Вардё – самый северный город Норвегии — Путешествуй
Друзья, привет! Сегодня мы отправимся на север, точнее в самую северную часть Норвегии, в город, построенный на полуострове Варангер – Вардё. Природно-климатические особенности Норвегии привлекают огромное количество путешественников, неравнодушных к великолепным горным ландшафтам и свежему морскому воздуху. Одним из самых северных приморских городов Норвегии является маленький портовый городок Вардё, который, несмотря на свою компактность, может оказаться довольно привлекательным для туристов, не боящихся холодного лета!
Вардё – древнейший портовый город, с длительными дружескими норвежско–российскими отношениями, поэтому отправиться туда на отдых русскому туристу не составит большого труда. Добраться до Вардё можно на пароме, самолете, машине или автобусе.
Первым, на что каждый путешественник обязательно обратит внимание, окажется подводный тоннель, являющийся самым старейшим в мире! Он расположен на глубине около 90 м ниже уровня моря, а длина его составляет порядка 3 км. Этот тоннель является связующим звеном между островной и материковой Норвегией и единственным способом добраться до города на машине.
Этот маленький город с населением, не превышающим 3000 человек, является единственным европейским городом, находящимся в арктическом поясе. Интересным фактом, рассказанным местными жителями, является то, что на острове не осталось ни единого дерева, после того случая, как единственное городское дерево сгорело! Остров постоянно подвержен продуванию холодными ветрами, поэтому путешественнику, собирающемуся в Вардё, нужно запастись теплой одеждой, обувью и ветровкой!
При осмотре острова со стороны, в глаза бросается сооружение, представляющее собой огромный белый купол, чуть дальше, приглядевшись, можно увидеть такой же черный купол — это станция Радар Глобус.
История Вардё рассказывает о длительных дружеских отношениях с Поморским краем России. Издавна два морских порта – Вардё и Архангельск, тесно сотрудничали друг с другом, и по сей день поддерживают активные дружеские отношения. Свидетельством этого является памятник поморам–рыбакам и Поморский музей, открытый в Вардё в 1894 году и рассказывающий о тесных отношениях Вардё и Поморского региона. Все таблички с надписями к экспонатам дублируются на русском языке!
Ежегодно в Вардё проходят сезонные фестивали, в которых при желании может принять участие любой турист: это снежная битва «юкигассен», которая проводится каждый год в конце мая и фестиваль блюза в ноябре, а в июле можно оказаться на Поморском фестивале, на который традиционно приглашаются гости (художники, дизайнеры и другие талантливые люди) из Архангельска. На Поморском фестивале можно принять участие в мастер-классах, отведать традиционной русской и норвежской кухни и приобрести памятные подарки и сувениры!
Еще одним печальным фактом, которым знаменит Вардё, является его известность, как города, где в средневековье массово собирали и казнили ведьм и колдунов, держа их в заточении в башне, где они ожидали своего смертного приговора. В Вардё было приговорено к смерти и казнено более 80-ти ведьм и колдунов. В знак этого исторического факта на побережье архитектором Петером Цумтором был воздвигнут мемориал в память о жертвах кровавых казней всего Финнмарка.
Несмотря на то, что при первом знакомстве Вардё кажется непримечательным и холодным городом, у него очень богатая, насыщенная событиями история и своя — уютная, наполненная неповторимым шармом, повседневная жизнь! Несомненно, посетив северный город Вардё, любой турист останется доволен и получит массу впечатлений от своего путешествия.
Приятного отдыха в Вардё, друзья!
Текст: Павел Таскаев
Фото: Pixabay .com
Понравилась статья? Поддержите нас, нажмите:
www.puteshestvuy.com
Вардё или Шеф, всё пропало / Идём на север! / Владимир Кезлинг
Вардё — старейший город в Северной Норвегии и один из старейших в Заполярье. В прошлом, это — один из центров европейской «охоты на ведьм», столица поморской торговли и норвежских арктических открытий. В наши дни здесь ведётся активная деятельность по исследованию шельфовых месторождений в Баренцевом море. Ещё Вардё — самый восточный город Норвегии. Кажется невероятным, но он находится даже восточнее Стамбула. Когда мне впервые сказали об этом, я не поверил и полез проверять по карте. Оказалось, что это — сущая правда. Наконец, Вардё известен как место проведения Скандинавского чемпионата по юкигассену — командной игре в снежки. Интересно? Поехали!
Прошедшую ночь мы провели в маленьком домике в ста сорока километрах от Вардё. Погода продолжала радовать — на небе всё также не было ни облачка, и прогноз на ближайшие несколько суток выглядел таким же благоприятным. Ранним утром, залив на ближайшей заправке полный бак солярки, мы отправились в путь — в Норвегии мы планировали провести ещё два дня, и всё наше время было расписано буквально по минутам: посмотреть хотелось ещё очень-очень многое (и так часть программы в прошедшие дни пришлось из-за погодных сюрпризов сократить).
Дорога на Вардё идёт по берегу Варангер-фьорда. Этот огромный залив, являющийся самым восточным в Норвегии, имеет и русское название — Варяжский. Трасса на Вардё считается национальным туристическим маршрутом. Называется он также как и фьорд — «Варангер». Национальными туристическими маршрутами здесь принято называть дороги, проходящие через наиболее красивые места и снабжённые всей необходимой инфраструктурой — парковками, туалетами, местами для пикников и смотровыми площадками. Всего их в Норвегии восемнадцать. Ранее я уже знакомил вас с двумя из них — «Сеньей» и «Хавёйсунном», и могу сказать, что своё горделивое имя они носят неспроста.
