Россия азия – Asia Russia Daily — Новости Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тывы

Страна Россия — это Европа или Азия? :: SYL.ru

Многих людей интересует вопрос о культурной, социальной и географической принадлежности России к азиатской или европейской части мира. Их интересует, где находится Россия – в Европе или Азии, самосознание какой из этих цивилизаций ближе всего к российскому и стоит ли государству в своем развитии равняться на них или оно имеет свой, отдельный путь?

Географическое положение

Площадь России составляет 17 тысяч км2. Территория РФ занимает 1/3 самого большого материка в мире – Евразии. Страна Россия расположена в Европе и Азии.

Если внимательно посмотреть на карту, то можно заметить, что азиатская часть России чуть ли не в 3 раза больше европейской (приблизительно 77 % от территории всей страны). Однако большая часть населения проживает в европейской части государства – свыше 80 %.

Для ответа на вопрос «Россия находится в Европе или Азии?» можно попытаться проанализировать все 85 субъектов России и определить, как каждый из них относится к восточной и западной части России. Например, Бурятия – это однозначно азиатский регион, а вот Калининградская область будет относиться к европейским. И хотя территория Азии значительно больше европейской, количество жителей и субъектов выше в европейской части. Именно по этой причине вопрос, к какой части мира все-таки относится российское государство, до сих пор сохраняет свою актуальность.

Это интересно! Существует только один город России между Европой и Азией, находящийся на идущей по водоразделу границе, часть территории которого является европейской, а часть – азиатской. Этот крупный город – Екатеринбург.

Где граница Европы и Азии в России?

Политика России, как внутренняя, так и внешняя, во многом определяется ее географическим положением. Границы страны протянулись в длину на 12 000 км, зачастую они расчерчены естественным путем – по горным хребтам и рекам.

В современном мире считается, что разделять Азию и Европу не совсем целесообразно. Однако условная граница все-таки установлена. Граница Европы и Азии на территории России берет свое начало от Карского моря и далее идет по Уральскому хребту на юг до казахстанских гор Мугоджары.

История определения границы

Для наиболее объективного определения границы Европы и Азии на карте России необходимо обратиться к историческим данным.

Уже в античные времена люди верили в возможность существования некоторой границы между частями света. Древние греки считали, что она разделяет пополам Средиземное море. Математик Древней Греции Птолемей определил ее по Дону и Керченскому проливу. Эта точка зрения просуществовала до XVIII века.

Термин «Европа» также был придуман эллинами. Весь мир жители Древней Греции делили на Ливию (Африку), Азию и Европу. Северное Причерноморье для них было уже краем света, об остальных территориях они имели весьма смутное представление.

В Средневековье люди практически не задумывались о вопросах географии, считалось, что это прерогатива отдельных философских умов. Только в XVIII веке возникла новая теория, которая устанавливала Уральские горы в качестве разделительной черты между Азией и Европой. Однако эта версия постоянно оспаривалась. М. В. Ломоносов считал, что граница Европы и Азии в России должна быть проведена по рекам Дон и Волга.

Во времена существования СССР Америка и Европа проводили разделительную черту по западной границе СССР (в настоящее время это граница на севере Грузии и востоке Украины), относя это государство к Азии, а западные страны – к Европе. При этом даже считающаяся восточной страна – Турция — являлась частью Европы. Подобное проведение границы Европы и Азии на карте России, учитывая зону российского влияния, указывает на устойчивость разрыва в коллективном сознании. Например, несмотря на то что Турция была членом НАТО, поднялся большой шум, когда эта страна решила войти в состав Евросоюза.

Историческое обоснование отличия от Европы

Современные географы полагают, что Россию спокойно можно отнести к европейскому государству. Так считают многие жители Америки, Европы, Азии и России. Это обосновывается и при взгляде на сложившуюся политическую ситуацию. РФ является частью многих европейских объединений, в том числе и такого специфичного, как Совет Европы.

Однако западноевропейские народы прошли общий исторически обусловленный путь развития – они являлись частью Римской империи, которая впоследствии была завоевана германцами. Их объединили войны с Византией, создание единой христианской церкви, во главе которой стоял папа римский, последующее освобождение от церковной власти. Россию же эти события обошли стороной, а вот все до единого государства Западной Европы принимали в них участие. Так что тысячелетие развития, направленного по разным путям, не могло не сказаться на различия в образе жизни российских и европейских жителей и их менталитете.

Психология

Исторический путь – это только одна сторона медали. Не следует забывать и о национальной психологии и массовых стереотипах мышления. Возможно, именно этот аспект позволит ответить на вопрос: «К чему относится Россия – к Европе или Азии?»

Если рассматривать исторически сложившиеся традиции, то можно понять, что они несут чаще всего азиатский характер. Это почтительное отношение к семье и к старшим, и одновременно слегка пренебрежительное отношение к женщинам. В характере русских людей преобладают также достаточно типичные черты. Среди положительных можно выделить эмоциональность и гостеприимство, к отрицательным относятся лень, жадность и зависть. Часто в стране встречаются коррупционеры.

Рассмотрим основные отличия в менталитете европейских и российских жителей:

  1. Языковые. На первый взгляд кажется, что здесь говорится о произношении слов, которое в каждом языке свое. Однако это не совсем так, дальше речь пойдет о смысловой нагрузке слов и синонимичных сочетаний. Если, например, рассматривать лексическое значение русской речи и французской, то можно заметить различия в осмыслении человека и его предназначения. Если в русском языке отдельно взятая личность выступает в качестве пассивной категории, то во французском подчеркивается, что каждый человек сам строит свою судьбу. Также и в решении проблем: если русские пытаются выкрутиться самостоятельно, ругая при этом начальство и жизнь, то европейцы обсуждают все вопросы в коллективе.
  2. В единомыслии. Редко когда россияне свои собрания проводят без прений. Здесь каждый считает свою точку зрения истинно верной и не хочет уступать другому. Объединение возможно в редких случаях, под предводительством харизматичного лидера (Ленин, Разин, Пугачев), и ведет обычно к революционному перевороту. Собрания в Европе более мирные, хотя европейские страны тоже имеют кровавые страницы в истории.
  3. Моральные. По мнению Запада, справедливость – это норма жизни. Здесь широко распространено мнение о правах, одинаковых для всех. Их педантичность и аккуратность видна даже в самых мелких деталях. В России же народ живет более свободной жизнью, редко ограничивая себя узкими рамками. Многие политические вопросы чаще всего решаются с применением силы (как и в Америке).

Общественное устройство

Возможно, ответить на вопрос «Россия – это Европа или Азия?» поможет рассмотрение основ азиатского и европейского общества.

Отличительная черта европейцев, несмотря на сложное сочетание традиций, правил и религиозных вероучений, — это взаимное сотрудничество. Все вопросы они решают в коллективном обсуждении с учетом мнения всех сторон. При этом основополагающим фактором выступает объединение и разрешение проблем путем голосования. Данный принцип как раз лежит в основе демократии – самого популярного политического течения в Европе.

В Азии не существует единой азиатской цивилизации. Она подразделяется на индуистский, исламский и китаецентристский миры. Каждый из них имеет свои уникальные особенности, то есть Азия состоит из миров с разнообразной религиозной основой, имеющих между собой мало общего. Однако и в ней можно выделить основную общую черту – это наличие кланового мышления. Здесь самое главное – узы между семьями и кровное родство. Все вопросы азиаты решают на клановых собраниях. Политическое устройство государств направлено на защиту в первую очередь кланов, а уже потом – отдельных индивидов.

Россияне не подразделяются на кланы и лишены инстинкта сотрудничества. Единым связующим звеном здесь выступает государство. В связи с этим всенародные выборы почти лишены смысла. Если на Западе народ имеет влияние на выбранных представителей, в России властные структуры свободны от контроля снизу и в то же время лишены народной поддержки.

Культура

Российская цивилизация образовалась на стыке двух культур – восточной и западной. Терпимость к другим культурам и многонациональность возникли благодаря необычному географическому положению государства. Так что же такое Россия – это Европа или Азия?

Если учитывать культурные различия, то культура в России по своим качественным признакам ближе к европейской. Российские города – европейского типа, славянский язык также сформировался в результате посредничества европейских стран и входит в семью индоевропейских. Исторических связей с Европой на порядок больше, чем с азиатскими странами. Европейское влияние выше азиатского, что заметно сказывается на культурном наследии России.

Религия России – христианство, пришла она также из Европы, хотя правильнее о ней говорить как о ближневосточной религии.

Многие образцы российского искусства имеют европейское происхождение. Это различные музыкальные шедевры, произведения литературы, картины, театральные спектакли.

В то же время исторически Россия шла по другому пути, отличному от Европы. Ее обошли стороной Реформация и Просвещение, массовые буржуазные революции. Она не приняла римское право.

Именно поэтому европейские ценности в современной России воспринимаются с некоторым безразличием. Положения о гражданском обществе, правах человека, секуляризме и демократии не вызывают особого интереса у соотечественников.

Культурная карта мира

Для более детального рассмотрения аспектов поднятого вопроса «Россия находится в Европе или Азии?» можно обратиться к Инглхарт-Вельцельской карте мира. В ней содержатся сведения об устройстве общества и самосознании жителей каждого государства. Разработана она была в 2004 году известными политологами, фамилии которых и послужили названием для карты.

Согласно данным карты, в 2004 году Россия считалась нерелигиозной и рациональной страной. Отношение ее жителей к религии было таким же, как и у проживающих на территории Дании и Германии. Однако к 2010 году общество стало более религиозным, ближе к Молдове.

Если задуматься об отношении человека к жизни и обществу, в котором он существует как отдельный индивид, можно выделить две полярных ценности: «выживание» и «самовыражение». Для жителей России наиболее важно выживание. Согласно культурно-политологической карте, жители лишь небольшого числа стран озадачиваются этим вопросом. Европейские государства в большинстве своем нацелены на самовыражение. Это означает, что осознание себя как личности и право на индивидуальное самовыражение для европейцев значительно важнее, чем безопасность государства.

В соответствии с этими тенденциями можно отметить, что развитие страны смещается к более религиозному восприятию мира, а ее жители по-прежнему остаются нацелены на выживание. Если посмотреть на карте другие государства, то можно заметить, что со временем Россия начинает больше тяготеть к азиатским странам и отдаляться от европейских.

Самобытность

Многие при ответе на вопрос: «Россия – это Европа или Азия?» — считают, что Россия не относится ни к Европе, ни к Азии, это вполне самобытная страна со своей культурой и обычаями. Ее относят к Евразии, самостоятельной цивилизации, устойчивые признаки которой формировались на протяжении веков. Причем эти признаки были взяты не из «классической» в современном понимании Европы, а из тех стран, которые в прошлом входили в состав Византийской империи и языческой Скандинавии.

В период становления Россия впитывала как европейские, так и азиатские ценности. На нее наложили свой отпечаток европейские походы и принятие христианства с одной стороны, и ордынское иго и набеги кочевников с другой стороны. В результате политики, направленной на постоянное объединение земель, и образовалась самая большая по площади страна в мире.

Таким образом, жители каждого субъекта РФ будут иметь отличные от людей, проживающих в других местах, культурные установки и ценности. И государство, являющееся сплавом различных регионов с разными традициями и культурой, не может однозначно относить себя целиком к какому-либо типу.

В какую сторону двигаться?

Нельзя сказать, что Россия имеет типично европейские или конкретные азиатские черты, она развивается сразу в нескольких направлениях. Можно сказать, что положение России на пересечении Востока и Запада позволило ей развить новый тип цивилизации, абсолютно не похожий на известные ранее. На вопрос «Россия – это Европа или Азия?» можно ответить так: «Россия является самостоятельной цивилизацией».

Однако, несмотря на все преимущества русского народа, ему еще есть куда расти и двигаться. В то же время следует помнить, что для будущего самосовершенствования необходимо сначала объективно взглянуть на действительную реальность и полностью проанализировать ее, чтобы без жалости приступить к искоренению найденных недостатков.

В целом Россию сложно назвать азиатской или европейской. Она представляет собой абсолютно уникальную цивилизацию со своей богатой историей и своеобразными традициями и культурой.

www.syl.ru

Азиатская часть России — это… Что такое Азиатская часть России?

Азиа́тская ча́сть Росси́и, или Азиатская Россия — часть России, географически относящаяся к Азии. Ныне административно подразделяется на Уральский (УФО), Сибирский (СФО) и Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) Российской Федерации.

Описание

Площадь макрорегиона около 13,1 млн км², что составляет около 77 % территории нынешней России. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории УФО, СФО и ДВФО в общей сложности проживало около 39,13 млн человек, то есть 27 % от общего населения РФ.[1]

В среднем плотность населения здесь заметно ниже европейской части страны и одна из наименьших в мире — 1,9 жителя на 1 км² (средняя по РФ — 8,3). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в азиатской части России проживало 25,55 млн чел.[2].

Крупнейшие города (с населением свыше 500 тыс. человек): Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Красноярск, Тюмень, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Томск. Азиатскую часть России составляют четыре экономических района страны — Уральский (частично), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

История

Российская империя

Исторически к азиатской части России относились все земли, находившиеся за пределами некогда традиционного восточнославянского ареала расселения, обретённые с середины XVI века, после того как Великое княжество Московское, завоевав Казанское и Астраханское ханства и расширившись за Волгу, стало царством Русским.[3]

Дальнейшая территориально-политическая экспансия России привела к включению в её состав новых обширных земель. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона Азиатская Россия на начало XX века состояла из Сибири (с Дальним Востоком), среднеазиатских владений (нынешние Казахстан и Средняя Азия) и Кавказского края империи (нынешнее Закавказье). Такая трактовка была принята и зарубежными источниками — например, к азиатской России относили бакинские нефтепромыслы.

