Айгир: Горный приют «Айгир»

Айгир – Путешествия. Туризм. Природа. Достопримечательности.

В Башкирии много красивых и интересных достопримечательностей, но есть несколько действительно популярных ещё с советских времен мест. Раньше до них можно было добраться только на электричке или автобусе, а потом пешком. Да, по сути, и сейчас большинство туристов добираются до них именно таким способом. Одно из таких мест – водопад Атыш, я уже описывал. Следующим сразу в голову приходит Айгир. Для многих туристов уже традиция посетить оба этих места как минимум раз в год.

Так получилось, что до лета 2014 года я ни разу не был на Айгире, поэтому жена легко убедила мена посетить эту достопримечательность Башкирии.

Так же, как и на Атыш, сели рано утром на электричку из Уфы до Инзера, но чтобы добраться до Атыша, надо выходить на 71 км, в случае с Айгиром надо доехать до конца. И ждать в Инзере следующей электрички-поезда до Белорецка и выйти на станции Айгир. Мы ехали в битком набитом туристами поезде из одного вагона, поэтому и загружались, и выгружались мы довольно долго и это несмотря на постоянное поторапливание проводниц.

После выгрузки из поезда дальнейшее передвижение только пешком. В течение первых пятнадцати-двадцати минут шли обратно вдоль железнодорожных путей до памятника, а от него уже вверх в гору.

Айгир, как населенный пункт, назван так из-за впадающую рядом с ним небольшую одноименную речку Айгир или Айгирка. Впадает она в Малый Инзер, чуть дальше по течению есть еще порог, который также называется Айгир. Находится он между двумя хребтами Малый Ямантау и Караташ. Так вот, большинству туристов на Айгире больше всего интересны скалы-зубцы Караташа, которые выходят на порог Айгир.

В самом начале тропы к скалам установлен памятник парню, одни говорят, что он упал со скал, другие – что попал под поезд.

От памятника круто вверх идет хорошо протоптанная дорожка между в основном хвойных деревьев. По ней добрались до скал и встали перед отвесной стеной, дальше идти было не понятно куда. Так как нас было всего двое и шли мы не сильно нагруженные, то забрались практически первыми, перед нами в расстоянии несколько десятков метров шли трое парней. Они тоже были  первый раз на Айгире, поэтому сообща мы и искали правильную дорогу.

Тропа прервалась на курумнике местами покрытым мхом, по нему кое-где были заметны следы, таким образом мы снова вышли на протоптанную тропу.

Всю дорогу нас с женой заботил один вопрос, сможем ли мы найти воду на Айгире, так как не взяли её совсем. Поэтому после того, как забрались на первую скалу, через которую все проходят, решили поставить здесь палатку, чтобы в случае чего не долго было бежать за водой.

Примерно через минут 10 пришла следующая партия туристов, которые подсказали, где искать воду. Остальные ещё подтягивались в течение часа.

Я пошел за водой, слез со скалы с другой стороны и пошел по хорошо заметной тропе с разными опознавательными знаками в виде стрелок и тряпочек. По ним дошел до еле заметного ручья между камней. Его немного благоустроили, добавили трубу, чтобы можно было набирать воду.

Пока вода набиралась, а процесс этот не быстрый, несмотря на непрекращающейся дождь, насладился видом южноуральского леса.

Палатку поставили кстати в отличнейшем месте, полностью закрытом от ветров скалами, с хвоей под ногами, чтобы мягче было спать, еще и с оборудованным кострищем. И все это всего в метрах пяти от края скалы.

Итак, палатка стоит, вода есть, осталась одна проблема. Мы взяли палатку у родителей, китайскую легкую, решили свою трехместку не таскать и зря. Китайская палатка оказалась однослойная, то есть от непрекращающегося дождя она стала бы насквозь мокрой, но на наше счастье мы нашли огромный кусок полиэтилена, подвешенный на веревке, спасибо тем, кто его оставил. Он и сам был сухой и нас оставил сухими, не дав промокнуть и замерзнуть ночью.

Вот теперь все готово, жена осталась отдыхать, а я решил пробежаться по скалам по двум другим стоянкам, на которых остановились остальные люди. Поэтому снова пошел вверх по тропе.

Для начала свернул направо, так как этот уровень скал пониже, оказывается, все остановились именно здесь. Расстояние между лагерями разных групп иногда было меньше пяти метров, мне не очень нравится такой отдых, поэтому я в очередной раз порадовался, что мы остановились внизу.

Естественно, здесь тоже скалы, отличный вид с них, в том числе на Малый Ямантау. Ещё одна особенность – небольшой уступ на котором многие любят сидеть свесив ноги, сфотографировать его не получилось, так как там все время были люди.

Вернулся на тропу, поднялся повыше и тропа пошла направо, после дождя идти по ней довольно сложно, все время скользишь вниз, еще и большие лапы елей больно бьют по лицу, если во время их не заметишь.