В то утро мы хотели без остановок доехать до Вардё, а знакомство с национальным туристическим маршрутом «Варангер» оставить на следующий день — когда мы поедем обратно. Однако нашей судьбе было угодно распорядиться по-другому.
На дороге шёл ремонт, видимо дорожники тоже решили ухватиться за несколько идущих подряд безоблачных дней и сделать максимум запланированной на этот год работы, а то вдруг завтра внезапно снег пойдёт, и всё — лето кончилось. Несколько ремонтируемых участков, каждый длиной по паре километров, следовали один за другим, собирая на светофорах небольшие пробки из желающих проехать. В ожидании зелёного сигнала я вылезал из машины, улыбался тёплому солнцу и рассматривал окружающие трассу холмы. Вокруг гремела тяжёлая техника — самосвалы, трактора, катки.
Посреди одного из ремонтируемых участков дороги на приборной панели моей Вольво зажглась гирлянда из всевозможных лампочек и уведомлений, сообщающих, что у меня сломалось всё — от коробки передач до тормозов. Машина заглохла. Все попытки завести её оказались тщетными: гирлянда мигала, будто рождественская ёлка, на экран сыпались всё новые ошибки, короче — пахло жареным.
Я позвонил в свой дилерский центр в Санкт-Петербург. Потом друзьям в Мурманск. Затем посовещался с остановившимся рядом с нами сердобольным бородатым норвежцем. Диагноз был очевиден: проблемы с электрикой. Оборудования, чтобы подключиться к автомобильному мозгу и скинуть ошибки, у меня, естественно, с собой не было. Да я, если честно, и представить до этого момента не мог, что моя машина может так вероломно умереть прямо где-то посреди норвежской тундры.
Дорогу снова перекрыли. Вокруг меня суетилась тяжёлая техника, которой я очевидно мешал, неуклюже стоя аккурат посреди ремонтируемого участка. Водитель одного из тракторов не выдержал и предложил позвонить в ближайший автосервис, чтобы они прислали за мной эвакуатор. Я сразу вспомнил озвученную несколько дней назад механиком из Кьёллефьорда стоимость запчастей и работ и вежливо отказался, про себя подумав, что мне дешевле будет просто бросить здесь машину, уехать на первой попутке в Россию и никогда больше в Норвегию не возвращаться.
Кое-как, громко покричав на недвижимое чудо шведского автопрома, потопав ногами и побегав вокруг машины сначала в одну сторону, а потом и в другую, мне удалось привести её в какое-никакое чувство. Ошибки на приборной панели и не думали гаснуть, но мотор завёлся. Машина нехотя, но поехала, правда выдавая каждые пять минут по новому сообщению, каждое из которых было страшнее предыдущего.
До Вардё оставалось около пятидесяти километров. До границы с Россией — примерно двести километров в обратную сторону. Я решил, что до России мы с таким раскладом можем и не дотянуть, а вот до Вардё скорее всего доедем — а там должен быть и автосервис, и гостиница, и магазины, в общем — не пропадём. И мы поехали.
Вардё стоит на небольшом продуваемом всеми арктическими ветрами острове, своей формой чем-то напоминающем топор берсерка. Его длина — чуть больше пяти километров. Ширина в самом широком месте — менее полутора. Общая площадь не дотягивает до четырёх квадратных километров.
Остров соединён с материком трёхкилометровым туннелем, старейшей в Норвегии дорогой, проложенной под морем. Её открыли в 1982 году.
Lonely Planet утверждает, что через этот пролив проходит граница арктической климатической зоны (там где ежемесячная средняя температура не превышает плюс десяти градусов). Так что Вардё — единственный в Норвегии город, находящийся в её пределах (подозреваю, что полуостров Нордкин — тоже к ней относится, но городов там, как известно, — нет, одни деревни).
Кстати, тот же Lonely Planet считает, что Вардё преимущественно населён эмигрантами из России и (внимание!) Шри-Ланки.
С 1998 года на окраине города располагается американский радар Globus II. Видите большой белый шарик в правой части фотографии? Это — он и есть. По официальной версии, его главная задача — отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. По неофициальной, это — часть американской системы противоракетной обороны, и построен он здесь не иначе как следить за пуском баллистических ракет из России. Как раз когда мы были в Вардё, там начинался монтаж нового более мощного радара Globus III. России вся эта история, конечно, не нравится — угроза национальной безопасности, все дела. Местные этот радар тоже недолюбливают — мол создаёт помехи для телевидения и радиосвязи, и, вообще, у тех кто живёт рядом с ним — стали чаще диагностировать рак. Такие дела.
Немного поплутав по городским улицам мы приехали в порт.
Температура воздуха была около десяти градусов тепла, по местным меркам — так настоящее жаркое лето. В порту резвилась местная ребятня. Суровые норвежские дети были откровенно рады первому тёплому дню: они с криками ныряли с причала в ледяное Баренцево море, а после этого «загорали» на непрогревшемся досчатом пирсе.
Последние пару километров нам пришлось тащиться со скоростью километров пять в час, и лишь мы въехали на портовую парковку, машина несколько раз жалобно пропиликала и в очередной раз заглохла.