Советский Союз

С образованием после Октябрьской революции РСФСР, а позже — Советского Союза, а также повышением закавказских и среднеазиатских республик и автономий до статуса союзных республик понятие азиатской России утратило прежний смысл и уступило место новому — Азиатская часть СССР. В частности, такая формулировка используется в Большой советской энциклопедии[4] и советской профильной литературе. При этом под азиатской частью России стала иметься в виду лишь находящаяся в Азии часть территории РСФСР.

Азиатская часть нынешней России:
     Уральский экономический район      Западно-Сибирский экономический район      Восточно-Сибирский экономический район      Дальневосточный экономический район

Современность

Этот смысл сохраняется[5] и после распада Союза в 1991 году, когда в его среднеазиатском и закавказском регионах образовались независимые государства, а РСФСР стала Российской Федерацией. Часто современные источники[кто?] пишут термин со строчной, а не заглавной буквы, тем самым утверждая его сугубо географический характер.

В энциклопедиях иногда встречаются и особые варианты — скажем, в «Истории Отечества» употребляется понятие «Азиатская территория Российской Федерации».[6] Иногда, особенно в зарубежных источниках, под азиатской Россией понимается Сибирь с включением в её пределы российского Дальнего Востока.

Примечания

  1. Вишневский, А. Replacement Migration: Is is a solution for Russia?, United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs (15 августа 2000), стр. 6.
  2. Предварительные итоги переписи 2010 г.
  3. Русское государство в XVI — начале XVII в.
  4. См., например, статью в БСЭ.
  5. См., например, статью в энциклопедии «Кругосвет»
  6. См., например, статью в энциклопедическом словаре «История Отечества»

Литература

  • Атлас Азиатской России на сайте «Руниверс»
  • Азиатская Россия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • История открытия и исследования Советской Азии: Сборник / Авторы: Белов М. И., Гвоздецкий Н. А., Мурзаев М. Э. и др. — М.: Мысль, 1969. — 535 с. — (Открытие Земли). — 13 000 экз.
  • Гвоздецкий Н., Михайлов Н. Физическая география СССР. Ч. 2. Азиатская часть. — М., 1970.
  • Под руководством Г. В. Глинки Атлас Азиатской России. — Издание переселенческого управления землеустройства и земледелия. — СПб.: типография А. Ф. Маркса, 1914. — 71 с.
  • Географическое изучение Азиатской России: (к 40-летию Института географии СО РАН) / РАН. Сибирское отд-ние, Ин-т географии.. — Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1997. — 264 с. — ISBN 5-02-030786-6
  • Сибирь. Атлас Азиатской России. — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 664 с. — ISBN 5-287-00413-3

См. также

dic.academic.ru

Азиатская часть России

Где находится Азиатская часть России

 

 

Азиатская часть России это часть нашего государства, территориально, находящаяся в Азии. Этот макрорегион имеет площадь в 13 млн. квадратных километров. Это составляет почти 80 процентов всей российской территории, где проживает 40 млн. российских жителей, а это 30 процентов от всех жителей нашей страны.  Европейская часть более плотно заселена, чем Азиатская часть.

 

Азиатская часть состоит из четырех крупных экономических районов нашего государства. К ним относятся следующие районы:

— Урал;

— Западная Сибирь;

— Восточная Сибирь;

— Дальний Восток.

 

Крупнейшими российскими городами, лежащими в Азии, которые населяет 600 тысяч жителей и более, являются следующие города: Челябинск, Омск, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Кемерово и ряд других городов.

 

 

Границы Азиатской части России

 

 

Уральскими горами Европа отделяется от Азии. Горы являются природной границей деления. Азия находится восточнее Уральских гор. Азия выходит к двум океанам: Северному Ледовитому океану и к Тихому океану. Занимает 3 пояса климата. Азия пересекается Северным полярным кругом. Значительная часть территории лежит в северной зоне. Сюда входит Западная и Восточная Сибирь и дальневосточная территория. Территория Азиатского макрорегиона протянулась от Уральского горного массива до Тихоокеанского побережья. В азиатский макрорегион входят: Западно-Сибирская равнина, территория плоскогорья Средней Сибири, Южносибирский горный массив а также территория Дальнего Востока.

 

 

Районы Азиатской части России

 

 

Азиатская Россия включает 4 района. Три из которых, полностью входят в ее состав, а четвертый район – Уральский, частично. Рассмотрим особенности каждого из районов.

 

 

 

Западносибирский район. В свой состав включает: Алтайский край, Новосибирскую, Тюменскую, Омскую области и другие населенные пункты. Протяженность района составляет 3 тысячи километров, а это почти 15 процентов от всей площади нашего государства. Является самым нефтегазоносным районом в нашем государстве. Здесь находятся богатые залежи нефти и газа, осуществляется их добыча. Основной транспортной сетью является железная дорога. На Алтае выращивается сахарная свекла, разводят домашний скот.

 

 

Восточносибирский район. В его составе состоят: Бурятия с Тувой, Иркутская область, Красноярский край и другие населенные пункты. Площадь района приближается к 25 процентам общей площади страны. Население здесь малочисленно. Всего 6 % жителей России. Ведущей деятельностью региона является топливно-энергетический комплекс и цветная металлургия. Регион богат углем. Здесь содержится угольный запас, который составляет более 50% от всего запаса страны. Регион богат и залежами железной руды. В Норильске производят кобальт с никелем, множество редких металлов. Производится в регионе и глинозем. Регион богат лесами и водными ресурсами. Широко развито целлюлозно-бумажное производство. Основу сельского хозяйства составляет выращивание зерновых культур, выращивание домашнего скота.

 

Дальний Восток. Включает в свой состав республику Саху, Амурскую и Магаданскую области, Хабаровский край и Приморье с Чукоткой. Площадь дальневосточного региона составляет 35 процентов всей российской территории. Заселен регион слабо. Его населяет лишь 5 % жителей страны. Дальневосточная земля богата топливно-энергетическими ресурсами. Крупнейшие залежи угля находятся в Приморье, на Сахалине и в Магадане. На Сахалине активно ведется нефтедобыча, а ее переработка осуществляется уже в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске.

 

Половина дальневосточной земли относится к Якутии. Здесь расположены богатейшие золотые месторождения, добываются алмазы, олово, слюда с вольфрамом, железная руда. Развита горнодобывающая отрасль. Значительную роль в регионе играет авиационный транспорт. На юге Приамурья выращивается зерно и соя, овощи. Выращивают свиней и домашнюю птицу. В Якутии занимаются разведением крупного рогатого скота, выращиваются лошади местных пород.

 

 

Уральский район. Район занимает площадь в 825 тысяч квадратных километров. Этот регион является границей деления Европы от Азии. Урал является сухопутным районом, но благодаря речным сетям, владеет выходами в 3 моря: Каспийское море, Азовское море и Черное море. Высоко развиты транспортные сети. Повсюду проложены линии железных дорог и автотрассы. Повсеместно протянут нефтепровод и газопровод. Частью региона является Уральский горный массив. Он оказывает существенное влияние на формирование климата, служит преградой для перенесения влаги на восточную территорию. Урал богат запасами минералов, черными и цветными металлами, углем и медью. Добывается здесь калийная и поваренная соли. Ведется здесь и добыча благородных металлов: золота, платины и серебра. Половину Урала покрывают леса и реки.

 

 

Субъекты Азиатской части России

 

 

На территории российской Азии находится множество различных субъектов. Наиболее крупные из них являются республиками. В Сибирском округе это Бурятия, Алтай и Хакасия. На дальневосточной территории находится единственная республика Саха. Ряд азиатских субъектов являются областями. К Уралу относится следующий ряд областей: Свердловская с Курганской области и Тюменская с Челябинской области.

 

В Сибири находятся следующие области: Кемеровская с Иркутской области, Омская с Новосибирской области. На Дальнем Востоке существуют следующие области: Амурская с Магаданской и Сахалинской области. Также в Азиатской части лежат 2 автономные округа: Ханты-Мансийский округ на Урале и Чукотский округ на дальневосточной земле. Существует здесь и единственная автономная область. Это Еврейская автономная область Дальнего Востока. В русской Азии находятся и края. В Сибири это Алтайский с Красноярским края, на Дальнем Востоке расположены 3 края: Приморский с Камчатским и Хабаровским края.

 

 

Климат Азиатской части России

 

 

Территориальная обширность определяет климатическое разнообразие. Азиатский северо-восток занял большую часть нашего государства. Здесь преобладает суровый резко континентальный климат. В южном направлении Азии, лежит многолетняя мерзлота. В Сибири и на Дальнем Востоке крайне сложные природные условия. Основной климатической характеристикой Азии является ее континентальность.

 

Зимой происходит формирование области повышенного давления атмосферы. Это явление называется Азиатским или Сибирским антициклоном. Рельефная расчлененность вызывает выхолаживание. Потоки холодного воздуха задерживаются между горами и котловинами. Некоторые азиатские районы отличаются различным климатом лета, но схожи зимним климатом. Таким климатом отличаются Острова Северного Ледовитого океана и сибирский климат на севере.

 

Значительная часть Азии занимает умеренный пояс. Он состоит из двух климатических областей: области резко континентального климата и муссонной области. Резко континентальный климат преобладает над территорией от Уральских гор до дальневосточных земель. Муссонный климат присущ побережью Тихого океана на Дальнем Востоке. Арктический климат отличает очень малая доля солнечного излучения. Зимой царит полярная ночь. Морозы достигают тридцатиградусной отметки.

 

Восточная часть отличается самыми низкими температурами. Осадки малочисленны. Азиатские зимы чрезвычайно суровы, сухи и холодны. Температура снижается с юго-западного направления на северо-восточное направление, где морозы достигают пятидесятиградусной отметки. Осадки редки. Лишь восточные и северо-восточные окраины могут похвастаться высотой снежного покрова, в других местах он невысок.

 

 

Летний азиатский климат разнообразен. Побережья находятся под влиянием океанов. На берегу Северного Ледовитого океана дождливо и прохладно. Температура не превышает +10 градусов. Дальневосточная территория теплее, регулярно бывают муссонные ливни. Температура превышает пятнадцатиградусную отметку. Остальная, континентальная, часть отличается теплым и сухим летним периодом. Летние температуры превышают двадцатиградусную отметку. А межгорные котловины отличаются сильнейшей жарой в +35 градусов.

 

 

Население и этнический состав Азиатской части России

 

 

Азиатская Россия слабо заселена. Больше всего это наблюдается на Крайнем Севере и приближенным к нему территориям сурового климата. В среднем, 2 человека приходится на 1 квадратный километр. Население сосредоточено в южной части, где проходит Транссибирская железная дорога.

 

Преобладает городское население, оно составляет более 70% от общего населения. В Кемеровской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Магадане и Сахалине процент горожан приближается к 90 % отметке. Азиатская часть России насчитывает 230 городов. Крупнейшими из них являются Омск с Новосибирском. Около 70 % азиатских земель до сих пор не заселены человеком.

 

Большая часть населения Азиатской России являются потомками пришедшей в эти края в прошлом европеоидной расы. Коренное население состоит из представителей монголоидной расы. К северным монголоидам относятся якуты с бурятами и эвенками, к центрально-азиатскому типу относятся степные тувинцы, хакасы с южными алтайцами.

 

Арктическую группу народов северо-востока Сибири представляют эскимосы с чукчами и алеутами. В Приамурье коренными народами являются представители амуро-сахалинского типа монголоидов: нивхи с ульчами.

 

 

Экономика Азиатской части России

 

 

Азиатская часть нашей страны богаче Европейской части природными ресурсами. Их запасы колоссальны. Свыше 80 % древесины, более 70 % пресноводного запаса, около 80% энергетических ресурсов, алмазные и золотые залежи, залежи металлических руд. Помимо запасов, имеется обширный плодородный земельный фонд. Реки, моря и озера богаты рыбой, активно ведется рыбный промысел.

 

Важнейшей проблемой Азии является обеспечение территории сетью транспортных линий. В хозяйственной деятельности региона наблюдается преобладание сырьевых и энергоемких отраслей. Сибирские нефть и газ экспортируются в европейские страны. В Западной Сибири производство достигло высокого уровня развития.

 

Крупнейшим водным резервуаром является озеро Байкал. Азиатская Россия специализируется на топливной промышленности, добыче газа, нефти и угля, металлургической отрасли. Дальний Восток специализируется на рыбной промышленности. Восточная Сибирь активно занимается электроэнергетикой. Южные территории занимаются сельским хозяйством, однако они не могут удовлетворить все продуктовые нужды местных жителей. Коренные народы занимаются оленеводством.

 

 

Азия пока еще слабо развита в транспортном обеспечении. На юге наблюдается преобладание железнодорожного и автотранспорта. Для севера важнейшим является преобладание морского и речного видов транспорта. Из года в год, повышается вклад Азиатского макрорегиона в государственную экономику. Уже с семидесятых годов, Азия получила статус главной топливной и энергетической базы нашего государства, поставщицей цветных и редких металлов, рыбы и лесной продукции. С тех пор, этот статус удается сохранять за макрорегионом.

 

 

Природа Азиатской части России

 

 

Азиатская природа чрезвычайно разнообразна, в зависимости от занимаемой территории. Западная Азия, включающая Переднеазиатское нагорье, отличается влажным почвенным покровом. Встречаются здесь отдельные луга. Растет дуб с ясенем и грабом. Сухая часть Западной Азии является царством злаковых растений, полыни и ковыля. Северная и Северо-Восточная Азия отличается чрезвычайно изменчивой рельефностью местности. Болота соседствуют с тайгой, березовый и сосновый лесной массив соседствует с тундрой.