Третья стоянка на Айгире самая красивая, находится она выше всех и видимо добираются до неё единицы, так как за водой каждый раз ходить тяжеловато. Здесь ходишь прям по скалам, покрытым мхом, кругом хвойные деревья. А у самого края скалы много свободного пространства, с которого открывается вид и на первую стоянку, где встали мы, и на вторую, где встали остальные, и на поселок Айгир, вдали, если приглядеться, видны дым и огни какого-то населенного пункта, возможно, закрытого города Межгорье.

Есть на этой стоянке места, где можно полазить, например, на отколовшейся каменной глыбе. На неё я забраться не смог, так как опять-таки из-за дождя кроссовки очень скользили.

Вернулся к жене и костру, перекусили и стали наслаждаться природой. За то небольшое время, которое мы были на Айгире, он представал перед нами в совершенно разном виде. Во время дождя, после дождя, в тумане, на закате, ночью. Многие любят встречать рассвет на Айгире, ну а мы любим поспать, поэтому ограничились закатом.

 

Утром проснулись, а вокруг все в густом тумане.

Быстро перекусили, собрались и отправились обратно на станцию Айгир ждать обратного поезда. К этому времени туман уже стал расходиться.

Пришли на станцию слишком рано, несмотря на то, что вниз идти довольно тяжело. По крутому склону и скользкой земле все время ноги уходят из под тебя и скользишь вниз на пятой точке.

После того, как доехали до Инзера, нужно было ждать электрички до Уфы несколько часов. Я как избалованный автотурист, который привык в любой момент времени собраться и поехать туда, куда надо, подбил жену пойти на трассу поймать автобус или попутку до Уфы.

Пока шли, снова пошел дождь, поэтому пока прошли через весь Инзер до трассы, промокли насквозь. Автобусов в течение часа не было ни одного, за это время мы дошли до кафе и стояли ждали там под навесом. Там сели на такси, ехавшее из Белорецка в Уфу с уже пятью пассажирами. В Уфу добрались к тому времени, когда электричка только должна была тронуться из Инзера.

В целом Айгир оставил очень приятное впечатление, есть желание сходить туда с детьми, но желательно в будние дни, чтобы было меньше людей. Возможно, я сам сходил бы еще на хребет Малый Ямантау.

Башкортостан: Айгир, скалы хребта Караташ — часть 1

Я хочу рассказать вам про совершенно уникальное место в Башкортостане. Туристы называют эти скалы Айгир, что не совсем верно. Айгир это ручей, деревня и порог на реке Малый Инзер. У скал, о которых пойдет речь, нет своего названия. Есть народные имена — «Орлиные скалы», «Гнездо Орла». Все спутали эти туристы! На Айгире есть и Орлиные скалы, и выступающий камень, который называют «Гнездом» (расскажу ниже).
Все эти скалы вместе являются скалистым обрывом хребта Караташ в сторону реки Малый Инзер. Потому, правильно их будет называть так, как я написал в заголовке.


Путешествие на Айгир с рюкзаком начинается со станции Инзер. Отсюда до станции Айгир ходит поезд «Инзер-Белорецк», состоящий из одного вагона, который местные жители называют «Кукушка».
Если вы добираетесь на внедорожнике, то надо будет заезжать на лесную дорогу через поселок Реветь. Описывать путь не стану. Скажу только то, что там очень плохая дорога, доступная только для внедорожника. А еще, там надо будет переехать вброд горную реку!

2. Станция Инзер

На машине можно подъехать сразу к началу тропы на скалы (см. ниже). А вот пешком, надо будет пройти пару километров от станции Айгир по рельсам. Направление надо держать в сторону Инзера (обратно, если приехали на «Кукушке» от Инзера).

3. Ориентиром начала тропы является памятник погибшему парню, установленный над железной дорогой.

4. Поднявшись от памятника к автомобильной дороге, видим следующий ориентир — надпись «скалы» на камне и стрелка. Для тех, кто приехал на внедорожнике, путь начинается с этого места.

Далее тропа становится очевидной. Не заплутаешь.

5. Посмотрите на фотографию. Этот вид открывается после преодоления половины высоты подъема. Вот эти скалы и называют «Орлиные скалы». Назвали так, потому, что они похожи на орла. На них можно сходить отдельно, но тропа идет выше, к другим скалам. Путаница возникла от того, что те и те скалы находятся рядом.

Тропинка будет круто вести в гору. В какой-то момент она неожиданно уйдет в курум (каменную реку). Направление надо держать на стену скал. Если сомневаетесь, смотрите на потертости на камнях. Направление найти легко.
Еще есть хороший ориентир около курума, это скала «Телевизор». Она монолитная и большая. Надо подниматься по куруму так, чтобы пройти вдоль телевизора и правее него.
Почему «Телевизор»? Это старая банальная туристическая шутка про то, что «Пошел телевизор посмотрю». По этой скале иногда лазают люди с верхней страховкой. Я подозреваю, что ассоциация про телевизор возникла из-за туристов, удобно расположившихся на покрытых мхом камнях, которые наблюдали за скалолазами на скале-телевизоре.

6. Скала «Телевизор»

От телевизора начинаются небольшие скальные уступы (их придется пролезть).
Преодолевая их, мы попадем на самую высокую точку скал. Именно это место называют «Гнездо орла» или «Нависающий камень».