С одной стороны, ситуация была, конечно, неприятной. С другой — мы находились в центре какого-никакого города, здесь можно было без труда найти гостиницу, и даже снять апартаменты, в наличии имелись магазины, кафе, и некоторые достойные внимания достопримечательности, а главное — отсюда автобусом с одной пересадкой в Киркенесе можно было уехать в Мурманск.
В ближайшем туристическом информационном центре был найден неожиданно сносный wi-fi, и вскоре мы забрали вещи из багажника и переместились в наспех найденный двухэтажный таунхаус метрах в трёхстах от порта.
Владельцем апартаментов, в которых мы остановились на ночлег, неожиданно оказался тот самый сердобольный бородатый мужик, предложивший нам свою помощь ещё днём, когда мы только встали посреди ремонтируемой дороги. По моей просьбе он выяснил, что, во-первых, местные автосервисы, конечно, могут нам помочь, но там и так очередь, и даже диагностика, не говоря уже о ремонте, будет стоить нам целое состояние, во-вторых — эвакуатор до российской границы, а это — примерно двести пятьдесят километров, будет стоить, как минимум, тысячу евро, а то и полторы, в-третьих, если будет всё совсем плохо, он готов отвезти нас на следующий день до Киркенеса, откуда мы сможем поймать автобус в Россию, и пока мы будем думать там, что делать дальше, присмотреть за нашей машиной. Всё это было, конечно, очень трогательно; я поблагодарил нашего нового знакомого и стал искать альтернативные пути решения нашей проблемы.
Пока я обзванивал фирмы с норвежскими и российскими эвакуаторами, а заодно и всех моих знакомых, кто мог хоть как-то помочь, наступила ночь. К этому времени подходящий вариант хоть и не без труда, но был найден: на следующий день за нами должен был приехать грузовик из России, который отвезёт нас вместе с машиной в Мурманск, а там уже есть официальный дилер Вольво, они-то мою машину и починят (забегая вперёд, скажу, что всё, конечно же, пошло немного не по плану, и ремонтировать машину мне пришлось уже в Санкт-Петербурге).
Мы выдохнули и отправились гулять по городу. Часы показывали начало первого ночи. Был отлив.
Остров Вардёйа, на котором расположен Вардё, имеет древнюю историю — некоторые местные археологические находки датируются каменным веком. Вообще, по правде говоря, островов раньше было два, а между ними существовал пролив шириной примерно в сотню метров. В Средние века между островами был насыпан искусственный перешеек, и они оказались объединены в один.
В лучшие времена здесь проживало более четырёх тысяч человек. С 1995 года население начало резко сокращаться, и сейчас в Вардё живёт менее двух тысяч.
Зато, здесь прямо с набережной в порту можно наблюдать за морскими звёздами.
А ещё по улицам Вардё разгуливают потрясающие холёные коты.
Главная городская достопримечательность — крепость Вардёхус, самая северная в мире.
Первое укрепление появилось здесь в 1306 году. Всего год спустя в город прибыл епископ для освящения местной церкви. В 1324 году был заключён договор о меже между Норвегией и Новгородской республикой. В те времена граница проходила по реке Тана, а Вардё был самым восточным форпостом Норвежского королевства.
Последний раз крепость перестраивалась в 1734—1738 годах, и с тех порт остаётся практически неизменной.
Большинство крепостных пушек направлены на восток, в сторону России, но в течение последних нескольких веков они так ни разу и не стреляли, чем норвежцы невероятно гордятся.
Считается, что за всю свою историю крепость Вардёхус принимала бой лишь однажды — в 1940 году при вторжении сил нацистской Германии. Укрепление стало последним местом в Норвегии, где был спущен норвежский флаг, и первым местом, где он был поднят осенью 1944 года после изгнания фашистов.
В наши дни крепость не имеет военного значения, однако здесь до сих пор располагается гарнизон — комендант и четверо солдат. Над укреплением ежедневно поднимается флаг Норвегии, а в честь государственных праздников, дней рождения королевской семьи, и первого восхода солнца после долгой полярной ночи устраивается салют.
Вардё — один из крупнейших центров европейской «охоты на ведьм».
В соответствии с христианским мировоззрением, Финнмарк считался «Ultima Thule» — краем света. Согласно одному из поверий, на полуострове Варангер, практически напротив Вардё, находился спуск в ад, откуда по всему миру распространялись длинные полярные ночи без солнечного света, черти и прочая нечисть.
В дополнение к этому, в XVII веке центральная датско-норвежская власть слабо контролировала свои дальние провинции, и суд в Вардё в основном чинили местные чиновники, большинство из которых были иностранцами. Следует сказать, что европейские христиане вообще с большим недоверием относились к саамам, преимущественно населявшим Финнмарк и остававшихся верными своим языческим ритуалам. Саамы в то время считались народом магов. Особое подозрение вызывали жёны рыбаков, остававшиеся в одиночестве на долгие месяцы, пока их мужья уходили в море. Ходили поверья, что в связи с недостатком мужчин, те часто вступали в тайную прелюбодейную связь с нечистой силой.