 

На Азиатском севере массово произрастают следующие деревья: береза, кедр с лиственницей. Эти деревья достигают незначительной высоты. Озера с реками заглушают заросли кустарников ольхи и ивы. Таежная зона густо устлана мхом, что делает ее подобной зеленому расстеленному ковру. Речные долины покрывают луга с душистым разнотравьем и цветущими астрами и анемонами. Средняя Азия отличается пустынями и полупустынями, степями и хвойными лесами с альпийскими лугами. Восточную Азию густо покрывают смешанные леса, которые заменяются тайгой и обширными лугами. Из деревьев здесь преобладают лиственницы, березы с рябинами. На горных вершинах растут раскидистые кедры.

 

Восточная Азия богата цветущими растениями. Особую ценность представляет реликтовое растение – женьшень, а также кедр. В Западной Азии встречаются степные животные: ящерица, черепаха, видовое многообразие змей. А также обитает антилопа, косуля, лиса, мелкие грызуны. На Азиатском севере живут лоси, белые волки. В тундре обитают северные олени с овцебыками, рыси. В Восточной Азии проживают амурские тигры с черными медведями. Азия является уникальной частью света, где собрано колоссальное видовое разнообразие животного и растительного миров.

 

 

Реки Азиатской части России

 

 

Азиатские реки России принадлежат к тихоокеанскому бассейну и бассейну Северного Ледовитого океана. Крупнейшими азиатскими реками являются следующие реки: Обь с Енисеем и Иртышом, Ангара с Леной и Колымой и множество других рек. Лена является одной из самых длинных мировых рек, занимая седьмое место рейтинга с площадью бассейна почти 2500 тысяч квадратных километров. Впадает в море Лаптевых. Это главная транспортная якутская артерия.

 

Крупнейшей западносибирской рекой является Обь. Она имеет бассейн площадью почти в 3000 тысячи квадратных километров. В речной воде повышены органические вещества и понижено кислородное содержание.

 

Крупнейшей сибирской рекой является Енисей, разделяющий Сибирь на восток и запад. Площадь бассейна составляет около 2600 тысяч квадратных километров. У Енисея насчитывается множество притоков. К самому известному притоку относится река Ангара.

 

Крупнейшей дальневосточной рекой является Амур, с площадью бассейна почти 1900 тысяч квадратных километров. Амуру свойственны резкие колебания водного уровня, сильнейшие ливни способствуют широкому разливу, который способен продержаться пару месяцев. Амур является судоходной рекой, широко ведется рыбный промысел. Река Урал является разделителем Евразии, отделяя Европейскую часть от Азиатской части. Ее площадь составляет чуть более 2300 тысяч квадратных километров. Один из двух берегов лежит на Азиатской части нашего государства. Активно ведется здесь рыбный промысел. Судоходство получило слабое развитие.

 

 

Города Азиатской части России

 

 

Большинство населения Азиатской России сосредоточено в городах. Доля городского населения Азии приближается к 75 процентам от общего числа жителей. Всего насчитывается 230 городов.

 

Крупнейшими западносибирскими городами являются: Омск, Тюмень, Кемерово, Новосибирск. Основной специализацией городов является машиностроение и наукоемкие отрасли. Крупнейшими восточносибирскими городами являются: Красноярск, Иркутск, Норильск.

 

Основная специализация данных городов состоит в топливной энергетике. Крупнейшими дальневосточными городами являются: Комсомольск – на – Амуре, Владивосток с Хабаровском. Крупнейшие уральские города: Оренбург, Пермь с Екатеринбургом. Новосибирск с Омском являются крупными мегаполисами, население которых перевалило за миллион жителей. Новосибирск стоит на третьем месте, а Омск на седьмом в России по количеству населяющих его жителей.

 

 

Особенности Азиатской части России

 

 

Азиатская Россия расположена в восточной части нашего государства. Она протянулась от Уральских гор до тихоокеанских вод, включая сибирские и дальневосточные просторы. Площадь макрорегиона трижды превышает европейскую часть страны. Однако, ее удаленность от хозяйственного центра и недоразвитая сухопутная сеть делают ее географическое и экономическое положение менее выгодным, чем в Европейской части страны. Азиатская часть владеет выходами к Тихому и Северному Ледовитому океанам, через моря, впадающие в них. Водные маршруты связывают ее с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

 

В отношении природных ресурсов, азиатская территория богаче европейской части. Здесь содержится почти 80 % всех запасов топлива, леса и водных ресурсов нашего государства. Однако, восточный климат достаточно суров: болотистая местность, царство мерзлоты, горная рельефность. Численность населения гораздо ниже, чем в Европе. Обширные пространства не заселяются человеком. Население преобладает в южной части, по рекам и железнодорожным линиям. Наблюдается дефицит жилищного фонда. Добывающей промышленности отводится главная роль в Азии. Ведется активная добыча нефти, угля с газом. Сельское хозяйство получило слабое развитие.

karatu.ru

Азиатская часть России — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Азиа́тская ча́сть Росси́и, или Азиатская Россия — часть территории Российской Федерации (РФ), географически относящаяся к Азии.

Описание

Площадь макрорегиона — около 13,1 млн км², что составляет около 77% территории современной России, а также превосходит по территории любое другое государство. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Уральского (УФО), Сибирского (СФО) и Дальневосточного (ДФО) федеральных округов проживало около 39,13 млн человек, то есть 27% от общего населения РФ[1].

В среднем плотность населения здесь заметно ниже, чем в европейской части страны и одна из наименьших в мире — 1,9 жителя на 1 км² (средняя по РФ — 8,3). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории УФО, СФО и ДФО проживало 37,63 млн чел.[2].

Крупнейшие города (с населением свыше 500 тыс. человек): Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Красноярск, Тюмень, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Томск, Кемерово, Новокузнецк.

Азиатскую часть России составляют четыре экономических района страны — Уральский (частично), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный.

История

Российская империя

Исторически к азиатской части России относились все земли, находившиеся за пределами некогда традиционного восточнославянского ареала расселения, обретённые с середины XVI века, после того, как Великое княжество Московское, завоевав Казанское и Астраханское ханства и расширившись за Волгу, стало Русским царством[3].

Дальнейшая территориально-политическая экспансия России привела к включению в её состав новых обширных земель. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона Азиатская Россия на начало XX века состояла из Сибири (с Дальним Востоком), среднеазиатских владений (современные Казахстан и Средняя Азия) и Кавказского края империи (нынешнее Закавказье). Такая трактовка была принята и зарубежными источниками — например, к азиатской России относили бакинские нефтепромыслы.

Советский Союз

С образованием после Октябрьской революции 1917 года РСФСР, а позже — СССР, а также повышением закавказских и среднеазиатских республик и автономий до статуса союзных республик понятие азиатской России утратило прежний смысл и уступило место новому — Азиатская часть СССР. В частности, такая формулировка используется в Большой советской энциклопедии[4] и советской профильной литературе. При этом под азиатской частью России стали иметь в виду лишь находящуюся в Азии часть территории РСФСР.

Современность

Этот смысл сохраняется[5] и после распада Союза ССР в 1991 году, когда в его среднеазиатском и закавказском регионах образовались независимые государства, а РСФСР стала Российской Федерацией. Часто современные источники[5] пишут термин со строчной, а не с заглавной буквы, тем самым утверждая его сугубо географический характер.

В энциклопедиях иногда встречаются и особые варианты — скажем, в «Истории Отечества» употребляется понятие «Азиатская территория Российской Федерации»[6]. Иногда, особенно в зарубежных источниках, под азиатской Россией понимается Сибирь с включением в её пределы российского Дальнего Востока.

См. также

Примечания

Литература

  • Атлас Азиатской России на сайте «Руниверс»
  • Азиатская Россия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Белов М. И., Гвоздецкий Н. А., Мурзаев М. Э. и др. История открытия и исследования Советской Азии: Сборник. — М.: Мысль, 1969. — 535 с. — (Открытие Земли). — 13 000 экз.
  • Гвоздецкий, Н.; Михайлов, Н. Физическая география СССР. Ч. 2. Азиатская часть. — М., 1970.
  • Атлас Азиатской России / Под руководством Г. В. Глинки. — Издание переселенческого управления землеустройства и земледелия. — СПб.: типография А. Ф. Маркса, 1914. — 71 с.
  • Географическое изучение Азиатской России: (к 40-летию Института географии СО РАН) / РАН. Сибирское отд-ние, Ин-т географии.. — Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1997. — 264 с. — ISBN 5-02-030786-6.
  • Сибирь. Атлас Азиатской России. — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 664 с. — ISBN 5-287-00413-3.
  • Алексеев В., Алексеева Е., Зубков К., Побережников И. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI—XX века. — М.: Наука, 2004. — 600 с с. — ISBN 5-02-009858-2.

wikipedia.green

Россия и Азия — рецензируемый научный журнал

Журнал «Россия и Азия» рассчитан на научных сотрудников академических и отраслевых НИИ, представителей профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, студентов экономических и гуманитарных факультетов высшей школы и ведущих научных центров, а также руководящий персонал внешнеполитических ведомств и деловых организаций, работающих со странами Азии.

Регистрация журнала в Роскомнадзоре: ЭЛ № ФС 77 – 74920.

Наши цели

Научное издание «Россия и Азия» ставит своей целью публикацию оригинальных материалов – статей и результатов фундаментальных и прикладных исследований и разработок, обзоров, интервью, отчетов о конференциях, рецензий, имеющих теоретическую и (или) практическую социально-экономическую направленность, рекламных материалов.

Важнейшие направления и темы для освещения в журнале:

  • экономические проблемы России и стран Азии, развитие стран и территорий;
  • мировая экономика и международные экономические отношения;
  • роль России и азиатских государств в деятельности международных и региональных организаций;
  • интеграционные процессы в Азии;
  • опыт исторического экономического развития, перекликающийся с современными проблемами России и стран Азии;
  • социальные и демографические процессы и миграция трудовых ресурсов;
  • продовольственная проблема в развивающихся государствах Азии;
  • «зеленая экономика» и экологические проблемы на Азиатском континенте;
  • «умные города», наука, образование;
  • Россия – Азия (экономические, социальные и другие связи России со странами Азии).

Мы хотим предоставить возможность высказать свою точку зрения ученым, аспирантам, докторантам, предпринимателям, политикам, дипломатам относительно актуальных проблем истории, экономики, интеграции, социальных и культурных процессов, прогнозов развития Российской Федерации и азиатских государств, их экономического сотрудничества в различных сферах.

Наши задачи

  • содействовать научным исследованиям в области востоковедения, осуществлять публикацию материалов на основе диссертаций, НИР и других фундаментальных исследований, а также по результатам научных загранкомандировок и полевых исследований, представлять обзоры важнейших российских и международных конференций и симпозиумов;
  • осуществлять взаимодействие с центрами востоковедческих исследований и российских вузов;
  • привлекать исследователей и вузовских преподавателей в качестве авторов
    журнала.

Мы хотели бы сплотить вокруг журнала людей, которые готовы писать и читать об Азии, России, их взаимодействии и работать для улучшения этого взаимодействия и взаимопонимания. Поэтому публикации в журнале будут представлены на русском, английском, арабском и китайском языках.

Наша политика

Оперативное реагирование на события, происходящие в странах Азии и в России. Расширение тематики и повышение качества научно-аналитических публикаций. Укрепление и развитие деловых и творческих связей с соучредителем журнала – Межрегиональным институтом развития территорий, а также Центрами Арабских и Азиатских исследований Российского университета дружбы народов.

russia-asia.org

Россия – это больше Европа или Азия?

Речь в этом материале пойдет не только о географии. Хотя находящаяся в России граница Европы и Азии играет немаловажную роль в формировании русской культуры и менталитета россиянина, о которых я и хочу порассуждать.

Читайте также: Как поведение русских туристов формирует отношение европейцев к России

Где граница в России между Европой и Азией?

Есть две обширных теории происхождения и развития России. Первая утверждает, что современная Россия берет свои истоки в Киевской Руси и является славянской страной. Вторая связывает возникновение России с Золотой Ордой, пришедшей с азиатской стороны.

Проверить ту или иную теорию не представляется возможным. По крайней мере до тех пор, пока не изобрели машину времени. Сторонники есть у обеих теорий: одни вспоминают, как Петр І рубил «окно в Европу», другие – что российская государственность почти в точности повторяет монгольское ханство.

Я же хочу пристально взглянуть на современную Россию. В ней есть как европейские наклонности, так и азиатские черты. В России граница Европы и Азии проходит по Уралу, но азиатские народы населяют и европейскую часть страны. Я имею в виду, в первую очередь, Северный Кавказ, который только формально можно считать Европой. Его населяют мусульмане, менталитет которых вообще никак не пересекается с Европой. То же самое можно сказать о населении республики Татарстан, которая также располагается западнее Уральских гор.

Напоминаю, границу Европы и Азии в России принято проводить по восточной подошве Уральских гор. Есть и альтернативный способ – по водоразделу Уральского хребта, но так или иначе эта граница проходит по Уралу. Азиатские народы населяют и множество городов азиатской части России – Омск, Красноярск, Новосибирск. Но это не всегда была естественная миграция.

Почему Россия – это не Европа?