7. «Гнездо орла» или «Нависающий камень».

Перепад высот от железной дороги до этого места составляет 334 метра (695,8-362,1=333,7 метра).

8. Напротив, с той стороны реки Малый Инзер, высится громада горы Малый Ямантау.

9. Правее этой горы, за долиной, видно самую высокую гору региона — Большой Ямантау.

Именно там, у подножия горы, находится загадочный город Межгорье. Туристов туда не пускают, а тех, кто лезет без разрешения, ловят и наказывают.
Про те места ходят много слухов. Говорят, что внутри горы находится подземный город и командный пункт президента страны. Дело в том, что гора состоит из базальта и выдерживает огромные нагрузки. Судя по байкам, город должен уцелеть при ядерном взрыве. Кстати, Владимир Путин одно время приезжал кататься на горнолыжный курорт, находящийся недалеко от этих мест. Это только усиливало слухи. Мол, приехал с инспекцией и заодно покатался на лыжах.

10. Большой Ямантау ближе. Видно город у подножия.

Природные явления в атмосфере в этом месте ощущаются особенно сильно. Однажды я не на шутку струхнул в этом месте, когда налетела грозовая туча и молнии били прямо над палатками. У меня наэлектризовались волосы на голове и торчали, как у георев мультфильмов, которых ударило током.

11. Гроза пролетает чуть выше скал.

12. Вид на «Орлиные скалы» сверху.

Про эти скалы есть пара легенд. Обе, слышанные мной, связаны с жеребцом и именно этими самыми «Орлиными» скалами. Кстати, в переводе с башкирского языка, слово Айгир (Айғыр или Айгыр) означает — жеребец.
Легенда 1 — в лесу над скалами пасся табун лошадей и был в нем конь-вожак Айгир. На табун напала стая волков. Кони стали убегать, а Айгир, чтобы спасти остальных, повел волков за собой и прыгнул с обрыва к реке, ревушей внизу. А волки, якобы, не успели остановиться и улетели следом за жеребцом и все они погибли.
Легенда 2 — Атаман казаков увидел красивого жеребца, пасущегося над скалами. Стал его ловить. Жеребец был очень гордый и не давался. Кончилось тем, что жеребец прыгнул со скал вниз и разбился. Жеребец предпочел смерть неволе, чем и заслужил уважение.

Ну вот, я рассказал про то, что же такое «Гнездо орла» и про то, что на самом деле называется «Орлиными скалами». Во второй части будет нереальный рассвет и информация о том, как найти знаменитый источник «Айгирводоканал».

Продолжение — Айгир, скалы хребта Караташ — часть 2.

скалы, горы и рассветы на Южном Урале.

Этой зимой исполнилось 3 года, как я живу-поживаю на Южном Урале… Много увидено гор, хребтов, рек и тайги. Много услышано баек и старинных легенд. Появились и любимые места, в которые так и тянет вернуться. Одно из таких мест — Белорецкий район, красота которого оставляет самый глубокий след. Так уж вышло, что свои первые шаги по уральской земле я сделала именно тут, в Белорецком районе, а точнее — на станции Айгир.

Самое начало осени. Айгир.

Сокровище Южного Урала

Маленькая деревушка в тайге, рабочий разъезд, тихий уголок — это только станция. А за ней в двух километрах стоят два брата-близнеца: хребет Караташ и хребет Малый Ямантау. Два хребта и два отвесных обрыва, между которыми внизу, смешиваясь с грохотом товарных поездов, ревёт беспокойная река Инзер.

Такие близкие и такие похожие, они всё-таки проживают каждый свою судьбу. Малый Ямантау, тихий и безлюдный хребет, скрыт за границами Южно-Уральского Заповедника. Редкие гости нарушают его покой, а если и приходят, то по-дружески, с уважением к природе. Сейчас попасть на этот хребет можно попасть в сопровождении сотрудника заповедника. Администрация ЮУПЗ расположена в поселке Реветь, куда легко добраться на машине по Белорецкой трассе. Предупредить о приезде лучше заранее, написав письмо на [email protected] или позвонив. Контакты можно найти на сайте www.south-ural-reserve.ru. Это не бесплатно, но поверьте, это того стоит!

А вот с Караташа, а точнее с Айгирских скал, часто слышен радостный смех и шум. Каждые выходные десятки туристов едут сюда, чтобы встретить самые красивые рассветы, приобщиться к природе, отдохнуть от городской атмосферы.

Сейчас добраться на Айгир проще всего на вечерней электричке из Уфы с пересадкой в Инзере (поезда Уфа-Инзер и Инзер-Белорецк), либо приехав с утра на машине к утреннему поезду в Белорецк. Также некоторые пытаются доехать на машине до самого подножия хребта — что ж, такой вариант подходит, если вы ездите на внедорожнике. От станции до скал остается всего 2 километра пешком. Подъем наверх начинается от памятника у железной дороги.