В 1620 году в Финнмарке был оглашён новый датско-норвежский закон о колдовстве и чёрной магии. Практически сразу после этого в Вардё начались суды над ведьмами. В январе 1621 года некая Мари Йоргенсдаттер под пыткой призналась, что в Рождественскую ночь к ней явился сатана и спросил, будет ли та служить ему, и она ответила «да». После этого дьявол превратил её в ведьму, укусив между пальцами левой руки, и велел следовать за ним в дом к её соседке Кирсти Сёренсдаттер. Когда они пришли, последняя сообщила, что Мари должна отправиться с ней на рождественскую вечеринку, проходящую на горе Людерхорн в окрестностях Бергена в Южной Норвегии, после чего превратила Мари в лисицу, набросив на неё лисью шкуру.
По воздуху они перелетели на вершину Людерхорна, где Мари встретила многих своих знакомых, как из Вардё, так и из других поселений, расположенных вдоль Варангер-фьорда. Все они были там в обличье животных — кошек, собак, птиц и морских монстров. После окончания шабаша ведьмы также по воздуху вернулись обратно в Финнмарк, а Кирсти отправилась в Берген, чтобы отплыть домой по морю.
Также Мари призналась, что ведьмы были ответственны за страшную бурю, которая произошла в декабре 1617 года. Тогда в окрестностях Вардё неожиданно разыгрался страшный шторм, в результате которого затонуло десять лодок и утонуло около сорока рыбаков. Причиной такого поступка она назвала конфликты между соседями, а также то, что жёны утопших моряков в их отсутствие занимались сношениями с дьяволом и демонами.
Другие обвинённые в колдовстве подтвердили слова Мари. Так по словам одной из обвиняемых, ведьмы трижды связали рыболовную верёвку, плюнули на неё и развязали, после чего море в считанные мгновения разбушевалось. При этом многие из подозреваемых в колдовстве, опрошенных зимой 1621 года, под пытками указали на Кирсти Сёренсдаттер, как на своего лидера. По результатам расследования, которое длилось около месяца, десять женщин были приговорены к сожжению завживо на костре.
Вскоре выяснилось, что Кирсти Сёренсдаттер действительно была в Бергене и вернулась домой на корабле, что подтверждало версию о шабаше, произошедшем в Рождественскую ночь на Людерхорне. Под пытками она созналась, что колдовству её обучила одна старуха в Дании, откуда она была родом. Кирсти была заживо сожжена на костре 28 апреля 1621 года, став одиннадцатой жертвой «охоты на ведьм» в Финнмарке.
В течение нескольких следующих десятилетий борьба с колдовством в Вардё не прекращалась. Со всех окрестностей в крепость Вардёхус, использовавшуюся тогда в качестве тюрьмы, привозили на суд ведьм и колдунов. Пик судебных процессов пришёлся на 1662—1663 годы, после чего пошёл на спад. Всего с 1621 по 1692 год примерно полторы сотни несчастных оказались обвинёнными в колдовстве. 91 человек был сожжён на костре, из них 77 женщин и 14 мужчин. Интересно, что все приговорённые к казни мужчины были саамами, а большинство женщин — норвежками. К слову, всего в Финнмарке в то время проживало около трёх тысяч человек.
С тех пор за Вардё закрепилось прозвище «Город ведьм». В память о тех событиях на берегу пролива, отделяющего остров Вардёйа от материка, в 2011 году был открыт мемориал Стейлнесет.
Авторами памятника являются швейцарский архитектор Петер Цумтор и американский скульптор и живописец Луиза Буржуа.
Мемориал состоит из двух отдельных зданий: деревянной конструкции, напоминающей повёрнутый на бок огромный корабль, и квадратного зала из чёрного стекла.
Внутри стеклянного павильона находится инсталляция «Проклятые, одержимые и возлюбленные». Её центр — стул, из которого вырываются огненные языки пламени. Над стулом — семь овальных зеркал, символизирующих свидетелей жестоких казней.
Вторая часть мемориала — длинная деревянная галерея с маленькими окнами. Всего их — девяносто одно, столько же сколько человек было сожжено на кострах в XVII веке. Через весь павильон проходит узкий и тёмный коридор, освещаемый тусклыми лампочками.
Ещё одна важная страница в истории Вардё — период торговли с поморами, народом, проживающим вдоль берегов Белого моря.
По одной из версий (явно притянутой за уши), в былые времена здесь существовали два поморских поселения — Варгаево и Васино, основанные когда-то чуть ли не новгородскими купцами. Впоследствии Варгаево превратилось в Вардё, а Васино — в Вадсё, город, ныне располагающийся в семидесяти километрах от Вардё.
Действительно, давным-давно Вардё именовалось иначе — Варгёй (по-норвежски — Vargøy). Это название, вероятнее всего, происходит из древнескандинавского языка: vargr — означает «волк», а øy — «остров». Соответственно, в прошлом название этого места переводилось как «Волчий остров». Примерно в XVI веке Варгёй трансформировался в Вардёй, от древнескандинавского varda — «пирамида из камней».
Как бы там ни было, но эти земли действительно испокон веков были тесно связаны с Россией. Первые морские походы викингов к берегам Белого моря, где когда-то располагалась полулегендарная страна Бьярмия, совершались ещё в IX веке нашей эры. Долгая история взаимоотношений между народами привела к развитию торговли, пик которой пришёлся на XVIII-XIX века.
Вардё в то время нередко называли столицей поморов. Здесь, как и во многих других поселениях Финнмарка, широко использовался российский рубль, практически полностью вытеснивший из оборота все остальные валюты. Именно в связи с этим в 1789 году норвежский король пожаловал Вардё статус города.