Неразбериху в естественный процесс заселения внес СССР. Тогда много народов подверглось депортации и принудительному переселению. Крымские татары – лишь самый известный пример. Из отдельных районов были депортированы также калмыки, балкарцы, чеченцы, армяне и азербайджанцы, корейцы, поляки и немцы. Да и русские тоже пострадали – в 1950 году из Псковской области депортировали полторы тысячи русских в Красноярский край.

Переходя к менталитету, также важно помнить о советском периоде в истории России. В этот период были созданы целые институты для воспитания «правильного советского человека» – обязательное школьное образование, комсомол. Многие культурные особенности народов были стерты и начали возрождаться только в конце ХХ века. Тем не менее, до сих пор в России с трудом приживаются европейские ценности: свобода выбора, ответственность за свою жизнь, толерантность. Нет, определенный процент населения положительно смотрит на эти вещи и поддерживает курс на сближение с Европой. Но процент поддержки власти говорит о том, что порядка 70-80% населения страны имеют больше азиатский менталитет. Им нужна сильная власть, которая будет вести жесткую политику, поддерживать традиционные ценности и бороться с внешним врагом (его образ активно культивируется). Тесное взаимодействие власти с РПЦ также делают Россию больше азиатской страной. В Европе давно нет религиозных государств, где власть поддерживает ту или иную церковь (Ватикан – исключение, по сути это и есть церковь, его сложно назвать государством).

Читайте также: Противостояние США и России усугубляется: новые санкции коснутся всех россиян

Почему-то многие россияне плохо реагируют, когда их называют азиатами. Это странно, потому что Азия – всего лишь часть суши. Она ничем не хуже и не лучше Европы. Она просто другая. И отвечая на вопрос Россия – это Европа или Азия, я не пытаюсь принизить россиян. Это лишь попытка разобраться в сложном русском менталитете, идентифицировать принадлежность. Азия дала миру очень много, особенно в области духовности и культуры. В пример можно привести разное: буддизм, конфуцианство, Омара Хайяма, Сунь-цзы, Ганди, суши, Sony… Это лишь первое, что я вспомнил.

В последние 5 лет отношения России и Европы испортились. Бесконечные санкции, сложности с торговлей, судебные разбирательства. Может быть, это подходящее время развернуться в сторону Азии? Страна лежит между этими частями Земли и имеет возможность сама выбирать себе направление развития. Мой ответ на вопрос Россия – это Европа или Азия: будет лучше для всех, если Россия признает себя Азией.

Журналист, бизнесмен, финансист. Долгое время работал в казначействе, но по идеологическим причинам сменил службу государству на частный бизнес. Занимался строительством, ремонтом автомобилей, обменом валют. С наступлением “темных” времен в родном Донецке в 2014 сменил место жительства и род деятельности, с тех пор занимаюсь бизнесом в интернете. В настоящее время веду свои онлайн-проекты и пишу для нескольких сайтов.

Интересуюсь всем, что связано с деньгами, инвестированием и бизнесом. Другие сферы также не обхожу вниманием, как журналисту мне интересны социальные процессы и перспективы развития человечества. В своих текстах не люблю писать “голые” факты, а предпочитаю рассуждать на разные темы, высказывать собственное мнение.

offshoreview.eu

Азия или Европа? Граница между Европой и Азией в России

Мы живем в мире, где все очень быстро меняется. Единственной константой, к которой мы все привыкли, остается расположение государств на карте мира. О них мы, кажется, знаем абсолютно все со времен обучения в школе. Но и здесь, как оказывается, нас периодически поджидают сюрпризы. Как вы думаете, где находится Россия — в Европе или Азии? Этот вопрос до сих пор будоражит многие научные умы, у каждой теории есть свои противники и сторонники. К тому же не стоит рассматривать данную тему только с точки зрения географического положения. Ведь культурные традиции России тоже имеют свои корни и в Европе, и в Азии. Какая часть света большего всего повлияла на нас?

Континент Евразия: географическое расположение России

Россия — удивительная страна. Она раскинулась на огромных просторах, площадь которых превышает семнадцать тысяч квадратных километров. При этом мы умудрились оказаться на пересечении двух великих культур — Запада и Востока. Это существенно повлияло на многие события в истории нашей страны, ведь многонациональность и терпимость к другим религиями были привиты россиянам в связи с необыкновенным географическим расположением государства.

Евразия является крупнейшим в мире материком, и Россия занимает более одной трети его площади. При этом удивительным фактом является то, что всего лишь двадцать три процента нашей страны расположено в европейской части материка. А вот оставшиеся семьдесят семь процентов территорий лежат в азиатской части. Но население страны в своем большинстве — а это более восьмидесяти процентов всех жителей — сосредоточено в европейской части. В связи с этим и мучаются ученые всех времен и рангов, пытаясь определить, что же такое Россия — Азия или Европа. Ведь сложно представит себе, что какой-то народ в равной степени может быть и европейцем, и азиатом.

Границы России

Не удивительно, что особенности географического положения являются определяющими во внешней и внутренней политике страны. Ведь ее границы тянутся на двенадцать тысяч километров и часто проходят по водным артериям и горным хребтам.

Европейцам кажется вполне естественным, что граница Европы и Азии в России проходит где-то внутри страны и отображена на карте. Среднестатистическому европейцу сложно осознать, что одна страна может быть столь огромной и быть частью Европы и Азии одновременно, не имея реальной границы, разделяющей эти части света.

Перемещение границ между Европой и Азией с древнейших времен до наших дней

Чтобы понять, каким образом появилась условная граница Европы и Азии на территории России, нужно узнать историю и предпосылки этого разделения. Даже во времена Античности было известно, что граница между двумя частями света существует. Но вот к сегодняшнему дню она претерпела существенные изменения. К примеру, древние греки были уверены, что она проходит прямо посередине Средиземного моря. Именно так выглядел мир по их представлению. Чуть позже греческий астроном и математик Птолемей авторитетно заявил, что граница пролегает через реку Дон и Керченский пролив. Эта информация была признана единственно верной, и вплоть до восемнадцатого века ученые придерживались данной теории.

В Средневековье европейцы имели довольно смутные представления о географии, поэтому они вообще не задумывались, где все же Россия находится — в Европе или Азии. Само нахождение в Евразии русских людей весьма удивляло европейцев. К тому же они не видели смысла проводить условных границ в пределах одного государства — это все же привилегия современных философов и ученых.

Только в восемнадцатом веке появилась теория, согласно которой граница между Европой и Азией в России проходит по Уральским горам. Причем необходимость принимать эту условную границу долгое время оспаривалась в научном сообществе. Даже Михаил Васильевич Ломоносов не был согласен с данной теорией и считал, что граница должна проходить по Волге и Дону.

Современный мир: условная граница между Европой и Азией

В условиях современного мира принято считать, что деление между Европой и Азией на едином материке, коим является Евразия, просто нецелесообразно. Но условная граница все же существует, ею принято считать гипотетическую линию, проходящую по Уральскому хребту, начиная от Карского моря. Причем часть российских областей и городов остается в Европе, а другая уже территориально относится к Азии.

Россия: Азия или Европа? Мнение западного мира

Если условную границу между Европой и Азией мы все-таки выяснили, то будет интересно узнать, что думают об этом проблеме представители западной цивилизации. Как они видят данную гипотетическую границу? И признают ли они ее вообще?

Удивительно, но на географических картах, напечатанных в США до развала СССР в конце прошлого века, существовал вполне реальный рубеж, разделяющий Европу и Азию. Он проходил по западной границе СССР, причем наша страна целиком и полностью относилась к Азии. А все, что лежало вне этих рамок, было Европой. Согласно этому разделению, даже Турция, являющаяся в нашем понимании истинно восточной страной, считалась частью Европы. Это говорит о том, что настоящая граница находится в умах людей, а не на картах. В менталитет европейцев заложена глубокая уверенность о существовании некой «варварской азиатской России». Причем эта уверенность не стерта до сих пор.

Если на улицах любого европейского государства вы начнете интересоваться тем, что такое Россия — Азия или Европа, то удивитесь, насколько ответ зависит от отношения к нашей стране. Противники России будут утверждать, что мы — азиаты, а наши сторонники признают, что мы — неотъемлемая часть Европы. Так кто же мы на самом деле?

К какой цивилизации Россия относится — к Европе или Азии?

Как судить о менталитете народа, который разбросан по огромной территории, расположенной на перекрестке двух величайших цивилизаций? Во многих случаях, как думают европейцы, мы являемся истинными азиатами. Но парадокс ситуации заключается в том, что россияне сами не могут определить свою принадлежность. Это действительно является беспрецедентным фактом, ведь каждый китаец или француз ответит на вопрос о своей принадлежности более чем определенно. Давайте попробуем все-таки пролить свет на историческое влияние европейской и азиатской цивилизации на становление и культурные традиции России.

Трудно определить, насколько Россия — Азия или Европа, без понимания особенных и ярких черт этих цивилизаций. В первую очередь необходимо уяснить, что европейская цивилизация представляет собой сложный сплав из правил, традиций, культурных ценностей и религии. Несмотря на многие различия, европейцев связывает очень многое. Основная отличительная черта европейских цивилизаций — это умение сотрудничать между собой. Главной частью данной системы является семья, а вот все вопросы могут решаться путем объединения и голосования многих семей. Поэтому в Европе так ценятся демократические свободы — без них западный мир не мыслит своего существования.

Азиатская цивилизация: что это такое?

Азиатской цивилизации, о которой часто пишут и говорят, не существует в принципе. Она состоит из множества различных миров, имеющих абсолютно разную религиозную основу, но влияющих в процессе исторического развития друг на друга. Общего в этих мирах мало, но можно сказать, что для всех азиатов характерно клановое мышление. Политическое устройство азиатских стран основывается на защите кланов, а не отдельных индивидов.

Россия: азиатское или европейское наследие?

И все же, как понять, что такое Россия? Азия? Или Европа? Удивительно, но она не имеет отличительных черт той или иной цивилизации. Она является абсолютно самобытной и необыкновенной. Нельзя сказать, что мы, как европейцы, превыше всего ценим семью, или, как азиаты, выстраиваем свою жизнь, отталкиваясь от клановой принадлежности. Все это позволяет ученым прийти к выводу, что, находясь на перекрестке цивилизаций, Россия сумела развиться в новый тип цивилизации, отличный от всего известного ранее.

Быть может, мы наконец подвели черту под более чем трехсотлетним спором о принадлежности России. Занимая практически всю Евразию, мы не стали Европой. И нас нельзя назвать Азией. Мы — представители российской цивилизации, имеющей богатую историю и уникальные культурные традиции.

fb.ru

Читать далее

Где в москве покормить белок – Места, где можно покормить белок с рук в Москве

Белки в городе: 12 парков, где можно их покормить

звери в городе 29 октября 2018 

Белки в городе: 12 парков, где можно их покормить

Где и чем кормить белок в Москве.

Мосгорпарк напоминает: угощать белок можно семечками, сушеными фруктами, любыми нежареными и несолеными орехами (кроме миндаля). В некоторых парках для удобства посетителей установлены информационные таблички, на которых написано, чем именно можно кормить животных и птиц.

Где можно покормить белок с рук:

Парк Горького. Местные белки уже привыкли, что гости приносят для них орехи, и выбегают на тропинки Нескучного сада, когда проголодаются. Они охотно берут еду с рук и общаются с людьми. А если вы забыли угощение, то можно найти в парке специальные автоматы по продаже корма для белок и уток, которые стоят недалеко от Голицынского пруда.

Измайловский парк. Если немного отклониться от главной аллеи парка, вы обязательно познакомитесь с местными дикими белками. Главное — не делать резких движений. В парке стоят кормушки, но белки с удовольствием кормятся и из рук посетителей.

В парке «Кузьминки» есть и ручные, которые живут в бельчатнике напротив дирекции, и дикие белки, которые свободно передвигаются по территории. Кормить можно и тех, и других, но фотографии получаются эффектнее, если встретить хвостатых на аллее парка.

Парк «Фили». Здесь белок много, познакомиться можно как минимум с двумя видами — европейскими и алтайскими. Первые рыжие, а вторые — темно-серые, почти черные. Они довольно дружелюбны.

Усадьба Воронцово. Парковая дубрава каждую осень дает богатый урожай желудей, а потому в парке много белок. Они охотно берут корм у посетителей и вообще почти ручные: выходят на дорожки и выпрашивают еду, заглядывая в глаза гостям.

— Также белок можно покормить в «Царицыно», в парке «Сокольники», в Лианозовском парке и некоторых других парках Москвы, а понаблюдать за хвостатыми жителями — в бельчатниках в саду «Эрмитаж» (на детской площадке) и в Перовском парке. Правда, здесь просят белок не кормить — у них свой рацион. Кормушки для белок развесили и в Парке Победы на Поклонной горе.

 

workingmama.ru

Места, где можно покормить белок с рук — 2do2go

В парках культуры и отдыха столицы можно не только хорошо провести время, гуляя по аллейкам, но и покормить чудных белок. 

Парк «Кузьминки»

Парк «Кузьминки» расположен на юго-востоке Москвы и является одним из самых красивых. «Кузьминки» прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города. В парке живет много животных. Работники парка заботятся о них и строят кормушки для птиц и домики для белок. Поэтому прежде чем отправиться в парк, запаситесь орешками. Здесь вы точно повстречаете белок и сможете покормить их с рук. А если повезет, увидите пробегающего мимо зайца. 

Место расположения и контакты парка «Кузьминки».