На границе двух миров

Когда я ехала сюда впервые, дорога показалась мне вечностью. Четыре часа до станции Инзер, пересадка на поезд с одним вагоном (плацкарт!), в котором ехать ещё полчаса. Но, по местным меркам — это недалеко и вполне удобно. Именно доступность этого места, а так же исключительная красота сделали его одним из самых посещаемых. Для природы такая нагрузка — скорее в минус, ведь чем больше людей, тем больше мусора. С другой стороны приобщаться к походам лучше начинать именно с Айгира.

Чем же так интересен Айгир? Представьте себе отвесные, почти стометровые скалы с прекрасной ровной площадкой наверху, с невероятными видами, с чистейшим воздухом, с высоты которых вы видите такие же скальники соседнего хребта. У японцев есть такой праздник — Цукими Мацури — праздник любования луной. Если бы на Южном Урале был подобный праздник, то его посвятили бы любованию Айгирскими рассветами.

Рано утром, когда солнце ещё даже не показалось, а только готовится выскользнуть, над Инзером собираются густые воздушные массы, укрывающие мантией Малый Ямантау. Облака движутся, потихоньку выходит солнце, раскрашивая небо природными красками. Особенно красиво в золотую осень, когда лес и курумник, из-за сменившейся расцветки, получают дополнительный объем и изюминку.

И самое прекрасное, что можно придумать в этот миг — выпить чашку обжигающего кофе, сваренного на костре. Сверху, как с высоты полета птиц, видны реки, горы, холмы, а в ясную погоду — наивысшая точка Южного Урала — закрытая заповедная гора Ямантау.

 

Здесь, наверху, есть небольшой родничок с питьевой водой. Правда, если не знать его расположения, найти его будет непросто. Летом он часто пересыхает, во многом из-за того, что за ним не ухаживают туристы. Но большую часть времени он функционирует, поэтому можно разбить лагерь прямо на скалах.

Недавно за Айгир взялись волонтеры и промаркировали и тропу и подход к роднику, поставили таблички и указатели.

Сам подъём на скалы достаточно крутой, но за час с небольшим его преодолевают все, в том числе люди с тяжёлыми рюкзаками. На этом, как правило, пешая часть пути для большинства приезжающих заканчивается, и начинается отдых. Лишь немногие туристы совершают отсюда восхождение на высшую точку хребта Караташ — высоту 919,9 метров, названную почему-то гора Уфа. Раньше идти туда нужно было по компасу, так как тропы не было, а сейчас и тропа появилась и маркировка на деревьях, для тех, кто неуверенно ориентируется в лесу. Несмотря на популярность Айгира здесь ходят и лоси, и медведи.

На пути к Караташу

Вершина Караташа находится юго-западнее Айгирских скал, в двух часах ходьбы. Путь проходит по невероятно тихому и нетронутому лесу. Почувствовать сгустившуюся, концентрированную тишину можно отойдя от лагеря всего на 100-200 метров. Тропа на Караташ начинается прямо за скалами и идет достаточно обрывисто, часто пропадая. Здесь всегда стоит высокая и густая трава, много следов лосей. Часто можно увидеть куропаток.

Тут и там выглядывают небольшие скальные бастионы хребта, на полянках у которых прячутся стаи куропаток. На хребте живет и хозяин тайги, правда увидеть его тут не так-то просто. Но осторожность проявить не помешает.

Лес кажется дремучим, заросшим. Густо и буйно растут цветы, кружевным полотном накрывая целые поляны. Мистическую атмосферу создают черные стволы умерших деревьев. Недалеко от вершины, где уже начинается курумник, есть небольшая, но уютная стоянка для ночевки. И, хоть в округе негде набрать воды, иногда гости есть и тут. Невероятно красив Айгир и зимой, правда без снегоступов подняться сюда будет сложновато.

Чёрная Вершина

Высшая точка Караташа — гора, одна половина которой представляет собой обрыв, усеянный крупным курумом. Другая половина пологая: разнотравье и бесчисленные мхи застилают ее как покрывалом.Место невероятно красивое.

Так и тянет прилечь и отдохнуть наверху, наслаждаясь видом. Именно с вершины хорошо просматриваются оба хребта. Сверху это похоже на волнующееся море зеленой тайги. Скал отсюда не видно — во все стороны зелено, правда кое-где видны небольшие деревушки и поселки. Мы всегда тут бывали в полном одиночестве, что, конечно добавляло атмосферы.

С этой точки видно как два хребта сливаются в одну линию, повторяя изгибы друг друга. Есть мнение, что разлом двух хребтов произошел в древности, в результате мощного землетрясения. Хребет разошелся на две части, между которыми потекла звонкая горная речка Инзер. Так это или нет, неизвестно, но на правду очень даже похоже.

Живописные обломки камней, россыпь курума под обрывом, в сочетании с головокружительным видом, создают очень умиротворенное состояние. Отсюда совсем не хочется уходить, время растягивается. На верху достаточно тепло, нет привычных мощных ветров, дующих на высотах больше 1 км. А самое главное, ничто здесь не нарушает тишину. Даже шумы поездов уже не слышны. Отличное место для того, чтобы подумать о жизни!

Об Айгире и не только

Айгир, скалы которого похожи на огромные ворота хребта Караташ, привлекает не только любителей полазить по вершинам. По большой весенней воде тут очень много сплавщиков. дело в том, что река Малый Инзер отличается бурным нравом, и как раз недалеко от станции идут чередой категорийные пороги.