В то время в Вардё говорили на руссенорске (или «Моя-по-твоя», по норвежски — «Moja på tvoja») — смешанном русско-норвежском языке, включавшем в себя около 400 слов (50% — из норвежского языка, 50% — из русского).
Торговля между поморами и местными саамами и норвежцами прекратилась лишь после появления СССР, что привело к полному закрытию границ. Примерно тогда же вымер и руссенорск (говорят, что в наши дни его можно ещё услышать на Шпицбергене).
Сегодня от Вардё до России — рукой подать. В хорошую погоду вдалеке видно побережье Рыбачьего полуострова, это уже — Мурманская область. Видите заснеженные горы на горизонте? Это оно и есть.
На окраине Вардё стоит телескоп, в который можно разглядеть русский берег во всех деталях.
Православный поклонный крест в Вардё установлен в память о русских и поморских рыбаках и мореходах, которые приходили в эти края и жили тут.
Интересно, что сложись история иначе, эти земли вполне могли стать частью России, претендовавшей в некоторые периоды своей истории на всю территорию Финнмарка.
Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Единственное, что осталось в Вардё русского — несколько могил, расположенных позади памятного камня.
Скорее всего, они принадлежат поморским морякам либо сезонным рабочим, ежегодно приезжавшим на заработки в Вардё вплоть до 1920 года. Так как все они были православными, их нельзя было хоронить на освящённых лютеранских кладбищах, поэтому для захоронений использовалась небольшая площадка на окраине города. Местные старожилы рассказывают, что раньше на могилах стояли деревянные кресты, до наших дней не сохранившиеся.
В наши дни Вардё очень популярен у фанатов арктической природы и у бёрдвотчеров, эдаких орнитологов-любителей, готовых дни напролёт проводить в наблюдении за птицами. Примерно в километре от Вардёйа расположен заповедник Хорнёйа. Там регулярно обитает около восьмидесяти тысяч птиц, среди которых свыше пятнадцати тысяч тупиков и несколько тысяч кайр. Я расскажу вам про этот остров в следующий раз.
Сегодняшний Вардё — это пустынные улицы и невысокие деревянные дома.
Некоторые из них окрашены в стильный чёрный цвет.
Побратим Вардё — Кемиярви, самый северный город Финляндии.
Часовня Вардё.
Церковь Вардё.
Городской пейзаж.
Пригородный пейзаж.
В Вардё начинается (или заканчивается?) автомобильный маршрут E-75, проходящий через всю Европу. Другой его конец находится в Ситии на острове Крит. Протяжённость этого маршрута — почти 5700 километров.
Неожиданно я вспомнил, что в паре километров от меня в порту стоит обездвиженная машина, которую нужно как-то доставить в Россию, и потихоньку начал сходить с ума.
Часы показывали третий час ночи.
The show will go on!
Следующая часть: День 15 (точнее — утро). Остров Хорнёйа
kezling.ru
Вардё — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Ва́рдё (норв. Vardø (инф.),с.-саамск. Várggat) — город и коммуна в Норвегии.
География
Вардё находится в фюльке (административной единице) Финнмарк — самой северной части континентальной Норвегии на полуострове Варангер. Город располагается на узком острове Вардё (6 км длиной), расположенном на севере Варяжского залива.
Население
На 1 января 2008 года население города, по данным Центрального статистического бюро Норвегии, насчитывало 1930 человек.[1] Основную массу населения составляют норвежцы.
Транспорт
Город связан с общенорвежской дорожной системой шоссейной дорогой. С материка на остров проложен тоннель.
В городе (на материковой части) действует аэропорт.
В гавань города заходят суда пассажирской линии Хюртирута
Хозяйственное значение
Имеется гавань, порт, вывоз рыбы. Тут же расположен Вардёхюс также Вардегуз (Vardøhus) — самая северная средневековая крепость в Норвегии и мире. В крепости растёт одно из очень немногочисленных в Вардё по климатическим причинам деревьев, которое каждую зиму заворачивают от холода и ветра.
Радар Globus
С 1998 года в городе располагается радар Globus II (AN/FPS-129 «Have Stare»). Задачей радара является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах.
Однако, из-за близости радара к российской границе и возможной связи радара в Вардё с американской системой противоракетной обороны, станция в Вардё стала причиной дипломатических споров между Россией и Норвегией[2]. Российская сторона считает, что основной задачей станции является отслеживание пусков баллистических ракет[2]. Очевидно, радиолокационная станция может быть использована и в интересах национальной ПРО США, что, в свою очередь, является прямым нарушением договора ПРО-72
В мае 2017 года в Вардё начался монтаж ещё более мощного радара Globus III[4][5].
Крепость Вардёхус
В Вардё находится крепость Вардёхус, история которой прослеживается с 13-14 века. Уже в двадцатом столетии крепость сыграла свою роль во Второй мировой войне и успела недолго побыть тюрьмой. В настоящее время это туристическая достопримечательность.
- Виды Вардё
Кирха Вардё, 1933 год
Примечания
Ссылки
Автостопом через всю Норвегию: Вардо и мемориал в память жертв охоты на ведьм: victorganin — LiveJournal
После Киркенеса я заехал в маленький городок Вардо, где находится очень интересный мемориал, ради которого я и хотел посетить это место. Пожалуй, это единственный случай, когда ради мемориала я специально поехал куда-то, о самом городе я не знал абсолютно ничего.