Измайловский парк

Измайловский парк находится на территории соснового бора, среди березовых рощ с уютными полянками и прудами. Здесь приятно гулять в любое время года. А если вы еще любите рыжих пушистых зверьков, вам точно в парк. Белок здесь всегда много, и они совсем ручные: близко подбегают к людям и берут угощения из рук незнакомцев. 

Место расположения и контакты Измайловского парка.

Лианозовский парк

Лианозовский парк – это уголок тишины, спокойствия и природы на окраине Москвы. Здесь есть красивые пруды и водопады, набережная, спортивные площадки и аттракционы для детей. В парке можно гулять со всей семьей. Не забудьте захватить с собой вкусные угощения для белок: они в парке дружелюбные и не боятся посетителей.

Место расположения и контакты Лианозовского парка.

Парк им. Горького

Парк Горького – одно из любимых мест жителей и гостей столицы. Его территория делится на две зоны – партерную и зону Нескучного сада. В парке можно приятно отдохнуть в кафе, пройтись по аллеям, посидеть на берегу пруда. А недавно сюда завезли белок-телеуток. Зверьки со смешным названием отличаются от обычных белок своим размером. Представители этого вида пышнохвостых грызунов чуть больше обычных белочек. Также зверьки имеют необычный окрас: хвостик у них серебристый, а кисточки на ушах яркого коричневого оттенка. 13 зверьков поселили в специальные домики, но многие из них уже обжили предоставленную им территорию и свободно гуляют по деревьям, развлекая публику. Белок можно угощать орешками, семечками и специальным кормом, автомат с которым находится рядом с Голицынским прудом.

Место расположения и контакты парка им. Горького.

Парк «Сокольники»

Парк «Сокольники» является одним из старейших парков столицы и одним из самых больших в мире. Посетителям парка сегодня предлагают огромный список развлечений. Помимо активного отдыха здесь также можно просто прогуляться по тенистым аллейкам и полюбоваться красивой природой. В парке можно кормить белок. Зверьки обитают там давно, потому стали почти ручными – они с радостью прибегут на запах орешков и другого вкусного корма.

Место расположения и контакты парка «Сокольники».

Парк «Фили»

Парк «Фили» представляет собой озелененную зону, расположенную вдоль Москвы‐реки. Здесь можно увидеть дубы, липы, березы и множество цветущих кустарников. Не так давно на территории Филевского парка появилась конюшня с прилегающими к ней дорожками для выгула лошадей. Помимо этих грациозных животных в парке обитают и пушистые белки, которые с удовольствием кушают орешки и семечки из рук гостей парка, совсем не боясь и не стесняясь их. Вам не придется долго звать к себе пушистого зверька. Белочки прибегут к вам сами и будут нагло хватать с рук свои любимые лакомства.

Место расположения и контакты парка «Фили»

Битцевский лес

Для того чтобы выбраться на природу совсем не обязательно ехать за сотни километров от столицы. Здесь, на территории мегаполиса, находится природно-исторический парк, получивший название «Битцевский лес». Парк уникален не только историко-археологическим наследием, но и своей флорой и фауной. Здесь водятся ласки, лисы, зайцы. Также в лесу обитает множество птиц – ястребы, соколы, синицы, дятлы и другие пернатые, которых можно покормить с рук. Не так давно в лесу можно было встретить лосей и кабанов, но в связи с застройкой парка они все реже стали в нем появляться. Неизменными жителями в лесу являются белки. Они то и дело снуют с дерева на дерево, привлекая к себе огромное внимание приезжающих. На белок можно не только любоваться, но и кормить их с рук орешками и семечками. Во время кормежки к вам могут присоединиться синички, которые тоже не откажутся от предложенных вами лакомств.

 

Место расположения и контакты Битцевского леса.

Музей-заповедник «Царицыно»

В «Царицыно» можно прийти с семьей и шумно провести выходные, а можно просто прогуляться вдоль красивых архитектурных сооружений. Находясь в парке можно насладиться пением птиц, которых здесь немало. Также на всей территории парка водятся белки. Если же вы захотите покормить зверьков с рук, необходимо просто подойти к дереву, и белки тут же высунутся из норок. А также можно сесть в тихое местечко на лавку, и тогда грызуны сами вас найдут. Главное, что вы должны помнить – старайтесь не испугать зверьков.

Место расположения и контакты музея-заповедника «Царицыно».

Чапаевский парк

Чапаевский парк – хорошее место для отдыха. Там тихо, спокойно, поют птицы и шумят деревья. К тому же в парке водятся белки, которые добавят вашему отдыху плюсов. Зверьков можно покормить с рук. Для этого нужно принести с собой орешки или семечки, которые предпочитают пушистые зверьки. Подойдя к дереву, белки тут же высунуться из-за веток и направятся к вам за лакомством.

Если вы знаете еще столичные места, где обитают белки, напишите, пожалуйста, в комментариях.

www.2do2go.ru

Топ-8 мест, где можно покормить белок

1. ВДНХ
Гуляя по територии ВДНХ, можно встретить очень общительных белочек, которые не откажутся ни от сытных угощений, ни от фотографии. Посетители Выставки уже вовсю подкармливают маленьких проныр и помогают сделать запасы на зиму.
Адрес: ст. метро ВДНХ, ВДНХ

2. Парк «Сокольники»В парке для москвичей придумано очень много развлечений, но многие любят просто прогуляться по алее, подышать свежим воздухом, а зимой — поиграть в снежки или слепить снеговика. Также здесь обитают белки, которые стали почти ручными. Поэтому прихватите с собой орешки или что-нибудь вкусненькое.Адрес: Парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1

3. Филёвский парк
Здесь белки даже немного наглые, потому что корм будут хватать прямо из рук. Можете не бояться их спугнуть, они очень общительные. Поэтому для прогулки вдоль Москвы-реки и парковых тропинок корма понадобиться много.
Адрес: ул. Большая Филевская, д. 22

4. Парк Авиаторов (Чапаевский парк)
В тихой и спокойной обстановке Чапаевского парка можно погулять и расслабиться. Белочки здесь очень любят орешки и семечки. В основном, они обитают на деревьях, поэтому походите рядом и пошумите кормом — животные прибегут полакомиться.
Адрес: Ленинградский проспект, 57А

5. Музей-заповедник «Царицыно»
Помимо большого количества птиц, в парке живут белочки, правда, немного напуганные. Они с удовольствием высунутся из укрытий за кормом или даже сами вас найдут на лавочке, но только нужно быть аккуратным и осторожным.
Адрес: ул. Дольская, 1

6. Парк им. Горького
В одном из самых больших парков Москвы живут необычные белки, а точнее белки-телеутки. Они обитают в специальных домиках, за ними ухаживают и кормят. Но животные никогда не откажутся поразвлекать публику и полакомиться вкусными орешками.
Адрес: Крымский Вал, 9

7. «Музеон»
На Крымской набережной живут, пожалуй, самые хитрые белки. Они уже прознали о том, что в парке созрели грецкие орехи и периодически выходят, чтобы как следует ими запастись. Вы тоже можете поймать момент и угостить чем-нибудь милого зверька.
Адрес: Крымская набережная, парк «Музеон»

8. Воронцовский парк
В парке можно не только полюбоваться усадьбой и подышать свежим воздухом, но и, конечно, встретить белок. Не забудьте угощения и приготовьте фотоаппарат — заряд положительных эмоций обеспечен.
Адрес: ст. метро «Калужская», 15 мин пешком

www.fiesta.city

как и чем кормить / Новости города / Сайт Москвы


Мало что можно сравнить с прогулкой по парку и кормлением птиц и белок. Это доставляет много приятных впечатлений как детям, так и взрослым. Поедание семян и прочих лакомств птицами и белками можно заснять на фото или на видео. Однако необходимо понимать, что не все продукты, которыми питаемся мы, подходят всей этой маленькой фауне. Угощение должно как можно больше соответствовать природному рациону. Правильно кормить резвую парковую живность помогут следующие советы.

Почему важно помогать птицам зимой

Когда ночная температура упадет до минус 10 по Цельсию и ниже, птицы за ночь могут терять до 10 процентов собственного веса! Для того чтобы поддержать температуру тела (а она у них около 40 градусов Цельсия) и выжить, им с самого раннего утра требуется корм. Однако зимой к нему добраться непросто: естественные места кормления оказываются под сугробами или под непробиваемой ледяной коркой. И вот тут на помощь и должны приходить мы, люди.

В холодную погоду птицам нужно питаться часто, потому что в их организмах метаболизм заметно ускорен и сердце бьётся очень сильно. Пища превращается в тепло очень быстро, поскольку маленький размер тела его удерживает слабо.

Особенно опасен для них мороз после дождя, когда всё покрыто наледью. В подобной ситуации птичье поголовье может снизиться до нуля всего за несколько дней.

Птицам нельзя солёное и жареное

В Москве птиц можно встретить возле кормушек в парках. Орнитологи предлагают 75 процентов корма для них составлять из семян подсолнечника. Они высококалорийны и являются важным энергетическим источником для мелких птиц.

Зимой птицам нужна калорийная пища — несолёное сало и маргарин. Несолёное сало охотно клюют синицы и воробьи.

Животный жир следует давать в чистом виде, если он твёрдый. Если же он мягкий, тогда его лучше смешать с другим кормом, приготовив так называемый птичий пирог. Вывешивать такой «пирог» надо в сетках из-под овощей.

С уверенностью зимующих птиц можно кормить нежареными семечками, неочищенными зёрнами проса, овсяными хлопьями, зерновыми отходами, заранее заготовленными ягодами рябины, хлебными крошками, белым хлебом, несолёным салом и несолёным жиром.

Кроме того, птицам можно давать мясо, шишки, жёлуди, орехи, сушёную рябину и боярышник, пшено, овес и пшеницу.

Правильно кормить птиц вам поможет памятка. 

Что нельзя птицам

Чёрный хлеб может спровоцировать гибель. В таком хлебе много соли, вредной для почек и печени. Часто птицы оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит — это для птиц очень опасно.

Ржаной хлеб более всего опасен, так как в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный.

Необходимо также иметь в виду, что голуби и вороны в зимней подкормке не нуждаются. Они сами находят достаточно корма на помойках и в мусорных контейнерах. Более того, желательно даже затруднять для них доступ к зимним подкормочным площадкам.

Как сделать кормушку

При создании кормушек разных конструкций важно учитывать два следующих правила.

1. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом или залит дождём, тем самым он станет для птиц непригодным.

2. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица могла спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её.

Можете также распечатать памятку. 

Как кормить белок

Белок в парке часто можно встретить на деревьях возле тропинки или парковой дорожки. Чтобы их покормить, вам достаточно поднести к стволу дерева полностью открытую ладонь и подозвать белок лёгким цоканием. Как только белки увидят корм, они сами сбегут по стволу и примут его из ваших рук.

Такие млекопитающие, конечно, меньше птиц зависят от зимней подкормки. В это время года для них более существенно получать соль.

Для московских зверей, например для тех же зайцев, можно вывешивать на кустах небольшие пучки тонких веточек осины, свидины или бузины, смоченные крепким раствором соли.

Белок зимой смело можно подкармливать нежареными семечками, орехами, сухофруктами, несолёным салом, можно в кормушку класть обмазанное мёдом печенье или же немного нежирного мясного фарша, а также нежирного творога.

Важно, чтобы все продукты были несолёными, не содержали сахара или других ароматических и вкусовых добавок.

www.mos.ru

На ВДНХ составили интерактивную карту мест кормления белок

Главная выставка страны приглашает покормить очаровательных жителей растительного мира Выставки — белок. В зимний период им, как и другим обитателям лесопарковых зон города, сложнее найти себе корм. Чтобы пушистым зверькам было легче пережить холодный сезон, посетители Выставки могут оставить для них угощения в специальных кормушках, расположенных на территории ВДНХ и парка «Останкино». Найти кормушки поможет составленная интерактивная карта, которая появилась на официальном сайте Выставки.

В лесопарковых зонах ВДНХ обитают сотни белок обыкновенных (лат. sciurus vulgaris). Их можно встретить в парке «Останкино», неподалеку от Дома культуры ВДНХ, рядом с интерактивным музейным комплексом «Буран» и в других местах Выставки. Белки — миролюбивые животные, они отлично ладят с людьми и в зимний период, когда запасы заканчиваются, становятся более контактными и охотнее откликаются на предложенные угощения.

Излюбленное лакомство белок — кедровые орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари. Не стоит им предлагать жареные орехи, особенно миндаль и экзотические фрукты. Чтобы было легче найти белок, команда ВДНХ составила карту мест их кормления. На карте обозначено 18 адресов на территории ВДНХ, в том числе в парке «Останкино», где размещены кормушки для пушистых зверьков.

Электронную версию карты кормления белок можно найти на сайте, а, отправляясь на прогулку, распечатать и взять с собой адаптированный вариант.

Подкармливая белок на ВДНХ, гости смогут разнообразить свою прогулку на Главной выставке страны, а также поближе познакомиться с этими пушистыми зверьками и сделать фото на память. При кормлении белок не стоит забывать, что это дикие животные и у них острые зубы, поэтому с рук их кормить не следует.

Помимо белок на территории парка «Останкино» и ВДНХ летом живут более 70 видов птиц, не считая водоплавающих. Там можно встретить семь видов дятлов — малого пестрого, среднего пестрого, большого пестрого, белоспинного, зеленого, седого дятлов и желну, два вида ястребов (тетеревятник и перепелятник) и четыре вида сов. Это серые неясыти, длиннохвостые неясыти, ушастые совы и воробьиные сычики — самые маленькие в семействе совиных. Почти все эти птицы внесены в Красную книгу Москвы как редкие, уязвимые и исчезающие.