А вообще, недалеко от станции на берегу реки можно просто отдохнуть и искупаться, полюбовавшись на выходящие в воду скальные ребра.

Турбаза Айгир (горный приют) — от станции в другой стороне. Найти проводника и заказать экскурсию на Айгир можно у них в групе https://vk.com/aigir_rb . Здесь можно пожить (особенно актуально в зимнее время), заказать экскурсию. Вокруг Караташа водят даже конные туры. Здесь очень красивые места, в которых вы точно не заскучаете.

Интересно, что в этом же районе находится еще один туристический объект — Борисовые печи. Развалины печей остались от углежогов, которые промышляли тут в 19-20 веках. Сейчас маршрут Борисовы печи — Айгирские скалы — популярная экскурсия выходного дня. Но хочется надеяться, что вместе с количеством человек будет расти и культура посещения.

TERRA BASHKIRIA | ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ НА АЙГИР

О маршруте

• Республика Башкортостан | Terra Bashkiria
• Уфа – Инзер – Айгир – Инзер – Уфа

• 380 км. — общая протяженность
• 350 км. — дороги асфальтированные
• 20 км. — дороги проселочные
• 10 км. — бездорожье

Маршрут на Айгир известен, наверное, каждому уфимскому туристу, и по популярности с ним вряд ли сравнится какой-либо другой. Тысячи любителей активного отдыха приезжают сюда не только в теплое время года, но и зимой, и делают это отнюдь не зря. Здесь есть и грандиозные скалы, и горная река с шумным живописным порогом, и множество отличных мест для стоянок. Эта территория уже несколько десятков лет привлекает туристов-водников, скалолазов и просто любителей отдохнуть на природе.

Жеребец

Айгир переводится с башкирского как «жеребец». Так называется и железнодорожная станция на берегу реки Малый Инзер, и порог на ней, и небольшая речка, устье которой находится возле станции. Добраться сюда можно двумя способами: на автомобиле и по железной дороге. В первом случае это должен быть как минимум хороший внедорожник, а если поездка планируется весной или после сильных дождей, еще и с грязевой резиной и подготовленный для преодоления водных преград. Лебедка также не будет лишней. Зимой дорогу туда чистят крайне редко и шансы доехать на машине невелики. В любом случае, если вам не знакомо слово «оффроуд», лучше предпочесть второй вариант.

Первая дорога на Айгир

От села Инзер к станции Айгир ведут две дороги. Первая начинается недалеко от кафе «Инзер», на трассе Уфа – Белорецк, через полкилометра от которого, после моста через речку Камаелга, нужно повернуть направо. Через 2 километра, на развилке, следует повернуть направо, на крутой глинистый подъем, который в сырую погоду под силу далеко не каждой машине. Затем дорога, петляя по горам, выходит на трассу газопровода, с которой нужно свернуть налево через 8 километров от вышеуказанной развилки. После брода через ручей Катаскин, чуть менее чем через километр, на поляне возле бывшего одноименного хутора будет выход на дорогу, проложенную вдоль железнодорожных путей. Необходимо учитывать, что весной брод может быть очень глубоким. Следуя по дороге направо, через 5,5 километра прибудем на станцию Айгир. Чуть дальше, справа, находится турбаза, где можно с комфортом переночевать или припарковать машину, если решили остановиться в палатке. 

Вторая дорога на Айгир

Вторая дорога значительно проще, если уровень воды в Малом Инзере не очень высок. Проезжаем мимо села Инзер до деревни Реветь, где находится центральная усадьба Южно-Уральского государственного природного заповедника, чуть не доезжая которой сворачиваем направо, в проезд под железнодорожным мостом. Вдоль железнодорожных путей едем до следующего моста через Малый Инзер, возле которого будет брод, а через пару километров от него все тот же хутор Катаскин. Справедливости ради надо сказать, что существует еще одна, причем самая простая, дорога до Айгира, но, поскольку проходит она по территории вышеуказанного заповедника, проезд по ней официально запрещен.

Прямая дорога через железнодорожный вокзал

Если же вы не любитель внедорожных приключений, то вам – прямая дорога на железнодорожный вокзал, откуда дважды в день отправляются электрички до станции Инзер. В Инзере нужно сделать пересадку на поезд из двух-трех вагонов, прозванный туристами «кукушкой», который за полчаса и символическую плату домчит вас до станции Айгир. Расписание поездов часто меняется, поэтому лучше уточнить его перед поездкой в Интернете.

Когда лучше ехать на Айгир?

Самое эффектное время на Айгире – начало мая, когда под напором талых вод бурлит и неистовствует весенний порог. Сотни туристов приезжают сюда со всех концов страны, чтобы покататься на бушующих волнах или просто посмотреть на это чудо. Сложность порога весной в зависимости от уровня воды может доходить до третьей категории.

