту цифру. Всё дело в том, что на китайском языке цифра 4 имеет такое же звучание, что и слово «смерть»: четыре — 四 Sì, смерть — 死亡 Sǐwáng.
Стоит помнить, что в Китае очень любят чётные номера, и количество вещей в подарках запросто может быть 2,6,8,10.
Традиции гостеприимства
Если посмотреть на традиции разных народов, то прослеживается общая тенденция уважения гостя и его почитание. Китай не является исключением. Однако здесь хозяин дома готов пойти практически на всё, чтобы пришедший в гости человек чувствовал себя комфортно и хорошо. Например, во многих странах считается оскорблением, если гость начинает курить в доме хозяина, да ещё и при нём. В Китае же, наоборот, хозяин никогда не посмеет возразить гостю, так как это неправильно и расценивается как грубость.
Но на все традиции к счастью есть и правила, не позволяющие курить или распивать алкогольные напитки в общественном транспорте и прочих местах скопления людей.
Развлечение гостей
Как уже было сказано, к гостям относятся очень серьёзно и всегда придумывают им всевозможные развлечения. Например, они устраивают экскурсии по дому или приглашают в красивый ресторан, предлагая разнообразную еду и напитки. Хозяин дома считает своим неотъемлемым долгом создать гостю комфорт и обеспечить его программой многочисленных мероприятий.
Традиция проводов гостей
В Китае очень ответственно подходят к провожанию гостей. Хозяин не уйдёт, пока гость не сядет в машину. Если дело касается самолета и поезда, то глава дома проводит своего гостя непосредственно до станции.
Процедура дарения подарков
Это еще одна незыблемая традиция, к которой китайцы относятся очень серьёзно. Приходя в гости, они обязательно преподносят что-то: конфеты, чай, вино и так далее. Но следует помнить, что дарить нечетное число вещей лучше не стоит, так как нечетные числа у них – признак несчастья. Следует также оказаться от дарения черно-белых предметов и часов. Всё это считается символом смерти.
Подводя итог можно сказать, что китайцы – это народ, свято следующий традициям и, несмотря на техническое развитие, продолжающий чтить их. Именно эта страна так привлекает множество туристов и путешественников со всего мира. В этом уголке мира можно не только насладиться прекрасными памятниками старины, но и проникнуться культурой и духом китайского народа.
iturizmo.ru
Китай традиции — познаем Китай — Туризм в Китае
Каждая страна славится своим этикетом, который зачастую отличается от традиции другой страны. Туристы иногда не задумываются о том, что незнание обычаев другого народа может оскорбить хозяев дома, в котором они остановились, либо людей, к которым они обратились. Поэтому очень важно быть в курсе традиций, знать обычаи тех стран, куда вы направляетесь, особенно, если это древний Китай.

Культура Китая
Китай является одной из древнейших цивилизаций. История и культура Поднебесной насчитывает несколько тысяч лет, и за это время Китайцы мало чем изменились. И это, по большей мере, благодаря их религии и философии, которых до сих пор придерживается современный Китай.
Культура Китая
Это государство всегда было миролюбивым и гостеприимным, что и обуславливалось их видением мира, отношению друг к другу и к природе. Конфуцианство, даосизм и буддизм воспитали добрый, спокойный, трудолюбивый народ, который чтил свои традиции и сохранил до наших веков. Эти учения взрастили в людях любовь и уважение к гармонии во всем.
И ведь, правда. Пословица: «Сядь на берегу и жди, пока труп твоего врага проплывет по реке» — о Китайцах. Хотя они и славились знанием военного дела и изобретением пороха, арбалетов и мин, они предпочитали разрешать войны дипломатией, ибо война неприятна для человека. Не правда ли, мудрый народ? Подобное миролюбие и мудрость просто не может не вызывать уважение.
к содержанию ↑
Приветствие как обычай, который не стоит забывать
Философия, культура и традиции Китая воспитали уважительное отношение к окружающим людям. Конечно же, существует некая градация уважения, особенно если встречаются люди из разных социальных сословий или рангов (по работе, например). Поэтому к разным людям применяется разный вид приветствия, но всегда уважительный.
Китайские сувениры
В старину Китайцы приветствовали друг друга, сложив ладони вместе и поклонившись. Таким образом, они показывали, что их намерения чисты, а в руках нет оружия. Если встречались знатный господин и простолюдин, последний должен быть поклониться глубже. В наше время Китай традиции частично сохранил, из приветствий – остались только поклоны, причем подчиненный всегда приветствует начальника глубоким поклоном, что выражает уважение. Иностранцы могут тоже поприветствовать Китайцев поклоном, хотя в современном мире обычный кивок тоже считается нормой, хоть и распространен среди молодежи.
к содержанию ↑
Отношение к старшим в культуре Китая
Как показывают Китайские обычаи, старшие и пожилые люди всегда пользовались почетом и уважением, поскольку они были носителями мудрости, которую они передавали другим поколениям. Поэтому и отношение к ним было особое. К ним даже обращались по-особому – «сяньшэн», что означало «учитель», «господин».
Что касается отношений в семье, то главе семьи, мужчине, никогда никто не перечил, и эта традиция дошла и до наших времен. В патриархальном обществе Китая глава семьи всегда начинал трапезничать первым, а уже следом за ним начинали и остальные члены семьи.
См. Запретный город.
к содержанию ↑
В гостях у Китайской семьи
Если вас пригласила в гости доброжелательная Китайская семья, не приходите с пустыми руками. Можно подарить сладости, которые будут весьма кстати к чаю. Нельзя дарить ножи и часы, которые в Китае символизируют смерть, а также дорогие подарки, которые могут поставить хозяев дома в неловкое положение. Избегайте подарков в количестве четырех – цифра четыре созвучна с иероглифом, означающим смерть, и считается несчастливым числом. Если же вам подарили подарок, то примите его двумя руками и откройте дома.
Лапша — одно из основных блюд Китая
Если хозяева предлагают вам несколько блюд, обязательно попробуйте все, чтобы их не обидеть (такие тут традиции). Если вы съедите все в тарелке, будьте готовы к тому, что вам дадут добавку – недоеденная порция является сигналом того, что гость сыт. Поэтому, если вы наелись, оставьте немного еды в тарелке. А вот чай лучше весь выпить, ведь чаепитие – это особый ритуал, которым очень гордятся Китайцы.
Кстати, поведение Китайцев за столом гораздо отличается от поведения принятого в Европе и даже, возможно, может кого-то неприятно удивить. Например, в Китае за едой принято громко чавкать, что является знаком того, что еда вкусная. А отрыжка, которая не принята в европейских странах за столом, считается одобрением. И если вы стали свидетелем подобного поведения, не обижайтесь – это тоже из серии «культурные традиции Китая».
к содержанию ↑
Чайная церемония
Если вы в гостях у Китайцев, то хозяева обязательно подадут вам чай. Этот обычай зародился несколько тысяч лет назад, когда чай считался одним из продуктов, необходимым к ежедневному употреблению. Это не просто чаепитие, а целая философия и способ выразить чувства к гостю или уважаемому человеку.
Китайское чаепитие
В современном Китае интерес к чайной церемонии немного упал, хотя в стране можно найти множество чайных домов, которые ежегодно посещают миллионы туристов. Это не просто чаепитие, а приготовление чая по специальному рецепту и его подача в специальной посуде.
Когда-то чайная церемония устраивалась по особым случаям:
в честь уважаемого гостя или семейного праздника;
в качестве извинения и символа прощения;
когда семья жениха знакомилась с семьей невесты;
когда жених и невеста подавали чай своим родителям в качестве благодарности за то, что их воспитали;
в качестве обучения, когда старшие рассказывали младшим в семье о тонкостях приготовления чая.
к содержанию ↑
Национальная кухня Китая
Благодаря тому, что Китай – многонациональное государство с многовековой историей, оно имеет богатую и разнообразнейшую кухню. Различные провинции имели свои блюда, что обуславливалось географическим положением и специализацией региона. Вопреки распространенному мнению, что японская кухня представлена только рисом и рыбными блюдами, хочется отметить, что национальные традиции Китая включают и употребление мяса – свинины, баранины, говядины.
Национальная кухня Китая
В старинные времена мясо действительно употребляли в малом количестве, а господство на столе принадлежало, конечно же, рису. Сейчас рацион Китайцев разнообразился и представлен всевозможными супами, блюдами из рыбы и мяса, лапшой и овощами. В одних провинциях ценят рыбные блюда, в других острую пищу, в-третьих предпочтение отдают мясу. И не стоит забывать о различных соусах, которыми Китайцы сдабривают свою еду – соевый, рисовый, рыбный и устричный.
Возможно, настоящим испытанием для туристов могут стать национальные традиции в Китае – есть палочками. К этому действительно нужно привыкнуть. Однако Китайцы знают толк в еде – лишь пробуя еду маленькими порциями, можно ощутить всю полноту вкуса замечательных блюд Китая.
к содержанию ↑
Праздники в Китае
Китайские праздники
Традиционные культурные праздники Китайцев связаны с их сельскохозяйственной деятельностью и природой. Так, Китайский Новый год, который начинается позже нашего, в январе или феврале, символизирует пробуждение весны, начало нового цикла. Праздник фонарей отмечается в 15-й день первого лунного месяца и знаменует собой окончание праздника весны. В этот день все жители Китая вывешивают на улицах красные фонари.
Китайцы также празднуют день зимнего солнцестояния, день поминовения усопших и день середины осени, связанного с окончанием уборки урожая. Наряду с традиционными праздниками, которые отмечаются уже много веков, появились и относительно новые даты, связанные с коммунистической историей Китая. В Китайской Народной Республике отмечают и Международный женский день, который также выпадает на 8 марта.
Хорошие статьи в продолжение:
tourisminchina.ru
Читать далее

Страна судан – Судан — Википедия
28.04.201717.11.2019 alexxlab Комментировать
Судан — Википедия
Суда́н (араб. السودان‎), полное название — Республика Судан (араб. جمهورية السودان‎ Джумхурийат ас-Судан) — государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией — на северо-западе, Чадом — на западе, Центральноафриканской Республикой — на юго-западе, Южным Суданом — на юге, c Эритреей и Эфиопией — на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица — город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
Топоним происходит от названия природной области Судан, простирающейся к югу от пустыни Сахара. Полная арабская форма этого названия bilād as-sūdān (بلاد السودان), что означает «страна чёрных»^[6]. Название обусловлено тем, что этот регион был зоной соприкосновения арабов с чернокожим населением Африки.
Древность и Средние века[править | править код]
На территории Судана обнаружены находки Хартумской культуры каменного века. В 4—3-м тысячелетии до н. э. в на севере Судана возникает культура, близкая культуре Египта того времени. В древности значительную часть территории современного Судана (известную под названием Нубия) населяли семито-хамитские и кушитские племена, родственные древним египтянам. Со 2-го тысячелетия до н. э. сюда переселялись также негроиды с юга. На юге современной территории жили предки современных нилотов. Местные жители торговали с древним Египтом и подвергались грабительским набегам с его стороны. В начале 2-го тысячелетия до н. э. здесь возникает государство Керма, которое позже сменяется царством Куш^[7].
В начале IV века н. э. большая часть территории вошла в Аксумское царство. На протяжении следующих столетий в регионе возникает несколько независимых королевств. Самое могущественное из них, христианское государство Мукурра, основанное в VI веке н. э., просуществовало почти 900 лет, пока в XIV веке его не захватили египетские мамлюки. Другое государство Алоа, было завоевано около 1500 г. народом фундж^[7].
В XVI—XVIII веках на территории нынешнего Судана существовали независимые государства с развитым сельским хозяйством, ремёслами и торговлей. Важнейшие из них — султанат Сеннар и султанат Дарфур^[7]. Однако к середине XVIII века они распались на отдельные феодальные княжества и независимые кочевые племена.
XIX век[править | править код]
В 1819—1822 годах Египет захватил большую часть территории Судана^[7]. В соответствии с фирманом Высокой Порты в 1841 году управление этими административными единицами, названными «Египетский Судан», было передано вице-королю Египта, таким образом Судан вошёл в состав Османской империи, но фактически стал владением Египта.
Во второй половине XIX века в Судане усилилось влияние Великобритании^[7]. Жестокая эксплуатация и национальное угнетение (в сочетании с традиционалистской реакцией) привели к возникновению мощного народного движения протеста с религиозно-реакционной направленностью. Религиозный лидер Мухаммед ибн Абдалла, провозгласил себя в 1881 году «Махди» (мессией) и попытался объединить племена западного и центрального Судана против османцев. Восстание завершилось взятием Хартума в 1885 году и изгнанием из страны европейских, турецких и египетских чиновников. Мехмед Эмин-паша (Эдуард Шнитцер 1840—1892 г.) — губернатор области Судан и русский исследователь Африки Василий Юнкер (1840—1892 г.) при помощи экспедиции под руководством Генри Мортона Стенли покинули регион. Предводитель восстания вскоре умер, но созданное им деспотическое государство, возглавляемое Абдаллахом ибн аль-Саидом, продержалось ещё полтора десятка лет, и лишь в 1898 году восстание было подавлено англо-египетскими войсками^[7].
19 января 1899 года Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении совместного управления в Судане (англо-египетский кондоминиум). Чиновниками высшего звена стали англичане, а среднего — египтяне. Фактически Судан был превращён в колонию Великобритании^[7].
XX век[править | править код]
После окончания Первой мировой войны британские колонизаторы взяли курс на превращение Судана в страну-производителя хлопка^[7]. В Судане начала формироваться национальная буржуазия.
Британская администрация для укрепления своей власти, в частности, поощряла антиисламские и антиарабские настроения населения суданского юга, придерживающегося традиционных верований и исповедующих христианство^[7].
В 1921 году офицер 9-го суданского батальона, сын раба из племени динка Али Абд аль-Латиф создал первую политическую организацию — «Суданское общество объединённых племён», которая требовала предоставления независимости. Она выпустила манифест, призывавший суданцев к вооружённому восстанию.
В ходе Второй мировой войны, в июне 1940 года, итальянская армия, действовавшая с территории Абиссинии, заняла часть территории Судана, но уже в 1941 году итальянцы были вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских ВС в Африке. Воинские части, набранные из местного населения, участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе^[7].
Участие в войне имело положительные последствия для Судана — рост национальной промышленности, активизация политической жизни, появление политических партий, профсоюзов, усиление стремлений к независимости^[7].
15 октября 1951 года парламент Египта утвердил закон о расторжении англо-египетского договора 1936 года и англо-египетского соглашения 1899 года, египетский король Фарук был провозглашён королём Египта и Судана.
Египет после Июльской революции 1952 года признал право суданского народа на самоопределение^[7]. В ноябре 1953 года состоялись выборы в парламент Судана, в 1954 году создано правительство переходного периода самоуправления. В августе 1955 года суданский парламент принял решение об окончательном прекращении действия кондоминиума, и в том же году английские и египетские войска были выведены из Судана.
1 января 1956 года Судан был провозглашён независимым государством^[7].
XXI век[править | править код]
Границы Судана в колониальный период были проведены искусственно и не учитывали этноконфессиональных различий, что привело к практически непрерывной гражданской войне. В 2011 году раздираемая конфликтами страна распалась на две части, между которыми отношения остаются крайне напряжёнными, вплоть до вооружённых конфликтов, ввиду территориальных и экономических споров.
Мирные переговоры между повстанцами Юга и правительством в 2003—2004 годах дали ощутимые результаты, но вооружённые столкновения в ряде южных районов продолжались. В январе 2005 года стороны договорились, что Южный Судан будет пользоваться автономией в течение 6 лет, после чего вопрос о независимости этой территории будет вынесен на референдум, а доходы от добычи нефти в течение этого периода поровну делятся между правительством и повстанцами. В июле 2005 года бывший лидер повстанцев Джон Гаранг вступил в должность вице-президента Судана^[8]. Места в парламенте и правительстве были разделены между представителями Севера и Юга — как правящих партий, так и оппозиции.
Референдум о независимости Южного Судана 9—15 января 2011 года.
Помимо Южного Судана, который после референдума в 2011 году стал независимым государством, политика центральных властей по исламизации и арабизации вызвала повстанческие и сепаратистские движения и в других имеющих исторические и этнические особенности регионах страны — Дарфуре, Кордофане, Бедже. В Дарфуре противостояние доходило до масштабных боёв и резни в ходе разгоревшегося с 2003 года конфликта, а на востоке до 2006 года политико-вооружённое противостояние оказывал так называемый «Восточный фронт народа беджа».
11—15 апреля 2010 года в Судане прошли всеобщие выборы. По результатам выборов правящая партия Национальный конгресс и президент Омар Башир сохранили власть.
9—16 января 2011 года состоялся референдум по вопросу создания независимого государства на юге Судана^[9]^[10], его предварительные результаты были обнародованы 30 января. По результатам референдума подавляющее большинство жителей Южного Судана проголосовали за независимость^[11]. 9 июля Южный Судан провозгласил независимость. Судан стал первым государством, признавшим новое 194-е государство мира. 11 июля Совет Безопасности ООН принял решение завершить миротворческую миссию в Судане.
В мае 2011 года, ещё до отделения Южного Судана, начался и продолжался до августа вооружённый конфликт с ним в спорной зоне Южного Кордофана.
В марте—апреле 2012 года вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом произошёл в Хеглиге.
В декабре 2018 года из-за ухудшения экономической ситуации в стране начались массовые протестные выступления. За декабрь 2018 года — январь 2019 года количество погибших составило более 30 человек^[12].
11 апреля 2019 в Судане произошел военный переворот, в результате которого был отстранён от руководства и помещен под арест президент Судана Омар Башир. Действие конституции 2005 года было прекращено, в течение 3 месяцев на территории Судана действовало чрезвычайное положение. Были созданы органы власти — Переходный Военный Совет Судана и, позднее заменивший его, Суверенный совет Судана, которые управляли страной до назначения нового президента^[13]^[14].
Снимок территории Судана со спутника
Большую часть территории Судана занимает плато (высоты 300—1000 метров), которое с юга на север пересекает долина реки Нил, образуемой слиянием Белого и Голубого Нила. В районе слияния находится столица страны, город Хартум. Все реки относятся к бассейну Нила.
На севере страны — Ливийская и Нубийская пустыни, почти лишённые растительности (в тех пустынях есть: сухие травы и злаки, редкие деревья, полупустыни и оазисы). В центре и на юге страны — саванны и редколесья. На востоке и западе — горы.
На юге климат субэкваториальный, на севере — жаркий пустынный. Основные экологические проблемы — эрозия почвы и опустынивание. Около 10 % территории занимают леса.
Из животных сохранились: антилопа орикс, газель, жираф, слон, леопард, лев, бегемот, страус, дрофы, марабу, цесарки, птица-секретарь, питон, крокодил, двоякодышащий протоптерус, многопёр, сом, нильский окунь, тигровая рыба, термиты, муха цеце и др^[7].
Имеющими исторические и этнические особенности и отличия крупными регионами страны являются Дарфур, Кордофан, Сеннар, Беджа.
Административное деление[править | править код]
В административном отношении Судан делится на 18 провинций^[15] (вилаятов), иногда называемых также штатами:
По оценке на июль 2015 года население Судана составляло 40 234 882 человека^[16]; на июль 2010 года — 30,89 млн человек (нe включая Южный Судан). Годовой прирост находится на уровне 2,15 %. Суммарный коэффициент рождаемости — около 4,4 рождений на женщину. Младенческая смертность — 78 на 1000. Средняя продолжительность жизни составляет 54,2 года у мужчин, 56,7 лет у женщин. Городское население — 43 %. Уровень грамотности составляет 71 % среди мужчин и 50 % среди женщин (по оценке 2003 года). Арабы составляют 70 % населения^[17], беджа (кушиты) — 6 %, прочие 3 %. Наиболее распространённые языки — арабский, нилотские языки, нубийский, беджа. Официальными языками являются арабский и английский. Большинство населения Северного Судана исповедует ислам суннитского толка (95 %), христианство — 1 %, аборигенные культы — 4 %.
Республика. Действует временная конституция 2005 года. Глава государства — президент, а правительство с 2017 года вновь возглавляет премьер-министр.
Парламент двухпалатный — Совет провинций (50 мест, избирается органами управления провинций на 6-летний срок) и Национальная ассамблея (450 мест, в 2005 году были назначены президентом — заполнено 360 мест: 355 от президентской партии Национальный конгресс и 5 беспартийных).
11-15 апреля 2010 года прошли президентские и парламентские выборы. Победителем президентских выборов объявлен Омар Хасан аль-Башир (68,24 %). По итогам парламентских выборов больше всего голосов набрала партия Национальный конгресс Судана.
Военная организация Республики Судан, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства, состоит из сухопутных войск, военно-морских сил, воздушных сил и сил народной обороны.
Основные доходы стране приносит сельское хозяйство, а также добыча нефти, которая выросла с 2 тыс. баррелей в день (1993 год) до 49 тыс. баррелей в день (2009 год)^[18]. В 1999 году пущен нефтепровод из Хеглига (Южный Кордофан) и Юнити (Южный Судан) в Порт-Хартум^[18]. Промышленность развита слабо.
До второй половины 2008 года экономика Судана быстро росла (рост ВВП более 10 % в 2006 и 2007 годах) — благодаря увеличению добычи нефти (при высоких ценах на нефть) и крупным иностранным инвестициям. Судан начал экспортировать нефть с конца 1999 года. С 2011 года наращивается добыча золота, в 2013 году добыто около 24 тонн^[19].
Сельское хозяйство остаётся значительным сектором экономики Судана — 80 % работающих и почти треть ВВП.
ВВП на душу населения в 2009 году — 2,3 тыс. долл. (181-е место в мире). Ниже уровня бедности — 40 % населения (в 2004 году). Уровень безработицы — 19,6 % (в 2017 году)^[20]. Инфляция — 17,6 % (в 2016 году)^[21].
Промышленность — добыча и переработка нефти, обработка хлопка, текстиль, обработка сельхозпродукции, обувь, сборка автомобилей. С 2011 года, после обретением Южным Суданом независимости, в стране снизилась добыча нефти (большая часть месторождений была расположена на юге государства). Сейчас Судан покрывает за счет экспорта через свою территорию южносуданской нефти внешнюю задолженность Южного Судан^[22].
Рынок верблюдов
Сельское хозяйство — хлопок, арахис, сорго, просо, пшеница, гуммиарабик, сахарный тростник, кассава (тапиока), манго, папайя, бананы, сладкий картофель; разводятся овцы, коровы, козы; рыболовство.
Внешняя торговля[править | править код]
Экспорт — 4,67 млрд долл. (в 2017 году)^[23] — Золото (32 %), живой скот (19 %), сырая нефть (15 %), масличные культуры (9,8 %) и другие сельхозпродукты и сельхозсырьё (сорго, гуммиарабик, хлопок-сырец, арахис и т. п.).
Основные покупатели — ОАЭ 37 %, КНР 13 %, Саудовская Аравия 13 %, Индия 9,1 %, Египет 8,5 %
Импорт — 9,87 млрд долл. (в 2017 году) — машины и оборудование (16,5 %), продовольствие (главным образом пшеница — 9,9 %), транспортные средства (9,7 %), химические товары, включая лекарства (8,7 %), нефтепродукты (7,3 %), а также текстиль, металлы и прокат, изделия из древесины и бумаги, потребительские товары
Основные поставщики — КНР 24 %, ОАЭ 9,9 %, Индия 8,5 %, Саудовская Аравия 6,5 %, Россия 6,5 %.
Входит в международную организацию стран АКТ.
Внешний долг — 53,35 млрд долл. (2017 г) — 63 место в мире^[24].
С января 2007 года в Судане введена новая валюта — суданский фунт (вместо суданского динара — 100 динаров = 1 фунт).
Тепловозы в Судане
Характерной особенностью автомобильных дорог является то, что большая их часть не имеет твёрдого покрытия и поэтому непроходима в сезон дождей. Протяжённость асфальтированных автодорог — 4,6 тыс. км. Развиты традиционные виды транспорта — вьючная перевозка грузов, переноска грузов носильщиками. Судоходство на реке Нил осуществляется на протяжении 3,7 тыс. км. Авиаперевозки — международный аэропорт в Хартуме.
Длина железнодорожной сети — 4,7 тыс. км. (см. Железнодорожный транспорт в Судане).
Крупнейший морской порт — Порт-Судан.
Дарфур (три провинции) на карте Судана
Регион Дарфур населяют представители различных народностей, которые
ru.wikipedia.org
Судан — подробная информация о стране
Видео: Судан