ВДНХ сегодня:

Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк «Останкино».

30 миллионов посетителей в год.

350 конгрессов ежегодно.

325 га общая площадь.

49 объектов культурного наследия.

100+ выставок ежегодно.

В 2019 году ВДНХ отмечает 80-летний юбилей

КОНТАКТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ ВДНХ:
Телефон: +7(495)544-34-00
Эл. почта: [email protected]

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ:
Телефон: +7(495)748-34-20
Эл. почта: [email protected]


vdnh.ru

где покормить пушистых зверьков на ВДНХ / Новости города / Сайт Москвы

Специальную карту мест кормления белок составили на ВДНХ. На карте обозначено 18 адресов, где размещены кормушки для пушистых зверьков. В зимний период им сложнее найти себе пропитание. Чтобы белки легче пережили холода, посетителям выставки предлагают оставлять для них угощения в небольших деревянных домиках. Их высота — до полутора метров. На вершине каждого закреплена кормушка, куда горожане могут насыпать кедровые, грецкие орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухари.

«Кормушки можно найти неподалеку от Центральной аллеи, а также рядом с Домом культуры (павильон № 84), у павильона № 5 “Физика” и 3-го Каменского пруда в запрудной зоне выставки. Остальные размещены на территории парка “Останкино”. Увидеть зверьков можно на деревьях возле главной дорожки парка, там же оборудованы кормушки. Подкармливая белок, гости помогают животным пережить зиму», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В пресс-службе напомнили, что не все продукты, которыми питаются люди, полезны и для белок. Угощение должно соответствовать природному рациону грызунов. То есть не быть соленым или сладким и не содержать ароматических и вкусовых добавок. Также не стоит предлагать зверькам миндаль и экзотические фрукты.

При кормлении белок не стоит забывать, что это дикие животные. У них острые зубы. К тому же они могут быть переносчиками ряда заболеваний, опасных для человека, поэтому с рук их кормить не следует. Если вас все же укусила или просто поцарапала белка, следует обратиться к специалистам в медицинское учреждение.

Пополнять беличьи кормушки будут и сами сотрудники выставки.

Сытная зимовка: в «Сокольниках» начали раздавать корм для птиц Кормушки для зайцев появятся в природных парках с 10 декабря

Всего в лесопарковых зонах ВДНХ сегодня обитают сотни белок обыкновенных. В длину белка достигает чуть более 30 сантиметров. В холодное время года меховой покров животных пушистый и плотный, а летом короткий и более редкий. Летом белки в основном рыжие, а зимой приобретают голубовато-серый оттенок.

Помимо белок, на территории парка «Останкино» и ВДНХ летом живут более 70 видов птиц, не считая водоплавающих. Там можно встретить семь видов дятлов — малого пестрого, среднего пестрого, большого пестрого, белоспинного, зеленого, седого дятлов и желна, два вида ястребов (тетеревятник и перепелятник) и четыре вида сов. Это серые неясыти, длиннохвостые неясыти, ушастые совы и воробьиные сычики — самые маленькие в семействе совиных. Почти все эти птицы внесены в Красную книгу Москвы как редкие, уязвимые и исчезающие.

ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в России и мире. Выставка объединена с парком «Останкино», их общая площадь составляет более 317 гектаров: 235,5 гектара занимает ВДНХ и 81,5 гектара — «Останкино». На территории ВДНХ расположено множество памятников архитектуры — 49 объектов признаны памятниками культурного наследия. Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. С тех пор отреставрировали 11 объектов культурного наследия.

www.mos.ru

Места, где можно покормить белок с рук в Москве. — Интересная жизнь в Москве

1. Парк «Кузьминки».
Парк «Кузьминки» расположен на юго-востоке Москвы и является одним из самых красивых. «Кузьминки» прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города. В парке живет много животных. Работники парка заботятся о них и строят кормушки для птиц и домики для белок.
Поэтому прежде чем отправиться в парк, запаситесь орешками. Здесь вы точно повстречаете белок и сможете покормить их с рук. А если повезет, увидите пробегающего мимо зайца.

Место: Кузьминский парк, 1, стр. 2.

2. Измайловский парк.
Измайловский парк находится на территории соснового бора, среди березовых рощ с уютными полянками и прудами. Здесь приятно гулять в любое время года. А если вы еще любите рыжих пушистых зверьков, вам точно в парк. Белок здесь всегда много, и они совсем ручные: близко подбегают к людям и берут угощения из рук незнакомцев.

Место: Аллея Большого Круга, 7.

3. Лианозовский парк.
Лианозовский парк — это уголок тишины, спокойствия и природы на окраине Москвы. Здесь есть красивые пруды и водопады, набережная, спортивные площадки и аттракционы для детей. В парке можно гулять со всей семьей. Не забудьте захватить с собой вкусные угощения для белок: они в парке дружелюбные и не боятся посетителей.

Место: Ул. Угличская, 13.

4. Парк им. Горького.
Парк Горького — одно из любимых мест жителей и гостей столицы. Его территория делится на две зоны — партерную и зону Нескучного сада. В парке можно приятно отдохнуть в кафе, пройтись по аллеям, посидеть на берегу пруда. А недавно сюда завезли белок-телеуток. Зверьки со смешным названием отличаются от обычных белок своим размером. Представители этого вида пышнохвостых грызунов чуть больше обычных белочек. Также зверьки имеют необычный окрас: хвостик у них серебристый, а кисточки на ушах яркого коричневого оттенка. 13 зверьков поселили в специальные домики, но многие из них уже обжили предоставленную им территорию и свободно гуляют по деревьям, развлекая публику. Белок можно угощать орешками, семечками и специальным кормом, автомат с которым находится рядом с Голицынским прудом.

Место: Крымский Вал, 9.

5. Парк «Сокольники».
Парк «Сокольники» является одним из старейших парков столицы и одним из самых больших в мире. Посетителям парка сегодня предлагают огромный список развлечений. Помимо активного отдыха здесь также можно просто прогуляться по тенистым аллейкам и полюбоваться красивой природой. В парке можно кормить белок. Зверьки обитают там давно, потому стали почти ручными — они с радостью прибегут на запах орешков и другого вкусного корма.

Место: Сокольнический вал, 1.

6. Парк «Фили».
Парк «Фили» представляет собой озелененную зону, расположенную вдоль Москвы‐реки. Здесь можно увидеть дубы, липы, березы и множество цветущих кустарников. Не так давно на территории Филевского парка появилась конюшня с прилегающими к ней дорожками для выгула лошадей. Помимо этих грациозных животных в парке обитают и пушистые белки, которые с удовольствием кушают орешки и семечки из рук гостей парка, совсем не боясь и не стесняясь их. Вам не придется долго звать к себе пушистого зверька. Белочки прибегут к вам сами и будут нагло хватать с рук свои любимые лакомства.

Место: Ул. Филевская Большая, 22.

7. Битцевский лес.
Для того чтобы выбраться на природу совсем не обязательно ехать за сотни километров от столицы. Здесь, на территории мегаполиса, находится природно-исторический парк, получивший название «Битцевский лес». Парк уникален не только историко-археологическим наследием, но и своей флорой и фауной. Здесь водятся ласки, лисы, зайцы. Также в лесу обитает множество птиц — ястребы, соколы, синицы, дятлы и другие пернатые, которых можно покормить с рук. Не так давно в лесу можно было встретить лосей и кабанов, но в связи с застройкой парка они все реже стали в нем появляться. Неизменными жителями в лесу являются белки. Они то и дело снуют с дерева на дерево, привлекая к себе огромное внимание приезжающих. На белок можно не только любоваться, но и кормить их с рук орешками и семечками. Во время кормежки к вам могут присоединиться синички, которые тоже не откажутся от предложенных вами лакомств.

Место: Р-н Ясенево (автобусы 262, 648, 651, троллейбус 81 до остановки «Битцевский рынок», далее пешком).

8. Музей-заповедник «Царицыно».
В «Царицыно» можно прийти с семьей и шумно провести выходные, а можно просто прогуляться вдоль красивых архитектурных сооружений. Находясь в парке можно насладиться пением птиц, которых здесь немало. Также на всей территории парка водятся белки. Если же вы захотите покормить зверьков с рук, необходимо просто подойти к дереву, и белки тут же высунутся из норок. А также можно сесть в тихое местечко на лавку, и тогда грызуны сами вас найдут. Главное, что вы должны помнить — старайтесь не испугать зверьков.

Место: Ул. Дольская, 1.

9. Чапаевский парк.
Чапаевский парк — хорошее место для отдыха. Там тихо, спокойно, поют птицы и шумят деревья. К тому же в парке водятся белки, которые добавят вашему отдыху плюсов. Зверьков можно покормить с рук. Для этого нужно принести с собой орешки или семечки, которые предпочитают пушистые зверьки. Подойдя к дереву, белки тут же высунуться из-за веток и направятся к вам за лакомством.

Место: Расположен в Северном АО, у Ленинградского проспекта между станциями метро Сокол и Аэропорт.

Текст подготовили: «2do2go: Москва».

4lifemsk.ru

Читать далее

Бали рисовые террасы – Рисовые террасы Бали — описание и фото

Рисовые террасы Бали — описание и фото

Одна из главных природных достопримечательностей острова Бали — рисовые террасы. Их площадь занимает тысячи гектаров, а возраст некоторых превышает 1000 лет.

В этой статье я расскажу вам о самых красивых рисовых террасах на Бали, о том, как выращивают и собирают рис на острове. Я также познакомлю вас с самыми популярными рисовыми полями, расскажу, где они находятся и сколько стоит их посещение. Кроме того, здесь вы найдете полезные советы по посещению террас.

На этом сайте вы можете прочитать о многих достопримечательностях острова. Для вашего удобства, я разбил их на категории. Сейчас вы находитесь в разделе «Рисовые террасы». Чтобы познакомиться с другой категорией, перейдите в раздел «Места по категориям» и нажмите интересующую вас ссылку. Полный список достопримечательностей доступен в разделе «Все места».

Места по категориям:

Рисовые террасы Тегаллаланг (Tegallalang rice terraces) находятся в центральной части Бали, в 9 км к северу от Убуда. Они расположены на высоте 800 м над уровнем моря, в речной долине. Это одна из самых древних и самых посещаемых достопримечательностей на острове.

Читать далее

Джатилуви (Jatiluwih) — рисовые террасы рядом с городом Табанан. Они расположены на высоте 700 метров над уровнем моря у подножья горы Батукару.

Читать далее

Какие рисовые поля есть на острове

Рис является основной сельскохозяйственной культурой для балийцев. Его используют для приготовления множества блюд и едят практически каждый день. Выращивают рис как на равнинах, так и в горных районах. Плодородной земли на острове не так уж и много, потому местные жители стараются использовать каждый ее клочок.

Интересный факт: слово «nasi«, которое переводится как «рис», имеет и второе значение — «еда». Это говорит о большом значении данной культуры для балийцев.

Рисовые поля здесь бывают двух типов:

  • Террасы
    Это ступени, созданные на склонах холмов. Некоторые из них насчитывают тысячи лет. Именно террасы больше всего привлекают туристов, так как выглядят очень красиво и необычно.
  • Поля
    Расположены, в основном, на равнинах в западной, юго-западной и центральной части острова. Похожие места можно увидеть в любом сельскохозяйственном регионе мира, потому туристы сюда заезжают редко.

Самые интересные террасы расположены в центральной части острова, вокруг Убуда. Есть красивые места на востоке и севере острова, в районе больших озер.

Вот список рисовых террас, которые я бы советовал вам посетить:

1. Tegallalang

Занимают первое место по посещаемости. Находятся немного севернее Убуда. Считается, что именно здесь самые красивые виды и получаются лучшие фотографии. Возле террас есть несколько неплохих кафе, обзорных площадок, сувенирных лавок с изделиями местных жителей.

  • Цены:
    5 000 рупий могут попросить при входе на некоторые участки поля
    10 000 рупий стоит стоянка автомобиля возле террас
  • Вы можете посетить террасы в любое время суток
  • Адрес: Jalan Tegallalang, Tegallalang, Kabupaten Gianyar

2. Jatiluwih
Рисовые террасы находятся в округе Табанан. Здесь выращивают традиционные сорта риса. На других плантациях эти сорта постепенно начали вытесняться более продуктивными современными разновидностями. Считается, что местный рис вкуснее, потому стоит он приблизительно на 30% дороже. Кроме того, он выше, чем в других местах. Рядом с плантациями можно увидеть гору Гунунг Батукару — вторую по высоте на острове. Почти посреди полей стоит храм Pura Luhur Batukaru.

  • Стоимость посещения — 20 000 рупий
  • Часы работы касс — ежедневно с 08:00 до 17:00
  • На поля можно заехать и после закрытия касс, тогда посещение будет бесплатным
  • Адрес: Jatiluwih, Penebel, Tabanan

3. Убуд и его окрестности

Здесь рисовые террасы плавно спускаются с гор в долину реки Аюнг. Возле некоторых из них построены престижные гостиницы.

Вот несколько деревень вблизи культурной столицы острова с красивыми рисовыми террасами:

  • Sayan
  • Payangan
  • Pujung
  • Penestanan
  • Pengosekan

4. Belimbing Village

Это село тоже расположено в округе Табанан, в 50 км от Денпасара. Оно окружено рисовыми террасами. Кроме них, здесь можно увидеть фруктовые сады с мангостином, рамбутаном, дурианом, кокосами, а также плантации какао и гвоздики. Недалеко от террас есть два водопада — Singsing Bemben и Singsing Sade. В тропическом лесу живет много обезьян, а с полей открывается отличный вид на гору Батукару.