Правый берег Малого Инзера

Пробиваясь через скальные толщи красноватых рифейских песчаников, Малый Инзер делит горный массив на две части. На правом берегу находится хребет Малый Ямантау, высотой 976 метров, имеющий несколько вершин, украшенных многочисленными скальными выходами. Несмотря на то что название хребта переводится с башкирского как «дурная гора», в верхней части он чрезвычайно красив и восхождение на него обязательно будет увлекательным мероприятием. Находится хребет на особо охраняемой природной территории, поэтому, если не хотите иметь сложности при общении с егерями, необходимо приобрести билет в заповедник в его центральной усадьбе. Возле последней есть небольшая гостиница, где за символическую плату можно переночевать в весьма скромных условиях. От гостиницы начинается подъем на гору по оборудованной тропе, снабженной информационными указателями. Довольно простой, без резких перепадов, путь приводит к избе на окраине предвершинного плато. Здесь можно переночевать или просто сделать привал перед восхождением на одну из трех основных скальных вершин Малого Ямантау. Каждая из них интересна по-своему. За день, даже при неспешном темпе движения, можно совершить траверс всех трех.

Южно-Уральский государственный природный заповедник был образован в 1979 году в целях сохранения горно-таежных елово-пихтовых лесов, высокогорных растительных сообществ и болот. Общая площадь заповедника составляет свыше 250 тысяч гектаров. Более 90 процентов его территории находится в Башкортостане, в пределах Белорецкого района, остальная часть – в Челябинской области. Это самый большой заповедник на Южном Урале. Деятельность заповедника осуществляется по трем основным направлениям: охрана уникального природного комплекса, наблюдение за состоянием окружающей среды и эколого-просветительская работа.

Левый берег Малого Инзера

На левом берегу Малого Инзера находится не менее живописный хребет Караташ, ощетинившийся в долину реки грандиозной скальной стеной, напоминающей гребень дракона. Туристы прозвали это место «Орлиными скалами». Здесь множество уютных стоянок, большинство из которых расположены прямо на краю отвесного обрыва. С него открывается потрясающий вид на реку, порог, хребет Малый Ямантау на противоположном берегу и высшую точку Южного Урала – Большой Ямантау. Подняться к стоянкам в среднем темпе можно менее чем за час. Тропа наверх начинается через 2 километра от железнодорожной станции, возле памятника погибшему туристу, который напоминает нам о соблюдении мер предосторожности при движении по железнодорожному полотну.

Хребет Караташ

В 3 километрах южнее, на отметке 919 метров, находится главная вершина хребта – гора Караташ, с недавнего времени на картах обозначенная как гора Уфа. Логика в такой топонимии явно отсутствует, но теперь уже из песни слова не выкинешь. Всего за один день можно пройти увлекательнейший и насыщенный радиальный маршрут. Для начала следует совершить восхождение на Караташ, а затем спуститься по его восточному склону в долину речки Айгир, где примерно в 5 километрах вверх по течению находится достаточно интересное место – Борисовы печи. В конце XIX – начале XX века здесь селились углежоги, выжигавшие древесный уголь для нужд Инзерского завода, о чем свидетельствуют остатки печей на поляне слева от дороги. Кладка из натурального необработанного камня, несмотря на солидный возраст, прекрасно сохранилась, а после реконструкции, проведенной силами участников уфимского исторического клуба, одно из сооружений стало вполне пригодным для жилья. Первые восстановительные работы здесь были осуществлены в 2005 году, и с тех пор на поляне каждое лето проводятся различные фестивали и спортивно-исторический лагерь для любителей шотландской и кельтской культуры.

Борисовы печи

В долине реки Айгир, примерно в 5 километрах вверх по течению находится достаточно интересное место – Борисовы печи. В конце XIX – начале XX века здесь селились углежоги, выжигавшие древесный уголь для нужд Инзерского завода, о чем свидетельствуют остатки печей на поляне слева от дороги. Кладка из натурального необработанного камня, несмотря на солидный возраст, прекрасно сохранилась, а после реконструкции, проведенной силами участников уфимского исторического клуба, одно из сооружений стало вполне пригодным для жилья. Первые восстановительные работы здесь были осуществлены в 2005 году, и с тех пор на поляне каждое лето проводятся различные фестивали и спортивно-исторический лагерь для любителей шотландской и кельтской культуры. От Борисовых печей вниз по течению речки Айгир ведет лесовозная дорога, по которой, даже не спеша, можно за час-полтора добраться до железнодорожной станции.

Сплав по реке

К счастью, так сложилось, что Творец щедро наделил наш край природными ресурсами. Не стали исключением и сотни больших, средних и малых рек, чья разветвленная сеть делает территорию Башкирии похожей на кровеносную систему человека. Все это создает отличные условия для развития водного туризма. Безусловно, не все реки пригодны для сплава и не весь теплый сезон, но в жаркие дни летних отпусков любители спокойного отдыха всегда найдут чем заняться. К тому же сплав по горной реке – прекрасная возможность сделать множество отличных фотографий, затратив на это минимум усилий.