Основные моменты
Климат страны переходный от экваториального муссонного на юге к тропическому пустынному на севере. В течение всего года держатся высокие температуры: летом свыше 20-30 °C, зимой — не ниже 15-19 °C. Осадков на севере совсем мало — менее 200 мм в год с очень длительным сухим периодом. Юг более увлажнен (500-1400 мм осадков в год), причем сухой сезон не превышает двух месяцев (основные дожди выпадают с мая по октябрь).
Соответственно разнообразна растительность: почти весь юг Судана покрыт высокотравной саванной (высота трав достигает 3 м) с рощами разнообразных деревьев, в том числе с ценной древесиной, а по долинам рек встречаются влажные галерейные леса. Отроги Эфиопского нагорья и Центральноафриканского плато покрыты тропическими горными лесами, на одном гектаре которых встречаются сотни видов деревьев. В Среднем Судане, с его более сухим климатом, распространена типичная злаковая саванна с разбросанными по ней акациями, тамариндами и гигантскими баобабами (длина окружности некоторых стволов достигает 45 м). К северу типичная саванна сменяется опустыненной саванной с редким покровом из низкорослых злаков и колючими акациями. На севере страны раскинулась Ливийская пустыня, покрытая почти лишенными растительности песчаными барханами. Низкорослые леса встречаются на севере лишь на горных склонах у побережья Красного моря. Животный мир Судана — это преимущественно обитатели саванн: сохранились стада слонов, антилопы орикс, газели, жирафы, львы, леопарды, по рекам — бегемоты, крокодилы. Богата жизнь прибрежных вод Красного моря.
Население Судана (свыше 40 млн человек) формировалось на миграционных путях между арабским миром и Центральной Африкой, что определило сложность этнического состава: свыше половины населения — арабы, в долине Нила живут нубийцы, на юге страны — негроидные народы нуэр, шиллук и др. нилотской языковой группы, у западных границ — азанде, мади и другие народы, говорящие на языках суданской группы. Доминирующая религия, фактически имеющая статус государственной — ислам. В стране действуют законы шариата, что — в сочетании с условиями полувоенной диктатуры и почти постоянными боевыми действиями на юге — не благоприятствует развитию туризма. Негроидное население частью сохраняет приверженность традиционной культуре и верованиям (культ предков и т. д.), поддерживаются традиционные промыслы: деревянная скульптура, маски, плетение из травы, орнаментированная посуда. На севере делают изящные изделия из тисненой кожи. Столица Судана — Хартум, занимает площадь около 120 кв. км и состоит фактически из трех городов: Хартума, Северного Хартума и Омдурмана. В столице преобладают невысокие дома, много парков, есть национальный музей, а также музей естественной истории при университете. Другие крупные города — Порт-Судан, Вад-Медани, Эль-Обейд.
Культура
Народные жилища в разных районах Судана отличаются по архитектурной форме и используемых строительных материалах. В долине Нила строят прямоугольные в плане дома из кирпича-сырца под плоской кровлей, окна – небольшие, дверь изготавливается из дерева. На побережье Красного моря дома – многоэтажные, строятся из кораллового известняка, окна украшены орнаментом и оригинальными решетками под названием «мушарабия». Жилища африканских народов южных провинций – круглые по форме, стены возводятся из сплетенных прутьев или глины, крыши имеют коническую или сфероконическую форму и настилаются из травы, вход украшен процарапанным орнаментом геометрического характера. Народ азанде украшает колоколовидные крыши своих хижин раковинами каури. Жилища кочевых народов представляют собой хижины из циновок или шатры, покрытые кожами. В современных городах дома строят из кирпича и железобетонных конструкций (заметно влияние арабской культурной традиции, особенно египетской).
Начало развиваться в эпоху раннего неолита. К этому периоду относится лепная керамика т.н. Хартумской культуры, покрытая вдавленным узором из волнистых линий или украшенная пунктирными геометрическими фигурами. Терракотовые фигурки людей и диких животных времени позднего неолита, найденные на территории современного Судана, считаются самыми ранними в долине Нила. В период существования Мероитского царства (9–8 вв. до н.э. – 8–9 вв. н.э.) начала развиваться скульптура.
Основы национальной художественной школы закладывались в условиях отсутствия развитых традиций, так как изобразительное искусство исламских стран ограничено только существованием каллиграфии и орнамента. Известные современные художники – Ахмад Мохаммед Шибрайн, Ибрахим ас-Салах, Джордж Эдвард (псевдоним Омера Хейри), М.О.Бешир и Х.Аббас. Появились первые женщины-художники (Амина Авад Борхан и др.). Художественные выставки проходят в том числе в музее графики (г.Хартум).
Деревянная и глиняная скульптура развита у некоторых африканских народов, населяющих южные и центральные провинции (бари, бонго и др.). Зооморфные фигурки, украшенные вдавленным или процарапанным орнаментом, лаконичны и не отличаются разнообразием. У народа шиллук распространены ритуальные маски, изготовленные из высушенной тыквы. Возрождение станкового искусства (утраченного в процессе исламизации Судана) началось во второй пол. 20 в. Первый профессиональный скульптор страны – Амир Ноур (получил образование в Великобритании, работает в стиле авангарда). Другие скульпторы – М.Куа, А.Хамид.
Широко распространены ремесла и художественные промыслы. В северных провинциях арабские мастера выполняют филигранные работы по меди и серебру, изготовляют предметы из гладкой и тисненой кожи (седла, верблюжью и конскую сбрую, бурдюки и ведра). В южных – распространено изготовление изделий из дерева, глины, металла (бронзы, железа и меди), кости и рога: круглодонные сосуды с гравированным и наколотым штриховым рисунком, ложки из рогов животных, украшенные гравировкой, табуреты, вырезанные из цельного куска дерева (у народа бонго), сосуды яйцевидной формы из черной глины, украшенные процарапанным орнаментом (у динка), глиняные трубки, деревянные блюда на ножках, ножи с разветвленными лезвиями (у азанде). Отличаются разнообразием плетеные изделия из травы и окрашенной соломы – циновки (используются в качестве молитвенных ковриков в домах и мечетях), блюда и крышки для них, а также разнообразные корзины.
Национальная литература основана на традициях устного народного творчества (фольклор нубийцев, устная поэзия бедуинов, сказки народов Южного Судана), большое влияние на ее становление оказала также литература Египта. Первые памятниками фольклора – поэтические сказания – датированы 10 в. н. э. Начиная с 8 в. н.э., и до второй пол. 19 в. литература Судана (в основном поэзия) развивалась как часть арабской литературы. Наиболее значительные произведения этого периода – т.н. Сеннарские хроники (повествования о султанате Сеннар, существовавшем в 16–19 вв. на территории современного южного Судана; автором одного из наиболее известного вариантов хроник был Ахмед Катиб аш-Шун) и биографический словарь мусульманских святых, поэтов и улемов под названием Табакат (Ступени), написанный Мухаммедом вад Дайфаллахом аль-Джаали. Поэта махдистского движения Яхья ас-Салави считают основателем политической поэзии Судана.
Литература Судана развивается в основном на арабском языке (с 1970-х некоторые авторы пишут свои произведения также на английском языке). Литература народов, населяющих южные районы Судана начала развиваться после обретения страной независимости. В поэзии чернокожих авторов Мухаммеда Мифтаха аль-Фейтури и Мухи ад-Дин Фариса отражены проблемы взаимоотношений Юга и Севера.
Первая повесть в литературе Судана – Смерть мира – написана в 1946 году Мухаммедом Ахмедом Махджубом и Абд аль-Халимом Мухаммедом. Автор первого романа (Сезон паломничества на север, 1969 г., переведен на русский язык в 1975 г.) – ат-Тайиб Салих. Известные суданские писатели – Абдалла Хамид аль-Амин, Абу Бакр Халид, ат-Тайиб Заррук, Ибрагим Харделло, Иса Хильва, Муавий Мухаммед Нур (был также поэтом, критиком и переводчиком), Мухаммед Ашри, Набиль Гали, Салах Хасан Ахмед, Салах Ахмед Ибрагим, Фазелбари Ахмед, Юсеф аль-Атта и др. Поэты – Мустафа Санада, Мухаммед Абд аль-Хайя, Мухаммед Ахмед Махджуб, Тадж ас-Сир аль-Хасан, Тауфик Ахмед, Хамза аль-Малик Тунбуль, Юсуф Башир ат-Тиджани (его поэма Революция (1924) считается лучшим лирическим произведением довоенного периода) и др.
В 1956 году создана Ассоциация суданских писателей и Лига суданских литераторов, а в 1979 году – Союз писателей Судана.
Музыка Судана имеет давние традиции, сформировалась в процессе взаимодействия нубийской, арабской и африканских музыкальных культур. С конца 19 в. на суданскую музыкальную культуру большое влияние оказывал Египет.
Игра на музыкальных инструментах, песни и танцы тесно связаны с повседневной жизнью народов Судана. Отличается разнообразием музыкальный инструментарий: аккордеон, бухса (шумовой инструмент из высушенной тыквы, наполненной мелкими камешками или семечками), зумбара (флейта), гарин и пенах (духовые), нуггара (литавры), разнообразные барабаны (дингир, долюка, табл, тар и др.) и струнные – дарбука, уд, ум-кики, скрипка, тамбур (распространены его разновидности: у нубийцев – «кисир», у народов западных провинций – «бене-бене», восточных – «бангия», южных – «том»). Материалом для изготовления музыкальных инструментов служат глина, дерево, металл, тростник, тыквы и рога животных. Песенные жанры более развиты у народов южного Судана. В западных провинциях большинство песен неразрывно связано с танцами – джаррари, мардум, хасис (все они отражают уклад жизни кочевников-скотоводов), камбала (танец, сопровождающий ритуал инициации). Отличаются своеобразием мужской (арда) и женский («голубь») танцы народов центральных провинций, а также танец шаманки под названием «мошемба», распространенный на востоке страны.
Известные суданские певцы прошлого – Ибрагим аль-Кашиф, Карома, Сарор, Халил Фарах. Композиторы – И. аль-Кашиф, А.Марджан, А.Шурахбиль и др. Значительную роль в сохранении музыкальной традиции народов Судана играет национальное радиовещание. Современные певцы – Абд аль-Карим аль-Кабли, Ахмед аль-Джабри, Зейдан Ибрагим, Мухаммед Абд аль-Амин, Мухаммед Варди, Мухаммед Миргани, Салах Мустафа, Хамад Раих, Хасан Атыя. Особой популярностью пользуется певец Салах бен Вадие (работает в Институте музыки и драмы, созданном в г. Хартум в 1969 г.).
Элементы театра присутствуют в традиционных обрядах и ритуалах населяющих Судан народов. Одной из форм народного театра является творчество гриотов – касты бродячих актеров-сказителей, музыкантов и певцов (распространены также в странах Западной Африки). Зарождение современного театра датируется второй половиной 20 века.
История
В древности значительную часть территории современного Судана (носившего название Куш, а позднее — Нубия) населяли семито-хамитские и кушитские племена, родственные древним египтянам. Нубийцы торговали с древним Египтом и подвергались грабительским набегам с его стороны. Потомки нубийцев до сих пор населяют долину Нила в Судане и соседнем Египте (южнее Асуана). С юга сюда также проникали негроидные племена (нилоты) — в настоящее время проживают в бассейне верхнего и среднего Нила в Судане, а также в пограничных с Суданом районах Уганды, Кении, Танзании, Конго, Эфиопии, Египта.
К VII веку н. э. Судан представлял собой небольшие разрозненные христианские королевства (Алоа, Мукурра, Нобатия) и владения. В 640-х годах с севера, из Египта, начало проникать арабское влияние. Территория между Нилом и Красным морем была богата золотом и изумрудами, и сюда стали проникать арабские золотоискатели. Арабы принесли с собой ислам. Арабское влияние распространилось в основном на север и запад Судана.
В 1819-1838 гг. Египет захватил области Донгола, Бербер, Кассала, Сеннар и Кордофан. В соответствии с фирманом Высокой Порты в 1841 году управление этими административными единицами, названные «Египетский Судан», было передано вице-королю Египта , таким образом Судан вошёл в состав Османской империи, но фактически стал владением Египта. Продвижению далее на юг помешали тропические болота. На протяжении большей части XIX века Египет претендовал на контроль над всей территорией современного Судана, но на самом деле юг страны оставался местом, которое населяли разрозненные племена, подвергавшиеся частым набегам работорговцев.
Во второй половине XIX века в Судане усилилось влияние Великобритании. Генерал-губернатором Судана стал англичанин. Жестокая эксплуатация и национальное угнетение привели к возникновению мощного народного движения протеста с религиозной направленностью. Религиозный лидер Мухаммед ибн Абдалла, провозгласивший себя в 1881 г. «Махди» (мессией) и попытался объединить племена западного и центрального Судана против англичан и османцев. Восстание завершилось взятием Хартума в 1885 г. и изгнанием из страны европейских, турецких и египетских чиновников. Предводитель восстания вскоре умер, но созданное им государство, возглавляемое Абдаллахом ибн аль-Саидом, продержалось ещё полтора десятка лет, и лишь в 1898 г. восстание было подавлено англо-египетскими войсками. 19 января 1899 г. Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении совместного управления в Судане (англо-египетский кондоминиум) – к югу от 22 параллели. Но в этом договоре не были четко очерчены контуры взаимоотношений между двумя правительствами. Во-вторых, он не предоставлял правого основания для продолжения британского присутствия в Судане – англичане управляли там от имени хедива. Верховное военное и гражданское управление в Судане было передано генерал-губернатору – офицеру, которого назначал и отправлял в отставку хедив с согласия лондонского правительства. В каждую суданскую провинцию был назначен губернатор (мудир), два инспектора и несколько окружных комиссаров. Почти на все эти посты были назначены британские офицеры, прикомандированные к египетской армии, но затем (с 1901 г.) в страну стали прибывать гражданские чиновники. Чиновниками среднего звена стали египтяне, а нижнего – представители местного суданского населения. Поначалу британская администрация управляла довольно свободно, но в 1910 г. при генерал-губернаторе был создан Исполнительный совет, согласие которого требовалось во всех законодательных и бюджетных вопросах. В него входили генерал-инспектор, гражданский, судебный и финансовый секретари и еще 2-4 британских чиновника, назначенных генерал-губернатором.
Британская администрация для укрепления своей власти, в частности, поощряла этнический и политический сепаратизм населения суданского юга, придерживающегося традиционных верований и исповедующих христианство. Таким образом закладывались предпосылки для будущих этнических и религиозных конфликтов.
В начале Второй мировой войны итальянская армия, действующая с территории Абиссинии, заняла часть территории Судана, но уже в 1941 г. итальянцы были вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских ВС в Африке. Воинские части, набранные из местного населения, участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе.
Участие в войне имело положительные последствия для Судана — рост национальной промышленности, активизация политической жизни, появление политических партий, усиление стремлений к независимости.
Египет после революции 1952 г. признал право суданского народа на самоопределение. В 1955 г. суданский парламент провозгласил независимость страны, и в том же году английские и египетские войска были выведены из Судана.
Центральное правительство в Хартуме, ключевые позиции в котором заняли мусульмане, отказалось выполнить обещания о создании федеративного государства, что привело к мятежу офицеров-южан и гражданской войне, продолжавшейся с 1955 по 1972 гг.
Страна за это время пережила несколько военных и государственных переворотов, однако режимы, сменявшие друг друга, были неспособны справиться с проблемами сепаратизма, этнической разобщённости и экономической отсталости. После очередного переворота, совершенного 30 июня 1989 года к власти пришел полковник Омар Хассан аль-Башир, удерживающий ее и поныне. В качестве политической опоры он избрал малопопулярную в то время партию Национальный исламский фронт, провозглашавшую курс на построение истинно исламского общества, возглавлял который известный своими фундаменталистскими взглядами Хасан Абдалла Тураби. С начала 90-х в стране интенсивно проводился курс на исламизацию жизни, каковой процесс приостановился только в начале XXI века, когда Тураби и Башир разошлись во мнениях и первый перешел в оппозицию. Башир является президентом и главой государства, премьер-министром и главнокомандующим Вооруженными силами страны. В 2009 году предполагается провести выборы, однако считается маловероятным, что это начинание воплотится в жизнь.
Во внешней политике Судан придерживался националистического, проарабского и происламского курса. В 1956 г. Судан поддержал Египет во время Суэцкого кризиса. В ходе арабо-израильской войны 1967 г. Судан объявил войну Израилю и направил воинские части в помощь Египту. После прихода к власти в стране Башира Судан исповедует прагматичную политику, но склоняется к сотрудничеству с радикальным исламом и консервативными арабскими режимами.
В 1991 г. по приглашению духовного лидера исламских фундаменталистов Судана, Тураби в страну прибыл саудовский миллионер Осама бен Ладен — руководитель международной террористической организации «Аль-Каида». Осама бен Ладен руководил осуществлением некоторых из своих первых террористических актов с территории страны. В 1996 г. он был вынужден покинуть Судан и перевести свою организацию в Афганистан.
Подписание в 1972 г. Аддис-Абебского соглашения привело к прекращению гражданской войны между враждующими Севером и Югом и предоставлением Югу определённой автономии в вопросах внутреннего управления. Затишье продолжалось примерно десять лет, после чего вооружённый конфликт возобновила Народная армия освобождения Судана. Поводом для этого послужила политика исламизации страны, в рамках которой в 1983 г. тогдашний президент Джафар Нимейри разделил южную провинцию Экватория на три отдельные провинции, а в уголовное законодательство страны были введены некоторые виды наказаний, предусмотренных нормами шариата (такие, как забивание камнями, публичная порка и отсечение рук).
По американским оценкам, за два десятилетия, прошедшие с момента возобновления вооружённого конфликта на юге Судана, правительственные войска уничтожили около двух миллионов мирных жителей. В результате периодических засух, голода, нехватки топлива, расширяющегося вооружённого противостояния на юге страны, нарушения прав человека, более 4 миллионов южан были вынуждены покинуть свои дома и бежать в города или в соседние страны — Эфиопию, Кению, Уганду, Египет. Беженцы лишены возможности заниматься сельским хозяйством или иным образом зарабатывать себе на жизнь, страдают от недоедания и неправильного питания, лишены доступа к образованию и здравоохранению. Многолетняя гражданская война привела к появлению так называемого «потерянного поколения».
Мирные переговоры между повстанцами Юга и правительством в 2003-2004 гг. дали ощутимые результаты, но вооружённые столкновения в ряде южных районов продолжаются. Стороны договорились, что по достижении окончательной мирной договорённости Южный Судан будет пользоваться автономией 6 лет, после чего вопрос о независимости этой территории будет вынесен на референдум. В течение этого периода доходы от добычи нефти будут поровну делиться между правительством и повстанцами. Наблюдатели, однако, ставят под сомнение способность и желание правительства выполнить свои обязательства.
Тем временем в начале 2003 г. вспыхнуло восстание теперь уже на западе страны, в регионе Дарфур. В регионе существуют как минимум две повстанческие группировки, различающиеся в своём подходе к целям борьбы — просто достижение независимости или свержение центрального хартумского правительства. Как правительственные войска, так и повстанцы обвиняют друг друга в зверствах. Большая часть обвинений касается действий проправительственных арабских вооруженных отрядов «Джанджавид». По существующим оценкам, от их рук погибло от 10 до 30 тыс. человек из числа местного чернокожего населения. Этнические чистки привели к тому, что около миллиона человек покинули зону конфликта и укрылись в соседнем Чаде.
Регион Дарфур населяют представители различных народностей, которые в принципе можно объединить в две группы — чернокожие африканцы и арабские племена, населяющие регион примерно с XIII века. И те, и другие исповедуют ислам, однако отношения между двумя этническими группами на протяжении многих веков отличались напряжённостью и приводили к регулярным вооружённым столкновениям. Вплоть до XX века Дарфур представлял собой центр работорговли, причём чернокожие и арабские работорговцы соперничали друг с другом при осуществлении набегов на соседний регион Бахр-эль-Газаль для захвата рабов и последующей перепродажи в прибрежные районы Африки. Этнические группы конфликтовали между собой и в отношении ограниченных земельных и водных ресурсов.
Поводом к современному конфликту стало соглашение между Хартумом и повстанцами Юга о разделе доходов от добычи нефти. Чернокожее население Дарфура считает, что в соглашении не были учтены их экономические интересы.
23 августа 2004 г. в Нигерии начались многосторонние переговоры по урегулированию дарфурского кризиса.
Население
По переписи 2016 г., население Судана насчитывало 39 578 828 человек. С этого времени всеобщие переписи в стране не проводились в связи с гражданской войной.
Постоянные передвижения народов, торговля рабами, изменение форм существования, распад древних царств и династий, вызванный вторжением арабов и европейцев — привело к появлению населения с сильно разнящимися лингвистическими признаками и разнообразными религиозными и культурными традициями.
Вместе с тем произвольно проведённые границы между соседними странами разделяют такие народы, как нубийцы на севере страны, азанде на юго-западе и лотуко на юге.
Отмечается быстрый рост численности метрополии Хартум (Хартум — Омдурман — Северный Хартум) — уже 6-7 млн. человек, включая около 2 млн. перемещённых лиц из районов конфликта на юге страны и сельскохозяйственных районов, поражённых засухой.
Для Судана характерно наличие двух различных культурных традиций — арабской и чёрной африканской. Внутри каждой из них существуют сотни этнических, племенных и языковых отличий, что крайне затрудняет эффективное сотрудничество между ними.
Северные провинции занимают большую часть Судана. Здесь же находится большинство городских центров страны. Большинство суданцев, проживающих здесь, — арабоязычные мусульмане (сунниты) различного этнического происхождения, при этом большинство из них также пользуется родным языком.
На юге и западе преобладают народы негроидной расы. Большинство южан сохраняет местные традиционные верования или исповедует христианство. Для юга характерна аграрная экономика, основанная на натуральном хозяйстве. Гражданская война, продолжающаяся здесь практически весь период после приобретения страной независимости, имела катастрофические последствия с экономической и демографической точки зрения.
Большая часть населения сосредоточена в долинах Нила и его притоков. Особенно велика плотность населения в основном хлопководческом районе страны — северной части междуречья Белого и Голубого Нила. Северные и северо-западные пустынные районы почти не заселены.
Города в основном размещены по берегам Нила и его притоков. Крупнейшие города — Хартум, Омдурман, Северный Хартум, Порт-Судан.
Экономика
Судан — слаборазвитая аграрная страна. Один из основных поставщиков на мировой рынок высококачественного хлопка. На Судан приходится более половины мирового производства гуммиарабика. Основные статьи экспорта также включают арахис, кунжут, шкуры и кожи. Выращивают также сорго, арахис, пшеницу, сахарный тростник. Основные отрасли промышленности — переработка сельскохозяйственного сырья, производство строительных материалов, потребительских товаров.
В последние годы быстро расширяется добыча нефти, экспорт которой стал важнейшим источником валютных поступлений. В 2006 году добыто 132,7 млн. баррелей.
Основные промышленные центры — Хартум, Северный Хартум, Омдурман, Порт-Судан, Атбара.
Прирост ВВП в 2006 году составил 9,3%.
wikiway.com
СУДАН — это… Что такое СУДАН?
Судан — Судан … Словник лемківскої говірки
СУДАН — Республика Судан, гос во на С. В. Африки. В качестве названия страны принято наименование природной обл. Судан, простирающейся к Ю. от Сахары. Полная араб, форма этого наименования Биляд эс Судан страна черных , поскольку именно в этой зоне арабы … Географическая энциклопедия
Судан — I природная область в Африке, от южных границ Сахары до 4 8°с. ш. и от Атлантического океана до подножий Эфиопского нагорья. Около 5 млн. км2. В ландшафтах преобладают типичные саванны, на юге высокотравные саванны, вторичные («светлые»)… … Энциклопедический словарь
Судан — Судан. Саванна в районе Джубы. СУДАН (Республика Судан), государство в Северо–Восточной Африке. 2,5 млн. км2. Население 26,7 млн. человек, главным образом суданцы (арабы Судана), а также динка, нубийцы и другие народы. Официальный язык арабский.… … Иллюстрированный энциклопедический словарь
СУДАН — Республика Судан (Гумхурия ас Судан), государство на северо востоке Африки. 2,5 млн. км&sup2. население 25 млн. человек (1993), главным образом суданцы (арабы Судана), также нубийцы и др. народы. Городское население 35% (1983). Официальный язык… … Большой Энциклопедический словарь
Судан — С установлением в нач. 1990 х гг. в Судане исламистского режима Национального исламского фронта правительство страны начинает поддерживать международную террористическую деятельность исламских фундаменталистов. Самостоятельно Судан играет… … Терроризм и террористы. Исторический справочник
СУДАН — СУДАН, Демократическая Республика Судан (Гумхурия ас Судан ад Димукратия), гос во в Сев. Вост. Африке. На С. В. омывается водами Красного м. Пл. 2,5 млн. км2. Нас. 20,6 млн. ч. (1983, перепись). Столица Хартум (св. 1,3 млн. ж., с пригородами,… … Демографический энциклопедический словарь
Судан — или Белад ес Судан, также Нигриция название значительнойчасти сев. Африки, лежащей к Ю от Сахары. С. не имеет строгихгеографических границ и скорее обозначает целый ряд мусульманскихгосударств, находящихся в большей или меньшей зависимости от… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Судан — Демократическая Республика Судан, государство в Северо Восточной Африке. Среди памятников художественной культуры Судана неолитические глиняные статуэтки животных, лепная керамика, многочисленные наскальные изображения. Во 2 м тысячелетии … Художественная энциклопедия
СУДАН — природная область в Африке, от южных границ Сахары до 4 8 .с. ш. и от Атлантического ок. до подножий Эфиопского нагорья. Ок. 5 млн. км&sup2. В ландшафтах преобладают типичные саванны, на юге высокотравные саванны, вторичные ( светлые )… … Большой Энциклопедический словарь
судан — сущ., кол во синонимов: 2 • краска (197) • страна (281) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
dic.academic.ru
Южный Судан — Википедия
Республика Южный Судан
англ. Republic of South Sudan
Девиз: «Justice, Liberty, Prosperity
«Справедливость, Свобода, Благосостояние»»
Гимн: «South Sudan Oyee!»

Дата независимости 9 июля 2011 года (от Судана)
Официальный язык английский
Столица Джуба
Крупнейшие города Джуба, Вау
Форма правления президентская республика^[1]
Президент Салва Киир
Первый вице-президент Табан Денг Гай (англ.)русск.
Вице-президент Джеймс Вани Игга (англ.)русск.
Территория
• Всего 644 329 км² (42-я в мире)
• % водной поверхн. 5,6
Население
• Оценка (2016) ▲12 340 000^[2] чел. (76-е)
• Плотность 13,33 чел./км²
ВВП (ППС)
• Итого (2016) ▲ 22,880 млрд^[3] долл. (132-й)
• На душу населения 1886 долл. (155-й)
ВВП (номинал)
• Итого (2016) ▲ 13,825 млрд долл. (119-й)
• На душу населения 1139 долл.
ИЧР (2018) ▼ 0,388^[4] (низкий; 187-е место)
Валюта южносуданский фунт
(SSP, код 728)
Интернет-домен .ss
Код ISO SS
Код МОК SSD
Телефонный код +211
Часовой пояс +3
Автомобильное движение справа
Карта Южного Судана
Ю́жный Суда́н (англ. South Sudan, динка Paguot Thudän), официальное название — Республика Южный Судан (англ. Republic of South Sudan) — государство в Африке со столицей в Джубе (предполагается перенос столицы в центральную часть страны — в учреждаемый в Озёрной провинции столичный округ город Рамсель^[5]).
Граничит с Эфиопией на востоке, Кенией, Угандой и Демократической Республикой Конго на юге, Центральноафриканской Республикой на западе и Суданом на севере, общая протяжённость границ составляет 6018 км. Площадь — 644 329 км². После отделения от Судана потерял выход к морю. Суверенный статус Южного Судана вступил в силу 9 июля 2011 года, после подписания декларации о провозглашении его независимым государством^[6]. Член ООН с 14 июля 2011 года^[7].
К моменту колонизации Африки европейскими странами в Южном Судане не существовало государственных образований в современном понимании. Арабы за многовековую историю также не смогли интегрировать этот регион. Некоторый прогресс произошёл при османском правлении, когда в 1820—1821 годах зависимый от Порты египетский режим Мухаммеда Али начал активную колонизацию региона.
В период существования англо-египетского Судана (1898—1955 гг.) Великобритания старалась ограничить исламское и арабское влияние на Южный Судан, введя отдельное управление соответственно Севером и Югом Судана, а в 1922 году даже издав Акт о введении виз для суданского населения на передвижение между двумя регионами. Одновременно проводилась христианизация Южного Судана. В 1956 году было провозглашено создание единого суданского государства со столицей в Хартуме, а в управлении страной закрепилось доминирование политиков с Севера, пытавшихся проводить арабизацию и исламизацию Юга.
Подписание в 1972 году Аддис-абебского соглашения привело к прекращению 17-летней Первой гражданской войны (1955—1972) между арабским Севером и негритянским Югом и предоставлению Югу определённого внутреннего самоуправления.
После примерно десятилетнего затишья захвативший власть в результате военного переворота 1969 года Джафар Нимейри возобновил политику исламизации. В уголовное законодательство страны были введены предусмотренные исламским правом такие виды наказаний, как забивание камнями, публичная порка и отсечение рук, после чего вооружённый конфликт возобновила Народная армия освобождения Судана.
По американским оценкам, за два десятилетия, прошедшие с момента возобновления вооружённого конфликта на юге Судана, правительственные войска уничтожили около 2 млн мирных жителей. В результате периодических засух, голода, нехватки топлива, расширяющегося вооружённого противостояния, нарушения прав человека более 4 млн южан были вынуждены покинуть свои дома и бежать в города или в соседние страны — Эфиопию, Кению, Уганду и ЦАР, а также в Египет и Израиль. Беженцы лишены возможности обрабатывать землю или иным способом зарабатывать на жизнь, страдают от недоедания и неправильного питания, лишены доступа к образованию и здравоохранению. Многолетняя война привела к гуманитарной катастрофе.
Переговоры между повстанцами и правительством в 2003—2004 годах формально завершили 22-летнюю вторую гражданскую войну, хотя отдельные вооружённые столкновения в ряде южных районов имели место и позже. 9 января 2005 года в Кении было подписано Найвашское соглашение, предоставившее региону автономию, а лидер Юга Джон Гаранг стал вице-президентом Судана. Южный Судан получил право после 6 лет автономии провести референдум о своей независимости. Доходы от добычи нефти в этот период должны были, по соглашению, делиться поровну между центральным правительством и руководством южной автономии. Это несколько разрядило напряжённую обстановку. Однако 30 июля 2005 Гаранг погиб в результате крушения вертолёта, и обстановка вновь стала накаляться. Для урегулирования конфликта в сентябре 2007 года Южный Судан посетил Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун^[8]. Международное сообщество ввело в зону конфликта миротворческие и гуманитарные силы. В течение 6-летнего периода власти юга организовали достаточно полный и эффективный контроль своей территории действующим Правительством Южного Судана со всеми министерствами, включая вооружённые силы и органы правопорядка. По всем оценкам, способность и желание неарабского региона жить самостоятельно не вызывали сомнения. В июне 2010 года США объявили, что будут приветствовать появление нового государства в случае положительного исхода референдума. Накануне референдума, 4 января 2011 года президент Судана Омар аль-Башир во время визита в южносуданскую столицу Джубу пообещал признать любые итоги плебисцита, и даже выразил готовность принять участие в официальных празднованиях по случаю образования нового государства, если на референдуме южане проголосуют за независимость. Кроме того, он обещал свободу перемещения между двумя странами, предложил помочь южанам создать безопасное и стабильное государство, а также организовать равноправный союз двух государств наподобие Евросоюза, если Юг обретёт независимость^[9]. В результате положительного исхода референдума новое государство было провозглашено 9 июля 2011 года.
Референдум 2011 года[править | править код]
Регионы и спорные территории Судана: Южный Судан (участник референдума 2011). Район Абьей (планировавшийся участник референдума 2011). Южный Кордофан и Голубой Нил (участники «всенародного опроса»).
С 9 по 15 января 2011 года в Южном Судане прошёл референдум по вопросу независимости от Судана^[10]. Кроме того, должен был пройти референдум в районах у города Абьей по вопросу вхождения в состав Южного Судана, однако он был отложен^[11].
22 декабря 2009 парламент Судана одобрил закон, устанавливающий правила проведения референдума 2011 года. 27 мая 2010 Президент Судана Омар аль-Башир пообещал провести в намеченный срок, в январе 2011 года, референдум по самоопределению Южного Судана^[12]. В подготовке к референдуму приняли активное участие сотрудники ПРООН и других международных организаций, оказав, в том числе, финансовую помощь^[13]. Официальные результаты референдума были объявлены 7 февраля, согласно им, за отделение Южного Судана было подано 98,83 % от общего числа признанных действительными бюллетеней. Официальное провозглашение нового государства произошло 9 июля 2011 года, до этой даты Судан продолжал существовать как единое государство^[14].
Период независимости[править | править код]
Ещё до международного признания, в мае 2011 года, начался и продолжался до августа вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом в спорной зоне Южного Кордофана.
Летом 2011 года была введена национальная денежная единица — южносуданский фунт.
В марте—апреле 2012 года вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом произошёл в Хеглиге.
18 апреля 2012 года Южный Судан стал членом Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Планируется строительство новой столицы Рамсель, а также нескольких других новых городов и коренная реконструкция некоторых существующих.
В стране, унаследовавшей от гражданских войн не менее 7 вооружённых групп и имеющей несколько этносов, продолжают происходить конфликты и восстания.
В декабре 2013 в Южном Судане вспыхнул новый масштабный вооружённый конфликт^[15].
В апреле 2014 года на саммите Восточноафриканского сообщества должен был решаться вопрос об официальном присоединении Южного Судана в качестве шестой страны-участницы интеграционного блока^[16], однако Южный Судан сам попросил отложить этот вопрос по внутренним причинам. В марте 2016 года Южный Судан был окончательно принят в ВАС^[17].
В 2017 году в стране случился голод.
Климат[править | править код]
Засушливый период в регионе весьма непродолжителен и длится только в зимние месяцы (на севере он более продолжителен, но всё равно длится меньшую часть года). Годовое количество осадков колеблется от 700 мм на севере до около 1400 мм на юго-западе. Весь Южный Судан покрыт лесами, которые делятся на две части. Это — муссонные (тропические) леса — на юге, и экваториальные — на крайнем юге, то есть муссонные (95 %) и экваториальные (5 %).
Административное деление Южного Судана.
В Южный Судан входили до 2015 года 10 провинций (англ. state — «штат», араб. ولاية‎, вилайя или вилаят) — бывших вилаятов Судана (в скобках указана занимаемая территория):
С 2015 года делится на штаты:

Территории со спорным статусом[править | править код]
Район Абьей в Варабе в Южном Кордофане, контролируемый Суданом. В соответствии с Найвашским соглашением статус территории должен определиться путём референдума.
Треугольник Илеми в Восточной Экватории, контролируемый Кенией. Статус неясен из-за противоречивости документов колониальной эпохи.
Район Кафия-Кинги в Южном Дарфуре, контролируемый Суданом. Район был частью Бахр-эль-Газаля в 1956 году, передан в состав Дарфура в 1960 году. Правительство Судана признало с 9 июля 2011 года Республику Южный Судан в границах на 1 января 1956 года^[18], при этом, в соответствии с Найвашским соглашением, речь идёт не об административной границе того времени, а о разграничительной линии между Севером и Югом, существовавшей на момент получения Суданом независимости 1 января 1956 года. В частности, известно, что эта линия как минимум в одном месте (в районе Абьей) не совпадает с границей провинций, существовавших в 1956 году. Какая из административных границ (1956 или 1960 года) в своей западной части соответствует разграничительной линии, неизвестно, и каждое государство признаёт ту границу, которую посчитает нужным (ср. Треугольник Халаиба). США признают границу 1956 года (на картах ЦРУ рассматриваемая территория обозначается как часть Южного Судана^[19]). Россия признаёт границу провинций на момент разделения страны (то есть соответствующую административной границе 1960 года), считая, что она в целом повторяет разграничительную линию 1956 года, при этом МИД России и Росреестр сведениями о точном прохождении разграничительной линии 1956 года в том районе не располагают и рассматривают существующую границу как временную до окончания переговоров^[20].
Население Южного Судана составляет, по разным данным, от 7,5^[21] до 13 млн человек^[22]. По итогам суданской переписи 2008 года население Юга составило 8 260 490 человек^[23], однако власти Южного Судана эти результаты не признают, поскольку центральное бюро статистики в Хартуме отказалось предоставить им исходные данные по региону для собственной обработки и оценки^[24].
Большинство населения Южного Судана принадлежит к негроидной расе. Основную группу населения составляют представители нилотских народов, наиболее многочисленными из которых являются динка, нуэр, азанде, бари и шиллук^[25].
Язык[править | править код]
Официальным языком страны является английский. Большинство жителей Южного Судана говорит на одном из множества нилотских, адамава-убангийских, центральносуданских и других языков и наречий, крупнейшим из которых является язык динка.
Религия[править | править код]
Большинство населения Южного Судана исповедует либо христианство, либо традиционные африканские анимистические религии^[26].
Вооружённые силы Южного Судана фактически берут начало в 2007 году, когда министр по делам НАОС Доминик Дим Дэнг заявил о необходимости наземных, воздушных и речных сил^[27]^[28].
Ряд государств объявили о том, что намерены признать независимость Южного Судана задолго до 9 июля 2011 года. Правительство Судана приветствовало итоги референдума и заявило, что планирует открыть посольство в Джубе после разделения государства на две части^[29], соседние страны, кроме Чада и поначалу Эритреи, также приветствовали независимость региона. Уже в первые дни несколько десятков стран признали Южный Судан. Россия также установила дипломатические отношения с Южным Суданом 22 августа 2011 года^[30].
Великобритания и ряд других государств объявили о планах открыть посольство в Южном Судане^[31].
Крайне напряжёнными, вплоть до вооружённых конфликтов, остаются отношения с Суданом, с которым имеются территориальные и экономические споры. Между Южным Суданом и Суданом произошли вооружённые конфликты в спорной зоне Южного Кордофана в мае — августе 2011 года и в Хеглиге в марте — апреле 2012 года.
Нефть — главный ресурс страны, на который опирается вся экономика Южного Судана, в 2013 году её добыча составила 4,9 млн тонн (99 тыс. баррелей в сутки)^[32]. Однако Северный Судан контролирует трубопроводы, через которые нефть идет на экспорт, в связи с этим у каждой стороны присутствуют собственные интересы по вопросам, связанным с распределением нефтяной прибыли^[33]^[34]. Министр инвестиций Южного Судана генерал-полковник Ояй Денг Аджак неоднократно заявлял о необходимости международного решения вопроса нефтеносного района Абьей.
Система здравоохранения в Южном Судане развита плохо, что в сочетании с общим низким уровнем грамотности в стране, а также слабо развитой инфраструктурой серьёзно препятствует борьбе с болезнями.
В Южном Судане распространены малярия и холера. Несмотря на международное вмешательство, многие жители не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи, что стало в 2010 году одной из причин вспышки чёрной лихорадки^[35].
В Южном Судане один из самых высоких в мире уровень распространённости ВИЧ-инфекции. Однако, точные данные по стране отсутствуют^[36]. Согласно отчётам специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН за 2008 год 3,1 % взрослых жителей страны ВИЧ-инфицированы. Это число практически в два раза выше, чем в соседнем Судане^[37].
В Южном Судане зарегистрирован ряд редких заболеваний, не встречающихся больше нигде за пределами данного региона^[38]. Например, в южной части страны наблюдается редкая болезнь неизвестной природы, носящая название кивательного синдрома. Она распространена на относительно небольшой территории и поражает в основном детей от 5 до 15 лет. По состоянию на 2011 год число заболевших составляет несколько тысяч. Ни причины заболевания, ни средства его лечения неизвестны^[39].
Эпидемия холеры[править | править код]
В конце апреля 2014 года в Южном Судане отмечена вспышка острого диарейного заболевания. 6 мая была лабораторно подтверждена холера. К 19 мая в столице Южного Судана Джубе умерли уже 9 человек, 138 инфицированы. ЮНИСЕФ сообщил о стремительном распространении болезни. Случаи заболевания, помимо ранее зафиксированных в Джубе, были отмечены в еще двух провинциях — Верхний Нил и Джонглей. Ситуация усугубилась тем, что около 1 млн человек покинули свои дома из-за этнического конфликта, а кроме того, начался сезон дождей. Лагеря беженцев перенаселены. Так, в северном городе Бентиу, где живут уже десятки тысяч беженцев, в апреле 2014 года получали в день лишь 1 литр воды на каждого, а один туалет приходился на 350 человек^[40]^[41].
В Южном Судане расположены Католический университет Судана, университет Джубы и Университет Верхнего Нила.
Густерин П. В. Раз Судан, два Судан // Трибуна. — 2014, № 10515 (11 июня 2014 г.). — C. 5.
↑ Атлас мира: Максимально подробная информация / Руководители проекта: А. Н. Бушнев, А. П. Притворов. — Москва: АСТ, 2017. — С. 68. — 96 с. — ISBN 978-5-17-10261-4.
↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2015 (неопр.) (недоступная ссылка). U.S. Department of Commerce (2015). Дата обращения 9 мая 2013. Архивировано 5 мая 2013 года.
↑ The World Bank: Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) Всемирный банк: ВВП по паритету покупательной способности (ППС). 1 июля 2015. (англ.)
↑ Human Development Indices and Indicators (англ.). Программа развития ООН (2018). — Доклад о человеческом развитии на сайте Программы развития ООН. Дата обращения 14 сентября 2018.
↑ Самая молодая страна мира сменила столицу (неопр.). [[Россия-24&124;Вести.ру]] (4 сентября 2011). Дата обращения 24 апреля 2016.
↑ «РосБизнесКонсалтинг»: Южный Судан официально стал независимым государством Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine, 9 июля 2011 года
↑ Республика Южный Судан стала 193-м государством — членом ООН // Веб-сайт ООН
↑ Генеральный секретарь ООН прибыл в Южный Судан (рус.) (недоступная ссылка). unic.ru (05.09.2007). Дата обращения 23 декабря 2010. Архивировано 27 июня 2012 года.
↑ Юлия Троицкая. Президент Судана пообещал югу помощь в создании государства (рус.) (недоступная ссылка). «РИА Новости» (04.01.2011). Дата обращения 6 января 2011. Архивировано 15 января 2011 года.
↑ Накануне референдума в Судане Пан Ги Мун призвал обеспечить справедливое и свободное волеизъявление (рус.). Центр новостей ООН (07.01.2011). Дата обращения 8 января 2011. Архивировано 3 марта 2012 года.
↑ Юлия Троицкая. Президент Судана предложил в случае отделения Юга создать объединение (рус.) (недоступная ссылка). «РИА Новости» (08.01.2011). Дата обращения 8 января 2011. Архивировано 16 января 2011 года.
↑ Президент Судана обязался в срок провести референдум по отделению юга (неопр.) (недоступная ссылка). «РИА Новости» (27 мая 2010). Дата обращения 14 августа 2010. Архивировано 21 ноября 2010 года.
↑ В Судан доставили бюллетени для референдума, по итогам которого в Африке может появиться новое государство (рус.) (недоступная ссылка). korrespondent.net (со ссылкой на CNN) (29.12.2010). Дата обращения 29 декабря 2010. Архивировано 1 января 2011 года.
↑ Юлия Троицкая. Судан останется единым до июля, независимо от итогов референдума (рус.) (недоступная ссылка). «РИА Новости» (17.01.2011). Дата обращения 18 января 2011. Архивировано 27 января 2011 года.
↑ Маргелов: стороны конфликта в Южном Судане должны договориться, РИА Новости (25 декабря 2012). Дата обращения 13 января 2014.
↑ EAC to decide on S. Sudan admission by April 2014, Sudan Tribune (англ.)русск. (5 December 2013). Дата обращения 8 марта 2014.
↑ «South Sudan admitted into EAC», Daily Nation, 2 March 2016, reprinted at nation.co.ke, accessed 4 March 2016
↑ Южный Судан провозгласил свою независимость
↑ Официальный сайт ЦРУ. Карта Республики Южный Судан
↑ Росреестр — О границе между Суданом и Южным Суданом
↑ UNFPA Southern SUDAN (англ.) (недоступная ссылка). sudan.unfpa.org. Дата обращения 1 января 2011.
ru.wikipedia.org
Судан — Википедия
Суда́н (араб. السودان‎), полное название — Республика Судан (араб. جمهورية السودان‎ Джумхурийат ас-Судан) — государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией — на северо-западе, Чадом — на западе, Центральноафриканской Республикой — на юго-западе, Южным Суданом — на юге, c Эритреей и Эфиопией — на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица — город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
История
Древность и Средние века
На территории Судана обнаружены находки Хартумской культуры каменного века. В 4—3-м тысячелетии до н. э. в на севере Судана возникает культура, близкая культуре Египта того времени. В древности значительную часть территории современного Судана (известную под названием Нубия) населяли семито-хамитские и кушитские племена, родственные древним египтянам. Со 2-го тысячелетия до н. э. сюда переселялись также негроиды с юга. На юге современной территории жили предки современных нилотов. Местные жители торговали с древним Египтом и подвергались грабительским набегам с его стороны. В начале 2-го тысячелетия до н. э. здесь возникает государство Керма, которое позже сменяется царством Куш^[5].
В начале IV века н. э. большая часть территории вошла в Аксумское царство. На протяжении следующих столетий в регионе возникает несколько независимых королевств. Самое могущественное из них, христианское государство Мукурра, основанное в VI веке н. э., просуществовало почти 900 лет, пока в XIV веке его не захватили египетские мамлюки. Другое государство Алоа, было завоевано около 1500 г. народом фундж^[5].
В XVI—XVIII веках на территории нынешнего Судана существовали независимые государства с развитым сельским хозяйством, ремёслами и торговлей. Важнейшие из них — султанат Сеннар и султанат Дарфур^[5]. Однако к середине XVIII века они распались на отдельные феодальные княжества и независимые кочевые племена.
XIX век
В 1819—1822 годах Египет захватил большую часть территории Судана^[5]. В соответствии с фирманом Высокой Порты в 1841 году управление этими административными единицами, названными «Египетский Судан», было передано вице-королю Египта, таким образом Судан вошёл в состав Османской империи, но фактически стал владением Египта.
Во второй половине XIX века в Судане усилилось влияние Великобритании^[5]. Жестокая эксплуатация и национальное угнетение (в сочетании с традиционалистской реакцией) привели к возникновению мощного народного движения протеста с религиозно-реакционной направленностью. Религиозный лидер Мухаммед ибн Абдалла, провозгласил себя в 1881 году «Махди» (мессией) и попытался объединить племена западного и центрального Судана против османцев. Восстание завершилось взятием Хартума в 1885 году и изгнанием из страны европейских, турецких и египетских чиновников. Мехмед Эмин-паша (Эдуард Шнитцер 1840—1892 г.) — губернатор области Судан и русский исследователь Африки Василий Юнкер (1840—1892 г.) при помощи экспедиции под руководством Генри Мортона Стенли покинули регион. Предводитель восстания вскоре умер, но созданное им деспотическое государство, возглавляемое Абдаллахом ибн аль-Саидом, продержалось ещё полтора десятка лет, и лишь в 1898 году восстание было подавлено англо-египетскими войсками^[5].
19 января 1899 года Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении совместного управления в Судане (англо-египетский кондоминиум). Чиновниками высшего звена стали англичане, а среднего — египтяне. Фактически Судан был превращён в колонию Великобритании^[5].
XX век
После окончания Первой мировой войны британские колонизаторы взяли курс на превращение Судана в страну-производителя хлопка^[5]. В Судане начала формироваться национальная буржуазия.
Британская администрация для укрепления своей власти, в частности, поощряла антиисламские и антиарабские настроения населения суданского юга, придерживающегося традиционных верований и исповедующих христианство^[5].
В 1921 году офицер 9-го суданского батальона, сын раба из племени динка Али Абд аль-Латиф создал первую политическую организацию — «Суданское общество объединённых племён», которая требовала предоставления независимости. Она выпустила манифест, призывавший суданцев к вооружённому восстанию.
В ходе Второй мировой войны, в июне 1940 года, итальянская армия, действовавшая с территории Абиссинии, заняла часть территории Судана, но уже в 1941 году итальянцы были вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских ВС в Африке. Воинские части, набранные из местного населения, участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе^[5].
Участие в войне имело положительные последствия для Судана — рост национальной промышленности, активизация политической жизни, появление политических партий, профсоюзов, усиление стремлений к независимости^[5].
15 октября 1951 года парламент Египта утвердил закон о расторжении англо-египетского договора 1936 года и англо-египетского соглашения 1899 года, египетский король Фарук был провозглашён королём Египта и Судана.
Египет после Июльской революции 1952 года признал право суданского народа на самоопределение^[5]. В ноябре 1953 года состоялись выборы в парламент Судана, в 1954 году создано правительство переходного периода самоуправления. В августе 1955 года суданский парламент принял решение об окончательном прекращении действия кондоминиума, и в том же году английские и египетские войска были выведены из Судана.
1 января 1956 года Судан был провозглашён независимым государством^[5].
XXI век
Границы Судана в колониальный период были проведены искусственно и не учитывали этноконфессиональных различий, что привело к практически непрерывной гражданской войне. В 2011 году раздираемая конфликтами страна распалась на две части, между которыми отношения остаются крайне напряжёнными, вплоть до вооружённых конфликтов, ввиду территориальных и экономических споров.
Мирные переговоры между повстанцами Юга и правительством в 2003—2004 годах дали ощутимые результаты, но вооружённые столкновения в ряде южных районов продолжались. В январе 2005 года стороны договорились, что Южный Судан будет пользоваться автономией в течение 6 лет, после чего вопрос о независимости этой территории будет вынесен на референдум, а доходы от добычи нефти в течение этого периода поровну делятся между правительством и повстанцами. В июле 2005 года бывший лидер повстанцев Джон Гаранг вступил в должность вице-президента Судана^[6]. Места в парламенте и правительстве были разделены между представителями Севера и Юга — как правящих партий, так и оппозиции.
Референдум о независимости Южного Судана 9—15 января 2011 года.
Помимо Южного Судана, который после референдума в 2011 году стал независимым государством, политика центральных властей по исламизации и арабизации вызвала повстанческие и сепаратистские движения и в других имеющих исторические и этнические особенности регионах страны — Дарфуре, Кордофане, Бедже. В Дарфуре противостояние доходило до масштабных боёв и резни в ходе разгоревшегося с 2003 года конфликта, а на востоке до 2006 года политико-вооружённое противостояние оказывал так называемый «Восточный фронт народа беджа».
11—15 апреля 2010 года в Судане прошли всеобщие выборы. По результатам выборов правящая партия Национальный конгресс и президент Омар Башир сохранили власть.
9—16 января 2011 года состоялся референдум по вопросу создания независимого государства на юге Судана^[7]^[8], его предварительные результаты были обнародованы 30 января. По результатам референдума подавляющее большинство жителей Южного Судана проголосовали за независимость^[9]. 9 июля Южный Судан провозгласил независимость. Судан стал первым государством, признавшим новое 194-е государство мира. 11 июля Совет Безопасности ООН принял решение завершить миротворческую миссию в Судане.
В мае 2011 года, ещё до отделения Южного Судана, начался и продолжался до августа вооружённый конфликт с ним в спорной зоне Южного Кордофана.
В марте—апреле 2012 года вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом произошёл в Хеглиге.
География
Снимок территории Судана со спутника
Большую часть территории Судана занимает плато (высоты 300—1000 метров), которое с юга на север пересекает долина реки Нил, образуемой слиянием Белого и Голубого Нила. В районе слияния находится столица страны, город Хартум. Все реки относятся к бассейну Нила.
На севере страны — Ливийская и Нубийская пустыни, почти лишённые растительности (в тех пустынях есть: сухие травы и злаки, редкие деревья, полупустыни и оазисы). В центре и на юге страны — саванны и редколесья. На востоке и западе — горы.
На юге климат субэкваториальный, на севере — жаркий пустынный. Основные экологические проблемы — эрозия почвы и опустынивание. Около 10 % территории занимают леса.
Из животных сохранились: антилопа орикс, газель, жираф, слон, леопард, лев, бегемот, страус, дрофы, марабу, цесарки, птица-секретарь, питон, крокодил, двоякодышащий протоптерус, многопёр, сом, нильский окунь, тигровая рыба, термиты, муха цеце и др^[5].
Имеющими исторические и этнические особенности и отличия крупными регионами страны являются Дарфур, Кордофан, Сеннар, Беджа.
Административное деление
В административном отношении Судан делится на 18 провинций^[10] (вилаятов), иногда называемых также штатами:
Население
По оценке на июль 2015 года население Судана составляло 40 234 882 человека^[11]; на июль 2010 года — 30,89 млн человек (нe включая Южный Судан). Годовой прирост находится на уровне 2,15 %. Суммарный коэффициент рождаемости — около 4,4 рождений на женщину. Младенческая смертность — 78 на 1000. Средняя продолжительность жизни составляет 54,2 года у мужчин, 56,7 лет у женщин. Городское население — 43 %. Уровень грамотности составляет 71 % среди мужчин и 50 % среди женщин (по оценке 2003 года). Арабы составляют 70 % населения^[12], беджа (кушиты) — 6 %, прочие 3 %. Наиболее распространённые языки — арабский, нилотские языки, нубийский, беджа. Официальными языками являются арабский и английский. Большинство населения Северного Судана исповедует ислам суннитского толка (95 %), христианство — 1 %, аборигенные культы — 4 %.
Государственное устройство
Республика. Действует временная конституция 2005 года. Глава государства и правительства — президент.
Парламент двухпалатный — Совет провинций (50 мест, избирается органами управления провинций на 6-летний срок) и Национальная ассамблея (450 мест, в 2005 году были назначены президентом — заполнено 360 мест: 355 от президентской партии Национальный конгресс и 5 беспартийных).
11-15 апреля 2010 года прошли президентские и парламентские выборы. Победителем президентских выборов объявлен Омар Хасан аль-Башир (68,24 %). По итогам парламентских выборов больше всего голосов набрала партия Национальный конгресс Судана.
Вооружённые силы Судана
Военная организация Республики Судан, предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства, состоит из сухопутных войск, военно-морских сил, воздушных сил и сил народной обороны.
Экономика
Основные доходы стране приносит сельское хозяйство, а также добыча нефти, которая выросла с 2 тыс. баррелей в день (1993 год) до 49 тыс. баррелей в день (2009 год)^[13]. В 1999 году пущен нефтепровод из Хеглига (Южный Кордофан) и Юнити (Южный Судан) в Порт-Хартум^[13]. Промышленность развита слабо.
До второй половины 2008 года экономика Судана быстро росла (рост ВВП более 10 % в 2006 и 2007 годах) — благодаря увеличению добычи нефти (при высоких ценах на нефть) и крупным иностранным инвестициям. Судан начал экспортировать нефть с конца 1999 года.
Сельское хозяйство остаётся значительным сектором экономики Судана — 80 % работающих и почти треть ВВП.
ВВП на душу населения в 2009 году — 2,3 тыс. долл. (181-е место в мире). Ниже уровня бедности — 40 % населения (в 2004 году). Уровень безработицы — 18,7 % (в 2002 году). Инфляция — 14,3 % (в 2008 году).
Промышленность — добыча и переработка нефти, обработка хлопка, текстиль, обработка сельхозпродукции, обувь, сборка автомобилей.
Рынок верблюдов
Сельское хозяйство — хлопок, арахис, сорго, просо, пшеница, гуммиарабик, сахарный тростник, кассава (тапиока), манго, папайя, бананы, сладкий картофель; разводятся овцы, коровы, козы; рыболовство.
Внешняя торговля
Экспорт — 11,7 млрд долл. (в 2008 году) — нефть и нефтепродукты; хлопок, скот, арахис, гуммиарабик, сахар.
Основные покупатели — Китай 48 %, Япония 32,2 %, Индонезия 5,3 %,Россия-7,8 %
Импорт — 8,2 млрд долл. (в 2008 году) — продовольствие, промышленные товары, транспортные средства, медикаменты и химпродукция.
Основные поставщики — Китай 20,3 %, Саудовская Аравия 8,5 %, ОАЭ 6,3 %, Египет 5,6 %, Индия 5,1 %, Италия 4,1 %.
Входит в международную организацию стран АКТ.
Внешний долг — 36,3 млрд долл. (на конец 2009 года).
С января 2007 года в Судане введена новая валюта — суданский фунт (вместо суданского динара — 100 динаров = 1 фунт).
Транспорт
Тепловозы в Судане
Характерной особенностью автомобильных дорог является то, что большая их часть не имеет твёрдого покрытия и поэтому непроходима в сезон дождей. Протяжённость асфальтированных автодорог — 4,6 тыс. км. Развиты традиционные виды транспорта — вьючная перевозка грузов, переноска грузов носильщиками. Судоходство на реке Нил осуществляется на протяжении 3,7 тыс. км. Авиаперевозки — международный аэропорт в Хартуме.
Длина железнодорожной сети — 4,7 тыс. км. (см. Железнодорожный транспорт в Судане).
Крупнейший морской порт — Порт-Судан.
Конфликт в Дарфуре
Дарфур (три провинции) на карте Судана
Регион Дарфур населяют представители различных народностей, которые в принципе можно объединить в две группы — чернокожие африканцы и арабские племена. И те, и другие исповедуют ислам, однако отношения между двумя этническими группами на протяжении многих веков отличались напряжённостью и приводили к регулярным вооружённым столкновениям. Вплоть до XX века Дарфур представлял собой центр работорговли, причём чернокожие и арабские работорговцы соперничали друг с другом при осуществлении набегов для захвата рабов и последующей перепродажи в прибрежные районы Африки. Этнические группы конфликтовали между собой и в отношении ограниченных земельных и водных ресурсов. В конце XX века пустыня стала поглощать ранее пригодные к обитанию земли, заселенные арабами-кочевниками, и те стали мигрировать на юг, что привело к обострению межэтнических отношений.
Поводом к современному конфликту стало соглашение между Хартумом и повстанцами Юга о разделе доходов от добычи нефти. Чернокожее население Дарфура считает, что в соглашении не были учтены их экономические интересы.
В 2003 году против правительства Судана выступили две военизированные группировки: «Фронт освобождения Дарфура», позднее переименованное в Суданское освободительное движение (SLM/СОД), и «Движение за справедливость и равенство» (JEM). СОД состояло в основном из народностей фур, загава и масалитов^[14].
Под предлогом борьбы с повстанцами, правительство Судана задействовало организованное из местных арабоязычных кочевников ополчение «Джанджавид», бойцы которого проводят регулярные карательные рейды против африканского гражданского населения. Отряды «Джанджавид» поддерживаются регулярной армией: известно, например, о многочисленных фактах бомбардировки мирного населения с использованием самолетов и вертолетов ВВС Судана.
Из-за геноцида местного негроидного населения (народности фур) арабскими вооружёнными отрядами Дарфур оказался в состоянии гуманитарной катастрофы и чрезвычайной ситуации с 2003 года.
В июле 2010 года должен был пройти референдум о будущем региона. Жителям предстояло ответить на вопрос хотят ли они, чтобы Дарфур состоял из трёх отдельных провинций или составлял один автономный регион Дарфур со своей конституцией и правительством.
Территориальные споры с соседними государствами
Треугольник Халаиба
Между Суданом и Египтом идёт спор по поводу принадлежности т. н. «треугольника Халаиба». В 1899 году Великобритания и Египет объявили Судан своим кондоминиумом. Северная граница страны была установлена по 22-й параллели, город Халаиб формально отошёл к Египту. В 1902 году Англия в одностороннем порядке изменила границу, передав «треугольник» Судану. 12 ноября 1955 года Судан получил независимость. В 1958 году Египет захватил район Халаиба. Затем «треугольник» отдали в пользование Судана. В 1992 году Судан вызвал крайнее недовольство Египта, отдав побережье «треугольника» в концессию канадской нефтяной компании International Petroleum Corporation. В 1993—1994 годах произошли вооружённые столкновения на границе Египта и Судана. В 1995 году Египет направил в регион войска и взял под свой контроль все спорные земли, за исключением города Халаиба. В 2000 году Судан вывел войска из Халаиба, земли оказались полностью под египетским контролем. В августе 2002 года президент Судана Омар аль-Башир сообщил прессе, что направил в Совет Безопасности ООН обращение о пересмотре принадлежности земель, поскольку «треугольник Халаиба» является суданской территорией^[15]^[16].
Район Абьей
В 2004 году району был предоставлен «особый административный статус» согласно Протоколу по урегулированию конфликта Абьей (Абьейский протокол) в рамках Всеобъемлющего мирного соглашения (CPA), которым завершилась Вторая гражданская война в Судане^[17]. Административным центром района Абьей является город Абьей. Территория оспаривается Южным Суданом, но контролируется Северным правительством.
Район Кафия-Кинги
По состоянию на январь 1956 года данная территория была частью Бахр-эль-Газаля^[18] и лишь в 1960 году была передана в состав Дарфура. Именно в границах на 1 января 1956 года правительство Республики Судан признало 9 (8) июля 2011 года новое государство Южный Судан^[19]. При этом, в соответствии с Найвашским соглашением, речь идёт не об административной границе того времени, а о разграничительной линии между Севером и Югом, существовавшей на момент получения Суданом независимости 1 января 1956 года. Известно, что эта линия как минимум в одном месте (в районе Абьей) не совпадает с границей 1956 года между северными и южными провинциями. Какая из административных границ (1956 или 1960 года) в своей западной части соответствует разграничительной линии неизвестно: США признают границу 1956 года (на картах ЦРУ рассматриваемая территория обозначается как часть Южного Судана^[20]). Россия лишь признаёт тот факт, что границы провинций на момент разделения страны (1960 года) по большей части соответствуют разграничительной линии 1956 года, при этом МИД России и Росреестр сведениями о точном прохождении разграничительной линии 1956 года в том районе не располагают и рассматривают существующую границу как временную до окончания переговоров^[21].
Примечания
↑ Атлас мира: Максимально подробная информация / Руководители проекта: А. Н. Бушнев, А. П. Притворов. — Москва: АСТ, 2017. — С. 68. — 96 с. — ISBN 978-5-17-10261-4.
↑ World Population Prospects: The 2017 Revision (англ.). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (October 2017). — (custom data acquired via website). Проверено 25 ноября 2017.
↑ ¹ ² ³ ⁴ World Economic Outlook Database. Report for Comoros (англ.). IMF (October 2017). Проверено 25 ноября 2017.
↑ Human Development Index and its components (англ.). Программа развития ООН. — Доклад о человеческом развитии (2016) на сайте Программы развития ООН. Проверено 25 ноября 2017.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ Судан (государство) // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
↑ Лидер суданских повстанцев стал вице-президентом — «Лента.ру»
↑ Референдум
↑ Референдум о независимости Южного Судана состоялся — «РИА Новости».
↑ Президент Судана признал результаты референдума о независимости Южного Судана «Газета.ру», 7 февраля 2011
↑ Судан, Эритрея, Эфиопия, Джибути, Сомали // Атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2009 г. ; гл. ред. Г. В. Поздняк. — М. : ПКО «Картография» : Оникс, 2010. — С. 150—151. — ISBN 978-5-85120-295-7 (Картография). — ISBN 978-5-488-02609-4 (Оникс).
↑ Оценка (прогноз) Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2015 года: Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2015—2100).xls // Population Division Download Files
↑ Africa :: Sudan
↑ ¹ ² http://www.histant.ru/sites/default/files/inafran/Rassohin_disser.pdf С. 22
↑ BBC Staff (24 February 2009) «Who are Sudan’s Darfur rebels?» BBC News
↑ Юрченко В. П. «О ситуации в районе Красного моря»
↑ Ъ-Власть. «Географические страницы»
↑ «Protocol on the resolution of Abyei conflict», Government of the Republic of Sudan and the Sudan People’s Liberation Movement/Army, 26 May 2004 (hosted by reliefweb.int)
↑ Страница XII — карта административного деления Судана по состоянию на 1 января 1956 года Архивировано 15 апреля 2012 года.
↑ Южный Судан провозгласил свою независимость
↑ Официальный сайт ЦРУ. Карта Республики Южный Судан
↑ Росреестр — О границе между Суданом и Южным Суданом
См. также
Литература
Густерин П. В. Города Арабского Востока. — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4.
Густерин П. В. Санайская группа сотрудничества: результаты и перспективы // Дипломатическая служба. 2009, № 2.
Густерин П. Раз Судан, два Судан // Трибуна. — 2014, № 10515 (11 июня 2014 г.). — C. 5.
Ссылки
wikipedia.green
Судан — это… Что такое Судан?
Суда́н (араб. السودان‎‎), полное название — Республика Судан (араб. جمهورية السودان‎‎ (Джумхурийат ас-Судан)) — государство в Северной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией — на северо-западе, Чадом — на западе, Центральноафриканской Республикой — на юго-западе, Южным Суданом — на юге и Эритреей и Эфиопией — на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица — город Хартум.
История
Древние и Средние века
В древности значительную часть территории современного Судана (носившего название Куш, а позднее — Нубия) населяли семито-хамитские и кушитские племена, родственные древним египтянам. Нубийцы торговали с древним Египтом и подвергались грабительским набегам с его стороны. С юга сюда также проникали негроидные племена (предки современных нилотов)^[1].
К VII веку н. э. Судан представлял собой небольшие разрозненные христианские королевства (Алоа, Мукурра, Нобатия) и владения. В 640-х годах с севера, из Египта, начало проникать арабское влияние. Арабы принесли с собой ислам и свою культуру, а также феодальные отношения. Арабское влияние распространилось в основном на севере и западе Судана^[1].
В XVI—XVIII веках на территории нынешнего Судана существовали независимые государства. Важнейшие из них — султанат Сеннар и султанат Дарфур^[1]. Однако к середине XVIII века они распались на отдельные феодальные княжества и независимые кочевые племена.
XIX век
В 1819—1822 Египет захватил большую часть территории Судана^[1]. В соответствии с фирманом Высокой Порты в 1841 году управление этими административными единицами, названными «Египетский Судан», было передано вице-королю Египта, таким образом Судан вошёл в состав Османской империи, но фактически стал владением Египта.
Во второй половине XIX века в Судане усилилось влияние Великобритании^[1]. В 1877 году генерал-губернатором Судана стал англичанин. Жестокая эксплуатация и национальное угнетение (в сочетании с традиционалистской реакцией) привели к возникновению мощного народного движения протеста с религиозно-реакционной направленностью. Религиозный лидер Мухаммед ибн Абдалла, провозгласил себя в 1881 году «Махди» (мессией) и попытался объединить племена западного и центрального Судана против османцев. Восстание завершилось взятием Хартума в 1885 году и изгнанием из страны европейских, турецких и египетских чиновников. Предводитель восстания вскоре умер, но созданное им деспотическое государство, возглавляемое Абдаллахом ибн аль-Саидом, продержалось ещё полтора десятка лет, и лишь в 1898 году восстание было подавлено англо-египетскими войсками^[1].
19 января 1899 года Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении совместного управления в Судане (англо-египетский кондоминиум). Чиновниками высшего звена стали англичане, а среднего — египтяне. Фактически Судан был превращён в колонию Великобритании^[1].
XX век
После окончания Первой мировой войны британские колонизаторы взяли курс на превращение Судана в страну-производителя хлопка^[1]. В Судане начала формироваться национальная буржуазия.
Британская администрация для укрепления своей власти, в частности, поощряла антиисламские и антиарабские населения суданского юга, придерживающегося традиционных верований и исповедующих христианство^[1]. Таким образом закладывались предпосылки для будущих этнических и религиозных конфликтов.
В 1921 году офицер 9-го суданского батальона, сын раба из племени динка Али Абд аль-Латиф создал первую политическую организацию — «Суданское общество объединённых племён», которая требовала предоставления независимости. Она выпустила манифест, призывавший суданцев к вооружённому восстанию.
В ходе Второй мировой войны, в июне 1940 года, итальянская армия, действовавшая с территории Абиссинии, заняла часть территории Судана, но уже в 1941 году итальянцы были вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских ВС в Африке. Воинские части, набранные из местного населения, участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе^[1].
Участие в войне имело положительные последствия для Судана — рост национальной промышленности, активизация политической жизни, появление политических партий, профсоюзов, усиление стремлений к независимости^[1].
15 октября 1951 года парламент Египта утвердил закон о расторжении англо-египетского договора 1936 года и англо-египетского соглашения 1899 года, египетский король Фарук был провозглашён королём Египта и Судана.
Египет после Июльской революции 1952 года признал право суданского народа на самоопределение^[1]. В ноябре 1953 года состоялись выборы в парламент Судана, в 1954 году создано правительство переходного периода самоуправления. В августе 1955 года суданский парламент принял решение об окончательном прекращении действия кондоминиума, и в том же году английские и египетские войска были выведены из Судана.
1 января 1956 года Судан был провозглашён независимым государством^[1].
XXI век
Границы Судана в колониальный период были проведены искусственно и не учитывали этноконфессиональных различий, что привело к практически непрерывной гражданской войне. В 2011 году раздираемая конфликтами страна распалась на две части, между которыми отношения остаются крайне напряжёнными, вплоть до вооружённых конфликтов, ввиду территориальных и экономических споров.
Мирные переговоры между повстанцами Юга и правительством в 2003—2004 годах дали ощутимые результаты, но вооружённые столкновения в ряде южных районов продолжались. В январе 2005 года стороны договорились, что Южный Судан будет пользоваться автономией в течение 6 лет, после чего вопрос о независимости этой территории будет вынесен на референдум, а доходы от добычи нефти в течение этого периода поровну делятся между правительством и повстанцами. В июле 2005 года бывший лидер повстанцев Джон Гаранг вступил в должность вице-президента Судана^[2]. Места в парламенте и правительстве были разделены между представителями Севера и Юга — как правящих партий, так и оппозиции.
Помимо Южного Судана, который после референдума стал в 2011 году независимым государством, политика центральных властей по исламизации и арабизации вызвала повстанческие и сепаратистские движения и в других имеющих исторические и этнические особенности регионах страны — Дарфуре, Кордофане, Бедже. В Дарфуре противостояние доходило до масштабных боёв и резни в ходе разгоревшегося с 2003 года конфликта, а на востоке до 2006 года политико-вооружённое притивостояние оказывал т. н. Восточный фронт народа беджа.
11—15 апреля 2010 года в Судане прошли всеобщие выборы. По результатам выборов правящая партия Национальный конгресс и президент Омар Башир сохранили власть.
9—16 января 2011 года состоялся референдум по вопросу создания независимого государства на юге Судана^[3]^[4], его предварительные результаты были обнародованы 30 января. По результатам референдума подавляющее большинство жителей Южного Судана проголосовали за независимость^[5]. 9 июля Южный Судан провозгласил независимость. Судан стал первым государством, признавшим новое 194-е государство мира. 11 июля совет безопасности ООН принял решение завершить миротворческую миссию в Судане.
В мае 2011 года, ещё до отделения Южного Судана, начался и продолжался до августа вооружённый конфликт с ним в спорной зоне Южного Кордофана.
В марте—апреле 2012 года вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом произошёл в Хеглиге.
География
Снимок территории Судана со спутника
Большую часть территории Судана занимает плато (высоты 300—1000 метров), которое с юга на север пересекает долина реки Нил, образуемой слиянием Белого и Голубого Нила. В районе слияния находится столица страны, Хартум. Все реки относятся к бассейну Нила.
На севере страны — Ливийская и Нубийская пустыни, почти лишённые растительности (в тех пустынях есть: сухие травы и злаки, редкие деревья, полупустыни и оазисы). В центре и на юге страны — саванны и речные редколесья. На востоке и западе — горы.
На юге климат субэкваториальный, на севере — жаркий пустынный. Основные экологические проблемы — эрозия почвы и опустынивание.
Имеющими исторические и этнические особенности и отличия крупными регионами страны являются Дарфур, Кордофан, Сеннар, Беджа.
Административное деление
В административном отношении Судан делится на 15 штатов (араб.: вилаятов), иногда называемых также провинциями:
Население
По оценке на июль 2010 население Судана насчитывало 30,89 млн человек (нe включая Южный Судан). Годовой прирост находится на уровне 2,15 %. Суммарный коэффициент рождаемости — около 4,4 рождений на женщину. Младенческая смертность — 78 на 1000. Средняя продолжительность жизни составляет 54,2 года у мужчин, 56,7 лет у женщин. Городское население — 43 %. Уровень грамотности составляет 71 % среди мужчин и 50 % среди женщин (по оценке 2003 года). Большинство населения принадлежит к негроидной расе (нилоты, нубийцы) — 52 %. Арабы составляют 70 % населения^[6], беджа (кушиты) — 6 %, прочие 3 %. Наиболее распространённые языки — арабский, нилотские языки, нубийский, беджа. Официальными языками являются арабский и английский. Большинство населения Северного Судана исповедует ислам суннитского толка (95 %), христианство — 1 %, аборигенные культы — 4 %.
Государственное устройство
Политика — Портал:Политика
Судан
Эта статья — часть серии:
Конституция
Президент
Вице-президент
Али Осман Таха
Кабинет министров
Национальное законодательное собрание
Совет штатов
Национальная ассамблея
Юридическая система
Верховный суд
Штаты
Губернаторы штатов
Регионы
Район Абьей
Политические партии
Выборы: 2000,
2010
Республика. Действует временная конституция 2005 года. Глава государства и правительства — президент.
Парламент двухпалатный — Совет штатов (50 мест, избирается органами управления штатов на 6-летний срок) и Национальная ассамблея (450 мест, в 2005 году были назначены президентом — заполнено 360 мест: 355 от президентской партии Национальный конгресс и 5 беспартийных).
11-15 апреля 2010 года прошли президентские и парламентские выборы. Победителем президентских выборов объявлен Омар Хасан аль-Башир (68,24 %). По итогам парламентских выборов больше всего голосов набрала партия Национальный конгресс Судана.
Вооружённые силы Судана
Экономика
Основные доходы стране приносит сельское хозяйство, а также добыча нефти. Промышленность развита слабо.
До второй половины 2008 года экономика Судана быстро росла (рост ВВП более 10 % в 2006 и 2007 годах) — благодаря увеличению добычи нефти (при высоких ценах на нефть) и крупным иностранным инвестициям. Судан начал экспортировать нефть с конца 1999 года.
Сельское хозяйство остаётся значительным сектором экономики Судана — 80 % работающих и почти треть ВВП.
ВВП на душу населения в 2009 году — 2,3 тыс. долл. (181-е место в мире). Ниже уровня бедности — 40 % населения (в 2004 году). Уровень безработицы — 18,7 % (в 2002 году). Инфляция — 14,3 % (в 2008 году).
Промышленность — добыча и переработка нефти, обработка хлопка, текстиль, обработка сельхозпродукции, обувь, сборка автомобилей.
Сельское хозяйство — хлопок, арахис, сорго, просо, пшеница, гуммиарабик, сахарный тростник, кассава (тапиока), манго, папайя, бананы, сладкий картофель; разводятся овцы, коровы, козы; рыболовство.
Внешняя торговля
Экспорт — 11,7 млрд долл. (в 2008 году) — нефть и нефтепродукты; хлопок, скот, арахис, гуммиарабик, сахар.
Основные покупатели — Китай 48 %, Япония 32,2 %, Индонезия 5,3 %,Россия-7,8%
Импорт — 8,2 млрд долл. (в 2008 году) — продовольствие, промышленные товары, транспортные средства, медикаменты и химпродукция.
Основные поставщики — Китай 20,3 %, Саудовская Аравия 8,5 %, ОАЭ 6,3 %, Египет 5,6 %, Индия 5,1 %, Италия 4,1 %.
Входит в международную организацию стран АКТ.
Внешний долг — 36,3 млрд долл. (на конец 2009 года).
С января 2007 года в Судане введена новая валюта — суданский фунт (вместо суданского динара — 100 динаров = 1 фунт), обменный курс — 2,6 фунта за 1 доллар (в 2010 году).
Транспорт
Тепловозы в Судане
Характерной особенностью автомобильных дорог является то, что большая их часть не имеет твёрдого покрытия и поэтому непроходима в сезон дождей. Протяжённость асфальтированных автодорог — 4,6 тыс. км. Развиты традиционные виды транспорта — вьючная перевозка грузов, переноска грузов носильщиками. Судоходство на реке Нил осуществляется на протяжении 3,7 тыс. км. Авиаперевозки — международный аэропорт в Хартуме.
Длина железнодорожной сети — 4,7 тыс. км. (см. Железнодорожный транспорт в Судане).
Крупнейший морской порт — Порт-Судан.
Конфликт в Дарфуре
Дарфур (три штата) на карте Судана
Регион Дарфур населяют представители различных народностей, которые в принципе можно объединить в две группы — чернокожие африканцы и арабские племена. И те, и другие исповедуют ислам, однако отношения между двумя этническими группами на протяжении многих веков отличались напряжённостью и приводили к регулярным вооружённым столкновениям. Вплоть до XX века Дарфур представлял собой центр работорговли, причём чернокожие и арабские работорговцы соперничали друг с другом при осуществлении набегов для захвата рабов и последующей перепродажи в прибрежные районы Африки. Этнические группы конфликтовали между собой и в отношении ограниченных земельных и водных ресурсов. В конце ХХ в. пустыня стала поглощать ранее пригодные к обитанию земли, заселенные арабами-кочевниками, и те стали мигрировать на юг, что привело к обострению межэтнических отношений.
Поводом к современному конфликту стало соглашение между Хартумом и повстанцами Юга о разделе доходов от добычи нефти. Чернокожее население Дарфура считает, что в соглашении не были учтены их экономические интересы
В 2003 году против правительства Судана выступили две военизированные группировки: «Фронт освобождения Дарфура», позднее переименованное в Суданское освободительное движение (SLM/СОД), и «Движение за справедливость и равенство» (JEM). СОД состояло в основном из народностей фур, загава и масалитов^[7].
Под предлогом борьбы с повстанцами, правительство Судана задействовало организованное из местных арабоязычных кочевников ополчение «Джанджавид», бойцы которого проводят регулярные карательные рейды против африканского гражданского населения. Отряды «Джанджавид» поддерживаются регулярной армией: известно, например, о многочисленных фактах бомбардировки мирного населения с использованием самолетов и вертолетов ВВС Судана.
Из-за геноцида местного негроидного населения (народности фур) арабскими вооружёнными отрядами Дарфур оказался в состоянии гуманитарной катастрофы и чрезвычайной ситуации с 2003 года.
В июле 2010 года должен был пройти референдум о будущем региона. Жителям предстояло ответить на вопрос хотят ли они, чтобы Дарфур состоял из трёх отдельных штатов или составлял один автономный регион Дарфур со своей конституцией и правительством.
Территориальные споры с соседними государствами
Треугольник Халаиба
Между Суданом и Египтом идёт спор по поводу принадлежности т. н. «треугольника Халаиба». В 1899 году Великобритания и Египет объявили Судан своим кондоминиумом. Северная граница страны была установлена по 22-й параллели, город Халаиб формально отошёл к Египту. В 1902 году Англия в одностороннем порядке изменила границу, передав «треугольник» Судану. 12 ноября 1955 года Судан получил независимость. В 1958 году Египет захватил район Халаиба. Затем «треугольник» отдали в пользование Судана. В 1992 году Судан вызвал крайнее недовольство Египта, отдав побережье «треугольника» в концессию канадской нефтяной компании International Petroleum Corporation. В 1993—1994 годах произошли вооружённые столкновения на границе Египта и Судана. В 1995 году Египет направил в регион войска и взял под свой контроль все спорные земли, за исключением города Халаиба. В 2000 году Судан вывел войска из Халаиба, земли оказались полностью под египетским контролем. В августе 2002 года президент Судана Омар аль-Башир сообщил прессе, что направил в Совет Безопасности ООН обращение о пересмотре принадлежности земель, поскольку «треугольник Халаиба» является суданской территорией^[8]^[9].
Район Абьей
Основная статья: Район Абьей
В 2004 году району был предоставлен «особый административный статус» согласно Протоколу по урегулированию конфликта Абьей (Абьейский протокол) в рамках Всеобъемлющего мирного соглашения (CPA), которым завершилась Вторая гражданская война в Судане^[10]. Столицей района Абьей является город Абьей. Территория оспаривается Южным Суданом, но контролируется Северным правительством.
Район Кафия-Кинги
По состоянию на январь 1956 года данная территория была частью Бахр-эль-Газаля^[11] и лишь в 1960 году была передана в состав Дарфура. Именно в границах на 1 января 1956 года правительство Республики Судан признало 9 (8) июля 2011 года новое государство Южный Судан.^[12] При этом, в соответствии с Найвашским соглашением, речь идёт не об административной границе того времени, а о разграничительной линии между Севером и Югом, существовавшей на момент получения Суданом независимости 1 января 1956 года. Известно, что эта линия как минимум в одном месте (в районе Абьей) не совпадает с границей 1956 года между северными и южными провинциями. Какая из административных границ (1956 или 1960 года) в своей западной части соответствует разграничительной линии неизвестно: США признают границу 1956 года (на картах ЦРУ рассматриваемая территория обозначается как часть Южного Судана^[13]), Россия признаёт границу провинций на момент разделения страны (то есть соответствующую административной границе 1960 года), считая, что она в целом повторяет разграничительную линию 1956 года, при этом МИД России и Росреестр сведениями о точном прохождении разграничительной линии 1956 года в том районе не располагают и рассматривают существующую границу как временную до окончания переговоров.^[14]
Примечания
Литература
Густерин П. В. Города Арабского Востока. — М.: Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4
Густерин П. В. Санайская группа сотрудничества: результаты и перспективы // Дипломатическая служба. 2009, № 2.
Ссылки