  • Вход бесплатный, могут попросить пожертвования
  • Часы работы — круглосуточно
  • Адрес: Jln. Belimbing, Tabanan

5. Kekeran Busung Biu Rice Terrace

Расположены на севере острова, недалеко от деревни Мундук. На террасы удобно заезжать по пути в Ловину или к северным озерам. Это место редко посещают туристы, так как оно находится в некотором отдалении от популярных курортов. Рисовые террасы разбиты на холмах, между которыми течет река. Местные фермеры также выращивают фрукты, специи.

  • Вход бесплатный, крестьяне могут предложить вам купить фрукты или незамысловатые блюда собственного приготовления
  • Часы работы — круглосуточно
  • Адрес: Jl. Singarja — Pupuan, Singaraja

6. Rendang Rice Terrace

Место расположено вблизи горы Агунг и храма Бескаих, в долине Sidemen. Здесь рисовые террасы перемежаются с полями, со всех сторон они окружены джунглями. Долина занимает огромную территорию, ее пересекает река Унда. Чтобы обойти все рисовые поля в этом районе понадобится не меньше шести часов. Перед вами откроется красивый вид на священную гору Агунг и храм у ее подножья.

  • Вход бесплатный
  • Часы работы — круглосуточно
  • Адрес: Rendang, Karangasem

7. Ngis

Небольшое селение на восточном побережье, между Амлапурой и деревней Абанг. Местные рисовые террасы ничем не уступают по красоте самым популярным в округе Табанан. Туристов очень мало, для того, чтобы попасть к полям, нужно немного свернуть с главной дороги.

  • Вход бесплатный
  • Часы работы — круглосуточно
  • Адрес: Ngis, Karangasem

8. Tirta Gangga

Это название одного из королевских дворцов в округе Карангасем. Но нередко так называют всю область вокруг дворца. Здесь можно увидеть очень красивые рисовые террасы. Они расположены не на таких крутых склонах, как в горных районах острова, в некоторых местах напоминают поля. Зато прогулка по ним неутомительная, подойдет людям с любым уровнем физической подготовки.

  • Вход бесплатный
  • Часы работы — круглосуточно
  • Адрес: Tirta Gangga, Ababi, Abang, Karangasem Regency

Рисовые террасы на карте

Fetching directions……

Как выращивают рис на острове

Внешний вид рисовых террас полностью зависит от циклов выращивания риса. Современные виды поспевают быстро, за 110 дней. Потому дают возможность собирать 2-3 урожая за год. Сорта, которые традиционно выращивали на Бали, созревают в течение 210 дней. Недаром местный год длится именно такой промежуток времени. Большинство религиозных обрядов на острове связаны с посадкой, ростом и сбором урожая риса. Ведь эта культура – основа питания, а значит и жизни балийцев.

В зависимости от стадии обработки, рис разделяют на несколько видов:

  • Padi — это  собранный, но не обмолоченный урожай, необработанные зерна. Также этим словом обозначают весь процесс выращивания риса на поле
  • Gabah — отделенные от стеблей, но еще не обработанные зерна
  • Beras — шлифованные зерна. Если вы будете покупать рис в супермаркете, то на пачке найдете именно это название

Также принято разделять рис на несколько сортов:

  • Barak, или красный рис.
    Считается священным, он самый дорогой на острове, используется, чаще всего, в храмах для религиозных обрядов. На самом деле зернышки не красные, а розовые.
  • Injin, или черный рис.
    Его выращивают мало, используют для различных начинок и сладких десертов. Цвет зерен не совсем черный — скорее темно-фиолетовый.
  • Ketan, или белый рис.
    Это основной сорт, который едят на острове. Иногда его окрашивают в желтый цвет куркумой, чтобы использовать в храмовых церемониях.

Процесс выращивания

Сначала рисовые зернышки высеивают на специальных площадках, чтобы получить рассаду. Пока она растет, фермеры вспахивают землю. На многих полях до сих пор используют буйволов и старинные инструменты. В некоторые места просто невозможно подогнать технику. Но часто причина в другом: трактор или комбайн стоят дорого, денег на их покупку и даже аренду нет. Ведь зарабатывают крестьяне очень мало.

Когда рассада подрастает на 10-15 см, ее переносят на затопленные водой поля, переносят саженцы вручную. Опытный фермер за 15 минут может засадить поле площадью 20 квадратных метров. Очень часто этим занимаются женщины, нередко — наемные работницы. В сезон сюда приезжают даже с соседней Явы.

Когда рис высажен, на террасы начинает постепенно поступать вода. Ее количество строго регламентируется. Если кто-то из фермеров берет больше воды, чем положено, его могут наказать за кражу. Хотя сейчас существует система «одалживания» воды. Если кому-то не хватает влаги, а на соседних полях ее слишком много, или они не засажены рисом, можно с ведома правления на свое поле больше воды.

Залитые водой террасы с молоденькими зелеными ростками выглядят красивее всего. Они напоминают огромные зеркала, в которых отражается небо. Уже через несколько дней колосья подрастут, и ступени на склонах холмов приобретут изумрудный цвет. Перед сбором урожая они становятся золотыми.

Собирают поспевший рис на террасах тоже вручную. Технику используют чаще на обычных полях. Срезанные колосья подсушивают на солнце и обмолачивают рядом с террасами. Затем их нужно освободить от внешних оболочек. Современные фермеры чаще отдают ее на станции со специальной техникой, а не обрабатывают вручную, как раньше.

Сказать точно, когда начинается тот или иной цикл посадки и сбора риса по европейскому календарю, трудно. Ведь сезоны на Бали с ним не совпадают. При двукратном сборе урожая первый раз культуру высаживают приблизительно в январе или феврале, а второй – в июле или августе. Собирают первый урожай в апреле или мае, второй – в октябре или ноябре. Время сбора традиционных сортов лучше узнавать на месте или непосредственно перед выездом на остров. Их высадка проходит в конце сезона дождей.

Когда все поля убраны, на них выпускают уток. Эти птицы подбирают оставшиеся зернышки, очищают поля от насекомых и вредителей. Кроме того, они удобряют землю своим пометом. Нередко на залитых водой террасах заводится рыба и даже крабы. Хотя при современных технологиях выращивания риса такое случается все реже. Ведь начали интенсивно использовать химические удобрения, средства для борьбы с вредителями и болезнями, от которых рыба гибнет.

История рисоводства на острове

Кто и когда посадил первое рисовое зернышко на балийской земле — доподлинно неизвестно. Есть много легенд и исследований. О них я хочу рассказать вам далее.

Легенды о появлении риса

Балийцы верят, что рис послали на остров боги. Они хотели подарить жителям зернышки четырех священных цветов – черного, красного, белого и желтого. Птица Сива, несшая рис островитянам, по дороге съела желтые. Осталось лишь несколько семян, которые посадили под крышу дома. Из них выросла куркума, с ее помощью белый рис стали перекрашивать в желтый для использования в церемониях.

В индуизме эти четыре цвета имеют следующее значение:

  • Черный.
    Цвет несчастья и печали, но он отпугивает злых духов. Этот цвет также часто ассоциируется с богом Вишну.
  • Красный.
    Согласно мифологии – это цвет богини Дурга или Шакти, супруги Шивы. Дурга символизирует положительную и созидательную энергию, небесную гармонию, она побеждает зло и трансформирует его в добро. Кроме того, красный цвет иногда символизирует бога Брахму.
  • Белый.
    Символ покоя и умиротворения, смерти и перерождения, чистоты, мира и знания. По преданиям принадлежит богине искусств и мудрости Сарсавати, а также богу Шиве.
  • Желтый.
    Цвет непорочности, знания, гармонии, силы разума. Согласно индуистской мифологии этот цвет принадлежит верховному богу Санг Хьянг Види.

Главными покровительницами риса на острове считаются богиня воды Деви Дану и богиня плодородия Деви Шри (или Шридеви). Последняя во многом является аналогом индийской богини Лакшми. Также она считается покровительницей Луны и подземного мира, рождения и смерти. Согласно легенде, богиня появилась из яйца, которое бог-змей Анта нес в дар Батара Гуру (аналог Шивы). Батара Гуру усыновил маленькую девочку, а когда она выросла, влюбился в собственную дочь.

Чтобы не нарушить небесной гармонии грехом, боги решили убить Деви Шри и похоронить ее на земле. Из тела прекрасной девы выросли многие плоды, которые используют для пропитания люди. Из головы – кокосовая пальма, из губ, ушей и носа – овощи и специи, из груди –фруктовые деревья, из рук – тиковое дерево, из бедер – бамбук, из лона – сахарный тростник, из ног – корнеплоды. Рис по одной из версий вырос из пупка, по другой – из глаз. При чем из левого глаза выросли красные зерна, а из правого – белые.

Фигуры богини Деви Шри можно увидеть на каждом рисовом поле. Нередко они символические, состоят из двух треугольников, соединенных вершинами. Иногда такие фигуры делают из рисовых зернышек. Молитвы богине возносят в дни посадки риса и сбора урожая у небольших алтарей, размещенных на полях. По большому счету, культ Деви Шри является еще доиндуистским, но сейчас он переплелся с религией, которая стала традиционной для Бали.

Исторические факты

Многие исследования говорят о том, что старейшие террасы на острове были заложены приблизительно 1200 лет назад. В то же время возникла особая система орошения и общественных отношений под названием «субак» (subak). Она является уникальной для Бали. В других регионах Азии вы тоже можете встретить похожие террасы и системы ирригации. Но нигде больше они не основаны на таком общественном строе и философии, как здесь. Он пережил столетия, не поддался колонизаторам и даже противостоит современной глобализации.

Субак  — это очень многоплановое понятие. Напоминает собой многоярусную пагоду балийского храма.

Понятие «субак» включает в себя:

  1. Инженерную систему
    Вода попадает на террасы из озер и немногочисленных рек по системе каналов, подземных водопроводов, плотин, искусственных водопадов. Затем с верхних уровней спускается на нижние. Вода проходит через вулканическую почву, обогащаясь минеральными веществами. Таким образом, она не только увлажняет, но и удобряет почву.
  2. Социальную систему
    Субак — это община, отношения внутри которой регламентированы так, чтобы все ее члены имели одинаковый доступ к орошению. В субаке очень сильна система взаимопомощи. Часть риса все крестьяне отдают в общину. Оттуда его распределяют бедным семьям, больным и старикам. Чем больше площадь поля у того или иного фермера, чем больше воды он использует, и тем выше взнос в общую кассу.
  3. Юридическую систему
    Члены общины субак имеют четко выработанные законы использования водных ресурсов, систему контроля за ними и даже наказание за нарушения среди членов группы.
  4. Территориальную систему
    Границы каждого субака четко определены и тщательно соблюдаются.
  5. Духовную систему
    Центром распределения воды являются многочисленные храмы. Посадка, выращивание и сбор риса сопровождаются многочисленными обрядами.
  6. Философскую систему

Все члены субака должны жить в гармонии с богом, природой и друг с другом. Даже инженерные конструкции и циклы выращивания риса подчинены этим духовным и философским принципам. Каналы построены так, что вода по ним возвращается назад в озера и реки. Кроме того, ирригация и конструкция террас предупреждают эрозию грунта на склонах холмов.

Культура субак очень прочно вошла в жизнь балийцев. Исследователи с удивлением отмечают, что даже власть королей в общинах была ограниченной. Монархии никогда не входили в фазу абсолютизма. Субаки как сельскохозяйственные единицы всегда имели частичную автономию.

Очень важную роль в системе субаков играют храмы. Именно они являются центром управления и распределения водных ресурсов. Духовная основа, базирующаяся на гармоничном взаимодействии человека с природой, позволяла столетиями сохранять экологический баланс на острове и выстраивать такие взаимоотношения между людьми, которые не давали появиться ни чрезмерной бедности, ни чрезмерному богатству. Вся вода сначала протекает через территорию храмов, а потом попадает на поля.

При завоевании острова голландцами система субаков едва не была уничтожена. Колонизаторы не желали считаться с местными обычаями, проигнорировали значение храмов в сельском хозяйстве и систему взаимопомощи в общинах. Началось резкое сокращение посевов риса, земли стали использовать для выращивания специй, какао и кофе на экспорт. Риса не оставалось даже для пропитания, от чего местное население сильно голодало. В конечном итоге, пришло наказание. Многочисленные плантации кофе, которыми был засажен остров, заболели и практически все погибли.

Во время второй мировой войны, когда островом управляли японцы, выращивание риса опять возобновилось. Развивали это направление и власти Индонезии, в состав которой вошел Бали. В 60-х годах с Филиппин были завезены новые сорта, которые быстрее созревали и давали больше урожая. Только они были слишком чувствительны к вредителям и болезням. Для их выращивания приходилось использовать инсектициды и другие химические препараты. Это существенно сказалось на экологической обстановке. Интенсивное промышленное производство, новые налоги, выработанные на основе старых голландских, начали подрывать и систему субак.

Культурное значение рисоводства

С развитием туризма на острове традиционный уклад местных фермеров сильно пошатнулся. Сегодня молодежь не желает работать на родительских фермах. Достичь успеха и зарабатывать деньги в больших городах и туристических центрах легче, чем на полях. Средний возраст балийских фермеров – 45-50 лет. Поколения отходят и постепенно утрачиваются как технические знания, так и особое духовное значение рисовой культуры. Кроме того, многие поля перестают обрабатываться из-за недостатка воды, которая идет на обслуживание курортов. Землю возле террас скупают под гостиницы и рестораны.