1. Город Вардо (Vardø) является самым восточным городом в Норвегии. Хотя в русском языке принято писать Вардё, с чем я абсолютно не согласен, т.к. звучание там скорее «О», чем «Ё». Мягкое звучание, по типу как у немецких/эстонских/етц букв с точками.
2. В городе насчитывается около двух тысяч человек. Сам город находится на острове. На фото можно видеть въезд в подводный тоннель. Красное здание — местная школа, рядом со школой стадион и всякие турники. Забавно, что всего в нескольких метрах от школы находится кладбише. Ученики сидят на уроках и из окна видят место, в которое они отправятся через какое-то время. Оптимистичный вид из окна, не правда ли.
3. Местная церковь
4. 
5. А вот из-за этой сферической штуковины у России знатно бомбит. Этот радар был установлен якобы для отслеживания движения космического мусора, но он также может отслеживать и движение ракет, что противоречит договору о ПРО. Кто же захочет, когда выпущенные им ракеты будут отслеживаться? Как же тогда превратить США в радиоактивный пепел™, если они выпущенные ракеты будут отслеживать?
6. Общага для чаек. Можно яйца там добывать. Кстати, пробовал яйцо чайки на Нордкапе (только чайка была другого вида, с чёрными крыльями и немного больше), вполне норм по вкусу, а само яйцо крупнее куриного раза в два.
7. Сам город выглядит не очень ухоженным, после посещения относительно больших городов, это выглядит как-то бедно. Много заброшенных зданий. Большое здание на фото — что-то типа рыбного завода, видимо. Причём, кажется, что оно ещё функционирует, судя по обилию чаек возле этого здания.
8. 
9. Местный арт
10. Вот это очень круто. В этом городе с 2012 года проводят арт фест, поэтому там можно встретить много крутых граффити. Здесь можно посмотреть на другие интересные работы http://komafest.com/
11. А вот и то, ради чего я и ехал в этот город. Steilneset Memorial — памятник жертвам охоты на ведьм в Норвегии в 17 веке. Большинство жертв были из северной Норвегии. Напомню, что в этой части живут много саамов, у которых изначальная религия была очень странной. Так называемый промысловый культ, в котором есть различные духи — оленеводства, рыболовства и охоты. Поклонялись они сейдам — священным объектам в виде камней/скал/озёр. Шаманство для этих людей было нормой. В 17 столетии в этих местах было сожжено более 100 человек — 77 женщин и 14 мужчин, которые были осуждены за колдовство.
12. Такой вот куб с тёмными стёклами, можно зайти внутрь
13.
14. Именно этот горящий стул и заманил меня в это место на самом востоке Норвегии.
15. Рядом есть второе сооружение, дверь которого всегда открыта для посетителей. Здание метров 100 в длину, и шириной несколько метров, стены сделаны из прочной ткани.
16. Около сотни окон и перед каждым висит по обычной лампе накаливания. Лампы-то не экономичные, горят 24/7, а мощность их наверное около 40 ватт. Чуть менее трёх тысяч киловатт энергии в месяц накручиваюют духи ведьм.
17. На стенах висят приговоры убитым. Кем был и за что приговорён. В конце написано «Приговорён к сожжению на костре»
18. Тоже приговорён с кожжению на костре. Сейчас это кажется нереальной дикостью, но всего несколько столетий назад это было нормальным. Люди осуждали этих «колдунов» и свято верили, что они могли что-то такое наколдовать. Верили в это благодаря своим страхам и власти, которая убеждала их в этом (ведь не будет же власть обманывать свой народ, да?). Поэтому когда этих бедолаг сжигали, многие люди, наверное, смотрели на это и выкрикивали что-нибудь вроде «так его, нехуй тут у нас колдовать». Сейчас в большинстве стран существует похожее. Только это уже не колдовство. Но методы те же — страх и пропаганда, кормящая этот страх.
19. Есть даже книжечки маленькие, в которох написаны все приговоры. На норвежском и английском языках.
Хоть это и маленький город, и смотреть там нечего, но я ни раз не пожалел, что заехал туда. После посещения этого мемориала есть над чем подумать. И эта сотня убитых лишь малая часть тех жертв охоты на ведьм в средние века. Средние века прошли, но охота продолжается. Только это уже не ведьмы, а всякие, кто не угоден тем, кто рад бы сжигать людей. Я сейчас не про преступников, которых иногда следовало бы сжигать, а про обычных людей, которые в различных странах дискриминируются по различным признакам — где-то из-за религии, где-то из-за ориентации, где-то из-за политических взглядов. Методы остались прежними и охота продолжается.
Чтобы вам было удобнее следить за обновлениями и новостями моего блога, подписываемся в других соц сетях:
Страница проекта в ВКонтакте
Канал проекта на YouTube
Я в ВКонтакте
Страница проекта в Фейсбук
Инстаграм — здесь обычно самый свежак, так что подписываемся и следим за обновлениями
Также все ссылки и контакты есть на моём сайте http://ganin.ee/
Волшебные кнопочки. Нажимаем без стеснения
victorganin.livejournal.com
Вардё. Самая северная крепость в мире: anniken_nordic — LiveJournal
- anniken_nordic (anniken_nordic) wrote,
anniken_nordic
anniken_nordic
Не смотря на то, что на крепость никто не посягал в течении столетий, она регулярно подновлялась, перестраивалась под новые условия. Последние крупные изменения в крепости произошли в начале 18-ого века. С тех пор практически ничего не изменилось.