dic.academic.ru
История Судана — Википедия
Государство Судан имеет древнюю историю.
В местонахождении Синга (Singa) у города Сеннар на западном берегу Голубого Нила был обнаружен прогрессивный череп человека, для которого в 1996 году методом масс-спектрометрии U-Th и электрон-спин-резонанса была получена датировка 133±2 тыс. лет. Таксономические определение: Homo helmei, либо ранний Homo sapiens^[1].
На севере Судана в регионе Керма в 15 и 25 км к востоку от Нила находится 16 местонахождений среднего каменного века Африки^[en]^[2].
Серединой XIII тыс. до н. э. (некалиброванных 12,5 тыс. лет) датируется могильник Джебель-Сахаба в Нижней Нубии (на севере Судана), 61 захоронение, 45% погребённых умерли от ран, полученных в бою^[3]^[4]^[5].
В древности значительную часть территории современного Судана (носившего название Нубия: большая часть его была известна египтянам также как Куш, а другая — как Уауат; греки называли страну Эфиопией) населяли семито-хамитские и кушитские племена, родственные древним египтянам. Нубийцы торговали с Древним Египтом и подвергались грабительским набегам с его стороны. Вместе с тем, египетская экспансия на юг также стимулировала процессы государствообразования в Куше: вслед за проникновением сюда египтян при Древнем царстве здесь образовалось самостоятельное царство Керма. Египет Среднего царства существенно потеснил его своими походами, сопровождавшимися сооружением укреплений наподобие Бухена, но затем кушиты заключили союз с гиксосами и вновь усилились.
Нубия, вплоть до четвёртого и пятого порога Нила, была возвращена в состав Египта при XVIII династии Нового царства и на пять веков подчинена наместникам фараона, носившим титул царский сын Куша. Упадок Египта привёл к отпадению от него Нубии, но египетская цивилизация оказала значительное влияние на нубийскую культуру: одно время местные цари были связаны с династией первосвященников Амона в Фивах и строили небольшие пирамиды. Кушитское царство с центром в Напате, центре местного культа Амона, при Каште и Пианхи уже само подчинило себе Египет, установив XXV династию фараонов, на вершине могущества контролировавшую территории от Палестины до слияния Голубого и Белого Нила.
Господству кушитов над Египтом положило конец вторжение ассирийцев и возвышение египетской XXVI династии. Поход представителя последней династии, Псамметиха II, на Напату заставил перенести административный центр кушитского государства дальше на юг — в Мероэ. В это время Нубия стала центром производства железа и хлопчатобумажных тканей. Египетское письмо уступило мероитскому. Возросла торговля с побережьем Красного моря, что дало возможность наладить деловые связи со Средиземноморьем, в частности с Грецией. Уникальным стал архитектурный стиль с многочисленными изображениями львов, страусов, жирафов и слонов. Но рост Аксума подорвал торговлю Нубии, к тому же, страна пострадала от вырубки лесов, поскольку производство железа требовало древесины. В 350 году до н. э. аксумский правитель Эзана положил конец процветанию Мероэ.
Потомки нубийцев до сих пор населяют долину Нила в Судане и соседнем Египте (южнее Асуана). С юга сюда также проникали негроидные племена (нилоты) — в настоящее время проживают в бассейне верхнего и среднего Нила в Южном Судане и Судане, а также в пограничных с Южным Суданом и Суданом районах Уганды, Кении, Танзании, Конго, Эфиопии, Египта.
К VII веку н. э. Судан представлял собой небольшие разрозненные христианские королевства (Алоа, Мукурра, Нобатия) и владения. В 640-х годах с севера, из Египта, начало проникать арабское влияние. Территория между Нилом и Красным морем была богата золотом и изумрудами, и сюда стали проникать арабские золотоискатели. Арабы принесли с собой ислам. Арабское влияние распространилось в основном на севере Судана.
Около 960 года в восточной Нубии образовалось олигархическое государство во главе с верхушкой арабского племени рабиа. Другие арабские племена заселили Нижнюю Нубию, она была присоединена к Египту в 1174 году. В 1272 году правитель государства Донгола в союзе с крестоносцами напал на Египет, но потерпел поражение, и в 1275 году Донгола стала вассалом Египта.
В XVI-XVIII веках на территории нынешнего Судана существовали независимые государства — султанат Сеннар и султанат Дарфур, покорившие многих соседей. Однако к середине XVIII века они распались на отдельные феодальные княжества и независимые кочевые племена.
В 1819—1838 годах Египет захватил области Донгола, Бербер, Кассала, Сеннар и Кордофан. В соответствии с фирманом Высокой Порты в 1841 году управление этими административными единицами, названными «Египетский Судан», было передано вице-королю Египта, таким образом Судан вошёл в состав Османской империи, но фактически стал владением Египта.
Столицей суданских владений Египта стал основанный в 1822 году город Хартум. В 1874 году Египет завоевал область Дарфур. Продвижению далее на юг помешали тропические болота. На протяжении большей части XIX века Египет претендовал на контроль над всей территорией современного Судана, но на самом деле юг страны оставался местом, которое населяли разрозненные нилотские племена (негроиды), подвергавшиеся частым набегам арабских работорговцев.
Во второй половине XIX века в Судане усилилось влияние Великобритании. Генерал-губернатором Судана стал англичанин. Жестокая эксплуатация и национальное угнетение привели к возникновению мощного народного движения протеста с религиозной направленностью. Религиозный лидер Мухаммед ибн Абдалла, провозгласил себя в 1881 году «Махди» (мессией) и попытался объединить племена западного и центрального Судана против османцев. Восстание завершилось взятием Хартума в 1885 году и изгнанием из страны европейских, турецких и египетских чиновников. Предводитель восстания вскоре умер, но созданное им государство, возглавляемое Абдаллахом ибн аль-Саидом, продержалось ещё полтора десятка лет, и лишь в 1898 году восстание было подавлено англо-египетскими войсками.
19 января 1899 года Великобритания и Египет подписали соглашение об установлении совместного управления в Судане (англо-египетский кондоминиум) — к югу от 22-й параллели. Но в этом договоре не были четко очерчены контуры взаимоотношений между двумя правительствами. Во-вторых, он не предоставлял правового основания для продолжения британского присутствия в Судане — англичане управляли там от имени хедива. Верховное военное и гражданское управление в Судане было передано генерал-губернатору — офицеру, которого назначал и отправлял в отставку хедив с согласия лондонского правительства. В каждую суданскую провинцию был назначен губернатор (мудир), два инспектора и несколько окружных комиссаров. Почти на все эти посты были назначены британские офицеры, прикомандированные к египетской армии, но затем (с 1901 г.) в страну стали прибывать гражданские чиновники. Чиновниками среднего звена стали египтяне, а нижнего — представители местного суданского населения. Поначалу британская администрация управляла довольно свободно, но в 1910 году при генерал-губернаторе был создан Исполнительный совет, согласие которого требовалось во всех законодательных и бюджетных вопросах. В него входили генерал-инспектор, гражданский, судебный и финансовый секретари и ещё 2-4 британских чиновника, назначенных генерал-губернатором.
После окончания Первой мировой войны британские колонизаторы взяли курс на превращение Судана в страну-производителя хлопка. В 1924 году завершилось строительство железной дороги Кассала — Порт-Судан, в 1929 году её продлили до Сеннара. В Судане начала формироваться национальная буржуазия.
Британская администрация для укрепления своей власти, в частности, поощряла этнический и политический сепаратизм населения суданского юга, придерживающегося традиционных верований и исповедующих христианство. Таким образом закладывались предпосылки для будущих этнических и религиозных конфликтов.
В 1921 году офицер 9-го суданского батальона, сын раба из племени динка Али Абд аль-Латиф создал первую политическую организацию — «Суданское общество объединённых племён», которая требовала предоставления независимости. Она выпустила манифест, призывавший суданцев к вооружённому восстанию.
В ходе Второй мировой войны, в июне 1940 года, итальянская армия, действовавшая с территории Абиссинии, заняла часть территории Судана, но уже в 1941 году итальянцы были вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских ВС в Африке. Воинские части, набранные из местного населения, участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе.
Участие в войне имело положительные последствия для Судана — рост национальной промышленности, активизация политической жизни, появление политических партий, профсоюзов, усиление стремлений к независимости.
15 октября 1951 года парламент Египта утвердил закон о расторжении англо-египетского договора 1936 года и англо-египетского соглашения 1899 года, египетский король Фарук был провозглашён королём Египта и Судана.
Египет после Июльской революции 1952 года признал право суданского народа на самоопределение. В ноябре 1953 года состоялись выборы в парламент Судана, в 1954 году создано правительство переходного периода самоуправления. В августе 1955 года суданский парламент принял решение об окончательном прекращении действия кондоминиума, и в том же году английские и египетские войска были выведены из Судана.
1 января 1956 года Судан был провозглашён независимым государством.
Центральное правительство в Хартуме, ключевые позиции в котором заняли мусульмане, отказалось выполнить обещания о создании федеративного государства, что привело к мятежу офицеров-южан и первой гражданской войне, продолжавшейся с 1955 по 1972 год.
Страна за это время пережила несколько военных и государственных переворотов (в 1958, 1964, 1965, 1969, 1971, 1985), однако режимы, сменявшие друг друга, были неспособны справиться с проблемами сепаратизма, этнической разобщённости и экономической отсталости.

Подписание в 1972 году Аддис-Абебского соглашения привело к прекращению гражданской войны между враждующими Севером и Югом и предоставлением Югу определённой автономии в вопросах внутреннего управления.
Затишье продолжалось примерно десять лет, после чего вооружённый конфликт возобновила Народная армия освобождения Судана. Поводом для этого послужила политика исламизации страны, в рамках которой в 1983 году тогдашний президент Джафар Нимейри разделил южную провинцию Экватория на три отдельные провинции, а в уголовное законодательство страны были введены некоторые виды наказаний, предусмотренных нормами шариата (такие, как забивание камнями, публичная порка и отсечение рук)^[6]. Повстанцы объединились в Народно-освободительную армию Судана во главе с бывшим полковником суданской армии Джоном Гарангом.
После очередного переворота, совершённого 30 июня 1989 года, к власти пришёл полковник Омар Хассан аль-Башир, бывший президентом страны до 2019 года. В качестве политической опоры он избрал малопопулярную в то время партию Национальный исламский фронт, провозглашавшую курс на построение истинно исламского общества, возглавлял которую известный своими фундаменталистскими взглядами Хасан Абдалла Тураби.
С начала 1990-х годов в стране интенсивно проводился курс на исламизацию жизни, каковой процесс приостановился только в начале XXI века, когда Тураби и Башир разошлись во мнениях и первый перешёл в оппозицию. Башир является президентом и главой государства, премьер-министром и главнокомандующим Вооружёнными силами страны.
Во внешней политике Судан придерживался националистического, проарабского и происламского курса. В 1956 году Судан поддержал Египет во время Суэцкого кризиса. В ходе арабо-израильской войны 1967 года Судан объявил войну Израилю и направил воинские части в помощь Египту. После прихода к власти в стране Башира Судан исповедует прагматичную политику, но склоняется к сотрудничеству с радикальным исламом и консервативными арабскими режимами.
В 1991 году по приглашению духовного лидера исламских фундаменталистов Судана, Тураби в страну прибыл саудовский миллионер Усама бин Ладен. В 1996 году он был вынужден покинуть Судан и перевести свою организацию в Афганистан.
Мирные переговоры между повстанцами Юга и правительством в 2003—2004 годах дали ощутимые результаты, но вооружённые столкновения в ряде южных районов продолжаются. В январе 2005 года стороны договорились, что Южный Судан будет пользоваться автономией в течение 6 лет, после чего вопрос о независимости этой территории будет вынесен на референдум, а доходы от добычи нефти в течение этого периода поровну делятся между правительством и повстанцами. В июле 2005 года бывший лидер повстанцев Джон Гаранг вступил в должность вице-президента Судана^[7]. Места в парламенте и правительстве были разделены между представителями Севера и Юга — как правящих партий, так и оппозиции.
Помимо Южного Судана, который после референдума стал в 2011 году независимым государством, политика центральных властей по исламизации и арабизации вызвала повстанческие и сепаратистские движения и в других имеющих исторические и этнические особенности регионах страны — Дарфуре, Кордофане, Бедже. В Дарфуре противостояние доходило до масштабных боёв и резни, а на востоке до 2006 года политико-вооружённое противостояние оказывал т. н. Восточный фронт народа беджа.
Конфликт в Дарфуре[править | править код]
Район конфликта на западе Судана.
В начале 2003 вспыхнуло восстание на западе страны, в регионе Дарфур. В регионе существуют как минимум две повстанческие группировки, различающиеся в своём подходе к целям борьбы — просто достижение независимости или свержение центрального хартумского правительства. Как правительственные войска, так и повстанцы обвиняют друг друга в зверствах. Большая часть обвинений касается действий проправительственных арабских вооруженных отрядов «Джанджавид». По существующим оценкам, от их рук погибло от 10 до 30 тыс. человек из числа местного чернокожего населения. Этнические чистки привели к тому, что около миллиона человек покинули зону конфликта и укрылись в соседнем Чаде.
Регион Дарфур населяют представители различных народностей, которые в принципе можно объединить в две группы — чернокожие африканцы и арабские племена, населяющие регион примерно с XIII века. И те, и другие исповедуют ислам, однако отношения между двумя этническими группами на протяжении многих веков отличались напряжённостью и приводили к регулярным вооружённым столкновениям. Вплоть до XX века Дарфур представлял собой центр работорговли, причём чернокожие и арабские работорговцы соперничали друг с другом при осуществлении набегов на соседний регион Бахр-эль-Газаль для захвата рабов и последующей перепродажи в прибрежные районы Африки. Этнические группы конфликтовали между собой и в отношении ограниченных земельных и водных ресурсов.
Поводом к современному конфликту стало соглашение между Хартумом и повстанцами Юга о разделе доходов от добычи нефти. Чернокожее население Дарфура считает, что в соглашении не были учтены их экономические интересы.
23 августа 2004 в Нигерии начались многосторонние переговоры по урегулированию дарфурского кризиса.
Конфликт в Южном Кордофане[править | править код]
В мае—августе 2011 года между Республикой Южный Судан и Республикой Судан произошёл вооружённый конфликт в спорной зоне Южного Кордофана, завершившийся соглашением о его урегулировании.
Конфликт в Хеглиге[править | править код]
26 марта 2012 года произошли столкновения между армией Южного Судана и армией Судана. Представители армии Южного Судана заявили, что ВВС соседнего государства совершили авианалет на город Джау и другие спорные районы. В Судане подтвердили произошедший конфликт, но не уточнили кто спровоцировал его^[8].
10 апреля 2012 года армия Южного Судана захватила город Хеглиг, в котором находится значительная часть нефтяной инфраструктуры Судана (месторождение Хеглиг, часть Большого Хеглига). Южный Судан объяснил захват города необходимостью предотвратить нападения со стороны Судана. В ответ Судан объявил всеобщую мобилизацию и пообещал сделать все возможное, чтобы отбить город.
Глава Народных сил обороны Уганды (УПДФ) Аронда Някайрима заявил, что страна поддержит Южный Судан, если между ним и Суданом начнется война.
Парламент Судана принял в понедельник, 16 апреля 2012 г., заявление, в котором соседний Южный Судан назван вражеским государством.
22 апреля 2012 г. Южный Судан завершил вывод своих войск из Хеглига и раскритиковал действия Судана, который не прекращал наносить удары по жилым кварталам все то время, что южносуданские войска находились в городе. Президент Судана Омар аль-Башир 23 апреля 2012 г. заявил в городе Хеглиг: «Мы не собираемся говорить с правительством Южного Судана, поскольку они понимают только язык автоматов и патронов».^[9].
Около 1,2 тысячи граждан Южного Судана погибли в результате военного конфликта с соседним Суданом из-за региона Хеглиг (заявление командующего южносуданской армией Камала Маруфа от 23 апреля 2012 г.).
Свержение Омара аль-Башира[править | править код]
В декабре 2018 года — январе 2019 года Судан столкнулся с самыми масштабными выступлениями за все 30 лет, которые страной правил Омар аль-Башир. В результате протестных выступлений погибло до 37 демонстрантов. В свою очередь, правительство пообещало провести срочные экономические реформы.
11 апреля 2019 года суданская армия, взяв под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение, поместила Аль-Башира под домашний арест.
Утром 11 апреля суданские военные распустили кабинет министров и Национальное собрание, а также объявили трёхмесячное чрезвычайное положение, за которым последует двухлетний переходный период^[10]. Ахмед Авад ибн Ауф, который одновременно являлся министром обороны Судана и вице-президентом страны, объявил себя де-факто главой государства, а также заявил о приостановлении действия конституции страны и ввёл комендантский час с 10 часов вечера до 4 часов утра, фактически запретив протестную деятельность^[11].
12 апреля Ахмед Авад ибн Ауф ушёл с поста председателя Переходного военного совета и назначил своим преемником генерал-лейтенанта Абдель Фаттах аль-Бурхана, который занимал пост генерального инспектора вооружённых сил^[12]^[13]^[14].
ru.wikipedia.org
Читать далее

Зюзинский лес – Когда-то мы жили в лесу. Зюзино 70-х было краем Земли, «где можно…: divov — LiveJournal
27.04.201705.12.2019 alexxlab Комментировать
Когда-то мы жили в лесу. Зюзино 70-х было краем Земли, «где можно…: divov — LiveJournal
Когда-то мы жили в лесу. Зюзино 70-х было краем Земли, «где можно…: divov — LiveJournal ?
Олег Дивов (divov) wrote,
2012-04-18 23:28:00 Олег Дивов
divov
2012-04-18 23:28:00
Categories: Когда-то мы жили в лесу.
Зюзино 70-х было краем Земли, «где можно посидеть на самом краешке, свесив ножки». Прямо за нашим кварталом начинался лес. На краю леса разворачивался сорок девятый троллейбус: дальше дороги не было. Еще тут стояла электрическая подстанция, домик лесника и «почтовый ящик». Подстанция гудела, лесник тоже потихоньку гудел, в «ящике» круглые сутки шумно лилась вода, иногда из вивария убегали в лес макаки-резусы. Была ли какая-то жизнь за лесом, мы не знали и не интересовались.
Район был в целом рабочий, и трудящимся не приходилось далеко ходить: рядом завод спецсплавов, еще какой-то завод навроде подшипникового, и чуть поглубже в город – ткацкая фабрика.
Еще имелся чудовищных размеров овраг (в нем теперь живет Газпром), и больше вроде ничего интересного.
А нам и так хорошо было. Мы очень любили свой лес, знали в нем каждую тропинку. Иногда из леса выходили лоси и бродили по району. Помню, как сейчас: я во втором классе, за окном класса — сентябрьский дождь, и через квартал неспешно бредут от Херсонской в сторону Каховки два мокрых лося, один побольше, другой поменьше…

А сколько там водилось белок! Наверное, у каждого, кто вырос в Зюзине, есть детская фотография, на которой он кормит белку с руки. Толстые и наглые, очень красивые белки, избалованные грецкими орехами. Насыпьте им семечек — поглядите, какие они скорчат морды…
Лес не был безопасен, там временами случалось дурное. Район тоже не был безопасен: пару раз отец приходил домой весь в чужой крови. Да чего там – помню, как мама влезла в уличную драку и раскидала молодых охламонов, давивших втроем одного… Умеренное, без маньячества, насилие было нормой. Народ, который уже осознал, что вместо обещанного коммунизма от него откупились квартирами в хрущобах, начал с горя квасить, а развеселившись, буянил. Это не воспринималось, как трагедия. Это был обычный жизненный фон. Мы, дети, вели себя так же. Мы точно знали, где кончается наша территория и начинается чужая, на которой можно схлопотать просто за то, что высунулся. Хотя пройти через чужой квартал транзитом по своим делам не возбранялось.
Да мы и не высовывались. Мы жили обособленно. У нас тут, в общем, все было – если, конечно, особо не шиковать или сильно не болеть: за этим уже приходилось выбираться в другие районы, более продвинутые. Например, мясо отец «доставал» по месту прописки, на Малой Грузинской… А что творилось ближе к МКАД, до которой от нас километров шесть-семь, мы совершенно не представляли. Туда не было прямой дороги, и казалось, в ту сторону – сплошной лес. Ей-богу, я года до восемьдесят четвертого и знать не знал, что там есть какое-то Ясенево, и в нем тоже живут люди. Для этого надо было пройти лесной массив насквозь. Ну, мы и прошли. И обалдели. Стало даже обидно. Ясенево поражало свободной планировкой и новыми домами. Между кварталами зеленели небольшие перелески. Уж на что у нас было зелено, а там – вообще. Ясенево здорово смахивало на светлые коммунистические города будущего, о которых мы читали в журнале «Пионер».
Чертаново располагалось к нам вплотную — в пределах видимости, если выйти к лесу на угол Керченской, — но мы этим вашим Чертановым тоже не интересовались. Это была не наша земля. Наша земля заканчивалась на «конюшне». Конно-спортивная база, которую построили в 79-м, слава богу, вместо обещанного зоопарка, стала как бы нейтральной зоной между районами, общим достоянием. Не помню, чтобы там кто-то кому-то мешал, и кто-то кого-то гонял оттуда. Мы там играли в футбол, бегали, иногда катались на скейтах.
Постепенно «конюшня» приобрела едва уловимый оттенок злачного места: там открылся небольшой диско-бар. Он-то и привлек в один несчастливый день внимание выездного цеха люберецкой обувной фабрики. Пресловутые «люберА» могли внезапно нагрянуть в самый неожиданный район – поглядеть, чем там люди дышат, и много ли у них на кармане… К несчастью гостей из города-спутника, рядом с «дискачом» располагалась секция тяжелой атлетики.
Титанический мордобой почти сразу превратился в унижение человеческого достоинства. Когда мне рассказали, как весело все обернулось, я только поежился — терпеть не могу массовых драк. Но за наших было, конечно, радостно.
— Да наши – что! – сказал мой собеседник. – Наши их просто слегка на место поставили. А вот когда через неделю люберецкий десант занесло в Капотню…
Я вылупил глаза. Собеседник за базар отвечал: это был мой одноклассник, устроившийся в местную ментовку. Дело не в том, что он не умел врать. Он просто не смог бы такое придумать.
— В Капотню?!
Это, может, для вас Люберцы – страшный пипец. Реальный пипец люберского типа был на тот момент в Новогиреево, тамошние не дадут соврать. Они люберов в гробу видали. В Чертаново тоже намечался свой пипец, особенный, какого-то маньячного разлива, с нехорошим садистским душком. Неспроста там вызрел и оформился Пелевин…
Но Капотня – это был с самого начала патентованный ад. Вовсе не страшный, заходи, не бойся. Просто ад. Худший район города. Какие, в жопу, Люблинские поля фильтрации… Исторически в Капотне размещался рабочий поселок Московского Нефтеперерабатывающего Завода. А потом еще и асфальтовый завод построили: типа, вам, ребята, и так нечего терять. Экология – отсутствует. Жизнь – говно. Нравы – простецкие. Культура – деревенская в самом извращенном смысле. Люди, что характерно, вовсе не злые. Просто они со вредного производства, и многие — во втором поколении, а настоящие индейцы – в третьем. Дети чугунных богов. Заехать к ним по делам и вернуться без синяка на морде и с невывернутыми карманами я бы сумел, конечно. В те же Люберцы я, кстати, мотался не раз, и совершенно без эмоций. Но вылазка в Капотню «просто погулять», не дай бог, ближе к вечеру, когда силы зла властвуют над миром, воспринималась, как экспедиция в преисподнюю. Чтобы все прошло нормально, надо выглядеть природным москвичом и иметь соответствующие инстинкты. Например, инстинкт вести себя продуманно на индейской территории. А вот переться в Капотню с люберецкой мордой и намерением покуражиться…
В Капотне делали бензин – и этим все сказано.
— Представляешь, да? – собеседник наблюдал за моей реакцией и увидел, что представляю, ага. – Стоят новые шестнадцатиэтажки, а между ними грязи по колено. По грязи бродят добрые поддатые люди в резиновых сапогах и телогрейках. И тут появляются какие-то идиоты в модных клетчатых штанах…
Точно. В модных клетчатых штанах. Совсем обнаглели.
— Мне сказали, это выглядело так. Бежит такой дядя Вася в спецовке и орет на шестнадцатый этаж: «Коля, там наших бьют! Давай сюда скорее, и сыновей с собой захвати!» А Коля ему с шестнадцатого этажа: «А монтировки брать?!»
Кто тут есть из тогдашней Капотни – зацените, как мы вас уважали. Да и сейчас уважаем.
…Я вернулся из армии осенью 89-го. На следующее утро вышел пройтись по району. Все кругом выглядело странно и непривычно. А потом увидел, как у любимой булочной моего детства стоит «Ява», и некий парень, облокотившись на мотоцикл, жует только что купленную четвертинку черного хлеба – с выражением полного счастья на лице. Все: я понял, что вернулся домой.
Потом я уходил и возвращался еще не раз. Жил на Белорусской, на Фрунзенской, Преображенке, надолго застрял в коммуналке «на гоголЯх», почти у самого Кремля. Это было познавательно и даже весело, но… Не то. Очень неплохо оказалось в Ясеневе, правда, с парковкой там худо. И вот уже лет пять, как я снова в Зюзино. Снимаю квартиру через стену от квартиры, в которой прописан – вполне в моем стиле, у меня вооб
divov.livejournal.com
По древней дороге из Зюзино в Ясенево. Часть 2. От Балаклавки до Чертановки.
Итак, в прошлой часте нашего путешествия мы подошли к участку древней дороги, входящей в Битцевский парк
Что ж, продолжим путь. Да, кстати, справа от дороги, на месте где сейчас домик лесника и электроподстанция, раньше было сельцо и усадьба Марково, остатки некой хозяйственной деятельности от которых были видны до 60-ых годов. В лесу и поныне яблоневый сад одичалый есть. Впрочем, про Марково я уже пейсал, потому повторяться не буду.

Останки некой хоздеятельности сего поместья обнаруживаются сразу по заходу в лес. Справа от дороги, в метрах 10, я заметил некий земляной вал:
Подошёл — а это, оказывается, пруд!
Очевидно, копань, слегка плотинкой усиленный. Пройдя ещё немного по дороге дальше наткнулся на ещё один пруд:
Сейчас подо льдом не очень видно, но вот вам летняя фота:
Здесь, пожалуй, надо дать небольшое пояснение по гидрографии бассейна реки Чертановки, для пользы последующего повествования. Она довольно запутанная. Собственно, никто не знает точно как речка называется-то. На всех картах её называли по разному: Чертановкой, Черкассовским ручьём, Городенкой, Подгороденкой, Дубинкинской речкой, Водянкой… Нету и общего мнения какой из притоков является главным — Дубининка, Водянка, Усков овраг, собственно Чертановка? Вобщем, всё сложно. Поэтому я приведу здесь современное понимание проблемы, для чего намалевал карту на основе немецкой топографической 1940 года:
Цыфраме тут обозначены:
1 — Колычев овраг (и пруд, который мы только что видели в его верховьи) Это левый приток речки Водянки (номер 4)
2 — Севастопольский ручей, тоже левый приток Водянки и
3 — Пруд на Севастопольском ручье, который рассмотрим позже
4 — Речка Водянка — левый приток Чертановки, впадает в неё возле ст. м. Чертановская как раз и образуя Средний Чертановский пруд. У цифры 4 — место слияния Водянки и Севастопольского ручья, чуть ниже которого мост древней дороги из Зюзина в Чертаново, по которой мы и идём.
5 — Коньковский ручей — ещё один левый приток Чертановки, омывающий Лысую гору с юга
6 — Собственно Чертановка, образующаяся за Севастопольским проспектом из слияния трёх притоков — Даниловского оврага, ручьев Даниловская Вершина и Очинского
7. — место слияния Чертановки и Коньковского ручья и мост через них. За мостом дорога разветвляется — дорога в Узкое идёт по высокому правому берегу Чертановки вверх по течению (обозначена красным), а дорога в Ясенево (обозначена голубым) пересекает водораздел между Чертановкой и Дубинкинской речкой, саму Дубининку и идёт до Ясенева по правому её берегу.
8 -Дубинкинская речка.
9 — Место слияния Чертановки и Дубининки. Спор о том какая из них «главная», а какая «приток» — продолжается. Собственно, «настоящая Чертановка» начинается при слиянии их, и дальше уже течёт точно Чертановка, ггг.
Ладно, разобравшись с гидрографией можем перейти и к нашему маршруту. Вот я ещё одну карту наваял к случаю:
1- Вход в лес у Балаклавского проспекта
2 — Место бывшего сельца Маркова
3 — Прудики мимо которых мы прошли в верховьях Колычевского оврага
4 — Пруд на Севастопольском ручье, окопы 1941 года вдоль ручья
5 — мост через Водянку, красным кружком обозначен ДОТ и окопы, которые мы облазим.
6- Лысая гора
7 — Место слияния Чертановки и Коньковского ручья, «Три ключа», мост через них и разветвление дороги на Узкое и Ясенево
8 — Горнолыжная база, перекрывшая дорогу, впрочем, об этом в следующей части дыбра
9 — Медцентр ЦБ РФ к которому я вывалился пытаясь найти выход из леса
10 — бывшая усадьба Узкое — собстно, цель путешествия.
Ну а пока, пройдя мимо прудов, мы идём по дороге дальше, оставляя справа ельник, посаженный после войны:
Да, надо сказать, что весь этот Зюзинский лес в северной части Битцевского лесопарка — новодел последних лет 50-60. Вся территория северней Чертановки была сплошными полями окрестных деревень с редкими рощицами, разве что. Рощицы эти извели под ноль на дрова во время войны, а после вдруг озаботились посадками ельников и прочих деревцов, что, собственно, и послужило начало тому лесопарку, что мы знаем и любим. А ведь ещё в 60-ых тут были сплошные пустоши с молоденькими посадками там и сям. И никакого леса.
Продолжаем идти по дороге. Дорогу иногда пересекают полузаросшие поперечные дорожки. Вот это когда-то, видимо, была дорогой из Деревлёва в Чертаново:
Стоит отойти от дороги на несколько метров и видишь оплывшие до почти полной неопознаваемости окопы, идущие вдоль дороги:
Окопы в серверной части плохо различимы, а вот блиндажные ямы похарактернее:
Идут противоосколочным зигзугом, да:
Ну, я эту карту оставшихся с 41-ого оборонительных укреплений уже приводил, но ещё раз лишним не будет:
Здесь нарисовано далеко не всё. Например тех, которые я заснял только что — нету. Ну, идём дальше, чо.
Вот мы подошли к просеке ЛЭП, идущей от КСК «Битца» к Севастопольскому проспекту к пересечению его с ул Миклухи-Маклая и пафосному ЖК Островитянова 53 от Су-155, который посмотрим в следующей части.

Впереди — спуск к реке Водянке, справа — Севастопольский ручей.
К пруду на нём ведёт линия ходов сообщения:
Вон пруд, а на берег глядит разветвлённая буквой Y пулемётная ячейка:

Возможно, раньше траншейный ход заканчивался бетонными колпаками, но они рухнули подмытые с обрыва или были демонтированы…
Пруды подо льдом:
Мы ещё сюда вернёмся на обратной дороге, но пока идём дальше, к спуску дороги к мосту через Водянку:
Тащемта, погода и время года не располагает лазаньем по обрывам, но тут недалеко, так что я залезу, дабы показать достопримечательность. Если тут повернуть и пройти влево метров 30, то увидишь ЖБОТ:
moskva-bez-prik.livejournal.com
Описание заповедника. Карты Битцевского леса: bitsa_forest — LiveJournal
Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей
города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто
более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по
лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места
или в старых новые красоты.
Н.М.Карамзин.«Бедная Лиза»

Природно-исторический парк «Битцевский лес» расположен на юге Москвы, между Балаклавским проспектом, жилыми кварталами районов Чертаново, Северное Бутово, Ясенево, Теплый Стан и Коньково. Природный парк создан в 1992 году на базе Битцевского лесопарка. Название получил по реке и бывшей деревне Битца. Является одним из крупнейших (площадь около 1,8 тысячи га, протяженность с севера на юг — около 10 км) природных парков Москвы. Лесничество Битцевского парка находится недалеко от станции метро «Новоясеневская».
Рельеф теплостанской возвышенности, на которой находится Битцевский лес, реликтовый. Он сформировался еще в доледниковый период. Битцевский лес окружают живописные поляны.
Холмистую равнину парка прорезают балки и овраги, в которых протекают реки Чертановка, Дубинкинская, Городня, Битца и ручьи Коньковский и Деревлевский. Вдоль их русел открываются родники. В Битцевском парке также имеется несколько прудов, как естественных, так и созданных человеком.

Территория парка хранит множество следов истории: курганы славян-вятичей XI-XII вв., остатки средневековых поселений XIII-XV вв., пруды-копани и платины на ручьях. Даже дороги, порходящие по парку, это древняя транспортная сеть, соединявшая между собою старинные села, известные по архивным источникам с XIV в. — Зюзино, Чертаново, Узкое, Коньково, Деревлево, Ясенево, Бирюлево, Красное.
На границах парка расположены 3 памятника садово-паркового искусства XVII-XIX вв. Это усадьбы «Ясенево», «Узкое», «Знаменское-Садки», которые образуют с Битцевским лесом единый природно-исторический комплекс.
ФЛОРА насчитывает более 500 видов, в том числе 75 видов мхов и 30 лишайников. Здесь произрастают довольно редкие для Теплостанской возвышенности и свойственные таёжным лесам виды травяных растений. Найдены 3 вида кустистых лишайников, которые относятся к наиболее чувствительным биоиндикаторам загрязнения воздуха и давно исчезли практически во всех лесных массивах Москвы и ближайшего Подмосковья.
В древности на территории парка рос широколиственный лес, и сегодня он восстанавливается в виде дубрав и липняков с примесью клена и ясеня. Вековые ельники в кварталах 26 и 27 и в усадьбе «Знаменское-Садки» были высажены в 1904 году и с тех пор превратились в мощный лес с естественным возобновлением, который получил статус памятника природы. Высаживались в парке лиственница и сосна. Самые старые 200-летние дубы и сосны некогда росли на открытых пространствах и сохранили кряжистую форму. Более трети парка занимают березняки и ольшаники. В подлеске дубрав преобладают лещина, жимолость и бересклет, в березняках – рябина и крушина, встречается калина и свидина.
Под сенью деревьев растут папоротники, осоки, копытень, сныть, зеленчук. Есть множество редких и охраняемых (и просто красивых) растений: ветреница лютиковая, колокольчики, медуница, ландыш, сочевичник, майник, подлесник, купена, первоцвет весенний, горицвет кукушкин, воронец колосистый, земляника зеленоватая, незабудка болотная, хохлатки, орхидеи (см. также цветы белые, цветы желтые, цветы розовые, цветы сиреневые и фиолетовые.
Полувековой березняк в квартале 3 может служить прекрасным местом для ботанических экскурсий: там растет более 80 видов трав. Чтобы сохранить флору парка, в нем действует запрет на сбор растений, а участки, богатые редкими видами – долина р. Дубинкинской, кварталы 4 и 6 Ясеневского и квартал 8 Олимпийского лесопарков, – объявлены памятниками природы.
Имеется в Битцевском парке и большое количество грибов.
По видовому разнообразию ФАУНЫ в Москве Битцевский лес уступает лишь Лосиному Острову. Здесь отмечены 133 вида наземных позвоночных животных, в том числе 28 видов млекопитающих, 96 видов птиц, из которых 86 здесь же и гнездятся, 6 видов земноводных и 3 вида пресмыкающихся. Прежде всего, это объясняется разнообразием и большой мозаичностью представленных здесь лесных местообитаний и значительной площадью суходольных лугов. Положительное значение для фауны имеют также сложный рельеф, наличие протекающих через лес ручьев и речек и, безусловно, пока еще сохраняющаяся связь этого массива с загородными природными ландшафтами.
В Битцевском лесу гнездится множество птиц: певчие, хищные – тетеревятник, соколы чеглок и пустельга, дятлы (6 видов) – большой и малый пестрый дятел, черный дятел (желна), зеленый дятел, белоспинный дятел, почти ежегодно – трехпалый дятел. Здесь также обитают коростель, камышница, лесной кулик, крапивник, лесной конёк, лесные голуби, вальдшнеп и чибис, отмечен малый зуек, иногда встречаются черныш и перевозчик. Также в Битцевском лесу можно встретить кукушку, крякву, сов-неясытей, ушастых сов, а также наиболее чувствительных к нарушениям лесной среды черных и певчих дроздов и множество мелких птиц (малиновки/зарянки, пеночки-теньковки, пеночки-трещотки, зяблики, трясогузки, зеленушки, соловьи, жуланы, щеглы, мухоловки, славки и др.).
Из насекомоядных здесь обитают еж, крот, обыкновенная бурозубка, малая бурозубка и кутора.
Изредка встречаются 4 вида летучих мышей: рыжая вечерница, усатая ночница, двуцветная кожанка и нетопырь Натузиуса.
Из грызунов обитают белка, ондатра, полевки (рыжая, обыкновенная и водяная), лесная мышь, полевая мышь, домовая мышь, серая крыса и редкая для Москвы орешниковая соня.
Из хищников – ласка и горностай, лисица, лесная куница и черный хорек, есть заяц-беляк и русак, нередко заходят лось и кабан.
На территории Битцевского лесопарка, а именно усадьбы «Знаменские-Садки» расположен ВНИИ Охраны природы, при котором находится Соколиный центр, Палеонтологический музей, санаторий «Узкое» и гостиница Российской академии наук, конно-спортивный комплекс «Прованс» ,»Битца».
См. также Информационные стенды Битцевского леса
Ниже приведены имеющиеся карты Битцевского леса, включающие в себя все лесные тропинки, реки и ручейки, овраги и балки, кварталы и т.д.
Схема кварталов Битцевского леса.
bitsa-forest.livejournal.com
Село Зюзино. (полная версия) — Москва без прикрас — LiveJournal
Давненько я обещался оттоптаться своими керзовыми по истории всеми нами любимого Зюзина, да всё как-то не доходили… руки. Но, коль уж дошли, то воткну я на всю катушку — с картинками, фотками, и тому подобной ботвой — чтоб было всё, как положено.