Предлагаю взять небольшой отпуск и отправиться в увлекательное водное путешествие по рекам Южного Урала, прихватив с собой фотокамеру. Лучший сезон – с мая по сентябрь, но предпочтительнее, конечно, летние месяцы, когда вода теплая и можно с удовольствием купаться в чистейших горных водоемах. В Башкирии легко выбрать маршрут на любой вкус – от короткого двухдневного сплава до продолжительного похода на 2–3 недели. Море позитивных эмоций и прекрасный фотоматериал в любом случае будут долго напоминать вам о том, что это время прожито не зря.

Хайкинг на Айгире. Караташ — гора Уфа

Красивое ущелье реки, причудливые скалы на хребте и множество вариантов заброски делают это место особенно любимым для похода выходного дня. Вариант хорошего маршрута по хребту Караташ с осмотром основных достопримечательностей вокруг Айгира.

• Нитка маршрута:  мост через Малый Инзер у деревни Реветь – Зубы Шурале – Гора Уфа – Борисовы Печи – Приют Айгир – Порог Айгир — мост через Малый Инзер у деревни Реветь.

Айгир — одно из самых популярных мест у туристов Башкирии. Основной поток идёт на, так называемые Зубы Шурале, откуда отрывается отличный вид на порог Айгир с высоты птичьего полёта. Однако не стоит ограничиваться только скалами над порогом, ведь в этих краях можно пройти и по другим интересным тропам. При желании и нормальной физической форме маршрут можно пройти за один день. 

Точки старта

Вариантов начала маршрута много, всё зависит от транспорта, на котором вы будете добираться. На автомобиле повышенной проходимости, способном проехать реку вброд, можно доехать прямо до деревни Айгир. На любой другой машине можно проехать до деревни Реветь или, если вас не пугают 3 километра плохой дороги, до железнодорожного моста через Малый Инзер.

До села Инзер можно добраться из Уфы на электричке или на автобусе. Если идти пешком прямо от железнодорожного вокзала, то ваш путь увеличится ещё на 6 километров в каждую сторону, поэтому лучше сократить дистанцию, доехав на попутке или такси до Ревети.

До станции Айгир ходит электричка Инзер – Белорецк, в народе «Кукушка». Это самый популярный вариант заброски к Айгиру, но здесь вам нужно постоянно следить за временем и изменениями в расписании электричек. Кроме того, в выходные дни в разгар сезона Кукушка забивается туристами под завязку и, на наш взгляд, гораздо приятнее прогуляться пешком от Ревети, чем зависеть от электропоезда. В зимнее время, когда открыты горнолыжные курорты, с 2017 года курсирует скорый поезд Уфа — Белорецк «Легенда Урала», который останавливается на станции Айгир. Очень удобно и быстро можно добраться прямо до деревни, но в летнее время этого поезда нет.

Начало маршрута из Ревети

Убедившись, что поблизости нет поездов, аккуратно переходим железнодорожный мост через Малый Инзер и движемся в сторону Айгира. Идти можно прямо по железной дороге, соблюдая технику безопасности (пропуская поезда!), а можно по автомобильной дороге, идущей вдоль железки. Второй вариант приятнее, но периодически поднимается в гору, обходя прижимы реки. Кроме того, если вы пойдёте по железке, есть возможность проскочить начало подъёма на Караташ, – он будет примерно через 6 километров после моста. Хороший яркий столб-указатель находится прямо у лесной дороги, от него начинается подъём на Зубы Шурале. Подъём сопровождается бело-зелёными метками на деревьях

 

 

После небольшого участка с курумом тропа проходит через узкое ущелье и выходит к террасам, большинство облюбованных туристами стоянок находятся справа по ходу движения, к ним ведут множество троп. Небольшой родник с питьевой водой находится слева от подъёма: нужно пройти в сторону и немного спуститься вниз, к роднику тропа тоже хорошо читается.

Здесь можно остановиться на ночлег, но необходимо быть максимально осторожным. Помните, любое неосторожное действие на скалах может привести к печальным последствиям. Ночью обрыва не видно вовсе. И самое главное: категорически запрещается употреблять алкоголь наверху! Будьте предельно осторожны на скалах!

 

 

Траверс хребта Караташ

Если вы идёте налегке (без палаток и прочего снаряжения для ночёвки), то можно сразу пойти в сторону горы Уфа. Либо, переночевав на скалах, утром выдвинутся на вторую часть маршрута. 

От стоянок нужно пойти по тропе на юг. Троп поначалу несколько, но затем они сходятся в одну. Здесь тропа гораздо менее протоптана, но всё равно читается. Метки пути есть, только в основном они расположены в обратном направлении: обернувшись назад, на деревьях можно заметить бело-красные круги.  Вдоль всего хребта высота практически не меняется, вы идёте траверсом. До подножья горы Уфа чуть менее трёх километров. Гору периодически можно рассмотреть на открытых полянах, не заросших высокой травой.

Подъём на самую высокую точку хребта Караташ начинается с небольшого курумника, вскарабкавшись по которому, вы попадёте на небольшой пологий участок – это и есть гора Уфа. Соответствующая табличка прибита на большом камне, во все стороны открывается отличная панорама, хорошо виден проделанный путь и предстоящий спуск к деревне Айгир.