Крепость восьмиугольная, расположена на возвышенности, с которой открывается хороший обзор прилегающих территорий.
У входа в крепость — памятник королю Хоккону Седьмому — королю, правившему больше 50 лет. Именно на его правление пришлась Вторая мировая война. Король конечно не защищал Норвегию от немцев, а благополучно со всей семьей отъехал в Англию. А вот крепость Вардё, как раз сражалась дольше всех — гарнизон крепости ожесточенно оборонялся от наступавших немцев (это была первая и последняя осада крепости). Вот так — ждали врага с востока, а он можно сказать с юга пожаловал. Конечно, силы были не равны. Немцы заняли и крепость и сам город Вардё и находились там вплоть до осени 1944 года, когда были в буквальном смысле выбиты сильнейшими бомбардировками советской авиацией (город Вардё, кстати этими бомбардировками был практически стерт с лица земли). Но норвежцы не в обиде, ни на короля, удравшего в Лондон, ни на немцев, пожегших весь север, дабы он русским в целости не достался, ни на русских, выкуривавших немцев с севера любыми способами.
Конечно, крепость Вардё это не средневековые замки Франции. В 18-ом веке так уже не строили из-за развития мощной артиллерии — любые стены уже довольно легко пробивались. Для крепости 18-ого века важно было не взыбиться вверх, а наоборот заглубиться. Поэтому крепость Вардё — невысока — это укрепление с земляными валами, закрывающими основную часть здания. И только на верху, почти вровень с землей установлены пушки.
Территория крепости открыта, несмотря на то, что там находится действующий военный гарнизон. Вход в музейную часть — 30 крон (обычная норвежская цена посещения музея). Во внутреннем дворе в старых хозяйственных постройках разместилась экспозиция об истории укрепления.
А вот дом коменданта крепости (черт, край какого-то мужика в кадр попал).
А это — достопримечательность Вардё — у дома коменданта растет единственное в городе дерево — тундра ведь, однако.
Комендант крепости был в отпуске, поэтому он разрешил мэру Вардё провести в своем доме прием в честь Поморского фестиваля. Жилая часть дома находится наверху (туда конечно не пустили), а на первом этаже расположены две официальные гостиные, в одной из которых прием и состоялся. А в коридоре — примечательный стенд — портреты всех комендантов, начиная с 18-ого века. Среди них оказывается была одна женщина (предыдущий). Наверное, классная работа.
Конечно, военную ценность Вардёхюс потеряла, однако за гарнизоном крепости остались некоторые важные обязанности — в частности давать салют из пушек по государственным праздникам (День независимости Норвегии 17 мая, в день расторжения унии со Швецией 7 июня, а также в дни рождения членов королевской семьи). Кроме того, Вардёхюс салютует в день, когда на небе после долгой полярной ночи появляется солнце.
Кто идет в муниципальные депутаты? История одной кандидатуры
Хотела написать про Норвегию — про сыродельческую ферму, про город Алту, про суши из оленя. Но опять московские новости затмевают всю скандинавскую…
Не родись красивой.
Совсем не про Норвегию. Просто второй день не могу
естьспать спокойно. Пребывая в заоблачных, почти призрачных далях совсем не обратила…Некрасивый Киркенес или вопросы благоустройства.
Надо заметить, что когда нынешней весной в Киркенесе начал таять снег, то город выглядел весьма непривлекательно. Как-то совсем не по-европейски.…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
anniken-nordic.livejournal.com
отели в Вардё, — Booking.com
Выберите язык. Мы говорим на русском и на 42 других языках.
Популярные языки среди пользователей в России
- Русский
- English (UK)
- English (US)
- 简体中文
- Français
- Deutsch
Все языки
- English (UK)
- Deutsch
- Nederlands
- Français
- Español
- Español (AR)
- Català
- Italiano
- Português (PT)
- Português (BR)
- Norsk
- Suomi
- Svenska
- Dansk
- Čeština
- Română
- 日本語
- 简体中文
- 繁體中文
- Polski
- Ελληνικά
- Русский
- Türkçe
- Български
- العربية
- 한국어
- עברית
- Latviski
- Українська
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Malaysia
- ภาษาไทย
- Eesti
- Hrvatski
- Lietuvių
- Slovenčina
- Srpski
- Slovenščina
- Tiếng Việt
- Filipino
- Íslenska
www.booking.com
Вечный костер ведьм
В Норвегии, в городе Вардё, завершается строительство памятника жертвам «охоты на ведьм». Его авторы — архитектор Петер Цумтор и художник Луиза Буржуа. Буржуа не увидит мемориал в Вардё, свою последнюю работу, реализованным: она скончалась в мае этого года.
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Вардё находится на севере Норвегии, вблизи российской границы, и занимает половину маленького острова, отделённого от материка узким проливом. Эта область называется Финнмарк, её коренное население — родственные финнам лопари. Другое название местности — Варангер — очевидно, появилось благодаря русским мореходам, которые называли норвежцев на средневековый лад «варягами». Вардё — самый северный город Норвегии, от него стартовали полярные экспедиции Амундсена. С конца 1990-х годов остров увенчивает монументальная сфера американского военного радара, предназначенного якобы для наблюдений за космосом; у ее подножия — остатки старой крепости, деревянный городок из нескольких улиц и высокая, тоже деревянная, церковь.