Поселения на месте Зюзина появились задолго до появления самого названия, и относятся, самое позднее — к XII-XIII вв. В непосредственной близости от бывшего села обнаружены по меньшей мере 3 курганных группы захоронений — 2 в бывшем урочище «Грачи», к северу от села, на берегу р. Котловки, на месте нынешних домов 48 к. 1 и 54 к. 3 по Болотниковской, и третья — в 150 м. к востоку от пересечения Севастопольского и Балаклавского проспектов, возле бывшей дороги к д. Деревлёво.
В 1949-50 гг курганы были исследованы М. Г. Рабиновичем

Раскопки на кургане №6 под с. Зюзино
Всего было обследовано 13 курганов из первых двух групп, и 7 — из третьей. Надо сказать, что курганы к тому времени сильно были распаханы и перекопаны. Стоявшая в Грачах (или Грачевниках) заповедная роща была срублена на дрова в годы войны и ещё здесь стояла 15 зенитная батарея 329-ого зенитного артеллирийского полка ПВО. В самом большом кургане № 18 (диаметр 15 м, высота — 2,3 м) археологи выкопали металлический колпак укрытия…
Тем не менее курганные раскопки дали богатый материал. Многие из находок сейчас выставленны в Музее истории и реконструкции Москвы…

Впрочем, от седой древности, от которой кроме костей с горшками не осталось ничего достоверного, перейдём к временам более близким, когда, собственно и упоминается само село Зюзино в писцовых книгах.
Судя по этому топониму, имение когда-то принадлежало тверским выходцам Зюзиным, занимавшим значительное положение при царском дворе в XVI-XVII вв. Примерно с 1584 г. им принадлежала и другая подмосковная — село Никольское, территория которого ныне находится в микрорайоне «Лебедь» на Ленинградском шоссе.
Среди владельцев, вполне возможно, был и один из опричников Ивана Грозного Василий по кличке Зюзя, но сие лишь городская легенда, никем не подтверждённая. Достоверно известно лишь, что в начале XVII в. Зюзино было дано в поместное владение стрелецкому голове Федору Челюскину, а в 1618 г. оно перешло к боярину князю Алексею Юрьевичу Сицкому (ум. в 1644 г.) — начальнику приказа Казанского дворца. Известно, что при нем в 1627 г. в сельце «Скрябине, Скорятино, Зюзино тож» уже существовала деревянная усадьба — «двор помещиков боярский»
Следующим хозяином этой местности был боярин Глеб Иванович Морозов (ум. в 1662 г.), женатый на Феодосии Прокопиевне Соковниной, неутомимой проповеднице раскола, скончавшейся в ссылке в 1675 г. (Ага-ага — та самая, которая «Болярыня Морозова» свет-нашего В. И. Сурикова!) Он построил рядом с усадьбой деревянную церковь во имя Бориса и Глеба. Это же наименование, ставшее одним из названий села — Борисоглебское, традиционно носили все последующие зюзинские храмы, вплоть до ныне существующего, отстроенного в стиле архитектуры московского (нарышкинского) барокко.

Современный вид
Трехверхая церковь поставлена на высокий подклет с первоначально открытой аркадой, над столбами которой расставлены колонны — единственный повторяющийся элемент внешнего декора храма. Сильно растесанные еще до начала XX в. окна лишены даже малейших признаков, указывающих на существование наличников. По-видимому, их никогда и не было. Над центральной частью здания находится широкий восьмерик, обрамленный своеобразными декоративными гребешками. Над ним устроено помещение «звона», то есть колокольни увенчанное главой. До застройки окружающей территории многоэтажными домами отсюда открывался превосходный вид на окрестности на много километров.
Согласно последним данным, церковь была сооружена около 1715 г. Следовательно, ее строителем нужно считать ближнего боярина князя Бориса Ивановича Прозоровского (ок. 1654 — не позднее 1720 г.), которому в 1687 г. было пожаловано село Зюзино. Другие, известные по литературе, датировки здания — 1688 и 1704 гг. — в действительности относятся к более раннему деревянному храму, который не был разобран сразу же после сооружения каменного. Правда, служба в нем уже не велась. Не используемый и сильно обветшавший, он существовал еще в 1721 г., когда все имение, после кончины владельца, по указу Петра 1 было передано другому князю Прозоровскому — Александру Никитичу (1697 — 1752), впоследствии капитан-лейтенанту флота.
В 30-ые годы церковь была закрыта и разрушалась. 50-ые годы (1958)
Но с приходом в эту местность Москвы церковь отреставрировали (1965 г)

Поскольку «звон» каменной церкви не был приспособлен для больших колоколов, специально для них в 1879 г. к правой части здания была пристроена невысокая колокольня, впоследствии соединенная с ним крытым переходом. Простая сама по себе — четыре кирпичных столба под четырехскатной же кровлей, увенчанной крестом, — она, воспроизводя древние архитектурные формы, свойственные деревянным постройкам, интересна как редкий для Подмосковья тип. Колокольня была сооружена, по-видимому, на средства местного церковного старосты, купца 2-й гильдии Алексея Ивановича Василькова (1821 — 1900), по совместительству «непременного члена Общества для попечения о детях лиц, сосланных по судебным приговорам в Сибирь». В том году он приобрел Зюзино в собственность у тогдашних владельцев имения — дворян Балашовых.
Позже около церкви был похоронен сын местного священника — молодой преподаватель Александровского 3-го военного училища Дмитрий Аникитич Рисов (1858 — 1889). Трогательной эпитафией ему, начертанной на каменном памятнике, стали строки пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных», написанного в 1829 г.:
«И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть
И равнодушная природа красою вечною сиять».
Сам памятник не сохранился. Кладбище располагалось на территории нынешней школы № 564, и, говорят, школьники долго ещё играли в футбол черепами и фехтовали берцовыми костями.
Зюзино оставалось в роду Прозоровских до 1780 г., когда было куплено Ириной Афанасьевной Князевой7, муж которой, Анисим Титович (1722 — 1792), был одним из первых отечественных генеалогов. Позже имение перешло к Бекетовым, известным, главным образом, по просветителю и издателю Платону Петровичу Бекетову (1761 — 1836) — первому председателю Императорского Общества истории и древностей российских, созданного в 1811 г. Зюзиным владели его мачеха Ирина Ивановна, урожденная Мясникова (1743 — 1823), вдова полковника, а затем его единокровный брат — действительный тайный советник и камергер Петр Петрович Бекетов (1775 — 1845). Кто-то из них, скорее всего последний, выстроил в усадьбе, слева и справа от господского дома, кирпичные двухэтажные флигеля (датируемые Обществом изучения русской усадьбы 1820-ми гг.8), один из которых исчез в середине 1920-х гг., другой сохранился до настоящего времени. (Современный адрес этого здания — Перекопская улица, 7, а домом № 9 является церковь.)
moskva-bez-prik.livejournal.com
Ясеневский лесопарк: bitsa_forest — LiveJournal
В минувшие выходные дела забросили меня в сторону Ясеневского лесопарка.

Я не могла не воспользоваться возможностью и изучить это место. Тем более, что согласно Википедии и Постановлению Правительства Москвы от 27 мая 2014 года N 286-ПП данный парк относится в 1 кварталу Битцевского леса (хотя на картах с разметкой кварталов он отсутствует). Также именно здесь выходит на поверхность (где-то из трубы в района пересечения Одоевского и Вильнюсской) река Битца, которая, протекая по парку, выходит за МКАД.
Кроме того, Ясеневский лесопарк относится к территории бывшей усадьбы Малое Голубино, после которой здесь остался лишь копаный пруд.
Мы вошли в парк с ул. Голубинской около Мореона.
Первое, что мы отметили, это огромное количество птиц! Серая мухоловка.
Лазоревка чистит перышки.
Здесь находится небольшой пруд.
Деревья в этом месте довольно полодые, преимущественно осинки и березки. Очень светло, уютно и красиво.
Обращает на себя внимание и особенности местности. Может, тут находились карьеры или что-то в этом роде, из-за чего и образровались эти перепады высот.
Сразу заходелось обойти все эти тропинки.
И вот мы вышли на возвышенность, откуда открывался вид на реку Битцу.
Вид по другую сторону возвышенности.
Недотрога железистая.
К сожалению, присутствие быдлочеловека здесь заметно: повсюду разбросаны бутылки, одноразовая посуда 🙁
Перейти реку, чтобы попасть в другую, бОльшую часть парка, невозможно. Пришлось нам выйти на ул. Вильнюсскую и прости немного на юг в поисках тропинки в лес.
Но есть здесь и одна грустная особенность: запах канализации 🙁 Это очень красивое место, но от реки, как нам показалось, исходит далеко не свежий запах. Словно очистные сооружения.
И вот мы снова вышли к пруду и Мореону. Как попаст ьв дальнюю часть леса, ближе ко МКАДу, мы не поняли. Да и запах не способствовал длительной прогулке.
Молодой скворец.
Лесной конек.
Пруды на ул. Паустовского.
А у этой уточки перышки торчат из ноздрей 🙂
Люблю Ясенево 🙂
bitsa-forest.livejournal.com
Битцевский лес. Достопримечательности — Путеводитель по Москве
Второй по величине парк Москвы (2208,4 га), уступающий по размерам только парку Лосиный Остров. Протяжённость парка: с севера на юг — 10 км, с запада на восток — 1,5—4 км.
В Битцевском лесу Stolbovsky, CC BY-SA 4.0
Назван по реке Битца, пересекающей южную окраину леса в восточном направлении.
Местоположение
Территория лесопарка относится к районам: Чертаново Южное (ЮАО) и Ясенево (ЮЗАО).
На севере лесопарк граничит с районом Зюзино через Балаклавский проспект. На юге через МКАД — с Северным Бутовом. На западе — с районами Коньково и Ясенево. На востоке — с районами Чертаново Южное, Чертаново Центральное, Чертаново Северное.
История
В Битцевском лесу человек обитал ещё в глубокой древности. Сначала это были финно-угорские племена, затем в начале II тысячелетия пришли славяне-вятичи, оставившие после себя курганы. А первые деревни, расположенные здесь, существовали уже в XIII веке.
Битцевский парк. Русло реки Чертановка возле Лысой Горы Varnav, Public Domain
В границах современной Москвы известно свыше 300 остатков древних поселений, сооружений и погребений:
неолитические стоянки каменного века,
могильники и поселения бронзового века,
городища и селища дьяковской культуры раннего железного века.
Заселение края славянами происходило в конце I тысячелетия нашей эры. Найденные в погребениях украшения, как и детали обряда, свидетельствуют, что территория нынешней Москвы была заселена славянами из племенного состава вятичей, лишь изредка встречаются погребения их соседей кривичей. Следами именно таких погребений вятичей и являются курганы Битцевского леса и его окрестностей.
Битцевский парк является местом активного отдыха москвичей Emaus, CC BY-SA 3.0
С окончательным принятием христианства захоронения под курганами в древнерусских государствах прекратились, но сельское население еще долго продолжало хоронить умерших по старому языческому обряду.
Битцевский парк. Характерная для парка тропинка Varnav, Public Domain
На территории современной Москвы зафиксировано около 70 групп курганов, располагавшихся на правобережье р. Москвы. Из них 7 находятся в Битцевском лесу и его окрестностях. Все они относятся к XI—XII векам.
Водоёмы
Перечислены в порядке с севера на юг:
Деревлёвский ручей
Коньковский ручей
Чертановка
Дубинкинская речка
Городня
Битца
Достопримечательности
Битцевский парк богат историко-археологическими памятниками, это прежде всего курганы вятичей XI—XII веков и дворцово-парковые ансамбли дворянских усадеб XVIII—XIX веков, которые образуют с парком единый природный и историко-культурный комплекс.
Узкое
Усадьба «Узкое» своё название получила от бывшего села, известного с XVI в., её владельцы, в отличие от первых двух менялись довольно часто. В XVII — начале XVIII вв. Узкое находилось во владении бояр Стрешневых, в XVIII веке — князей Голицыных, c 1810-х гг. усадьба принадлежала Толстым, с 1883 г. — князьям Трубецким. В Узком бывали философы идеалисты Е. Н. и С. Н. Трубецкие. В 1900 г. в усадьбе скончался их друг, выдающийся отечественный философ Владимир Сергеевич Соловьев.
В 1922 году усадьба «Узкое» была отдана Центральной комиссии по улучшению быта ученых (с 1931 г. Комиссия содействия ученым), а в 1937 году — академии наук СССР. Усадьба до сих пор используется как санаторий для членов Академии наук.
Ясенево
Усадьба «Ясенево» получила своё название от бывшего села Ясенево, известного с 1339 года как великокняжеская, а затем — царская вотчина. В 1690—1790- гг. Ясенево принадлежало боярам (впоследствии князьям) Лопухиным, из рода которых происходила Евдокия Федоровна, первая жена Петра. После Лопухиных усадьбой долгое время владели сначала князья Гагарины, а затем Бутурлины.
Знаменское-Садки
История усадьбы «Знаменское-Садки» связана со многими видными политическими и общественными деятелями дореволюционной России. В первой половине XIX века в усадьбе бывали или жили многие выдающиеся деятели русской культуры, в том числе историк М. П. Погодин, Н. В. Всеволожский — основатель общества «Зеленая лампа», поэт П. А. Вяземский и др. Здесь произошла свадьба родителей Л. Н. Толстого, мать которого приходилась племянницей хозяину усадьбы И. Д. Трубецкому. В 1865 г. владельцем усадьбы стал М. Н. Катков — известный журналист, публицист, редактор и издатель. Ныне в усадьбе располагается ВНИИ охраны природы.
Лысая гора
Историко-природный комплекс Лысая гора, самый большой в Москве суходольный луг, расположенный в окружении леса, где произрастают редкие травянистые растения. Ландшафты Лысой Горы представляют особую ценность как местообитание животных с характерным для суходолов животным населением. В 1990-е гг. в Битцевском лесопарке возле Лысой горы, по долинам реки Чертановки и Городни отмечено гнездование ястреба-тетеревятника. На Лысой горе так же имеются три «серебряных родника», из которых, несмотря на запреты экспертов, местные жители берут воду.
Лысая гора зимой 2008 года OlegRem2002, CC0 1.0
В 2000 году на Лысой горе были установлены деревянные скульптуры славянских богов, символизирующие древнее капище.
Межевой столб
Недалеко от Лысой горы находится Межевой столб 1909 года , местный памятник Столыпинской реформе. Подобные обелиски ставились массово в 1909 г., когда проводилось межевание Московского уезда после закона 9 ноября 1908 г., однако сохранились лишь единицы. Столб расколот пополам, а на круглом углублении для медальона нацарапан полустертый крест. Старожилы района рассказывают о том, что под монументом якобы покоятся мощи местного общинного старосты Прохора, с его же именем связаны и находящиеся неподалеку родники бассейна реки Чертановки.
moscow.drugiegoroda.ru
Битцевский парк
О парке
Природно-исторический парк «Битцевский лес» – это вторая по величине особо охраняемая природная территория в Москве. Парк был создан по инициативе жителей близлежащих районов в 1994 году. В настоящее время площадь парка составляет около 2208 га.
Территория Битцевского леса включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.
Битцевский парк даст возможность увидеть многочисленные ручьи, реки и овраги, разнообразные типы леса, курганы вятичей XI-XII веков, дворянские усадьбы XVIII-XIX веков.
На территории дирекции парка находятся аптекарский огород, экспозиция редких видов растений Москвы, вольеры с белками и фазанами.
Битцевский парк
В Битцевском парке проводятся мероприятия по сохранению численности животных и растений, восстановлению биоразнообразия, биотехнические и лесовосстановительные мероприятия, экологические акции, праздники, экскурсии для школьников и местного населения.
Далее
Флора и фауна

Май 4, 2018 |
Зеленчук
Зеленчук желтый (Galeobtlolon luteuni), как и сныть,— одно из массовых растений в дубравах.

Март 9, 2018 |
Сныть
Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria). Далеко пе все растения дубовых лесов способны разрастаться в виде сплошного покрова и притом па большой площади.

Ноябрь 6, 2017 |
Осока волосистая
Осока волосистая (Сагех pilosa). Многие думают, что осоки — обитатели болот и сырых лугов. Такое представление не совсем правильно.

Октябрь 25, 2017 |
Копытень европейский
Копытень европейский (Asnrum europaeum). Бывая в лесу, вы, наверное, не раз обращали внимание на листья этого растения. У них очень характерная форма.

Октябрь 24, 2017 |
Подъельник обыкновенный
Подъельник обыкновенный (llypopitys monolropa). Во второй половине лета, когда уже поспела черника, в лесу…

Октябрь 21, 2017 |
Гудьера ползучая
Гудьера ползучая (Goodyera repens). В хвойном, чаще сосновом, лесу на зеленом ковре мхов иногда…

Октябрь 21, 2017 |
Марьянник луговой
Марьянник луговой (Melampyrum pratense). Наверное, многим знакомо растение под названием иван-да-марья.

Октябрь 21, 2017 |
Плаун булавовидный
Плаун булавовидный (Lycopodium davatum). К числу обычных обитателей хвойных лесов относится и плаун булавовидный.

Октябрь 20, 2017 |
Перелеска благородная
Перелеска благородная, или печеночница (Hepatica nobilis). В конце апреля — начале мая на улицах Москвы…

Сентябрь 23, 2017 |
Одноцветка
Одноцветка (Moneses uniflora). Когда идешь в начале лета по мшистому хвойному лесу…

Август 26, 2017 |
Воронец
Воронец колосистый (Actaea spicata). Сочные плоды лесных растений — съедобные и несъедобные — чаще всего бывают красными.

Август 24, 2017 |
Майник
Майник двулистный (Matanthemum bifolium). Эта маленькая лесная травка олень изящна во время цветения.

Август 23, 2017 |
Седмичник
Седмичник европейский (Trientalis europaea) — характерное растение елового леса.
Далее
bitsevskipark.ru
Читать далее

Молдавия где находится – Молдавия — Википедия
27.04.201717.11.2019 alexxlab Комментировать
Молдавия — Википедия
Молдавия
Республика Молдова
молд. Republica Moldova
Гимн: «Limba noastră»

Дата независимости 27 августа 1991 года (от СССР)
Официальный язык молдавский^[1] (румынский)^[2]^{[к 1]}^{[к 2]}
Столица Кишинёв
Крупнейшие города Кишинёв, Бельцы, Тирасполь^{[к 3]}, Бендеры^{[к 3]}, Рыбница^{[к 3]}
Форма правления парламентская республика^[3]
Президент Игорь Додон
Премьер-министр Майя Санду
Председатель
парламента Зинаида Гречаный
Территория
• Всего 33 846^{[к 4]} км² (135-я в мире)
• % водной поверхн. 1,4
Население
• Оценка (2017) ↘3 550 900^[4]^{[к 5]} чел. (131-е)
• Перепись (2014) ↘2 913 281^[5] чел.
• Плотность 119,8^{[к 5]} чел./км²
ВВП (ППС)
• Итого (2017) 20,226 млрд^[6] долл. (143-й)
• На душу населения 5697,8^[7] долл. (131-й)
ВВП (номинал)
• Итого (2017) 8,128 млрд^[8] долл. (140-й)
• На душу населения 2290^[9] долл.
ИЧР (2018) ▲0,700^[10] (высокий; 112-е место)
Валюта молдавский лей (MDL, код 498)
Интернет-домен .md
Код ISO MD
Код МОК MDA
Телефонный код +373
Часовой пояс UTC+2, летом UTC+3
Автомобильное движение справа^[11]
Молда́вия^[12] (молд. Moldova), официальное название — Респу́блика Молдо́ва^[13]^[14] (молд. и рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, территориально — правопреемник Молдавской ССР. Граничит с Украиной и Румынией . Площадь территории — 33 846 км², однако, де-факто около 12,3 % территории (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) не контролируется молдавскими властями. Численность населения по итогам переписи 2014 года — 2 913 281 человек^[5]^[15]^{[к 5]}, по текущей оценке на 1 января 2017 года — 3 550 900 человек^[4]^{[к 5]}. Занимает 118-е место в мире по численности населения и 135-е по территории. Выхода к морю не имеет.
Столица — Кишинёв. Унитарная парламентская республика. С 23 декабря 2016 года пост президента занимает Игорь Додон. Премьер-министр — Майя Санду^[16]. Административно разделена на 32 района, 13 муниципиев, автономное территориальное образование Гагаузия и административно-территориальные единицы левобережья Днестра (Приднестровье).
Большая часть верующих (90,16 % населения, по данным переписи 2014 года) исповедует православие^[17].
Объём ВВП за 2012 год составил 7,559 миллиарда долларов США (около 2128 долларов США на душу населения). Денежная единица — молдавский лей (на 1 января 2017 года 1 молдавский лей равнялся 3 российским рублям^[18]).
Независимость страны от СССР провозглашена 27 августа 1991 года^[19]. С 1918 по 1940 большая часть территории нынешней Молдавии находилась в составе Королевства Румынии после того, как местный орган самоуправления Сфатул Цэрий проголосовал за вхождение Молдавской Демократической Республики в его состав. С 1945 по 1991 год на правах союзной республики входила в СССР под названием Молдавская Советская Социалистическая Республика (с 5 июня 1990 года — Советская Социалистическая Республика Молдова).
Название страны Moldova (Молдова) произошло от названия реки Молдова, ныне протекающей на северо-востоке Румынии. Согласно легенде, именно в бассейне Молдовы находился первоначальный центр Молдавского княжества^[20].
Географическое положение
Молдавия расположена на крайнем юго-западе Восточно-Европейской равнины, во втором часовом поясе, и занимает бо́льшую часть междуречья Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья Днестра в его среднем и нижнем течении (Приднестровье), над которым фактический контроль Молдавией был утрачен в начале 1990-х годов. Не имея выхода к морю, страна географически тяготеет к причерноморскому региону, при этом у Молдавии есть выход к Дунаю (протяжённость береговой линии — 600 м).
На севере, востоке и юге Молдавия граничит с Украиной, на западе — с Румынией. Площадь страны составляет 33,7 тыс. км². Территория Молдавии простирается с севера на юг на 350 км, с запада на восток — на 150 км. Крайние точки страны: на севере — село Наславча (48°29′ с. ш.), на юге — село Джурджулешты (45°28′ с. ш.), на западе — село Крива (26°30′ в. д.), на востоке — село Паланка (30°05′ в. д.).
Физико-географическая характеристика
Поверхность Молдавии представляет собой холмистую равнину, расчленённую речными долинами. Средняя высота над уровнем моря — 147 м, максимальная — 429,5 м (гора Баланешты). Полезные ископаемые: известняки, гипс, глины, стекольный песок, гравий, небольшие месторождения нефти и газа.
Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, короткая, лето жаркое, продолжительное. Средняя температура января −4 °C, июля +21 °C. Абсолютный минимум −36 °C^[21], максимум +42 °C. Среднее годовое количество осадков колеблется в пределах 380—550 мм. 7 августа 2012 года на территории Республики Молдова отмечалась самая высокая температура воздуха в летнем сезоне за весь период наблюдений — +42,4 ℃ (г. Фалешты)^[22].
Все реки Молдавии относятся к бассейну Чёрного моря. Наиболее крупные реки — Днестр и Прут. В речных долинах много пойменных озёр. Почвы преимущественно чернозёмные (75 %). Бо́льшая часть территории Молдавии распахана. Степная растительность сохранилась лишь на небольших участках. Леса занимают 6 % территории. Природные районы: Северо-Молдавский лесостепной (Толтры), Центральномолдавский лесной (Кодры), Южно-Молдавский степной.
Нейтральность этого раздела поставлена под сомнение.На странице обсуждения есть подробности.
Τерритория (XIV—XVIII века) и деления (XVII—XX века) Молдавского княжества Бессарабия в составе Румынии (1918—1940) Губернаторство Бессарабия (1941—1944) Молдавское княжество на фоне границ современных государств
До XIV века территория современной Молдавии, в разное время, была частью владений различных племенных союзов (гето-даки, готы, анты, тиверцы) и государственных образований (Киевская Русь, Галицкое княжество, Золотая Орда). Со второй половины XIV века — в составе Молдавского княжества, в XVI—XVIII веках — под властью Османской империи. Польский историк XVI века Леонардо Горецкий, говоря о Молдавии и молдаванах, отмечал:
Вера и обряды молдаван весьма близки к церкви греческой и армянской; священники у них женятся. Молдаване особенно славятся конницей, даже беднейшие из них имеют верховых лошадей, годных для походов и сражений. Подобно венграм, они вооружены щитом, шлемом и копьём^[23]
В 1711 году молдавский господарь Дмитрий Кантемир в Яссах присягнул на верность России. В результате неудачного для Российской армии Прутского похода он со своей семьёй и придворными переселился в Россию, где стал одним из приближенных Петра I, Молдавское княжество осталось вассалом Османской империи.
В конце XVIII века в результате русско-турецкой войны к Российской империи отошло левобережье Днестра. По итогам Бухарестского мира, Османская империя в 1812 году уступила России Бессарабию. На освобождённой от владычества османов территории, была образована Бессарабская губерния, которая более 100 лет (1812-1917 годы) входила в состав Российской империи. В 1858—1861 годах остатки Молдавского княжества и Валахия объединились в государство, которое получило впоследствии название Румыния, освободившаяся от вассальной зависимости от турок после Русско-турецкой войны (1877—1878) г.г..
В 1917 году, после распада Российской империи, на территории бывшей Бессарабской губернии провозглашена Молдавская Демократическая Республика. В 1918 году Бессарабия вошла в состав Румынии (при этом советское правительство считало Бессарабию «оккупированной частью советской территории»^[24]). В 1924 году на территории Украинской ССР была образована Молдавская АССР.
Карта Молдавской АССР, обозначающая Бессарабию как территорию «румынской оккупации»
В июне 1940 года, в результате подписания пакта Молотова-Риббентропа, Румыния была вынуждена уступить Бессарабию и Северную Буковину СССР. В результате была образована Молдавская ССР. Во время Великой Отечественной войны, в 1941—1944 гг., была оккупирована германскими и румынскими войсками; румынской администрацией было образовано Губернаторство Бессарабия. На его территории были убиты и умерли в концлагерях 120 тыс. жителей Молдавии, в том числе 90 тыс. евреев^[25]. 24 августа 1944, в результате Ясско-Кишинёвской операции, территория Бессарабии была возвращена под советский контроль^[26]^[27]^[28]^[29]. Вскоре после этого по постановлению Совета Министров СССР о выселении с территории Молдавии «бывших помещиков, крупных торговцев, активных пособников немецким оккупантам, лиц, сотрудничавших с немецкими органами полиции, участников профашистских партий и организаций, белогвардейцев, а также семей всех вышеперечисленных категорий» были «раскулачены», репрессированы и депортированы в Казахстан и Сибирь 35 тысяч жителей Молдавии (им было позволено вернуться в Молдавию после 1957 года). При помощи других республик СССР началось восстановление и строительство экономики Молдавской ССР^[25]. (см. Молдавская ССР). Одновременно с этим началась активная «советизация» республики, выраженная в том числе во внедрении русского языка, как языка межнационального общения народов СССР, действующего, официально, наравне с молдавским языком, а также в продвижении на руководящие должности партийных работников из соседних республик^[30]^[31]. При этом, в отличие от других советских республик (Прибалтики, западной Белоруссии или западной Украины), в Молдавии это не вызывало сколько-нибудь значительного протеста и создания подпольных антисоветских движений^[31].

27 августа 1991 провозглашена независимость Республики Молдова^[19].
Конфликт между молдавскими и приднестровскими властями, начавшийся в 1989, в 1992 привёл к вооружённому противостоянию и многочисленным жертвам с обеих сторон. Боевые действия удалось прекратить благодаря вмешательству России. В настоящее время безопасность в зоне конфликта обеспечивают Совместные миротворческие силы России, Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики и военные наблюдатели от Украины. В ходе многочисленных переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть соглашения по поводу статуса Приднестровья пока не удалось; отношения между сторонами конфликта остаются напряжёнными.
В 1994 году принята Конституция, действующая до сих пор.
В апреле 2009, после выборов в Парламент, в столице Молдавии вспыхнули массовые беспорядки; итогом стало назначение новых выборов, в результате которых компартия потеряла большинство в парламенте и перешла в оппозицию, было сформировано новое правительство.
На момент провозглашения независимости Молдавии в 1991 г., её население составляло свыше 4,3 млн человек^[32]. По данным текущей оценки статистики, на 1 января 2017 года численность постоянного населения Молдавии составила 3 550 900 чел. (без учёта Приднестровья (ПМР))^[4].
Численность населения, учтённая по итогам переписи 2014 года, составила 2 913 281 человек, в том числе 329 108 человек, пребывавших на момент переписи за границей, но учтённых членами их семей^[5]^[15]^{[к 5]}.
Население республики, по данным переписи 2004 года, составило 3 383 332 человека (без учёта Приднестровской Молдавской Республики). Из них 3158,0 тыс., или 93,3 % населения, зарегистрированы как православные^[33]. Плотность населения составляет 111,4 чел. на км². Основная часть населения, или 75,8 %, (по данным переписи 2004 года) — молдаване. Проживают также^[33]: украинцы — 8,4 %^[34], русские — 5,9 %, гагаузы — 4,4 %, румыны — 2,2 %, болгары — 1,9 % и др.
При переписи 2004 года, 78,8 % населения страны родным языком (первый язык, который усвоили в раннем детстве) указали язык своей национальности, а 20,8 % указали другие языки, не совпадающие с их национальностью. Среди молдаван 78,4 % родным языком указали молдавский язык, 18,8 % — румынский, 2,5 % — русский и 0,3 % другие языки. Среди украинцев 64,1 % родным языком указали украинский язык, а 31,8 % — русский. Среди русских 97,2 % родным языком указали язык своей национальности. Гагаузы, так же, как и русские, в большинстве своём родным языком указали язык своей национальности — 92,3 %, а 5,8 % — русский язык. Болгары с родным языком болгарским составили 81,0 %, и 13,9 % родным языком указали русский язык^[35].
Несмотря на то, что большинство украинцев, гагаузов, болгар родным языком указали язык своей национальности, каждый второй украинец, каждый третий болгарин и каждый четвёртый гагауз обычно разговаривает на русском языке. Молдаване, которые обычно разговаривают на русском языке, составили 5,0 % от их общей численности^[35].
Среди национальных меньшинств 6,2 % украинцев, 4,4 % русских, 1,9 % гагаузов, 2,2 % румын и 7,1 % болгар разговаривают на молдавском языке^[35].
Среди граждан Молдавии 12 705 человек указали двойное гражданство. Не указали гражданство 390 человек^[35].
Распределение населения в территориальном разрезе показало, что 21 % жителей (каждый пятый) проживает в Кишинёве, 4,6 % — в АТО Гагаузия, 3,8 % — в Бельцах. Крупные районы с населением более 100 тысяч жителей — Кагульский, Хынчештский, Оргеевский, Унгенский. Малочисленные районы — Бессарабский (29 тысяч), Дубоссарский (34 тысячи), Шолданештский (42 тысячи) и Тараклийский (43 тысячи)^[35].
Данные двух последних переписей показывают, что за период 1989—2004 годов население страны уменьшилось на 274 тысяч человек, при среднегодовом темпе снижения 0,5 %. Уменьшение численности за данный период обусловлено снижением рождаемости и отрицательным сальдо внешней миграции^[35].
Перепись 2004 года подтвердила преобладание доли сельского населения в общей численности, которая составила 61,4 % против 57,9 % в 1989 году^[35].
В межпереписной период городское население уменьшалось в среднем на 1,0 % за год, а сельское — на 0,13 %, увеличивая, таким образом, процентный разрыв между этими категориями населения^[35].
Плотность населения в межпереписной период снизилась с 120,4 до 111,4 человек на 1 км²^[35].
В 2008 году было зарегистрировано около 25 тыс. браков, что на 2 тыс. меньше показателей 2007 года^[33]. Суммарный коэффициент рождаемости в 2016 г. (среднее число детей, рождённых женщиной в течение жизни) — 1,56 (оценочные данные ЦРУ за 2016 г.)^[36].
Значительная часть трудоспособного населения находится в трудовой миграции в России. В январе 2015 года на территории России единовременно находились 561 тыс. мигрантов — граждан Молдавии^[37] .