 

 

Насладившись видами, спускаемся в долину ручья Айгир. Спуск начинается прямо от вершины, по куруму на восток, идти нужно в сторону ближайшего леса, там, между курумом, начинается тропа с метками на камнях и деревьях.

Примерно через три километра тропа выйдет на покосные поляны, от этих полян можно пройти до ещё одной достопримечательности – Борисовых Печей. Для этого нужно повернуть направо и по лесовозной дороге пройти ещё полтора километра до самой дальней поляны, на краю которой и находятся знаменитые печи углежогов.

Обратно идём по той же дороге, буквально в пятистах метрах от места где вы повернули находится приют Айгир, стоящий на краю одноимённой деревни. В приюте можно вкусно поесть и, что самое приятное, остановиться на ночлег. Таким образом, вы можете не брать с собой снаряжения для ночёвки и налегке пройти хороший пеший маршрут.

• Сайт горного приюта Айгир: aigir.com

 

 

Вернуться также можно разными способами: дождаться электрички, уточнив расписание в приюте, или снова пойти пешком вдоль реки по железной или автомобильной дороге.

Конечно же, не забудьте по пути спуститься к порогу Айгир и посмотреть на него вблизи. В разное время года, порог абсолютно разный и всегда очень красивый. Если идти по железной дороге, порог мимо не пройти, — он вплотную прижимается к длинной гравийной насыпи, напоминающей гигантский козинак.

 

 

Пользуйтесь маршрутом, придумывайте свои и путешествуйте налегке. Ведь в походах главное не то, что вы несёте на себе, а то что вы увидите!

 

Блог интроверта ⋆ Айгир. Поход выходного дня

Река из тумана окутала Малый Ямантау. Раннее утро

Айгир это поселок, расположенный близ одноименного порога на реке Малый Инзер и реки Айгирка. Популярность этому месту придают: живописный хребет «Караташ» с пиком «Уфа» (920 м.), отвесные скалы «Зубы Шурале» с невероятным видом на гору «Малый Ямантау». Многочисленные фотографии в инстаграм, сделанные на краю Айгирских скал, делают свое дело. И поток туристов, желающих встретить рассвет на «краю», здесь постоянный.

Рассвет на вершине Вид на Уральские горы и реку Инзер на закате Малый Ямантау в лучах заходящего солнца

Где находится?

Деревня Айгир находится в 200 км от Уфы, в Белорецком районе республики Башкортостан. У слияния рек Айгирка и Малый Инзер.

Точные координаты: 54.136029, 57.671570

ЖД дорога из поселка Реветь

Как добраться? Подробный маршрут + карта

• На автомобиле. По трассе Уфа — Белорецк необходимо доехать до села Инзер. Оставить авто можно как у местных жителей (договорившись за определенную плату), так и на парковке у ЖД вокзала. Купить билет в кассе вокзала (стоимость 33 рубля), на поезд «Кукушка», до поселка Айгир. Время отправления от станции «Инзер» в 9 утра и 20.57 вечера. Обратно от станции «Айгир» в 6.52 утра и 17.30 вечера.

• На поезде. Также как и на авто, необходимо добраться на вечерней электричке до села Инзер. И далее на «Кукушке» до Айгира.

• Из поселка Реветь. Можно дойти по жд путям от станции Реветь. Пешком около 10 км. Я проходил этот маршрут, использовав сервис BlaBlacar, доехал до поселка Реветь. Интересный маршрут.

Скачайте подробный трек для навигационных карт Maps.me и Osm, перейдя по ссылке под картой ⇓

Скачать ⇒ Маршрут от станции Айгир к Зубам Шурале

Где остановиться на ночлег?

В 50 метрах от ЖД станции Айгир, расположился одноименный приют. Здесь вы можете отдохнуть и переночевать в комфортных условиях. На территории есть замечательная баня, мангальные зоны, беседки. Можно арендовать дом целиком. Также есть возможность просто поставить свою палатку.

ЖД станция «Инзер»

Природные достопримечательности

Высота: 689 метров над уровнем моря. Самое популярное туристическое место на Айгире. Это и не удивительно. С этих отвесных скал, открывается просто невероятный вид на гору Малый Ямантау и горы южного Урала, вплоть до Межгорья.

Порог Айгир на реке Инзер Айгирские пороги на реке «Малый Инзер» Восхождение на Айгир В первых лучах солнца, поход на Айгир

В дали можно разглядеть самую высокую гору Башкортостана, Ямантау.

Вид на гору «Ямантау»

Хотите получить незабываемые впечатления от восхождения к Айгирским скалам? Поднимайтесь рано утром, до восхода солнца. На верху вас будет ждать сказочный пейзаж. Густой утренний туман, словно река обнимающая Малый Ямантау. Самый густой туман в конце лета и начале осени.

Утренняя сказка с невероятным видом Панорама с Хребта Горы Южного Урала

Высота: 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка хребта Караташ. Менее популярное место у туристов. Если вы располагаете достаточным временем, обязательно сходите на эту гору. Открывающийся вид с вершины, точно не разочарует вас.

Пожалуйста, берегите природу! Не мусорите!

 Полезные сайты для путешествий

 

No related posts.