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Вардё известен как один из крупнейших центров «охоты на ведьм» в Европе. В Норвегии в XVII веке центральная власть слабо контролировала провинции, где самовластно распоряжались чиновники, часто иностранцы. Многие лопари в то время были язычниками, практиковали колдовство. Кроме того, в рыбацких деревнях мужчины надолго уходили в море. Чиновники сомневались в воздержности их жён и подозревали, что, за недостатком мужчин, те вступали в связь с нечистой силой. Как сообщает в своих публикациях историк Руне Бликс Хаген (Rune Blix Hagen) из Университета Тромсё, за одно столетие — с 1593 по 1692 годы — в Вардё прошло около 140 процессов над ведьмами, и около 100 человек приговорили к смерти и сожгли. Суды были не церковными, а гражданскими. Вопреки стереотипам, суды часто выносили оправдательные приговоры, среди подсудимых было много мужчин, большинство осуждённых — норвежцы, а не лопари (в частности, все казненные женщины были норвежками).
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Спустя века, перед наступлением третьего тысячелетия власти норвежских провинций занялись изобретением мемориальных проектов, связанных с наиболее значительными моментами их истории. Правительство Финнмарка решило построить в Вардё Поморский музей (город долго и активно торговал с поморами) и памятник жертвам ведовских процессов. Осуществить их нужно было в пятилетний срок, до 2005 года. Музей — филиал местного Варяжского музея (Varanger Museum) — построили, а мемориал — не получилось.
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Затем проектом заинтересовалась организация «Национальные туристические маршруты» (Nasjonale turistveger). Начав функционировать в 2005, она занялась созданием новой системы туристических путей, и в качестве объектов инфраструктуры (смотровых площадок, мостов, стоянок) построила много прекрасных архитектурных сооружений, которые сами стали новыми достопримечательностями Норвегии. «Национальные туристические маршруты» стала заказчиком и памятника в Вардё. Вместе с тем, как сообщает Рейдун Лёура Андрессон (Reidun Laura Andresson), специальный советник Народной коммуны Финнмарка, Варяжский музей будет организовывать выставки, связанные с мемориалом, и экскурсии к нему.
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Была создана новая рабочая группа под руководством живописца Свейна Рённинга (Svein Rønning), куда вошел, в частности, скульптор Кнут Вольд (Knut Wold). Группа критически оценила замысел мемориала, который собирались осуществить власти города и администрация музея. Как рассказывает Рённинг, «план мемориала был в то время более религиозным, [представляя из себя] памятник всех религий. Мы решили, что должны изменить его, сделать художественной инсталляцией и частью проекта Национальных туристических маршрутов». Первая их мысль была о знаменитом художнике Луизе Буржуа, вторая — об архитекторе Петере Цумторе. «Мы послали Луизе Буржуа письмо с информацией о месте и о местных ведовских процессах. Мы не знали, как эти сильные личности отнесутся к идее совместной работы. Однако, оба они согласились».
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Луиза Буржуа писала заказчикам письма, в которых интересовалась в первую очередь судьбой осуждённых ведьм: были ли они сильными, были ли сексуально активны и т. д. Затем состоялся продолжительный обмен имэйлами между художницей и архитектором («ты начинай первым» — «нет, ты»), затем, наконец, осенью 2006 года они сделали первые наброски. Цумтор начал проектировать мемориал после того, как посетил Вардё. Участок для мемориала был уже определен — то самое место, где происходили казни. Однако, конкретные точки, в которых разместятся два его здания, Цумтор сам выбрал на указанной территории.
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото: icofederico via flickr.com
Монумент состоит из длинной деревянной галереи с окнами, число которых соответствует числу казнённых на этом месте, и отдельно стоящего кубического павильона из чёрного стекла. В павильоне расположена инсталляция Луизы Буржуа — стул с вырывающимися из него языками пламени и семь овальных зеркал над ним. Как поясняет Пер Рицлер (Per Ritzler) из «Национальных туристических маршрутов», «Буржуа имела в виду женщин и их социальное окружение. Они были матерями, женами, и стул с пятью языками пламени должен символизировать членов их семей. Зеркала символизируют свидетелей их жестокого убийства».
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © icofederico (flickr.com)
Луиза Буржуа успела не только разработать инсталляцию, которая была построена в точном соответствии с её детальным проектом, но и увидеть и одобрить проект архитектурной оболочки своего сооружения.
Мемориал планировали построить в 2009 году. Однако, летом того года его строительство было заморожено из-за недостатка финансирования. Осенью средства были найдены, стройка возобновилась, и в июле 2011 года планируется её полностью закончить.
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © icofederico via flickr.com
Как сообщает госпожа Андрессен, у местных жителей неоднозначное отношение к монументу. Многие (действительно, многие) рады ему, другие видят в нём необоснованную трату денег. Один из сторонников проекта, главный редактор местной независимой газеты Osthavet Ховард Мекеле (Håvard S. Mækelæ), замечает по этому поводу, что почти все деньги, которые тратятся на постройку мемориала, пришли в город извне. Кроме того, по его словам, «в Вардё много маленьких памятников, так что поступали комментарии об острове, превращающемся в музей». Впрочем, это голоса скептиков, а не принципиальных противников мемориала. Многих сомневающихся соблазнило то, что в городе будет находиться дорогостоящий объект знаменитых авторов. Все надеются, что памятник привлечёт в город туристов, которые, по словам Мекеле, «становятся все более важными в экономике Вардё».
archi.ru