В административном отношении Молдавия разделена на 32 района, 13 муниципиев (Кишинёв, Бельцы, Бендеры^[38], Комрат, Тирасполь^[38], Кагул, Чадыр-Лунга, Единец, Хынчешты, Оргеев, Сороки, Страшены и Унгены^[39]), 1 автономное территориальное образование (Гагаузия) и административно-территориальные единицы левобережья Днестра^[40].
В Молдавии 65 городов и 917 сёл.
Крупнейшие города Молдавии

Кишинёв

Бельцы
Номер Город Население Номер Город Население

Тирасполь

Бендеры
1 Кишинёв¹ 723,500 (2012) 11 Комрат³ 25,600 (2012)
2 Бельцы¹ 145,800 (2016) 12 Чадыр-Лунга³ 22,800 (2012)
3 Тирасполь² 133,800 (2014) 13 Страшены³ 21,200 (2012)
4 Бендеры² 93,700 (2011) 14 Дрокия³ 20,400 (2012)
5 Рыбница² 50,100 (2011) 15 Единцы³ 20,200 (2012)
6 Кагул³ 41,100 (2012) 16 Каушаны³ 19,900 (2012)
ru.wikipedia.org
Молдова (Молдавия) — подробная информация о стране
Видео: Молдавия

Общая информация
Маленькая небогатая Молдова незаслуженно обделена туристическим вниманием из-за отсутствия выхода к морю, хотя в реальности стране есть что показать и предложить заезжим гостям. Первые ассоциации, возникающие при упоминании названия республики, – это виноградники, вкуснейшее вино и сказка о шалопае-Гугуцэ в безразмерной шапке. С виноделием дела в Молдове и впрямь обстоят неплохо, причем это становится понятно сразу же, как только спускаешься в погреба местных заводов – таким площадям и организации пространства позавидовали бы лучшие винодельни Франции.
Второе преимущество данного туристического направления заключается, как ни странно, в его непопулярности. В Молдове не в курсе таких понятий, как высокий и низкий сезоны, поэтому, приезжая в Республику в любой из 365 дней в году, можете рассчитывать на душевный прием и доступные цены. Обычно в бывшую Бессарабию едут за простыми удовольствиями – познакомиться с молдавской кухней, сделать стратегический запас фруктов у селян, перепробовать самые интересные сорта местных вин и коньяков. Все эти радости обходятся необыкновенно дешево даже для не очень увесистого кошелька.
При определенном старании в Молдове можно организовать и увлекательную культурно-экскурсионную программу – да, «ассортимент» архитектурных памятников и археологических находок не столь огромен, но то, что имеется, оставляет неизгладимые впечатления. Яркий тому пример – разбросанные по берегам Днестра пещерные обители, возраст которых перевалил за тысячу лет, и древние городища, при посещении которых нападает светлая грусть о канувших в Лету эпохах и цивилизациях. А еще в Молдове полно бюджетных санаториев, где можно эмоционально и физически «перезагрузиться» с помощью местной минералки, радоновых ванн и ампелотерапии (лечения виноградом), причем конечный результат будет ничуть не хуже, чем при посещении прославленных Марианских Лазней.
Города Молдовы
Все города Молдовы
Климат. Лучшее время для поездки
Молдова находится в зоне умеренно-континентального климата. Это значит, что лето в стране жаркое и продолжительное, а зима мягкая и сравнительно короткая. –2 °С на термометре для местных уже является поводом серьезно утеплиться. Более ощутимое похолодание на молдавские территории приходит с арктическими воздушными массами, которые сюда наведываются нечасто и на короткое время. Соответственно, самый подходящий период для того, чтобы исследовать достопримечательности фруктово-винного рая, – конец весны либо лето. Погода стоит прекрасная, дожди, если и случаются, то непродолжительные, а столбик термометра замирает на отметке +22 °С и выше.
Если собираетесь в Молдову с целью не просто удовлетворить культурно-эстетические потребности, но и побаловать себя дарами местной земли, планируйте тур ближе к августу-сентябрю, когда сады фермеров ломятся от фруктов, виноделы приступают к сбору винограда, а лотки рыночных торговцев не выдерживают веса свежих овощей. В промежутках между поглощением национальных блюд, можно найти время и для экскурсий – первая половина осени в Молдове сухая и ясная, а температура воздуха не падает ниже +11…+16 °С. Еще один довод в пользу осеннего путешествия – Праздник виноделия. Стартует фест в начале октября и сопровождается не только парадными шествиями, но и коллективными дегустациями первых партий виноградного напитка.
Зимняя Молдова может показаться скучноватой и подозрительно притихшей, если только вы не попали в страну в канун рождественских праздников.
К сведению:Рождество здесь празднуют целых два раза – 25 декабря по старому стилю (традиции придерживаются, в основном, сельские жители) и 7 января по новому стилю. В городах торжество проходит особенно шумно: с карнавалами, ярмарками и концертами. Дегустационный тур по винным погребам страны тоже можно перенести на зиму, приурочив его к местным колядкам, – полное погружение в национальные традиции обеспечено.
История Молдовы
Начиная с древнейших времен, плодородные черноземы Молдавии притягивали завоевателей. Так, в разные эпохи территории страны «приватизировали» фракийские племена, римляне и даже готы. В V столетии на днестровско-карпатские земли пришли славяне, ассимилировавшие коренное население и основавшие здесь два доминирующих племенных союза, расположившихся по обоим берегам Днестра.
В XI веке Молдавию «открыли» для себя степняки, в течение нескольких десятилетий опустошавшие закрома местных жителей. Однако финальную точку в разорении приднестровских земель поставила Золотая Орда. В XIII веке добравшиеся до Молдовы татаро-монголы сожгли и разрушили несколько крупных городов, а затем обосновались в устье Дуная, включив юго-восток страны в состав Орды.
Первые шаги на пути к независимости Молдова сделала в XIV столетии с помощью венгров, изгнавших с ее территорий монголов. Новое политическое образование получило название Молдавская марка, у руля которой встал воевода Драгош. Впоследствии стране пришлось пережить еще много интересных событий. Например, попытки местных князей обратить население в католическую веру, расширение южных земель путем отвоевания их у татар, а также династические конфликты за молдавский трон.
В 1774 году над страной установила протекторат Российская империя, а в 1812 г., по условиям Бухарестского мира, Молдова (тогда Бессарабия) окончательно вошла в состав России. В 1918 году молдавские власти решили вновь побороться за собственную независимость, объявив Бессарабию Демократической республикой, что только усилило политические беспорядки: одна часть населения поддерживала советскую власть, вторая пыталась пресечь распространение большевизма. В итоге, не найдя выхода из сложившейся ситуации, молдавский Сфатул Цэрий (орган государственной власти) попросился под защиту Румынии, в состав которой Бессарабия и вошла чуть позже.
Вернуть себе Молдавию СССР удалось только в 1940 году, после ряда дипломатических споров с румынским правительством. Что касается провозглашения долгожданной независимости, то в Молдове это событие произошло в 1991 году, после того как Советский Союз прекратил свое существование, а уже в 1994 году у Республики появилась собственная Конституция.
Важный момент: на территории Молдовы находится непризнанное государство – Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), объявившее о собственной независимости в 1990 году. Явного противоборства между странами нет, однако но при пересечении государственной границы придется соблюсти ряд формальностей, включая заполнение миграционной карты.
Религия, менталитет, языковой барьер
Все попытки молдавских князей обратить страну в католичество с треском провалились, так что большинство местного населения продолжает исповедовать православие. При этом религиозное противостояние имеет место до сих пор: скрытый конфликт идет между двумя православными церквями – Русской и Румынской, у каждой из которых своя «армия поддержки».
Если вести речь о национальном менталитете, то фраза «построить дом, посадить дерево, вырастить сына» молдаванами воспринимается чуть ли не буквально. Только вместо абстрактного дерева будет непременно слива или хотя бы виноградная лоза. Ну и разумеется все перечисленное должно быть хотя бы чуточку лучше, чем у соседа: дом – больше, дерево – выше, сын – умнее. Словоохотливость тоже считается национальной чертой характера. Сообщить друг другу свежую информацию из жизни близких и не очень знакомых людей – святое дело.
Языковой барьер для туриста в Молдове отсутствует как таковой. Да, молдавский не похож на русский, и вычленить из речевого потока знакомые слова, как, например, в Польше, здесь не получится. Зато великий могучий в Республике понимает подавляющее большинство, поэтому смело обращайтесь к продавцу или водителю маршрутки на родном языке – в девяти случаях из десяти услышите ответ на русском.
Популярные «страшилки» о том, что в Молдове всячески притесняют отечественных туристов тоже не подтверждаются (единичные случаи – не в счет). Ну а путешествуя по Приднестровской Республике, на поиски русско-молдавского разговорника можно вообще не тратить время. В непризнанной стране три официальных языка – русский, молдавский и украинский, причем вывески, реклама и дорожные указатели оформлены строго на латинице. Более того, Россию в ПМР уважают гораздо больше, чем в Молдавии, поэтому ехать сюда можно без опаски.
Достопримечательности и развлечения в Молдове
Туристические путеводители уверяют: в Молдову надо ехать, чтобы приобщиться к культуре виноделия либо ради знакомства с православными монастырями, большинству из которых не одна сотня лет. Основная часть энотуров проходит по «проторенным» маршрутам, поэтому любителям дегустировать сухое, игристое и полусладкое будет где развернуться.
Одна из топовых локаций – Криковские подвалы. Это не просто стилизованные под старину погреба с нагромождением пыльных бутылок, а настоящий подземный мегаполис с улицами, названными в честь легендарных вин. Сотрудники местного музея уверяют – именно в Криково хранятся бутылки с выдержанным напитком из коллекции самого Германа Геринга.
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса погреб комбината «Милештий Мичь» может похвастаться крупнейшей винной коллекцией в Европе: 2 миллиона бутылок – это не шутки. Организаторы экскурсий предлагают перемещаться по галереям завода на авто. Протяженность подвалов составляет порядка 50 км и обходить их пешком – дело утомительное. Пуркарские галереи достойны посещения хотя бы за то, что принадлежат старейшей винодельне Молдовы. Обязательны к дегустации фирменные марки, за которыми охотятся истинные почитатели виноградного напитка, – «Негру де Пуркарь» и «Рошу де Пуркарь».
Чтобы оценить коллекцию Брэнешстских подвалов, придется спуститься на 60 м под землю и обойти площадь примерно в 75 га – именно столько места отведено под продукцию завода «Басвинекс». У комплекса «Шато Вартели» история не самая выдающаяся (принимает экскурсии с 2008 года), площади не такие огромные, но качество продукции отменное. Кстати, здесь производят эксклюзивные марки айсвайна – вина из замороженного винограда с благородной плесенью Botrytis. Цикл производства скопировали у французских винодельческих мануфактур, поэтому после дегустации недовольных гостей обычно не остается.
Храмовая архитектура Молдовы представлена преимущественно монастырскими комплексами, в число которых входит Каприянский монастырь. Невзирая на почтенный возраст – монастырь был основан в XV веке – постройки выглядят нарядно и утонченно, что объясняется работой современных реконструкторов. Если хотите в полной мере насладиться атмосферой звенящей тишины и умиротворения, посещайте святилище в будни. По субботам и воскресеньям в церкви при обители проходят венчания и народа полно.
На берегу Днестра, скрытый от любопытных глаз буйной растительностью и горными склонами, расположился Каларашовский женский монастырь. Дворовые постройки обители находятся в состоянии перманентной реставрации, но посетителей в эти владения пускают охотно. А вот у монастыря Сахарна экстерьер более чем аскетичный – часть помещений святилища вырублена прямо в скале, а неподалеку бурлят шумные каскады Днестра. Вторая пещерная обитель Молдовы – монастырь Цыпова. Если верить ученым, сооружение воздвигли в VI веке для странствующих монахов. Невзирая на несколько заброшенный вид, Цыпова популярен у паломников. Это «намоленное» место – богослужения во внутренних помещениях комплекса проводятся до сих пор.
Если небезразлична судьба исчезнувших цивилизаций и захотелось прогуляться по руинам доисторических городов – отправляйтесь на экскурсию по археологическому комплексу «Старый Орхей». Здесь вас ждет не просто очередное древнее поселение, а целый ряд культурных пластов, в которых можно вычленить несколько крупных достопримечательностей, относящихся к разным эпохам. Любителям военной архитектуры Молдова тоже найдет что предложить. Бендерская крепость, возведенная Сулейманом Великолепным (тем самым, о котором снят известный турецкий сериал), цитадель XV века в Сороках, которую можно увидеть на купюрах в 20 леев, останки Срединной крепости в Тирасполе – обязательные must-see для всех адептов военного туризма.
Что касается походов по музеям, то для этой цели лучше выбрать столицу Молдовы – Кишинев. Именно в нем можно отыскать самые интересные экспозиции и более тесно познакомиться с историей и культурой бывшей Бессарабии. Так, например, обязательным к посещению считается Музей истории, чья главная гордость – это 12 диорам, а также нумизматическая и оружейная коллекции, в которые вошли артефакты времен хеттской цивилизации.
Национальный музей этнографии – это материализованные бессарабские культура и природа, искусно размещенные в пределах одного особняка. Поклонникам творчества А. С. Пушкина будет любопытно взглянуть на экспонаты дома-музея поэта. Нет, вещей, принадлежавших солнцу русской поэзии, тут не покажут: исключение – дуэльный пистолет, подаренный учреждению Московским музеем. А вот быт и обстановка времен, когда Пушкин останавливался в стенах домика, здесь переданы с максимальной исторической достоверностью.
Если хочется чего-то предельно аутентичного и оригинального, добро пожаловать в город Сороки, гордо именуемый «цыганской столицей мира». Искать владения молдавских ромалов надо в верхней части города, что довольно легко – пафосные особняки, сочетающие в себе нагромождение самых невероятных стилей, видно издалека. На какие доходы существуют хозяева всей этой роскоши, лучше не спрашивать, а вот напроситься в гости можно. За приемлемую плату цыгане охотно пускают путешественников в собственные апартаменты и даже разрешают запечатлеть на фото немыслимые в своей пестроте интерьеры.
Все достопримечательности Молдовы
6 вещей, которые стоит сделать в Молдове
Съездить в село Олишкань, чтобы посетить Шолданештский бункер – заброшенный военный объект, уходящий в землю на глубину 60 м.

Утолить жажду целебной минералкой из месторождений деревни Плоп – всего в окрестностях поселения насчитывается 24 источника.

Совершить паломничество в Варзарештский монастырь, чтобы познакомиться с историей православной обители и прикоснуться к местной святыне – частице животворящего креста.

Отправиться в тур по старинным дворянским усадьбам – дворцу Россетти-Рознован, дому Балиоза, имению Крупенского в селе Павловка, усадьбе Манук-Бея. Не все особняки могут похвастаться своевременной реконструкцией, но получить представление о том, с каким размахом жили бессарабские аристократы, в них все еще реально.

Созвониться с участниками Молдавского клуба любителей каякинга и сплавиться по самым интересным и сложным участкам Днестра.

Сделать «сиреневое» селфи на лавандовой ферме в Кобуска Ноуэ или Грушево и выложить в соцсети с пафосным заголовком «Мой уик-энд в Провансе» – не сомневайтесь, разницы никто не заметит.
Заповедники и национальные парки
Молдавские заповедники – это уникальная возможность спокойно и без спешки познакомиться с животным и растительным миром страны, пока остальная туристическая братия исследует подвалы винзаводов и выстраивается в очередь на дегустации. Поглазеть на косматых зубров и благородных оленей, а также сделать сотню фото в сказочных дубравах и ясеневых рощах можно в «Пэдуря Домняскэ», что возле деревни Кобань. Обязательно сходите на местные озера и прокатитесь до долины Сто Холмов – пейзажи в обеих локациях очень достойные.
Говорливые лесные ручейки и мини-водопады следует искать в Рудь-Арионештском заказнике неподалеку от деревни Арионешть. Помимо живописных источников, здесь есть несколько атмосферных ущелий и пещер. У села Лозово, что в 50 км от Кишинева, расположился старейший научный заповедник страны – «Кодры». Погулять по дубравам и буковым рощам парка, на территории которого проживает почти половина всей фауны Молдовы, можно в любой день недели.
Самые прекрасные озера и пруды находятся в Кагульском районе, в заповеднике «Нижний Прут». Место охраняется ЮНЕСКО и известно тем, что на его территории обитает огромное количество водоплавающих и болотных птиц. Абстрагироваться от городской суеты можно в Цаульском парке (село Цаул), который считается крупнейшим в стране и имеет статус заповедника. В советские времена здесь располагался санаторий, а еще раньше – помещичья усадьба, но сегодня территория постепенно приходит в запустение. Особняк первых владельцев парка пока охраняется, а вот редкие и экзотические породы деревьев медленно, но верно заглушает сорный кустарник.
Санаторное лечение
Путевка в молдавский санаторий – это почти всегда путешествие в 90-е. Номерные фонды здравниц после развала СССР не претерпели серьезных изменений, кроме разве что косметического ремонта, поэтому атмосфера некоторой «советскости» в помещениях все еще присутствует. Впрочем, не судите по внешней стороне. Врачуют болезни здесь вполне успешно, а кое-где даже практикуют нестандартные и не совсем привычные для российского туриста процедуры. Так, например, в санатории «Букурия-Синд» в Вадул-луй-Водэ лечат заболевания сердечно-сосудистой системы виноградным соком и вином (ампелотерапия).
В «Нуфэрул Албе» гордятся уникальными минеральными источниками, вода из которых помогает при болезнях кожи и опорно-двигательного аппарата. А в «Стругураше», что на берегу Днестра, эффективно борются с нарушениями обмена веществ, патологиями системы кровообращения и проблемами с пищеварением. В каменский санаторий «Днестр» едут те, кому показаны радоновые ванные и минеральная вода. Отдыхающие, не желающие покидать пределы молдавской столицы, оценят лечебную базу кишиневского профилактория «Конструкторул», специализирующегося на мануальных процедурах, а также фито- и спелеотерапии. Что касается цен, то одноместный номер-стандарт с четырехразовым питанием и комплексом лечебных процедур обойдется примерно в 400-425 MDL в сутки (ориентировочно 1500-1600 RUB).
Молдавская кухня
Кухня Молдовы базируется преимущественно на овощах, из которых здесь придумывают самые невероятные сочетания. Особенно популярны помидоры, сладкий перец, баклажаны, лук, бобовые и чеснок. У мяса в национальных блюдах тоже почетное место, причем в этом плане молдаване не избирательны: могут и свиную колбасу сделать, и телятину пожарить, и курицу в фарш провернуть. Даже баранину здесь могут приготовить по-комратски, по-гагаузски, по-гайдуцки и еще десятком способов.
Королева молдавского стола, давно превратившаяся в гастрономическое клише, – мамалыга. Кстати, сами молдаване искренне обижаются, когда их национальное блюдо сравнивают с кукурузной кашей и, в общем, небезосновательно. Домохозяйки не подают мамалыгу просто так: «в комплекте» обычно идут мясные шкварки, поджаренное яйцо, тертая брынза и чесночный соус.
Если собрались в гастротур по стране, включите в свой дегустационный список супы чорба (мясо-овощной бульон на основе кваса) и зама (вариация на тему куриной лапши), слоеные лепешки вертуты и плоские пирожки со сладкими и мясо-овощными начинками – плацинды. Мясоеды в Молдове «отрываются» на мититеях (обжаренные на гриле колбаски без оболочки), токане (поджарка из свинины) и чигирях (котлеты из потрохов).
Десерты в крупных городах общенациональные, поэтому если скучаете по суфле и пирожным, заходите в любую кондитерскую. Но лучше все-таки попробовать сладости из натуральных местных ингредиентов – фруктовую пастилу, яблочный зефир, ягодные конфитюры и желе, альвицу, а также знаменитый торт с вишневым вареньем «Шапка Гугуцэ».
Молдова – одна из немногих стран, где статус заведения не сказывается на качестве и свежести блюд. Вкусно и сытно поесть можно как в дорогих национальных ресторанах, стилизованных под крестьянские избушки, так и в скромных столовых. Вертуты и плацинды на улицах городов продают вообще с лотка, так что не стесняйтесь и пробуйте – все свежее и часто прямо из печи.
Если говорить о заведениях с национальной едой, то основная их масса находится в столице – Moldovenesc, Gok-Oguz, Propaganda, La Placinte (сеть кафе), La Taifas и другие. Цены во всех точках общепита более чем приемлемые – даже в популярных местах, рассчитанных на туристов, чек за плотный обед из трех блюд редко превышает 270 MDL. В провинциальных харчевнях эту сумму можно смело делить на два, причем с большой вероятностью качество еды будет превосходить уровень кишиневских ресторанов.
Где остановиться
Пятизвездочные отели в Молдове надо искать в Кишиневе либо Бендерах (единственная «пятерка» на весь город – «Старый бастион»). Разброс по ценам достаточно большой: от 990 до 2800 MDL в сутки за номер-стандарт. Приличные «трешки» – тоже прерогатива столицы и других, сравнительно крупных городов Молдовы вроде Тирасполя. Однако чем дальше от проторенных туристических троп, тем меньше шансов найти привычный гостиничный сервис. В частности, в сельской местности самыми распространенными вариантами размещения продолжают оставаться турбазы, фермы, охотничьи и гостевые дома. Стоимость проживания в загородном гестхаусе или на ферме может быть различной, но обычно колеблется в пределах 295-590 MDL, если только вы не снимаете целый коттедж.
Иногда владельцы деревенского экожилья предлагают постояльцам развлекательные программы. Например, знакомство с культурой страны, катания на лошадиных повозках и охотничьи туры. В отдельных агроусадьбах можно согласовать с хозяевами возможность питания, и тогда готовьтесь объедаться молдавскими деликатесами, приготовленными из натуральных и экологически чистых продуктов, а также наслаждаться домашним вином.
В провинциальных городах востребованный вариант ночлега – арендованные у местных жителей апартаменты либо комната. Даже в «туристические» месяцы тут всегда найдутся желающие сдать путешественнику собственную уютную квартиру. Такой тип экономичного жилья, как хостелы, в Молдавии широко не представлен. Рассчитывать на ночлег в шумной компании бэкпекеров можно разве что в Кишиневе и Тирасполе – от 197 MDL за место в общей спальне. В остальных городах хостелы непопулярны и практически не встречаются.
Лайфхак отдыхающим: в летний период целесообразнее останавливаться в отелях и гостиницах, имеющих собственные бассейны. Обычно в это время года в Молдове жарко, но купаться в Днестре и озерах нет возможности, поскольку чистота воды в них оставляет желать лучшего. Именно по этой причине коренные жители чаще загорают на берегах водоемов, чем плавают в них.
Сотовая связь и интернет
Ехать в Молдову с сим-картой российского сотового оператора не очень выгодно, несмотря на то, что у всех представителей «большой тройки» есть роуминговые опции для путешествующих по странам СНГ. Разумнее по приезде приобрести местные «симки», звонить с которых в Россию можно гораздо дешевле. Основные операторы, работающие на молдавском рынке сотовой связи, – это Orange, Moldcell и Unite. У всех трех обширная зона покрытия и есть официальные сайты, на которых можно ознакомиться с актуальными тарифами и подобрать подходящий. Приобрести сим-карты можно в офисах продаж, имеющихся во всех городах Молдовы.
Wi-Fi есть практически в каждой молдавской гостинице, включая разнообразные экофермы и турбазы. В городских кафе и барах доступ к интернету может быть как свободный, так и открытый только для гостей заведения (за паролем нужно обращаться к сотрудникам). Если возникла потребность в острой экономии, но лишать себя виртуального общения не хочется, можно поискать в сети пароли от Wi-Fi конкретных точек общепита, которые добродушные молдавские пользователи специально выкладывают на туристических сайтах. Единственное неудобство такого метода – быстро теряющая актуальность информация. Зачастую владельцы заведения успевают сменить пароль до того, как основная масса гостей успеет воспользоваться бесплатным интернетом.
Деньги
Все денежные расчеты в стране производятся в молдавских леях (MDL). 1 MDL – это 3,69 RUB. Обзавестись необходимой суммой леев можно в банковских отделениях, либо обменниках, которые в городах разбросаны чуть ли не на каждом углу. Охотнее всего в частных пунктах принимают доллары, евро, российские рубли и румынские леи. В банках принимают практически любую валюту. Курс тоже везде разный. Самый невыгодный – в аэропорту Кишинева, самый приятный – у частных менял, разгуливающих по туристическим улицам и предлагающих услуги заезжим гостям.
Сравнительно выгодно конвертировать валюту можно и в обменниках, сосредоточенных в районе столичного автовокзала. Стандартный график работы подобных пунктов – с 9:00 до 18:00. Впрочем, бывают и исключения из общего правила, распахивающие свои двери уже в 08:00 и завершающие рабочий день в 20:00. В аэропорту Кишинева обменивать валюту можно вообще круглосуточно.
Оплатить счет банковской картой в городах реально даже в самом крошечном и непопулярном заведении. А вот в глубинке предпочитают видеть в руках клиента купюры. Банкоматы в молдавских городах тоже распространены, поэтому, чтобы снять деньги, достаточно заглянуть в ближайший торговый центр или сетевой супермаркет.
Шопинг
Молдова – то место, где лучше временно забыть о модном шопинге и с головой погрузиться в мир аутентичных сувениров и продуктов местного производства, благо выбрать есть из чего. Самый популярный презент из поездки по родине проказника Гугуцэ – вино и коньяк. Ассортимент просто роскошный: игристые Blanc de Noirs и Premium Cuvee, крепленые Port Mereni, Barza Alba Divin и Shervin, красные Lupi, Codru и Roșu Împărat, белые Fume Blanc (выдержка в дубовых бочках), 7 Coline Feteasca и 5 Elemente Orange. Еще один гастрономический символ – молдавская брынза. Знатоки утверждают: этот нежный кисловатый вкус не удастся повторить ни в одной другой стране мира.
За национальными сувенирами лучше отправляться на рынки и в небольшие лавочки по типу Souvenirs Folk & Art. Глиняная посуда, пастушьи флейты, вышитые народные костюмы (к сожалению, в основном фабричного производства), изделия из лозы и фигурки аистов – в пересчете на российские рубли вся эта красота обходится сравнительно недорого. Трогательно и необычно смотрятся войлочные аксессуары – сумочки, коврики и тапочки, а также изделия из шерсти ручной вязки, созданные трудолюбивыми молдавскими бабушками. Представительницы прекрасной половины обычно экспериментируют с молдавской косметикой Viorica и эфирными маслами местного производства – лавандовым, укропным, мятным.
Приверженцам шопинга в европейском стиле с периодическими отвлечениями на походы в кафе и кино, понравятся кишиневские моллы и торговые центры – Malldova, Jumbo, Sun City и другие. Цены на модные бренды здесь не отличаются от российских, поэтому в экономических и чисто познавательных целях разумнее прогуляться по шоурумам местных дизайнеров – велики шансы найти настоящий эксклюзив.
Безопасность
В рейтинге самых безопасных стран мира для туристов Молдова находится примерно в середине списка. Ну а если конкретнее, то жизни и здоровью путешественника в виноградном краю ничто не угрожает, но покушения на благосостояние пока что – обычное дело, так что поменьше демонстрируйте окружающим собственную обеспеченность. Местное население живет небогато, и желающих поживиться чужим гаджетом или кошельком в крупных городах предостаточно. Прибегать к услугам менял-одиночек тоже не рекомендуется. Курс у них более выгодный, но с честным ведением «бизнеса» есть проблемы.
Сложная для некоторых молдаван тема – независимость ПМР, поэтому в нее лучше не углубляться. А вот сама поездка в Приднестровье не так страшна, как о ней любят рассказывать. Да, между обеими республиками проходит граница, но пересечь ее для путешественника из России – сущий пустяк. Просто зайдите на один из контрольно-пропускных пунктов, чтобы предъявить удостоверение личности, уведомить сотрудников о цели поездки и заполнить миграционную карту. Еще один вариант путешествия в ПМР – поезда Кишинев – Одесса и Москва – Одесса, делающие остановку в Тирасполе и Бендерах. Правда, по приезде придется самостоятельно искать сотрудников пограничной службы, чтобы пройти у них паспортный контроль и получить пресловутую миграционную карту.
Таможенно-визовая информация
Россияне могут посещать Молдову без визы, при условии, что продолжительность путешествия не превышает 90 дней. Пропуск отечественных туристов в страну осуществляется по загранпаспортам, действительным минимум в течение полугода. Медицинская страховка в данном случае не обязательна, но желательна, особенно если планируете задержаться в Республике.
Ввозить иностранную валюту в Молдову разрешается в любом количестве, декларируются только суммы от 10 000 EUR. Беспошлинно можно также провезти до 2 л спиртных напитков, 5 л пива, 200 сигарет, 50 сигар. Если не хотите нести дополнительные траты, примите к сведению, что кожаные и меховые изделия, а также электронная аппаратура не облагаются пошлиной только в том случае, если они перевозятся в единичном экземпляре. В то же время ювелирных украшений можно взять до пяти единиц.
Транспорт
Железнодорожный транспорт в Молдове не очень популярен, однако имеет место. В основном со станции Кишинева отправляются поезда дальнего следования в Украину и Россию, но есть и несколько пригородных маршрутов. Внутри страны более востребован автотранспорт, представленный автобусами и маршрутными такси. Крупнейшие транспортные узлы Республики – вокзалы Кишинева: Центральный, Северный и Юго-западный. С них можно уехать практически в любой районный центр.
Внутри городов комфортно перемещаться на автобусах, троллейбусах (Кишинев, Бельцы, Бендеры), маршрутках и трамваях (Кишинев). Вариант с такси тоже можно рассмотреть, но только не тогда, когда необходим быстрый сервис. Практически все таксомоторные компании Кишинева не справляются с пассажиропотоком, поэтому диспетчеры нередко отказывают дозвонившимся клиентам. В менее населенных городах ситуация с такси не столь мрачная, но сам автопарк оставляет желать лучшего – «убитые» машины тщательно подлатываются и продолжают приезжать на вызов.
Аренда авто
Молдова – в общем-то, сельская страна, и начинать знакомство с ее культурой и природными красотами лучше с периферийных мест. Для этого необходим автомобиль, поскольку во многие деревни общественный транспорт ходит лишь несколько раз в неделю. Еще один плюс машины – возможность за короткий срок объехать сразу все интересные локации, тем более что компактность Республики позволяет.
Проще всего взять транспортное средство в аренду в Кишиневе – здесь самый большой выбор представительств международных прокатных компаний и выгодные тарифы. В остальных городах услуги проката предлагают, в основном, местные фирмы и посредники. Обычно в сумму аренды включается страховка, но самая дешевая (от угона и ДТП), так что для собственной же безопасности лучше сразу выбрать расширенный пакет страховых опций.
Если во время пребывания в Молдове собираетесь прокатиться до Приднестровской Республики, лучше уведомить об этом прокатчика, хотя большинство компаний не накладывает на поездки за границу запрета. Традиционные требования при оформлении договора аренды: возраст от 21 года, трехлетний стаж вождения, паспорт и водительское удостоверение (российские права подойдут). Кстати, второй пункт в списке – чистая формальность. Чтобы не упустить клиента, многие конторы готовы сдать машину даже малоопытным арендаторам.
Правила движения в Молдове не отличаются от российских, как и дорожные знаки. В городах предельно допустимая скорость перемещения – 50 км/ч, за пределами населенных пунктов – 90 км/ч, а на магистралях – 110 км/ч. Парковки в большинстве городов и столице страны бесплатные – обещания местных властей обустроить платные стоянки в центре Кишинева пока ни к чему конкретному не привели. Но поскольку за последние годы количество транспорта в городе резко возросло, мест на всех не хватает, и кишиневцы, а также приезжие автолюбители паркуются там, где придется – на тротуарах, у стен домов. За подобные нарушения грозят серьезные штрафы, но если местных жителей такие меры не пугают, автотуристу в молдавской столице лучше не рисковать и парковаться только в разрешенных местах. А вот в Бельцах платные стоянки есть, хотя основная масса местных автомобилистов предпочитает оставлять машины по старинке – во дворах.
Как добраться
Регулярные прямые рейсы в Кишинев из Москвы есть у «Аэрофлота», «Эйр Молдова» и S7. Из питерского Пулково на постоянной основе в молдавскую столицу летают «Эйр Молдова» и S7. Помимо воздушного, у Москвы с Молдовой есть и железнодорожное сообщение – поезда до Кишинева отправляются с Киевского вокзала ежедневно. Уехать из Первопрестольной в молдавскую столицу на автобусе тоже возможно – в летний период с автостанции Теплый Стан ежедневно отходят комфортабельные автобусы в направлении Кишинева. Время в пути – 26 ч.
Если рассматривается вариант автопутешествия, имейте в виду, что маршрут будет проходить через территорию Украины и не всегда по дорогам хорошего качества (наличие грин-карты – обязательно). Кроме того, въехав на территорию Молдовы на машине, необходимо сразу же обзаводиться виньеткой (на 7 дней – 4 EUR, на 15 дней – 8 EUR). Это обязательное требование, предъявляемое к автомобилям с иностранными номерами, разъезжающим по молдавским трассам.
Календарь низких цен на авиабилеты
wikiway.com
Республика Молдова — это… Что такое Республика Молдова?
Координаты: 47°15′00″ с. ш. 28°31′00″ в. д. / 47.25° с. ш. 28.516667° в. д. ^(G)47.25, 28.516667
Молдавия
Republica Moldova
Гимн: «Limba noastră»
Дата независимости 27 августа 1991 (от СССР)
Официальный язык молдавский
(в регионах также гагаузский, русский, украинский)
Столица Кишинёв
Крупнейшие города Кишинёв, Тирасполь, Бельцы, Бендеры, Кагул
Форма правления Парламентская республика
Президент
Премьер-министр
Спикер Владимир Воронин
Зинаида Гречаная
Владимир Воронин
Гос. религия Православие
Территория
  • Всего
  • % водной поверхн. 135-я в мире
33 846 км²
1,4
Население
  • Всего (2008)
  • Плотность 118-е в мире
4 128 047¹ чел.
111,4 чел./км²
ВВП
  • Итого (2008)
  • На душу населения 140-й в мире
$6,197 млрд.^[1]
$2500^[1]
Валюта Молдавский лей (MDL, код 92)
Интернет-домен Телефонный код +373
Часовой пояс UTC +2
1. без населения левобережья Днестра и муниципия Бендеры
У этого термина есть другие значения: см. Молдова (значения)
Молда́вия (молд. Moldova), официальное название Респу́блика Молдо́ва (молд. Republica Moldova) — государство на юго-востоке Европы. Граничит с Украиной на севере, востоке и юге, с Румынией на западе. Столица — Кишинёв. C 1940 по 1991 — Молдавская Советская Социалистическая Республика. 27 августа 1991 года Молдавия провозгласила свою независимость. На территории Молдавии находится непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.

Географическое положение
Молдавия расположена на крайнем юго-западе Восточно-Европейской равнины, во втором часовом поясе, и занимает бо́льшую часть междуречья Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья Днестра в его среднем и нижнем течении. Не имея выхода к морю, страна географически тяготеет к причерноморскому региону, при этом у Молдавии есть выход к Дунаю (протяжённость береговой линии — 600 м).
На севере, востоке и юге Молдавия граничит с Украиной, на западе — с Румынией. Площадь страны составляет 33,7 тыс. км². Территория Молдавии простирается с севера на юг на 350 км, с запада на восток — на 150 км. Крайние точки страны: на севере — село Наславча (48°29′ с. ш.), на юге — село Джурджулешты (45°28′ с. ш.), на западе — село Крива (26°30′ в. д.), на востоке — село Паланка (30°05′ в. д.).
Поверхность Молдавии представляет собой холмистую равнину, расчленённую речными долинами. Средняя высота над уровнем моря — 147 м, максимальная — 429,5 м (гора Баланешты). Полезные ископаемые: известняки, гипс, глины, стекольный песок, гравий, небольшие месторождения нефти и газа.
Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, короткая, лето жаркое, продолжительное. Средняя температура января —4°C, июля +21 °C. Абсолютный минимум —36°С, максимум +47 °C. Среднее годовое количество осадков колеблется в пределах 380—550 мм.
Все реки Молдавии относятся к бассейну Чёрного моря. Наиболее крупные реки — Днестр и Прут. В речных долинах много пойменных озёр. Почвы преимущественно чернозёмные (75 %). Бо́льшая часть территории Молдавии распахана. Степная растительность сохранилась лишь на небольших участках. Леса занимают 6 % территории. Природные районы: Северо-Молдавский лесостепной, Центральномолдавский лесной (Кодры), Южно-Молдавский степной.
Население
По предварительным данным на 1 января 2008 года население Республики Молдова составило 3572,7 тыс. чел. (без ПМР и муниципия Бендеры). В 2007 году в Молдавии проживало в среднем 3576,90 тыс. человек ^[2]
Население Республики Молдова по данным переписи 2004 года составило 3395,6 тыс. человек (данные переписи не учитывают население территорий, администрируемых непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой). Из них 3158,0 тыс. или 93,3 % населения — православные. Плотность населения составляет 111,4 чел. на км². Население Республики Молдова многонационально и поликультурно. Основная часть населения или 75,8 % (по данным переписи 2004 г.) — молдаване. Проживают также: украинцы — 8,4 %, русские — 5,9 %, гагаузы — 4,4 %, румыны — 2,2 %, армяне — 0,8 %, евреи — 0,7 %^[3] и др.
За этот же период увеличилась доля населения гагаузской национальности на 0,3 %, румынской — на 2,1 %, и жители этих национальностей занимают, соответственно, 4-ое и 5-ое место в общей численности населения.
В то же время уменьшилась доля болгар на 0,1 %, а также других национальностей — на 1,7 %.
Необходимо отметить, что молдаване, гагаузы и болгары в большинстве проживают в сёлах, а русские, румыны и украинцы — в городах.
При переписи 2004 года, 78,8 % населения страны родным языком (первый язык, который усвоили в раннем детстве) указали язык своей национальности, а 20,8 % указали другие языки, не совпадающие с их национальностью. Среди молдаван 78,4 % родным языком указали молдавский язык, 18,8 % — румынский, 2,5 % — русский и 0,3 % другие языки. Среди украинцев 64,1 % родным языком указали украинский язык, а 31,8 % — русский. Среди русских 97,2 % родным языком указали язык своей национальности. Гагаузы, так же, как и русские, в большинстве своём родным языком указали язык своей национальности — 92,3 %, а 5,8 % — русский язык. Болгары с родным языком болгарским составили 81,0 %, и 13,9 % родным языком указали русский язык.
Несмотря на то, что большинство украинцев, гагаузов, болгар родным языком указали язык своей национальности, каждый второй украинец, каждый третий болгарин и каждый четвёртый гагауз обычно разговаривает на русском языке. Молдаване, которые обычно разговаривают на русском языке, составляют 5,0 % от их общей численности.
Среди национальных меньшинств 6,2 % украинцев, 4,4 % русских, 1,9 % гагаузов, 2,2 % румын и 7,1 % болгар разговаривают на молдавском языке.
Среди граждан Республики Молдова 12705 человек указали двойное гражданство. Не указали гражданство 390 человек.
Распределение населения в территориальном разрезе показало, что 21 % жителей (каждый пятый) проживает в Кишинёве, 4,6 % — в АТО Гагаузия, 3,8 % — в Бельцах. Крупные районы с населением более 100 тысяч жителей — Кагульский, Хынчештский, Оргеевский, Унгенский. Малочисленные районы — Бессарабский (29 тысяч), Дубоссарский (34 тысячи), Шолданештский (42 тысячи) и Тараклийский (43 тысячи).
Данные двух последних переписей показывают, что за период 1989—2004 гг. население страны уменьшилось на 274 тысячи человек, при среднегодовом темпе снижения 0,5 %. Уменьшение численности за данный период обусловлено снижением рождаемости и отрицательным сальдо внешней миграции.
Перепись 2004 года подтвердила преобладание доли сельского населения в общей численности, которая составила 61,4 % против 57,9 % в 1989 году.
В межпереписной период городское население уменьшалось в среднем на 1,0 % за год, а сельское — на 0,13 %, увеличивая, таким образом, процентный разрыв между этими категориями населения.
Плотность населения в межпереписной период снизилась с 120,4 до 111,4 человек на 1 кв. км.
В 2008 году было зарегистрировано около 25 тыс. браков, что на 2 тыс. меньше показателей 2007 года.
Женщины продолжают быть преобладающей частью населения страны — 51,9 % от общей численности в 2004 г. и 52,3 % — в 1989 г. При последней переписи учтено 1755643 женщины, что на 128 тысяч больше, чем мужчин. На 1000 женщин приходилось 927 мужчин, против 912 в 1989 году.
Несмотря на то, что снижение численности женского населения в межпереписной период было значительнее, чем снижение численности мужского населения, преобладание женщин сохранилось. Женщины более многочисленны после 30 — летнего возраста.
В межпереписной период возрос на 3,5 года средний возраст населения и составил 35,3 года, для женщин — 36,8 года, для мужчин — 33,6 года (по данным переписи 1989 г. средний возраст составлял, соответственно, 31,8, 33,3 и 30,1 лет).
На 1000 жителей Республики Молдова в 2005 г. приходилось 78 автомобилей.
История
До XIV века территория современной Молдавии была частью владений различных племенных союзов (гето-даки, готы, анты) и государственных образований (Древнерусское государство, Галицкое княжество, Золотая Орда). Со второй половины XIV века — в составе Молдавского княжества, в XVI-XVIII веках — под властью Османской империи. В конце XVIII века к Российской империи отошло Левобережье Днестра, в 1812 — Бессарабия. В 1917 провозглашена Молдавская Демократическая Республика. С 1918 года — Бессарабия в составе Румынии. В 1924 на территории Украинской ССР образована Молдавская АССР. В 1940 в результате подписания Пакта Молотова-Риббентропа Бессарабия передана СССР, образована Молдавская ССР. Во время Великой Отечественной войны была оккупирована в 1941—1944 немецкими и румынскими войсками. 24 августа 1944, в результате Ясско-Кишинёвской операции, территория Бессарабии была вновь занята советскими войсками.
31 августа 1991 провозглашена независимость Республики Молдова. В 1994 принята Конституция, действующая до сих пор.
Государственное устройство

Карта Молдавии
Президент
Президент — глава государства Молдавии.
Президент Республики Молдова избирается Парламентом тайным голосованием. Избранным считается кандидат, набравший три пятых голосов избранных депутатов.^[4]
4 апреля 2005 депутаты от Партии коммунистов, а также депутаты от Христианско-демократической народной партии, Демократической партии Молдавии и Социал-либеральной партии переизбрали на пост президента Владимира Воронина.
В 2001 по инициативе ПКРМ парламент принял поправки, по которым, после двух неудачных попыток выбрать президента, парламент распускается и назначаются повторные выборы.
На выборы 2001 Партия коммунистов шла под лозунгами усиления социальной политики, восстановления экономики, поддержки коллективных форм хозяйствования на селе, укрепления отношений с Россией, Белоруссией и с СНГ в целом. Однако в ноябре 2003 отношения России и Молдовы испортились, когда не удалось подписать подготовленный Россией план урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем, предусматривавший федерализацию Молдовы.
Перед самыми выборами Владимир Воронин встретился в Киеве с Виктором Ющенко, а затем принял у себя в Кишинёве грузинского лидера Михаила Саакашвили. Это дало наблюдателям повод говорить о создании нового «тройственного союза» постсоветских государств, направленного против России. Однако в прессе В.Воронин неоднократно отмечал, что Россия была и остаётся стратегическим партнёром Молдавии.
Парламент
Высший законодательный орган страны — однопалатный парламент (101 место).
Депутаты избираются на 4 года по пропорциональной системе с шестипроцентным заградительным барьером.
Первые парламентские выборы после провозглашения в 1991 независимости Молдавии от СССР состоялись в 1994.
На выборах 2001 подавляющее большинство получила Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) (71 место).
6 марта 2005 состоялись очередные выборы. Большинство голосов (46,1 %) и мест в парламенте (56 из 101) второй раз подряд получили коммунисты. На этот раз лидер ПКРМ заявил о том, что будет ориентироваться на вступление в Евросоюз, а партию намерен преобразовать в «европейскую партию нового типа».
В выборах 5 апреля 2009 победу снова одержала ПКРМ (49.48 % голосов, 60 мест в парламенте). Три оппозиционные партии, получившие места в парламенте, в сумме набрали около 35 % голосов. Международные наблюдатели от ОБСЕ назвали выборы «в целом свободными». Тем не менее, оппозиция оспорила результаты выборов, заявив о их фальсификации, и организовала 6 апреля акцию протеста в центре Кишинёва. 7 апреля демонстрация вышла из под контроля и переросла в беспорядки, в результате которых были повреждены здания Парламента и Президентуры Молдавии. К утру 8 апреля беспорядки были прекращены. Было задержано около 200 участников беспорядков.^[5] Мирные акции протеста продолжались в течение недели, их главным требованием было освобождение манифестантов, задержанных ранее органами правопорядка.^[6]
В парламенте оппозицию представляют Либеральная партия (15 мандатов) Либерально-демократическая партия Молдавии (15 мандатов) и правоцентристский Альянс «Наша Молдова» (11 мандатов).
Правительство
Административное деление
Список населённых пунктов Молдавии
В административном отношении Молдова разделена на 32 района, 5 муниципиев (Бельцы, Бендеры, Кишинёв, Комрат, Тирасполь) и 1 автономное территориальное образование (Гагаузия). В 2005 году парламент принял закон об особом правовом статусе Приднестровья, где зафиксировал за Приднестровским регионом территориальную автономию в составе Молдавии. Власти и народ Приднестровья отказались от автономии в пользу независимости.
В Молдове 65 городов и 917 сел.
На настоящий момент районы, расположенные на левом берегу Днестра, а также муниципии Бендеры и Тирасполь находятся под контролем ПМР.
Приднестровье
На территории Молдавии существует непризнанное государственное образование — Приднестровская Молдавская Республика. Под её контролем находится основная часть левобережья Днестра, а также г. Бендеры и ряд сёл на правом берегу. Основу населения региона составляют: молдаване (31,9 %), русские (30,3 %) и украинцы (28,8 %).
Конфликт между молдавскими и приднестровскими властями, начавшийся в 1989, в 1992 привёл к вооружённому противостоянию и многочисленным жертвам с обеих сторон. Конфликт удалось прекратить благодаря вмешательству России и, в частности, благодаря присутствию на территории Приднестровья российских вооружённых сил. В настоящее время безопасность в зоне конфликта обеспечивают Совместные миротворческие силы России, Молдавии, Приднестровья и военные наблюдатели от Украины. В ходе многочисленных переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть соглашения по поводу статуса Приднестровья пока не удалось. Отношения между сторонами конфликта остаются напряжёнными.
Экономика
В Молдове 174 винзавода.
Публичный национальный бюджет 2008 года:
Доходы составили 23 млрд 488 млн леев.
Расходы составили 26 млрд леев.
Дефицит — 2 млрд 512 млн леев.
Среднесуточный объем доходов бюджета в 2008 году достиг 54,5 млн леев против 49 млн леев в 2007 году.
Валютные резервы Национального банка Молдовы в 2008 году составили 1,67 млрд долларов.
Уровень инфляции в Молдове — один из самых низких в Восточной Европе: 7,3% в 2008 году против 13,1% в 2007 году.
По некоторым оценкам (справочник ЦРУ США) до 25% рабочей силы Молдавии трудится за границей.
В 2005 году была признана Всемирным банком беднейшей страной Европы^[7] с расчётным подушевым ВВП за 2008 год, по данным ЦРУ США^[8], $2.500 и среднемесячной зарплатой $350^[9].
Телекоммуникации
Основная статья: Телекоммуникации в Молдавии
На территории Молдавии действуют четыре оператора мобильной связи — Orange, Eventis, Unité и один на территории Приднестровья — Интерднестрком. Проникновение мобильной связи на 1 февраля 2008 года составляло 54,98 % при количестве абонентов 1 882 800. Кроме того есть операторы фиксированной связи — Arax, Arax, StarNet, SunInternet.
Оператором государственных защищенных информационных и телекоммуникационных систем является Государственное предприятие Центр специальных телекоммуникаций (в соответствии с Постановлением Правительства № 735 от 11 июня 2002 года «О специальных телекоммуникационных системах Республики Молдова»).
Внешняя политика
Основная статья: Внешняя политика Молдавии
ГУАМ
ГУАМ — межгосударственная организация, созданная в октябре 1997 бывшими советскими республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ. Политика организации направлена на укрепление связей между её членами.
Вооруженные силы
Полиция
Основная статья: Полиция Молдавии
Здравоохранение
Основная статья: Здравоохранение в Молдавии
Образование
Основная статья: Образование в Молдавии
В Молдавии:
35 вузов.
1551 школ, гимназий, лицеев.
51 колледж.
1295 детских садов.
8 оздоровительных структур.
56 детских лагерей.
116 больничных учреждений.
Выпускниками университетов стали:
17,4 тысячи человек в 2005 году.
104,4 тысячи человек с 1998 по 2005 год.
Литература
Молдавский народ хранит очень богатую и древнюю литературу, которая известна далеко за её пределами.
Наука
Основная статья: Наука в Молдавии
Средства массовой информации
Культура
Религия
Наиболее распространённая конфессия — православное христианство, приверженцы которого составляют, по данным ЦРУ США^[10], 98% населения страны.
На территории Молдавии действуют две параллельные (что обычно считается канонической аномалией) православные юрисдикции, относящиеся к канонически признанным автокефальным Церквам: Бессарабская митрополия Румынской Церкви и более многочисленная Молдавско-Кишинёвская митрополия (Православная церковь Молдовы) в канонической юрисдикции Московского Патриархата.
Также в стране присутствуют верующие других конфессии и религиозных течений: католики, иудеи, баптисты, адвентисты, пятидесятники.
Туризм
Молдавия — страна с относительно слаборазвитой туристической отраслью, несмотря на существование на её территории исторических и современных туристических достопримечательностей.^[11]
Наиболее посещаемое туристами место в Молдавии — это её столица, Кишинёв. Также, с точки зрения интереса для туристов можно выделить другие крупные города: Тирасполь, Бельцы, Бендеры (Бендерская крепость), а также Оргеев, известный своим средневековым городом Старый Оргеев (Орхеюл Векь, Orheiul Vechi).^[12]
К основным туристическим достопримечательностям Молдовы можно также отнести винные и дегустационные туры в крупнейшие в Европе винные подвалы Криково и Малые Милешты и посещение старинных монастырей Молдовы.^[13]
Кроме того, санатории Молдовы в городах Каменка, Калараш и Кагул располагают бальнеолечебницами.^[14]
Следует заметить, что левобережье Днестра и город Бендеры находится вне контроля властей Молдавии, и посещение этих мест связано с пересеченем днестровской зоны безопасности, контролируемой объединённым молдавско-российско-приднестровским миротворческим контингентом, а также получением разрешения на пребывание на территории ПМР от местных пограничников.^[15]
Спорт
Примечания
Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.
dic.academic.ru
Портал:Молдавия — Википедия

Революции 1848 года в Дунайских княжествах — демократические революции в Валахии и Молдавском княжестве, являвшихся вассальными государствами Османской империи. Революции являлись одними из европейских революций 1848—1849 годов, также именуемых «весна народов» за их национально-освободительную окраску.
Революции потерпели поражение в обоих княжествах, но если в Молдавии революция была подавлена, едва начавшись, то в Валахии на непродолжительное время власть перешла к временному правительству. Оно провело крупные реформы, отменённые в 1849 году Балта-Лиманской конвенцией после русско-турецкой интервенции.
Сильнее всего революции отразились на Российской империи, так как та опасалась восстаний в населённой молдаванами Бессарабии. Роль России в княжествах значительно усилилась, она получила новые легальные средства для воздействия на княжества. Это было успехом в деле распространения власти России на Балканах, однако после поражения в Крымской войне Российская империя потеряла право протектората над княжествами. В соседней Трансильвании на волне панрумынизма ситуация тоже усугубилась из-за восстаний местных румын, которые желали включить свой край в состав Румынии наравне с Молдавией и Валахией. Позже они получили поддержку со стороны бежавших от преследования в Трансильванию валашских революционеров. далее…
Наведите на изображение чтобы посмотреть информацию
Кику, Ион — начато 15 ноября 2019 участником Dmitry Rozhkov
Фират, Энгин — начато 15 ноября 2019 участником Epelevin
Жиздан, Александр — начато 14 ноября 2019 участником Justinius19
Неведничий, Борис Митрофанович — начато 30 октября 2019 участником 176.213.4.10
Иванов, Антон Сергеевич (футболист) — начато 24 октября 2019 участником Schrike
Чемпионат Молдавии по футболу 2019 — начато 14 октября 2019 участником JoniEvok
Думитраш, Анатол — начато 6 октября 2019 участником 95.28.172.181
Суперкубок Молдавии по футболу 2019 — начато 5 октября 2019 участником JoniEvok
Туре, Хамадун — начато 5 октября 2019 участником Ur frnd
Челядник, Дмитрий — начато 4 октября 2019 участником JoniEvok
Шейнис, Лев Исаевич — начато 2 октября 2019 участником Simulacrum
Шейнис, Давид Исаевич — начато 1 октября 2019 участником Simulacrum
Выборы примара Кишинёва (2019) — начато 27 сентября 2019 участником 89.149.96.2
Храм Преображения Господня (Кишинёв) — начато 27 сентября 2019 участником Lyalika
Макеев, Александр Борисович — начато 25 сентября 2019 участником Ivtorov
Основная категория — Молдавия
География — География Молдавии, Приднестровье, Города
Люди и культура — Культура, Народы, Кухня
Архитекторы, Актёры, Писатели, Политики, Поэты, Революционеры, Режиссёры, Художники

История — История Молдавии, Крепости Молдавии
Другое — Изображения:Молдавия
География:
Административное деление: Административное деление Молдавии, Города Молдавии, Муниципии Молдавии, Список упразднённых сёл Молдавии
История:
Ранняя история: Гето-даки, Дакия, Римская Дакия, Варвары, Славяне, Печенеги, Половцы, Валахи, Золотая Орда
Средние века: Молдавское княжество, Основание Молдавского княжества, Война за трон, Александр I Добрый, Стефан III Великий, Василий Лупу, Польско-турецкая война, Русско-турецкая война (1710—1713, Русско-турецкая война (1768—1774), Луцкий договор, Русско-турецкая война (1787—1791), Ясский мирный договор
История 1800—1940 годов: Русско-турецкая война (1806—1812), Бухарестский мирный договор (1812),Бессарабская губерния, Молдавская Демократическая Республика, Бессарабия в составе Румынии, Бессарабская Советская Социалистическая Республика, Молдавская АССР
История c 1940 года: Присоединение к СССР, Великая Отечественная Война, Губернаторство Бессарабия, Губернаторство Транснистрия, Партизанское движение, Ясско-Кишинёвская операция, Молдавская ССР, Республика Молдова, Вооружённый конфликт в Приднестровье, Приднестровский конфликт, Приднестровская Молдавская Республика, Гагаузия
ru.wikipedia.org
Молдова: история, язык, моря, культура, население, посольства Молдовы, валюта, достопримечательности, флаг, гимн Молдовы
Краткая информация
Небольшую Молдову часто просто не замечают на карте Европы. Почему-то считается, что Молдова – это своего рода «Румыния в миниатюре». Отчасти, это, конечно, верно. Но, тем не менее, Молдова – самостоятельное уникальное государство, которое понравится любому путешественнику. В Молдове есть средневековые монастыри, церкви, крепости, и другие интересные достопримечательности. Кроме того, в этой стране есть несколько бальнеологических курортов и, конечно же, много вина.
География Молдовы
Молдова находится в Восточной Европе. На западе она граничит с Румынией, а на севере, юге и востоке – с Украиной. Общая площадь Молдовы составляет 33 846 кв. км., а общая протяженность границы – 1 389 км.
Около 13% территории Молдовы занимают леса, самая высокая точка страны – гора Баланешты, чья высота достигает 430 метров.
Столица
Столицей Молдовы является город Кишинев, население которого сейчас насчитывает более 730 тыс. человек. Поселение людей на территории современного Кишинева появилось в первой половине XV века.
Официальный язык
В Молдавии официальный язык – молдавский, относящийся к романской языковой семье.
Религия
Подавляющее большинство населения Молдовы (более 93%) исповедует православное христианство. Однако, в стране есть также незначительное количество протестантов (более 1,9%).
Государственное устройство Молдовы
Согласно Конституции 1994 года, Молдова – это парламентская республика, главой котярой является Президент, избираемым депутатами местного Парламента. Молдавский Парламент состоит из 101 депутатов.
Депутаты молдавского Парламента избираются прямым всеобщим голосованием на 4 года.
Климат и погода
Климат в Молдове умеренно-континентальный с мягкой и сухой зимой и теплым летом. Средняя температура воздуха в январе от -4C, а летом +20C. Что касается осадков, то на севере Молдовы их в среднем за год выпадает 600 мм, а на юге – 400 мм.
Реки и озера
В Молдове есть несколько больших рек. Это, прежде всего, Днестр, Прут, и Реут. Кроме того, Молдова имеет 600 метров береговой линии Дуная.
Что же касается озер в Молдове, то их в этой стране насчитывается почти 60. Самые большие из них – Белеу, Драчеле, Манта, и Ротунда.

История Молдовы
Первые люди на территории современной Молдовы появились примерно 6 500 лет назад. В период энеолита в Молдове жили племена трипольской и гумельницкой культур. Затем на территории современной Молдовы жили киммерийцы, фракийцы, и даже скифы.
В начале VI века в Молдове появились славяне, а в X веке – половцы. Затем значительная часть Молдовы вошла в состав монголо-татарской Золотой Орды.
Только в 1359 году было образовано Молдавское княжество, которое находилось в зависимости от Польши. В 1456 году Молдавское княжество стало вассалом Османской империи.
В XVIII веке Молдавия попадает в сферу интересов Российской империи. В результате длительных войн с Османской империей, после Кючук-Кайнарджийского мира, Молдавское княжество фактически вошло в состав Российской империи.
В соответствии с Бухарестским мирным договором 1812 года Молдавия официально вошла в состав России, имея при этом большую автономию. В 1871 году Молдавия была преобразована в Бессарабскую губернию в составе России.
В январе 1918 года Бессарабия провозгласила свою независимость от России. В результате бурных событий первой половины XX века часть Молдовы (Бессарабия) была присоединена к Румынии, а на остальной территории страны образовали Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, в составе СССР.
В 1940 году Румыния, под давлением СССР, была вынуждены согласиться с присоединением Бессарабии к Молдавской ССР.
В 1970-80-х годах Молдавская ССР получала значительные средства из бюджета СССР на развитие промышленности, науки и для строительства жилья. В это время уровень жизни в Молдове был одним из самых высоких во всем СССР.
В августе 1991 года Молдова объявила о своей независимости. После этого в Тирасполе создали Приднестровскую Молдавскую Республику, которую относят сейчас к т.н. «непризнанным» республикам.
Культура
Молдова расположена на пересечении славянской и латинской (католической) культур. Благодаря этому молдавская культура является очень самобытной и неповторимой.
Самые популярные праздники в Молдове – Новый год, Рождество, День независимости, День национального языка, «Мэрцишор» (встреча весны), Пасха, Троица, и Национальный день вина.
Праздник «Мэрцишор» отмечается в Молдове каждый год 1 марта. В этот день молдаване дарят друг другу цепочки, украшенные цветами – Мэрцишоры. Это означает, что Весна побеждает Зиму.
Кухня Молдовы
Молдавская кухня очень похожа на кухню Румынии. При этом, на молдавскую кухню заметное влияние также оказали русские, украинские, и турецкие кулинарные традиции. Основные продукты молдавской кухни – мясо (говядина, свинина), картофель, капуста.
Туристам в Молдове мы обязательно рекомендуем попробовать суп «Зама», чорбу из баранины, борщ с кукурузными зернами, шницель по-молдавски, мамалыгу (каша из кукурузы), «оливанку» (блюдо из кукурузы, овечьей брынзы, свинины и муки), плацинду с самыми разными начинками (выпечка), сарали с творогом (напоминают пирожки), и многое другое.
Молдавия знаменита своими винами. Вообще в Молдавии существует своего рода культ вина. Каждый год во второе воскресенье октября в Молдове празднуют «День вина». Кроме того, молдаване изготавливают несколько хороших марок коньяка.
Достопримечательности Молдовы
Многовековая история Молдовы нашла свое отражение в большом количестве самых разных достопримечательностей. В десятку лучших молдавских достопримечательностей, на наш взгляд, входят следующие:
Ново-Нямецкий монастырь

Триумфальная арка в Кишиневе

Винные подвалы в Милештий Мичь

Крепость Сорока

Памятник Стефану Великому в Кишиневе

Монастырь Кэприяна

Мемориальный комплекс «Шерпенский Плацдарм»

Монастырь Хынку

Монастырь Ципова

Кэушенская церковь.

Города и курорты
Самые большие города в Молдове – Рыбница, Бельцы, и, конечно же, Кишинев.
В Молдове есть много термальных и минеральных источников. Возле некоторых из них построены бальнеологические курорты. Так, минеральные источники молдавского города Кагул были известны еще во времена СССР.
Сувениры/покупки
Туристам мы советуем привозить из Молдовы в качестве сувениров изделия народных промыслов, керамику, ковры, музыкальные молдавские инструменты (най – многоствольная флейта и цимбалы), а также молдавское вино и коньяк.
Часы работы учреждений
Банки:
Пн-Пт: 09:00-17:00
Магазины:
Пн-Пт: 08:00-17:00
Офисы:
Пн-Пт: 09:00-17:00
Виза
Гражданам Украины для въезда в Молдову виза не нужна (если продолжительность поездки не превышает 90 дней), им достаточно на таможне предъявить свой украинский паспорт.
Валюта Молдовы
Молдавский лей (его международное обозначение: MDL) – официальная валюта Молдовы. Один молдавский лей = 100 баней. В магазинах, отелях и ресторанах Кишинева принимаются все основные кредитные карты.
Таможенные ограничения
Ввозить иностранную валюту в Молдову можно без ограничений, рекомендуем декларировать деньги. Запрещается ввозить в Молдову без разрешения огнестрельное оружие, а животных можно ввезти только при наличии ветеринарного сертификата.

Полезные телефоны и адреса
Адрес посольства Молдовы в Украине:
Индекс — 01901, Киев, ул. Яготинская, 2
Т: (044) 521-22-80
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес Посольства Украины в Молдове:
Индекс — 2008, Кишинев, ул. Василе Лупу, 17
Т: (8 10 373 22) 58-21-51
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Экстренные телефоны
901 – Пожарная служба
902 – Полиция
903 – Скорая медпомощь
Время
Молдова находится в том же часовом поясе, что и Украина. Это значит, что если в Кишиневе, например, летом 09:00 утра, то в Киеве – тоже 09:00 утра.
Чаевые
Чаевые в Молдове обычно составляют 5-10% от суммы счета.
Медицина
Для въезда в Молдову не нужны никакие обязательные прививки.
Безопасность
Мелкие преступления (например, карманные кражи) совершаются в Молдове достаточно часто, особенно в местах скопления людей. Были случаи, когда преступники, выдавая себя за сотрудников полиции, вымогали у иностранцев взятку.
travelife.today
МОЛДАВИЯ — это… Что такое МОЛДАВИЯ?
(Moldova)
Общие сведения
Официальное название — Республика Молдова (молдав. Republica Moldova, англ. Republic of Moldova). Расположена в юго-восточной части Европы. Площадь 33,8 тыс. км², численность населения 3,6 млн чел. (2002, 4,2 млн чел. с данными по территории Левобережья реки Днестр и г. Бендеры). Государственный язык — молдавский, латинская письменность. Столица — г. Кишинёв (662 тыс. чел., 2002). Государственный праздник — День независимости 27 августа (с 1991). Денежная единица — молдавский лей.
Член ООН (с 1992), СНГ (с 1992), Черноморского экономического сотрудничества (с 1992), ОБСЕ (с 1993), Совета Европы (с 1995), ВТО (с 2001) и др.
География
Расположена между 26°40′ и 36°40′ восточной долготы и 45°28′ и 48°28′ северной широты. Не имеет выхода к морю, береговая линия 0,7 км устья реки Дунай. На востоке, севере и юге граничит с Украиной, на западе с Румынией.
Ландшафт: в центре и на севере — холмистая степь Кодру, на юге — равнина (Буджатская). Самая высокая точка страны — возвышенность Бэлэнешть (429 м). Главные реки (км): Прут (695), Днестр (630), Рэут (286, протяжённость по территории). Озёра (км²): Белеу (6,26), Бык (3,72), Драчеле (2,65). Почвы: преобладает чернозёмная (80%), подзолистая. Растительный и животный мир: флора представлена ок. 1870 видами растений. Лесной покров сохранился почти на 11% территории. Существуют заповедные зоны, наиболее крупный заповедник «Кодры». В лесах встречаются: бук, дуб, клён, липа, ясень, черешня и др. Фауна представлена 68 видами млекопитающих (лиса, кабан, косуля, барсук, олень, заяц и др.) и 270 видами птиц (серая утка, серая куропатка, серый гусь, перепел, фазан и др.). В реках и озёрах обитает много видов рыб. Редкие и исчезающие виды фауны (норка, лесная куница, дрофа, цапля и др.) находятся под охраной государства. К природным ресурсам относятся лигниты, гипс, фосфориты. Главное богатство — плодородная пахотная земля. Климат умеренно континентальный, с мягкой зимой (средняя температура января -4°C) и тёплым летом (средняя температура июля +23,7°C).
Население
Плотность населения 125,7 чел. на 1 км².
Численность населения (включая население Левобережья) в 1991—2002 сократилась с 4357 тыс. до 4251,7 тыс. чел. В М. (без Левобережья) за 2000—02 население уменьшилось с 3635 тыс. до 3618 тыс. чел. В 2002 коэффициент естественного прироста населения на 1000 жителей отрицательный -1,7 (+6 в 1991). Средняя продолжительность жизни 67 лет (2002). Численность по возрастным группам: 0—14 лет — 866 тыс. чел., 15—64 года — 2437 тыс. чел., 65 лет и старше — 341 тыс. чел. (на нач. 2000, включая жителей Левобережья).
Экономически активное население к 2003 1579 тыс. чел. (43,5% жителей М.), в т.ч. 797 тыс. женщин (50,5%). В сельском, лесном и рыбном хозяйстве трудилось 765 тыс. чел. (53%). Каждый третий житель занят в сельском хозяйстве (41,4%), в промышленности — 13,5, в сфере услуг — 35,1%.
Наибольшая доля востребованных граждан со средним специальным образованием — 28,2%, со средним образованием — 21,3, с неполным средним образованием — 18,8, с высшим образованием — 14,2%.
Согласно пенсионной реформе (декабрь 1998) возраст выхода на пенсию в 1999—2008 увеличивается каждый год на 6 мес. — для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В 2003 временно (на 5 лет) приостановлено действие этого механизма, пенсионный возраст для женщин достиг 57 лет, для мужчин — 62 лет.
По переписи (1989) проживают 2795 тыс. молдаван (64,5%), 600 тыс. украинцев (13,8%), 562 тыс. русских (13%), гагаузы (3,5%), болгары (2%), евреи (1,1%), другие национальности (2,1%). Новая перепись населения назначена на апрель 2004.
Языки: молдавский, русский — язык межнационального общения, гагаузский.
Религия представлена православием. Ортодоксальная церковь охватывает 95% православных христиан. Существуют 18 конфессий.
История
Территория была заселена с эпохи палеолита. Археологические раскопки свидетельствуют: люди здесь жили ещё 7000 лет до н.э. Много веков из-за важного местоположения территория как мост через Европу и Азию служила ареной многих войн римлян, гуннов, татар, турок, немцев и других народов. В 13 в. территория между Карпатами и Чёрным морем стала частью Монгольской империи. Как независимое государство «Земля молдавская» датируется первым документом в 1359, упоминание об этнической народности «молдаване» появилось в 1391. В войнах с турками, янычарами, венгерскими и польскими королевскими войсками, с войсками Крымского хана завоёван суверенитет М. В 16 в. она была покорена Османской империей, под турецким игом, ведя освободительную борьбу, находилась почти 300 лет. В 1812 по условиям Бухарестского мира после русско-турецкой войны (1806—12) восточная часть М. отошла к царской России, получив название Бессарабия, стала обособленным от Молдавского княжества географическим образованием. В январе 1918 была провозглашена советская власть, 27 марта 1918 Румыния присоединила к себе российскую часть М. Советский Союз не признал этого захвата. В 1924 образуется Автономная Молдавская республика в составе советской Украины. В 1940 Бессарабия присоединена к СССР и провозглашена Молдавская ССР. В неё вошли 9 бессарабских уездов и 6 районов Левобережья Днестра. В 1989 началось движение за национальную независимость, и в 1990 провозглашен суверенитет республики, c 27 августа 1991 — независимая Республика Молдова. В 1992 короткая гражданская война на межнациональной почве между правым и левым берегами Днестра закончилась расколом территории. Левобережье провозгласило себя автономным государством — Приднестровской Молдавской Республикой (1994, не признана другими странами). В апреле 2003 после 11 лет безуспешного переговорного процесса о статусе ПМР при участии посредников (ОБСЕ, РФ, Украины) стороны согласились с проектом ОБСЕ о федерализации страны и сразу приступили к разработке новой Конституции Федеративной Республики Молдова. Референдум по принятию новой Конституции — в 2004, выборы федеральных органов власти — в 2005.
Государственное устройство и политическая система
М. — суверенное и независимое, неделимое, демократическое, правовое государство с республиканской парламентской формой правления. М. фактически стала парламентской республикой с 2000, внеочередные выборы в парламент в соответствии с этой поправкой в Конституции прошли 25 февраля 2001. Действует Конституция 1994.
До 1998 территория М. делилась на 40 районов, по реформе 1998 — на 10 уездов и автономно-территориальное образование (АТО) Гагаузия. В 2002 принят новый закон об административно-территориальном устройстве, прошедший экспертизу Совета Европы. М. возвратилась к существовавшему до 1998 районному делению территории: на 32 района, 60 городов, 912 сел, АТО Гагаузия с 32 населенными пунктами (в непризнанной ПМР 147 населённых пунктов). Наиболее крупные города — Кишинёв, Белцы, Бендеры, Комрат, Тирасполь.
Глава государства — президент, 4 апреля 2001 на этот пост избран В. Воронин. Высший орган законодательной власти — однопалатный парламент. Председатель парламента — Евгения Остапчук. Высший орган исполнительной власти — правительство, премьер-министр — В. Тарлев.
Президент избирается парламентом на 4 года тайным голосованием 3/5 голосов избранных депутатов и не более чем на 2 срока подряд. Парламент избирается на основе всенародных выборов по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе — 51 депутат по партийным спискам и 50 депутатов от одномандатных округов. Срок полномочий депутатов парламента 4 года. Президент выдвигает кандидатуру премьер-министра и в соответствии с вотумом доверия парламента назначает главу правительства.
В 1991—2003 избиралось три президента: М. Снегур (срок правления 1991—96), П. Лучинский (декабрь 1996 — февраль 2001), В. Воронин (с февраля 2001). Главы правительств при Снегуре — А. Сангели, И. Чубук, при Лучинском — И. Чубук, И. Стурза, Д. Брагиш.
По закону о местном самоуправлении (2003) органы местного управления — местные советы и примары. Районные местные советы (первый уровень), сельские, коммунные, городские советы (второй уровень) избираются всенародно, председатель района избирается районными советниками. Контроль на местах осуществляют территориальные бюро Государственной канцелярии. Глава АТО Гагаузии — башкан. 25 мая 2003 состоялись выборы (3-я кампания после 1995, 1998) в новые местные органы власти в 32 районах М. Избиралось 11 935 советников и 898 примаров. Партия коммунистов получила 48,03%, т. е. 367 мандатов, в советы и более 50% должностей примаров. Блок «Социал-либеральный альянс» — Moldova Noastra — 21,03% (189 мандатов), ХДНП — 9,53, Демократическая партия — 6,98, Блок «СДП—СЛП» — 3,69, Демократическая аграрная партия — 2,035, независимые кандидаты — 5,32%. В муниципальный совет Кишинёва 51 мандат получили 6 партий, набравших более 2% голосов (Партия коммунистов — 43,59%).
В М. сложилась многопартийная система. Официально зарегистрированы 26 политических партий и общественно-политических движений. Наиболее крупные и влиятельные — Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ — правящая партия с 2001), лидер партии — В. Воронин, Христианско-демократическая народная партия, лидер Ю. Рошка, Демократическая партия, лидер Д.Дьяков, Партия возрождения и согласия, лидер М. Снегур, Либеральная партия, Партия социально-экономической справедливости, Социал-либеральная партия, Социал-демократическая партия, Общественно-политическое движение «Равноправие», Партия социалистов и др. В результате внеочередных парламентских выборов (февраль 2001) в парламенте три фракции — фракция ПКРМ (71 место из 101), её лидер В. Степанюк, и две фракции от оппозиционных партий правого толка — Социал-демократический альянс (19 мест), её лидер — бывший премьер-министр Брагиш, и фракция Христианско-демократической народной партии (11 мест), её лидер — Рошка.
Ведущие организации деловых кругов: Торгово-промышленная палата, Союз промышленников, Бизнес-центр, Клуб деловых людей Timpul.
Создан ряд общественных организаций: Конфедерация профсоюзов, Конфедерация свободных профсоюзов «Солидарность», Национальная конфедерация патроната, включающая независимые, профессиональные организации в различных областях деятельности. Элементы гражданского общества: практика ежегодного подписания коллективного договора между профсоюзами и властью, а также постоянный диалог между президентом и представителями гражданского общества всех социальных слоёв для достижения согласия в обществе.
С 2001 внутренняя политика определяется программными установками новой власти. Главная задача — последовательно проводить политику с учётом предвыборных обещаний коммунистов «возродить страну, поднять экономику», следовать стратегии устранения ошибочных в прошлом решений, добиваясь в экономической сфере достижения устойчивого экономического роста и преодоления бедности, в политической жизни — достижения политической стабильности и гражданского согласия, урегулирования приднестровского конфликта, вывода российских войск, размещенных на территории Приднестровья со времён военного конфликта, объединения страны.
Внешняя политика М. определяется национальными интересами страны. По Конституции М. соблюдает «постоянный нейтралитет». Цели внешней политики: укрепление государственного суверенитета и территориальной целостности, повышение авторитета М. на международной арене, развитие дипломатических отношений и взаимовыгодных связей со всеми странами мира. Особое внимание уделяется сотрудничеству со стратегическим партнёром РФ и с соседними странами — Украиной и Румынией. Долгосрочная стратегическая цель — интеграция в европейские структуры, членство в ЕС.
По Конституции М. — нейтральное государство, не участвует в каких-либо военных блоках, военно-политических формированиях. Общая численность национальной армии 8,5 тыс. чел. Вооружённые силы включают мотострелковые, артиллерийские подразделения, ПВО, авиацию, подразделения боевого и тылового обеспечения. На вооружении находятся 209 транспортных самолётов, 150 миномётов, 6 вертолётов, 5 транспортных самолётов, 6 МиГов. Возраст военной техники в среднем 10—15 лет.
Республика Молдова имеет дипломатические отношения с РФ (установлены 6 апреля 1992). С 13 мая 2002 вступил в силу базовый политический Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и РМ.
Экономика
М. находится в стадии перехода к рыночному хозяйству. Развитие экономики характеризуют следующие показатели (см. табл.).
В 2002 достигнут относительный рост во всех секторах экономики: объём ВВП 1623,8 млн долл., ВВП на душу населения 448 долл., инфляция 4,4%, среднемесячная заработная плата 691,9 лея, или 51 долл. США.
М. — аграрно-индустриальная страна. В структуре ВВП (2001) преобладает тенденция, присущая переходной экономике, с устойчивым ростом доли сферы услуг — до 55% (35% в 1999). Доля аграрного сектора — 22,7%, промышленности — 16,3% (в 1995 25%), строительства — 3%.

Приоритетная отрасль экономики — агропромышленный комплекс, базирующийся на переработке сельскохозяйственного сырья и производстве пищевых продуктов, напитков. Самая значимая отрасль — винодельческая. Здесь сосредоточен наибольший экспортный потенциал: 25% общего объёма экспорта, 8% доходов государственного бюджета, 9% ВВП. Важные отрасли промышленности — сахарная и табачная. Доля энергетического комплекса в промышленном производстве 23% (2000), машиностроения — 6%, лёгкой промышленности — 3%, промышленности стройматериалов — 3%, лесной и деревообрабатывающей — 2%, химической промышленности —1%.
Сельское хозяйство — стратегическая отрасль молдавской экономики. 2/3 сельскохозяйственного производства — продукция земледелия. Возделываются пшеница, сахарная свёкла, табак, соя, картофель, овощи, виноград. В валовом объёме сельскохозяйственной продукции продукция растениеводства 70%, в т.ч. зерновые культуры 31%, виноград 10%, картофель 7%, подсолнечник и овощи по 5%; доля животноводческой продукции 30% (2002). Разводятся: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, домашняя птица. Культивируются пчеловодство, рыболовство. Традиционно наиболее продуктивная отрасль — виноградарство. М. — одна из признанных стран — производителей винодельческой продукции.
В 2002 доля частного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции 71%. Собрано 1402 тыс. т зерновых культур, сахарной свёклы 1116 тыс. т, табака 12 тыс. т, винограда 660 тыс. т. Объём животноводческой продукции — 126 тыс. т (в живом весе).
Земельный фонд (на 1 января 2002) 3384 млн га, в т.ч. в государственной собственности 772 тыс. га (22,8%), в собственности административно-территориальных образований 742,2 тыс. га (21,9%), в частной собственности 1869 тыс. га (55,3%). В земельном фонде 75% — земли сельскохозяйственного назначения.
М. имеет развитую транспортную систему. Длина автомобильных дорог 9,5 тыс. км (2002). Длина железных дорог 1150 км, внутренние водные судоходные пути 0,6 тыс. км. Железнодорожный транспорт представлен монопольным предприятием «Молдавская железная дорога». В 2002 объём грузовых перевозок 16,5 млн т, уменьшился в 4 раза по сравнению с 1992 (67 млн т), а объём пассажирских перевозок сократился соответственно с 658,6 млн до 281 млн чел. Общее состояние сети автомобильных дорог не отвечает международному уровню. Воздушный транспорт обслуживают 4 государственные, 6 зарубежных и 15 частных авиакомпаний. В 2002 Кишинёвским международным аэропортом перевезено 296,4 тыс. пассажиров. Связь представлена телекоммуникационной компанией АО «Молдтелеком» с 3 операторами мобильной связи.
Для М. характерна крайне низкая платёжеспособность населения. В 2002 объём розничной торговли 10,1 млрд леев (18,4% дореформенного уровня).
Предприятия сферы бытового обслуживания предоставили населению в 2002 объём услуг на сумму 3,98 млрд леев, их рост на 11,4% по сравнению с 2001 достигнут в основном за счёт повышения цен и тарифов на услуги. За 1992—2003 объём услуг сократился более чем в 5 раз.
Туристическая деятельность в М. регламентируется Законом о туризме (2000). Её осуществляет Национальное агентство по туризму при Правительстве Республики Молдовы.
В 1991 М. провозгласила курс на экономическую реформу. Рыночные преобразования проходили в условиях тяжелейшего кризиса, вызванного потрясениями от разрыва экономических связей с СССР, ценовым шоком в 1992 (ежемесячная инфляция 1200%, спад производства 30%, реальные доходы упали на 54%), военным конфликтом в Приднестровье, который разрушил единый территориальный и хозяйственный комплекс страны.
В 1993—2002 М. прошла несколько этапов рыночных преобразований. В основу реформирования экономики положены жёсткие принципы монетаризма, рекомендации и программы МВФ, ориентация скорее на обеспечение макроэкономической стабильности, нежели на развитие реального сектора экономики.
Главные усилия на первом этапе (1992—95) направлялись на подавление галопирующей инфляции, сокращение дефицита государственного бюджета, создание рыночных структур. В 1993 введена национальная валюта — лей, создана двухуровневая банковская система (Национальный банк Молдовы (НБМ) и 22 коммерческих банка), началась массовая приватизация на боны народного достояния. По итогам двух программ приватизации (1993—94 и 1995—96) приватизированы 2235 предприятий, в приватизации участвовали 3,1 млн чел., 90% граждан стали владельцами бонов народного достояния. В аграрном секторе реорганизовано 48% сельскохозяйственных предприятий. Задачи следующего этапа реформ (1996—98): достижение макроэкономической стабилизации и роста экономики, денежная приватизация государственной собственности. Процессы преобразований носили непостоянный и противоречивый характер, что подтверждает эволюция ВВП: резкий спад до 30,9% в 1994 по сравнению с 1993, относительно медленный спад — от 1,4 до 3,4% в 1995—99, в 1997 впервые ВВП увеличился на 1,6%. С завершением в 1998 третьей программы приватизации в экономике доминирует частный сектор (55% в ВВП). Общая депрессивность экономики в 1999 достигла своего пика: спад производства в промышленности — 9% (по сравнению с 1998), годовая инфляция — 43,7%. Из-за дефицита собственных средств на преобразования в экономике возросла зависимость М. от внешнего финансирования, хронический характер приобрела проблема погашения внешнего долга.
Один из главных тормозов развития экономики — энергетический комплекс. В 1999 начался процесс его разгосударствления. В счёт огромных долгов за российский газ приватизация молдавского АО «Молдовогаз» завершилась передачей контрольного пакета акций РАО «Газпром РФ». Внешний долг за российский газ 1137 млн долл. США (март 2003), в т.ч. 276 млн долл. США долг Приднестровья. В аграрной сфере к 2003 завершена программа «Земля», финансируемая Всемирным банком: создано 546,8 тыс. крестьянских хозяйств, 1152 АО, 1124 ООО, 225 ассоциаций крестьянских хозяйств, 64 кооператива, 4 колхоза; насчитывалось 1117 тыс. собственников земли.
Динамика отечественных инвестиций вплоть до 2001 снижалась: в 1998 на 25%, в 2000 на 15%. Общий объём иностранных инвестиций в 1994—2002 достиг чуть более 400 млн долл. США, на душу населения — 170 долл. США.
Придя к власти в 2001, партия коммунистов вынуждена была признать: за период реформ (1992— 2000) объём ВВП сократился в 3 раза, фактически произошла деиндустриализация страны, удельный вес промышленности в создании ВВП уменьшился более чем в 2 раза, после 1995 доля промышленности в ВВП стала меньше доли сельского хозяйства, которое в своём развитии отброшено на 35—40 лет назад, реальные доходы населения сократились почти в 10 раз. В 2001—02 структурные реформы продолжились на принципиально новой основе модифицированного законодательства и ряда принятых программ, направленных на усиление государственного регулирования экономикой. В социальной сфере с 2003 началась реализация международного проекта по преодолению бедности в РМ.
Главная цель кредитно-денежной политики, проводимой НБМ, — поддержание стабильности национальной валюты, создание и регулирование денежного и кредитного рынков. Объём кредитов в национальной экономике в 1994—2002 увеличился в 6,2 раза, деньги в обращении — в 6,6 раза. В 2001 банковские активы 5993,5 млн леев, кредиты в экономику 3154,8 млн леев, деньги в обращении — 1834,2 млн леев. Динамика кредитов в реальный сектор экономики неблагоприятна. Соотношение кредитов к объёму ВВП уменьшилось с 7,2% в 1995 до 4,5% в 2001. Вместе с тем спрос на кредиты в реальном секторе экономики поддерживался снижением уровня процентной ставки за кредит — с 377% в 1994 до 11,5% в 2003.
НБМ проводит политику свободно плавающего курса национальной валюты. Цели валютной политики: укрепление национальной валюты и аккумулирование валютных резервов страны (в 1994—2002 лей обесценился более чем в 3 раза). НБМ контролирует репатриацию валютной выручки, её свободная продажа поддерживает валютные резервы (250,2 млн долл. США на 1 апреля 2003).
Цель финансовой политики — достижение сбалансированного государственного бюджета, сокращение его дефицита, уменьшение долгового бремени. В 2002 доходная часть бюджета утверждена в сумме 3593,4 млн леев, расходная — 3973,4 млн леев, дефицит — 380 млн леев. В 1990-е гг. уровень бюджетного дефицита постепенно сокращался с 10,3% ВВП в 1996 до 6% ВВП в 1997, достигнув в 2002 0,5% ВВП. Общая сумма доходов государственного бюджета на 57% сформирована за счёт косвенных налогов и на 21% за счёт прямых налогов.
Важный резерв увеличения доходной части бюджета — сокращение доли теневой экономики, в 2002 она достигла 34% ВВП.
В М. с 90-х гг. сохраняется острая социальная проблема — низкие доходы граждан, нищета и бедность. В 2002 средняя месячная заработная плата 691,9 лея (51 долл.), минимальная потребительская корзина 1134 лея (83 долл.). Денежные доходы на душу населения в 2002 — 321,6 лея (23 долл.), средняя пенсия 160 леев (11,4 долл.). Сдержанными темпами росли сбережения молдавских граждан. Общая сумма вкладов в леях на конец 2002 — 708 тыс. леев, в расчёте на душу населения размер вкладов 195,7 лея. Сохраняется огромная дифференциация доходов богатых и бедных слоёв населения, в 2003 это соотношение — 10,4:1. Издержки трансформации привели к росту безработицы. К 2003 насчитывалось 140 тыс. безработных. В поисках работы возник массовый выезд граждан за рубеж. Поступления денег молдавских гастарбайтеров в М. через банковскую систему в 2002 достигли 270 млн долл. США.
В 1994 была либерализована внешняя торговля, в 1995 отменены все ограничения на экспорт-импорт. По условиям вступления в ВТО действующие в М. таможенные пошлины — от 0 до 15%, средняя тарифная ставка 6,75%.
Экономика чрезвычайно зависима от внешних связей. Почти полностью зависит от импорта энергоносителей, прежде всего из РФ. Из-за узости внутреннего рынка более 1/2 производимой продукции экспортируется. Объём внешней торговли в 1994—97 вырос со 1224 млн до 2127 млн долл. США. При опережающих темпах роста импорта возникла серьёзная проблема отрицательного сальдо торгового баланса (348 млн долл. США в 1997). В 1998 резкое снижение объёма товарооборота до 1675 млн долл. США связано с сокращением экспорта в РФ из-за финансового кризиса в РФ. В 2002 объём внешней торговли — 1718 млн долл. США, экспорт 666 млн долл. США, импорт 1052 млн долл. США, сальдо отрицательное — 386 млн долл. США.
Структура экспорта и импорта за годы реформ сохранилась без особых изменений. В экспорте — львиная доля пищевых продуктов, напитков, табака — 68% (2002), доля текстиля — 16%, кожи и изделий из нее — 3,6%. В импорте преобладает доля энергетических ресурсов — 22,8%, доля машин, аппаратов, электрооборудования — 14%, химической продукции — 11,2%. Основное место в экспорте занимает рынок стран СНГ — 54,4% (2002), рынок ЕС — 22,3%, рынок ЦВЕ — 13,8%, в импорте доля стран СНГ — 40,2%, ЦВЕ — 23,8, ЕС — 25,1%. Приоритетное направление — торговля с РФ, её доля в молдавском экспорте — 37,1%, в импорте — 15,3%.
Наука и культура
Центральный орган управления наукой — Высший совет по науке и технологическому развитию, куда входят 6 представителей центрального аппарата Министерства образования и науки, 4 — от Академии наук, 8 — от НИИ технико-экономической информации. Число научно-исследовательских учреждений — 85 (2001). В Академии наук 6 секций: физико-математическая, биологическая и химическая, гуманитарных наук, сельскохозяйственная, медицинская, техническая. Научный потенциал — 3200 специалистов, в т.ч. 246 докторов наук, 966 кандидатов наук (2002).
В М. обязательное общее 9-летнее среднее образование, полное среднее образование — 11—12 лет. Всего 1500 учебных заведений, в т.ч. 45 высших учебных заведений, из них 33 частных. В 2002 в вузах обучалось 95 тыс. студентов. На начало учебного 2002 действовали 672 дневные общеобразовательные гимназии и 211 дневных лицеев, в них обучались 603 тыс. учащихся, 63 специализированных учебных заведения, в них обучались 15,2 тыс. учащихся.
Расходы на образование и здравоохранение в 2002 — 5 и 3% ВВП соответственно.
Современная молдавская культура, литература и искусство находятся в стадии зарождения. Но уже сейчас за пределами страны признаны такие мастера, как писатель И. Друцэ, композитор Е.Дога, киноактриса С.Тома, оперная певица М. Биешу, эстрадная певица Н. Чепрага, молодые художники Ю.Матей, А.Мудря и др. В республике постоянно действуют 7 музеев (в Кишинёве) — Национальный музей этнографии и природы, Национальный музей истории Молдовы, Национальный музей искусств, Дом-музей А.С. Пушкина, работает выставочный зал Союза художников, множество музейных филиалов. Работают 12 профессиональных театров. Много библиотек, в т.ч. Национальная библиотека и Муниципальная библиотека им. Б.П. Хашдеу с 46 филиалами, библиотека искусств, библиотеки еврейской, русской, украинской, болгарской и гагаузской литературы. М. богата фольклорным искусством, особенно бережно сохраняются традиции в гончарном деле, изготовлении ковров, в резьбе по дереву. Регулярно проводятся музыкальные фестивали «Мэрцишор» и «Приглашает Мария Биешу», широко известны в республике и за рубежом народные музыкально-танцевальные коллективы «Жок», «Флуераш». Проводятся культурные мероприятия национального и международного уровня — национальный драматический конкурс и международный фестиваль «Еуджен Ионеско».
Автор статьи: Л.В. Фокина
Энциклопедия стран мира. — М.: НПО «Экономика», РАН, отделение общественных наук. Главный редактор: Н.А. Симония; редколлегия: В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, Е.М. Примаков. 2004.
countries.academic.ru
Молдова — это… Что такое Молдова?
Координаты: 47°15′00″ с. ш. 28°31′00″ в. д. / 47.25° с. ш. 28.516667° в. д. ^(G)47.25, 28.516667
Молдавия
Republica Moldova
Гимн: «Limba noastră»
Дата независимости 27 августа 1991 (от СССР)
Официальный язык молдавский
(в регионах также гагаузский, русский, украинский)
Столица Кишинёв
Крупнейшие города Кишинёв, Тирасполь, Бельцы, Бендеры, Кагул
Форма правления Парламентская республика
Президент
Премьер-министр
Спикер Владимир Воронин
Зинаида Гречаная
Владимир Воронин
Гос. религия Православие
Территория
  • Всего
  • % водной поверхн. 135-я в мире
33 846 км²
1,4
Население
  • Всего (2008)
  • Плотность 118-е в мире
4 128 047¹ чел.
111,4 чел./км²
ВВП
  • Итого (2008)
  • На душу населения 140-й в мире
$6,197 млрд.^[1]
$2500^[1]
Валюта Молдавский лей (MDL, код 92)
Интернет-домен Телефонный код +373
Часовой пояс UTC +2
1. без населения левобережья Днестра и муниципия Бендеры
У этого термина есть другие значения: см. Молдова (значения)
Молда́вия (молд. Moldova), официальное название Респу́блика Молдо́ва (молд. Republica Moldova) — государство на юго-востоке Европы. Граничит с Украиной на севере, востоке и юге, с Румынией на западе. Столица — Кишинёв. C 1940 по 1991 — Молдавская Советская Социалистическая Республика. 27 августа 1991 года Молдавия провозгласила свою независимость. На территории Молдавии находится непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.

Географическое положение
Молдавия расположена на крайнем юго-западе Восточно-Европейской равнины, во втором часовом поясе, и занимает бо́льшую часть междуречья Днестра и Прута, а также узкую полосу левобережья Днестра в его среднем и нижнем течении. Не имея выхода к морю, страна географически тяготеет к причерноморскому региону, при этом у Молдавии есть выход к Дунаю (протяжённость береговой линии — 600 м).
На севере, востоке и юге Молдавия граничит с Украиной, на западе — с Румынией. Площадь страны составляет 33,7 тыс. км². Территория Молдавии простирается с севера на юг на 350 км, с запада на восток — на 150 км. Крайние точки страны: на севере — село Наславча (48°29′ с. ш.), на юге — село Джурджулешты (45°28′ с. ш.), на западе — село Крива (26°30′ в. д.), на востоке — село Паланка (30°05′ в. д.).
Поверхность Молдавии представляет собой холмистую равнину, расчленённую речными долинами. Средняя высота над уровнем моря — 147 м, максимальная — 429,5 м (гора Баланешты). Полезные ископаемые: известняки, гипс, глины, стекольный песок, гравий, небольшие месторождения нефти и газа.
Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, короткая, лето жаркое, продолжительное. Средняя температура января —4°C, июля +21 °C. Абсолютный минимум —36°С, максимум +47 °C. Среднее годовое количество осадков колеблется в пределах 380—550 мм.
Все реки Молдавии относятся к бассейну Чёрного моря. Наиболее крупные реки — Днестр и Прут. В речных долинах много пойменных озёр. Почвы преимущественно чернозёмные (75 %). Бо́льшая часть территории Молдавии распахана. Степная растительность сохранилась лишь на небольших участках. Леса занимают 6 % территории. Природные районы: Северо-Молдавский лесостепной, Центральномолдавский лесной (Кодры), Южно-Молдавский степной.
Население
По предварительным данным на 1 января 2008 года население Республики Молдова составило 3572,7 тыс. чел. (без ПМР и муниципия Бендеры). В 2007 году в Молдавии проживало в среднем 3576,90 тыс. человек ^[2]
Население Республики Молдова по данным переписи 2004 года составило 3395,6 тыс. человек (данные переписи не учитывают население территорий, администрируемых непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой). Из них 3158,0 тыс. или 93,3 % населения — православные. Плотность населения составляет 111,4 чел. на км². Население Республики Молдова многонационально и поликультурно. Основная часть населения или 75,8 % (по данным переписи 2004 г.) — молдаване. Проживают также: украинцы — 8,4 %, русские — 5,9 %, гагаузы — 4,4 %, румыны — 2,2 %, армяне — 0,8 %, евреи — 0,7 %^[3] и др.
За этот же период увеличилась доля населения гагаузской национальности на 0,3 %, румынской — на 2,1 %, и жители этих национальностей занимают, соответственно, 4-ое и 5-ое место в общей численности населения.
В то же время уменьшилась доля болгар на 0,1 %, а также других национальностей — на 1,7 %.
Необходимо отметить, что молдаване, гагаузы и болгары в большинстве проживают в сёлах, а русские, румыны и украинцы — в городах.
При переписи 2004 года, 78,8 % населения страны родным языком (первый язык, который усвоили в раннем детстве) указали язык своей национальности, а 20,8 % указали другие языки, не совпадающие с их национальностью. Среди молдаван 78,4 % родным языком указали молдавский язык, 18,8 % — румынский, 2,5 % — русский и 0,3 % другие языки. Среди украинцев 64,1 % родным языком указали украинский язык, а 31,8 % — русский. Среди русских 97,2 % родным языком указали язык своей национальности. Гагаузы, так же, как и русские, в большинстве своём родным языком указали язык своей национальности — 92,3 %, а 5,8 % — русский язык. Болгары с родным языком болгарским составили 81,0 %, и 13,9 % родным языком указали русский язык.
Несмотря на то, что большинство украинцев, гагаузов, болгар родным языком указали язык своей национальности, каждый второй украинец, каждый третий болгарин и каждый четвёртый гагауз обычно разговаривает на русском языке. Молдаване, которые обычно разговаривают на русском языке, составляют 5,0 % от их общей численности.
Среди национальных меньшинств 6,2 % украинцев, 4,4 % русских, 1,9 % гагаузов, 2,2 % румын и 7,1 % болгар разговаривают на молдавском языке.
Среди граждан Республики Молдова 12705 человек указали двойное гражданство. Не указали гражданство 390 человек.
Распределение населения в территориальном разрезе показало, что 21 % жителей (каждый пятый) проживает в Кишинёве, 4,6 % — в АТО Гагаузия, 3,8 % — в Бельцах. Крупные районы с населением более 100 тысяч жителей — Кагульский, Хынчештский, Оргеевский, Унгенский. Малочисленные районы — Бессарабский (29 тысяч), Дубоссарский (34 тысячи), Шолданештский (42 тысячи) и Тараклийский (43 тысячи).
Данные двух последних переписей показывают, что за период 1989—2004 гг. население страны уменьшилось на 274 тысячи человек, при среднегодовом темпе снижения 0,5 %. Уменьшение численности за данный период обусловлено снижением рождаемости и отрицательным сальдо внешней миграции.
Перепись 2004 года подтвердила преобладание доли сельского населения в общей численности, которая составила 61,4 % против 57,9 % в 1989 году.
В межпереписной период городское население уменьшалось в среднем на 1,0 % за год, а сельское — на 0,13 %, увеличивая, таким образом, процентный разрыв между этими категориями населения.
Плотность населения в межпереписной период снизилась с 120,4 до 111,4 человек на 1 кв. км.
В 2008 году было зарегистрировано около 25 тыс. браков, что на 2 тыс. меньше показателей 2007 года.
Женщины продолжают быть преобладающей частью населения страны — 51,9 % от общей численности в 2004 г. и 52,3 % — в 1989 г. При последней переписи учтено 1755643 женщины, что на 128 тысяч больше, чем мужчин. На 1000 женщин приходилось 927 мужчин, против 912 в 1989 году.
Несмотря на то, что снижение численности женского населения в межпереписной период было значительнее, чем снижение численности мужского населения, преобладание женщин сохранилось. Женщины более многочисленны после 30 — летнего возраста.
В межпереписной период возрос на 3,5 года средний возраст населения и составил 35,3 года, для женщин — 36,8 года, для мужчин — 33,6 года (по данным переписи 1989 г. средний возраст составлял, соответственно, 31,8, 33,3 и 30,1 лет).
На 1000 жителей Республики Молдова в 2005 г. приходилось 78 автомобилей.
История
До XIV века территория современной Молдавии была частью владений различных племенных союзов (гето-даки, готы, анты) и государственных образований (Древнерусское государство, Галицкое княжество, Золотая Орда). Со второй половины XIV века — в составе Молдавского княжества, в XVI-XVIII веках — под властью Османской империи. В конце XVIII века к Российской империи отошло Левобережье Днестра, в 1812 — Бессарабия. В 1917 провозглашена Молдавская Демократическая Республика. С 1918 года — Бессарабия в составе Румынии. В 1924 на территории Украинской ССР образована Молдавская АССР. В 1940 в результате подписания Пакта Молотова-Риббентропа Бессарабия передана СССР, образована Молдавская ССР. Во время Великой Отечественной войны была оккупирована в 1941—1944 немецкими и румынскими войсками. 24 августа 1944, в результате Ясско-Кишинёвской операции, территория Бессарабии была вновь занята советскими войсками.
31 августа 1991 провозглашена независимость Республики Молдова. В 1994 принята Конституция, действующая до сих пор.
Государственное устройство

Карта Молдавии
Президент
Президент — глава государства Молдавии.
Президент Республики Молдова избирается Парламентом тайным голосованием. Избранным считается кандидат, набравший три пятых голосов избранных депутатов.^[4]
4 апреля 2005 депутаты от Партии коммунистов, а также депутаты от Христианско-демократической народной партии, Демократической партии Молдавии и Социал-либеральной партии переизбрали на пост президента Владимира Воронина.
В 2001 по инициативе ПКРМ парламент принял поправки, по которым, после двух неудачных попыток выбрать президента, парламент распускается и назначаются повторные выборы.
На выборы 2001 Партия коммунистов шла под лозунгами усиления социальной политики, восстановления экономики, поддержки коллективных форм хозяйствования на селе, укрепления отношений с Россией, Белоруссией и с СНГ в целом. Однако в ноябре 2003 отношения России и Молдовы испортились, когда не удалось подписать подготовленный Россией план урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем, предусматривавший федерализацию Молдовы.
Перед самыми выборами Владимир Воронин встретился в Киеве с Виктором Ющенко, а затем принял у себя в Кишинёве грузинского лидера Михаила Саакашвили. Это дало наблюдателям повод говорить о создании нового «тройственного союза» постсоветских государств, направленного против России. Однако в прессе В.Воронин неоднократно отмечал, что Россия была и остаётся стратегическим партнёром Молдавии.
Парламент
Высший законодательный орган страны — однопалатный парламент (101 место).
Депутаты избираются на 4 года по пропорциональной системе с шестипроцентным заградительным барьером.
Первые парламентские выборы после провозглашения в 1991 независимости Молдавии от СССР состоялись в 1994.
На выборах 2001 подавляющее большинство получила Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) (71 место).
6 марта 2005 состоялись очередные выборы. Большинство голосов (46,1 %) и мест в парламенте (56 из 101) второй раз подряд получили коммунисты. На этот раз лидер ПКРМ заявил о том, что будет ориентироваться на вступление в Евросоюз, а партию намерен преобразовать в «европейскую партию нового типа».
В выборах 5 апреля 2009 победу снова одержала ПКРМ (49.48 % голосов, 60 мест в парламенте). Три оппозиционные партии, получившие места в парламенте, в сумме набрали около 35 % голосов. Международные наблюдатели от ОБСЕ назвали выборы «в целом свободными». Тем не менее, оппозиция оспорила результаты выборов, заявив о их фальсификации, и организовала 6 апреля акцию протеста в центре Кишинёва. 7 апреля демонстрация вышла из под контроля и переросла в беспорядки, в результате которых были повреждены здания Парламента и Президентуры Молдавии. К утру 8 апреля беспорядки были прекращены. Было задержано около 200 участников беспорядков.^[5] Мирные акции протеста продолжались в течение недели, их главным требованием было освобождение манифестантов, задержанных ранее органами правопорядка.^[6]
В парламенте оппозицию представляют Либеральная партия (15 мандатов) Либерально-демократическая партия Молдавии (15 мандатов) и правоцентристский Альянс «Наша Молдова» (11 мандатов).
Правительство
Административное деление
Список населённых пунктов Молдавии
В административном отношении Молдова разделена на 32 района, 5 муниципиев (Бельцы, Бендеры, Кишинёв, Комрат, Тирасполь) и 1 автономное территориальное образование (Гагаузия). В 2005 году парламент принял закон об особом правовом статусе Приднестровья, где зафиксировал за Приднестровским регионом территориальную автономию в составе Молдавии. Власти и народ Приднестровья отказались от автономии в пользу независимости.
В Молдове 65 городов и 917 сел.
На настоящий момент районы, расположенные на левом берегу Днестра, а также муниципии Бендеры и Тирасполь находятся под контролем ПМР.
Приднестровье
На территории Молдавии существует непризнанное государственное образование — Приднестровская Молдавская Республика. Под её контролем находится основная часть левобережья Днестра, а также г. Бендеры и ряд сёл на правом берегу. Основу населения региона составляют: молдаване (31,9 %), русские (30,3 %) и украинцы (28,8 %).
Конфликт между молдавскими и приднестровскими властями, начавшийся в 1989, в 1992 привёл к вооружённому противостоянию и многочисленным жертвам с обеих сторон. Конфликт удалось прекратить благодаря вмешательству России и, в частности, благодаря присутствию на территории Приднестровья российских вооружённых сил. В настоящее время безопасность в зоне конфликта обеспечивают Совместные миротворческие силы России, Молдавии, Приднестровья и военные наблюдатели от Украины. В ходе многочисленных переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть соглашения по поводу статуса Приднестровья пока не удалось. Отношения между сторонами конфликта остаются напряжёнными.
Экономика
В Молдове 174 винзавода.
Публичный национальный бюджет 2008 года:
Доходы составили 23 млрд 488 млн леев.
Расходы составили 26 млрд леев.
Дефицит — 2 млрд 512 млн леев.
Среднесуточный объем доходов бюджета в 2008 году достиг 54,5 млн леев против 49 млн леев в 2007 году.
Валютные резервы Национального банка Молдовы в 2008 году составили 1,67 млрд долларов.
Уровень инфляции в Молдове — один из самых низких в Восточной Европе: 7,3% в 2008 году против 13,1% в 2007 году.
По некоторым оценкам (справочник ЦРУ США) до 25% рабочей силы Молдавии трудится за границей.
В 2005 году была признана Всемирным банком беднейшей страной Европы^[7] с расчётным подушевым ВВП за 2008 год, по данным ЦРУ США^[8], $2.500 и среднемесячной зарплатой $350^[9].
Телекоммуникации
Основная статья: Телекоммуникации в Молдавии
На территории Молдавии действуют четыре оператора мобильной связи — Orange, Eventis, Unité и один на территории Приднестровья — Интерднестрком. Проникновение мобильной связи на 1 февраля 2008 года составляло 54,98 % при количестве абонентов 1 882 800. Кроме того есть операторы фиксированной связи — Arax, Arax, StarNet, SunInternet.
Оператором государственных защищенных информационных и телекоммуникационных систем является Государственное предприятие Центр специальных телекоммуникаций (в соответствии с Постановлением Правительства № 735 от 11 июня 2002 года «О специальных телекоммуникационных системах Республики Молдова»).
Внешняя политика
Основная статья: Внешняя политика Молдавии
ГУАМ
ГУАМ — межгосударственная организация, созданная в октябре 1997 бывшими советскими республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ. Политика организации направлена на укрепление связей между её членами.
Вооруженные силы
Полиция
Основная статья: Полиция Молдавии
Здравоохранение
Основная статья: Здравоохранение в Молдавии
Образование
Основная статья: Образование в Молдавии
В Молдавии:
35 вузов.
1551 школ, гимназий, лицеев.
51 колледж.
1295 детских садов.
8 оздоровительных структур.
56 детских лагерей.
116 больничных учреждений.
Выпускниками университетов стали:
17,4 тысячи человек в 2005 году.
104,4 тысячи человек с 1998 по 2005 год.
Литература
Молдавский народ хранит очень богатую и древнюю литературу, которая известна далеко за её пределами.
Наука
Основная статья: Наука в Молдавии
Средства массовой информации
Культура
Религия
Наиболее распространённая конфессия — православное христианство, приверженцы которого составляют, по данным ЦРУ США^[10], 98% населения страны.
На территории Молдавии действуют две параллельные (что обычно считается канонической аномалией) православные юрисдикции, относящиеся к канонически признанным автокефальным Церквам: Бессарабская митрополия Румынской Церкви и более многочисленная Молдавско-Кишинёвская митрополия (Православная церковь Молдовы) в канонической юрисдикции Московского Патриархата.
Также в стране присутствуют верующие других конфессии и религиозных течений: католики, иудеи, баптисты, адвентисты, пятидесятники.
Туризм
Молдавия — страна с относительно слаборазвитой туристической отраслью, несмотря на существование на её территории исторических и современных туристических достопримечательностей.^[11]
Наиболее посещаемое туристами место в Молдавии — это её столица, Кишинёв. Также, с точки зрения интереса для туристов можно выделить другие крупные города: Тирасполь, Бельцы, Бендеры (Бендерская крепость), а также Оргеев, известный своим средневековым городом Старый Оргеев (Орхеюл Векь, Orheiul Vechi).^[12]
К основным туристическим достопримечательностям Молдовы можно также отнести винные и дегустационные туры в крупнейшие в Европе винные подвалы Криково и Малые Милешты и посещение старинных монастырей Молдовы.^[13]
Кроме того, санатории Молдовы в городах Каменка, Калараш и Кагул располагают бальнеолечебницами.^[14]
Следует заметить, что левобережье Днестра и город Бендеры находится вне контроля властей Молдавии, и посещение этих мест связано с пересеченем днестровской зоны безопасности, контролируемой объединённым молдавско-российско-приднестровским миротворческим контингентом, а также получением разрешения на пребывание на территории ПМР от местных пограничников.^[15]
Спорт
Примечания
Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.
biograf.academic.ru
Читать далее

« Предыдущая 1 … 246 247 248 249 250 … 318 Следующая »

Ночь	+18°	+18°	70%	762	2.7	84%
День	+20°	+20°	31%	761	4.6	71%

Республика Южный Судан
англ. Republic of South Sudan

Девиз: «Justice, Liberty, Prosperity «Справедливость, Свобода, Благосостояние»»
Гимн: «South Sudan Oyee!»

Дата независимости	9 июля 2011 года (от Судана)
Официальный язык	английский
Столица	Джуба
Крупнейшие города	Джуба, Вау
Форма правления	президентская республика^[1]
Президент	Салва Киир
Первый вице-президент	Табан Денг Гай (англ.)русск.
Вице-президент	Джеймс Вани Игга (англ.)русск.

Территория
• Всего	644 329 км² (42-я в мире)
• % водной поверхн.	5,6

Население
• Оценка (2016)	▲12 340 000^[2] чел. (76-е)
• Плотность	13,33 чел./км²

ВВП (ППС)
• Итого (2016)	▲ 22,880 млрд^[3] долл. (132-й)
• На душу населения	1886 долл. (155-й)

ВВП (номинал)
• Итого (2016)	▲ 13,825 млрд долл. (119-й)
• На душу населения	1139 долл.
ИЧР (2018)	▼ 0,388^[4] (низкий; 187-е место)
Валюта	южносуданский фунт (SSP, код 728)
Интернет-домен	.ss
Код ISO	SS
Код МОК	SSD
Телефонный код	+211
Часовой пояс	+3
Автомобильное движение	справа

Молдавия Республика Молдова
молд. Republica Moldova

Гимн: «Limba noastră»

Дата независимости	27 августа 1991 года (от СССР)
Официальный язык	молдавский^[1] (румынский)^[2]^{[к 1]}^{[к 2]}
Столица	Кишинёв
Крупнейшие города	Кишинёв, Бельцы, Тирасполь^{[к 3]}, Бендеры^{[к 3]}, Рыбница^{[к 3]}
Форма правления	парламентская республика^[3]
Президент	Игорь Додон
Премьер-министр	Майя Санду
Председатель парламента	Зинаида Гречаный

Территория
• Всего	33 846^{[к 4]} км² (135-я в мире)
• % водной поверхн.	1,4

Население
• Оценка (2017)	↘3 550 900^[4]^{[к 5]} чел. (131-е)
• Перепись (2014)	↘2 913 281^[5] чел.
• Плотность	119,8^{[к 5]} чел./км²

ВВП (ППС)
• Итого (2017)	20,226 млрд^[6] долл. (143-й)
• На душу населения	5697,8^[7] долл. (131-й)

ВВП (номинал)
• Итого (2017)	8,128 млрд^[8] долл. (140-й)
• На душу населения	2290^[9] долл.
ИЧР (2018)	▲0,700^[10] (высокий; 112-е место)
Валюта	молдавский лей (MDL, код 498)
Интернет-домен	.md
Код ISO	MD
Код МОК	MDA
Телефонный код	+373
Часовой пояс	UTC+2, летом UTC+3
Автомобильное движение	справа^[11]

Крупнейшие города Молдавии
Кишинёв Бельцы	Номер	Город	Население	Номер	Город	Население	Тирасполь Бендеры
	1	Кишинёв¹	723,500 (2012)	11	Комрат³	25,600 (2012)
	2	Бельцы¹	145,800 (2016)	12	Чадыр-Лунга³	22,800 (2012)
	3	Тирасполь²	133,800 (2014)	13	Страшены³	21,200 (2012)
	4	Бендеры²	93,700 (2011)	14	Дрокия³	20,400 (2012)
	5	Рыбница²	50,100 (2011)	15	Единцы³	20,200 (2012)
	6	Кагул³	41,100 (2012)	16	Каушаны³	19,900 (2012)



Гимн: «Limba noastră»
Дата независимости	27 августа 1991 (от СССР)
Официальный язык	молдавский (в регионах также гагаузский, русский, украинский)
Столица	Кишинёв
Крупнейшие города	Кишинёв, Тирасполь, Бельцы, Бендеры, Кагул
Форма правления	Парламентская республика
Президент Премьер-министр Спикер	Владимир Воронин Зинаида Гречаная Владимир Воронин
Гос. религия	Православие
Территория • Всего • % водной поверхн.	135-я в мире 33 846 км² 1,4
Население • Всего (2008) • Плотность	118-е в мире 4 128 047¹ чел. 111,4 чел./км²
ВВП • Итого (2008) • На душу населения	140-й в мире $6,197 млрд.^[1] $2500^[1]
Валюта	Молдавский лей (MDL, код 92)
Интернет-домен	Телефонный код	+373
Часовой пояс	UTC +2
1. без населения левобережья Днестра и муниципия Бендеры