Официально на острове насчитывается около 1200 традиционных общин. Каждой управляет от 50 до 400 фермеров. Но земледельцев с каждым годом становится все меньше. Чтобы сохранить уникальную систему субак, в 2012 году ЮНЕСКО внесла ее во всемирное культурное наследие.

Также под охрану ЮНЕСКО попали пять террас и объектов: 

  1. Субак с центром в храме Pura Ulun Danu возле озера Батур.
  2. Само озеро Батур с окрестными рисовыми террасами
  3. Субак Pakerisan Watershed — самая древняя система ирригации на острове
  4. Субак Catur Angga Baturkaru. Террасы в этой местности упоминаются с Х столетия
  5. Королевский храм Pura Taman Ayun — образец классической балийской архитектуры

Основная работа ЮНЕСКО ведется именно на этих объектах. Главным условием является использование традиционных систем орошения, исключение использования современной техники и удобрений. Одно из направлений – выращивание органического, экологически чистого риса. Он пользуется немалым спросом среди американцев, европейцев и австралийцев, которые приезжают сюда отдыхать. Кроме того, сами рисовые плантации на Бали становятся очень популярными среди отдыхающих.

Как видите, туризм, с одной стороны, подрывает традиционный сельский уклад, стимулируя молодежь покидать свои деревни и работать в курортной зоне. С другой стороны, экотуризм повышает интерес отдыхающих к рисовым террасам. Возможно, это единственный путь к спасению традиционного земледелия.

Что нужно знать при посещении рисовых террас

Рисовые поля на Бали позволят вам познакомиться с древнейшей системой выращивания этой азиатской культуры, увидеть красивые пейзажи и внести свою лепту в поддержку одного из объектов всемирного наследия.

Вот несколько советов по организации поездки:

  • Рисовые террасы выглядят по-разному, в зависимости от цикла выращивания культуры. Чтобы увидеть поля, залитые водой, нужно ехать на террасы в конце января или начале февраля. Если на террасах выращивают современные сорта, то еще и в конце июля или начала августа. Зеленые поля можно увидеть в марте или апреле, а поспевший рис — в мае.
  • Лучше всего приезжать на рисовые террасы ранним утром, когда там мало людей и не слишком жарко. Можно приехать и вечером — в этих местах очень красивые закаты.
  • Для путешествия стоит взять удобную обувь, чтобы ходить по грунтовым тропинкам между полями.
  • В воде на террасах прекрасно размножаются личинки комаров, иногда они летают целыми тучами. Потому в поездке пригодится репеллент.
  • Плату за вход берут только на самых популярных среди туристов террасах, в других местах вам все могут показать совершенно бесплатно или за небольшое добровольное пожертвование.
  • Перед тем, как сфотографировать фермеров, желательно попросить у них разрешения. Некоторые с удовольствием позируют, другие просят за это плату. В любом случае, стоит уважать личное пространство человека.
  • Рядом с популярными террасами есть кафе и рестораны с красивыми видами, где можно пообедать. Вблизи менее известных полей их нет, зато там можно по низкой цене купить у местных фермеров фрукты, специи, кофе.
  • Возле некоторых террас построены гостиницы, где можно снять номер с красивым видом на холмы, засеянные рисом.

На Бали очень много рисовых террас и полей. Все они по-своему красивы, и вовсе не обязательно ехать на плантации, которые разрекламированы в туристических проспектах. Поскольку на острове сейчас выращиваются сорта риса с разным циклом посадки, за одну поездку можно увидеть и всходы, и зеленые террасы, и сбор урожая.

Для интересующихся историей рисоводства на острове, рекомендую посетить музей риса Субак.

О других местах читайте на странице ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НА БАЛИ.

www.bali-gid.com

Лучшие рисовые террасы на Бали: фото, описание, карта

Особого внимания на острове заслуживают рисовые террасы, благодаря которым можно увидеть, как растет рис. Ступенчатые рисовые поля поражают своей красотой, здесь приятно прогуляться. Находятся рисовые поля в глубинке острова Бали. В данной статье я расскажу о самых популярных из них. Знакомство с ними оставит вам только приятные впечатления.

Tegallalang Rice Terrace

Это самое известное и узнаваемое место на Бали, именно его и посещает большая часть туристов. Свое название террасы получили в честь одноименной провинции Тегаллаланг, расположенной в 20 минутах езды от города Убуд. За счет того, что поля находятся достаточно высоко и при этом недалеко от дороги, здесь всегда дует легкий ветерок. Сюда приезжают не только туристы, а и любители природы и даже художники. Террасы славятся своими потрясающими пейзажами, а фото, сделанные на их фоне, не сравнятся ни с одним другим аналогичным местом.

Между террасами проходит извилистая тропинка, по ней можно прогуляться и посмотреть, как выращивается рис с близкого расстояния.

Существует версия, что террасы Тегаллаланг были заложены еще в IX веке. На сегодняшний день это важный туристический объект, который может похвастаться хорошо развитой инфраструктурой. Вблизи работают многочисленные кафе и рестораны, сувенирные лавки и даже арт-магазинчики. Формально посещение террас является бесплатным, но есть несколько услуг, за которые придется заплатить. Например, парковка, фото, также плата снимается перед входом на определенные поля. Открыты Тегаллаланг для посещения на протяжении всего светового дня.

Вблизи Тегаллаланг расположена небольшая деревушка Пакудуи, в которой живут настоящие мастера и ремесленники. Здесь изготавливаются искусные скульптуры из дерева, а мастерство резьбы уже на протяжении многих лет передается из поколения в поколение.

Jatiluwih Rice Terrace

Это еще одни известные террасы на острове, расположенные на склоне горы Батукару, вблизи города Табанан. Находятся поля на высоте около 700 метров. Табанан – это практически центр Бали, который намного благоприятней для выращивания риса, чем южные районы острова.

Площадь террас 303 га, они представляют собой искусственно созданные ступеньки. Рис здесь выращивается вручную, урожай собирают раз в 3-6 месяцев (зависит от сорта). С 1 га можно получить около 4 тонн культуры. На террасах выращивают, как белый, так и черный и красный сорт риса. За полями следят крестьяне, помогают в обработке полей буйволы.

Инфраструктура здесь развита хорошо, работают пункты общественного питания, сувенирные лавки, есть парковки. Нередко в окрестностях Джатилуви проводят религиозные обряды, целью которых является обращение к богам ради хорошего урожая.

Террасы открыты для посещения с 8 утра до 5 часов вечера. Стоимость входного билета 30 тысяч рупий.

Rendang Rice Terrace

Террасы занимают достаточно большую площадь, находятся они около горы Агунг, рядом с храмовым комплексом Бесаких. Особенность этого места в том, что террасы здесь тесно переплетаются с полями. Со всех сторон местность окружена джунглями. Через всю территорию террас протекает река Унда. С вершины Rendang Rice Terrace открываются потрясающие виды на окрестности. Для обхода всей территории потребуется не менее 6 часов. Посетить террасы можно в любое удобное время, так как открыты они круглосуточно. Вход – бесплатный.

Kekeran Busung Biu Rice Terrace

Террасы можно найти в северной части острова, вблизи деревушки Мундук. Данное место отдалено от популярных туристических объектов, поэтому особым спросом у путешественников не пользуется. Удобней всего сюда заезжать во время поездки на северные озера или в Ловину. Террасы находятся на холмах, среди которых протекает река. Кроме риса здесь выращивают специи и фрукты. Посещение местности бесплатное, но вы всегда можете приобрести у населения товары местного производства. Доступны террасы в любое время суток.

Рисовые террасы Убуда

Вокруг города Убуд большое количество террас. Они плавно спускаются в долину речки Аюнг, тем самым образуя красивейшие пейзажи. Вблизи многих террас расположены престижные гостиницы, позволяющие любоваться потрясающими видами из номеров. Самые известные террасы расположены около деревушек Саян, Паянган, Пенестанан, Пенгосекан.

Как выращивается рис?

Внешние особенности рисовых полей напрямую зависят от цикла выращивания культуры. Современным сортам достаточно 110 дней до полного созревания, это позволяет в течение года собирать урожай 2-3 раза. Традиционным балийским сортам риса для созревания необходимо 210 дней, именно столько продолжается год на острове. Если посмотреть на местный календарь, то можно заметить, что основная часть национальных праздников связана с этапом выращивания риса. Данная культура считается главной в рационе балийцев.

Выделяется несколько разновидностей риса, в зависимости от стадии обработки:

  • Пади – это урожай, который уже собрали, но при этом стебли и зерна еще не успели обмолотить и обработать.
  • Габах – зерна уже отделены от стеблей, но их еще не обрабатывали.
  • Берас – зерна обработанные и готовы к употреблению. Покупая рис в магазине, можете обратить внимание, что на пачках будет указано именно это слово.

Традиционными для Бали являются следующие сорта риса:

  • Барак (его еще называют красным) – священная культура, данный сорт считается самым дорогим. Используется во время проведения религиозных обрядов. Зерна имеют розовый оттенок.
  • Инджин – зерна имеют темно-фиолетовый оттенок, но при этом их часто называют черными. Выращивается в незначительных количествах. Рис нашел применение в десертах и различных начинках.
  • Кетан (белый рис) – самый распространенный, именно его и едят местные жители. Куркума ему придает желтый оттенок, после чего его используют для религиозных обрядов.

Сам процесс выращивания риса состоит из нескольких этапов. Первоначально зерна высаживают на небольших участках земли в целях получения рассады. В это время подготавливаются поля, для вспашки все еще продолжают использовать буйволов. Когда саженцы вырастают до 15 сантиметров, их начинают переносить на залитые водой террасы. Вся работа выполняется вручную, чаще всего высадкой ростков занимаются женщины. Опытные земледельцы могут за четверть часа засадить около 20 м2.

После того как вся рассада окажется на полях, на террасы начинают направлять воду, она распределяется равномерно между всеми фермерами. Поля с молодым рисом, залитые водой, смотрятся красивей всего, так как внешне похожи на большие зеркала, в которых можно увидеть отражение неба. Рис растет достаточно быстро, буквально через несколько дней после высадки террасы приобретают красивый изумрудный оттенок. Перед тем, как приступить к сбору урожая, рис должен стать золотистого окраса.

На террасах рис собирают вручную, техника может быть использована только на полях. После того, как колосья срежут, их просушивают и обмолачивают. От внешних оболочек зерна очищаются с помощью специальной техники, хотя раньше весь процесс делался вручную.

После того, как урожай убран, на поля запускают уток. Они собирают оставшиеся зерна и мелких насекомых. А за счет своего помета частично удобряют землю.

Полезные советы для туристов

Несколько правил, о которых необходимо знать перед посещением террас:

  1. В зависимости от сезона террасы с рисом имеют разный вид. Если вы хотите увидеть молодые ростки на залитых водой полях, то собираться в путешествие нужно в конце января–начале февраля.
  2. Лучшее время для посещения – ранее утро или поздний вечер. По утрам количество посетителей минимально, плюс ко всему стоит легкая прохлада. Вечером можно насладиться закатами, которые в этих местах особенно красивые.
  3. Надевайте удобную обувь, так как ходить придется по грунтовым дорожкам.
  4. Вы будете находиться в месте большого скопления воды, не забывайте, что это отличная среда для комаров и их личинок. Во избежание укусов позаботьтесь о специальных средствах.
  5. Платными являются только самые посещаемые туристами террасы. На Бали достаточно рисовых террас, посетить которые можно совершенно бесплатно.
  6. Если вы решите сфотографироваться с фермером, лучше спросить у него об этом. Большая часть земледельцев позируют охотно, но бывают случаи, когда они за фото просят деньги. В любом случае уважайте балийцев и их личное пространство.
  7. Около самых известных террас функционируют кафе. Остановившись в одном из них, вы сможете не только насладиться вкуснейшей кухней, но и полюбоваться на красивые пейзажи.
  8. Около некоторых террас работают гостиницы, поэтому не составит труда снять номер с живописным видом из окна.

Рисовые террасы на карте

На этой карте я отметила все описанные рисовые террасы острова Бали.

На Бали рисовых террас более чем предостаточно. Каждая из них имеет свои особенности. Не обязательно платить деньги, чтобы познакомиться с данной природной достопримечательностью. Путешествуя по острову, вы можете найти менее известные поля, вход на которые доступен каждому желающему и при этом совершенно бесплатно.

travel.miruvashihnog.ru

Рисовые террасы Тегаллаланг (Tegallalang) на Бали

Рисовые террасы Тегаллаланг (Tegallalang rice terraces) находятся в центральной части Бали, в 9 км к северу от Убуда. Они расположены на высоте 800 м над уровнем моря, в речной долине. Это одна из самых древних и самых посещаемых достопримечательностей на острове.

На этой странице вы найдете описание рисовых террас Тегаллаланг, узнаете, как добраться до них и что можно посмотреть рядом. Я также расскажу вам об истории выращивания риса на Бали и уникальной системе орошения Субак. Для тех, кто захочет посетить это место, я дам несколько полезных рекомендаций по организации поездки.

История террас и традиции выращивания риса

Считается, что террасы появились здесь примерно 2000 лет назад. По более реалистичным оценкам они были заложены в IX столетии. Но, согласитесь, возраст 1200 лет тоже немалый. Плодородной земли на Бали, особенно в горных районах, не так уж много. А для выращивания риса требуется достаточно большая территория.

Местные жители нашли способ сеять целые поля даже в холмистой местности: для этого они примитивными инструментами выдалбливали ступени на склонах холмов. Верхняя плоская часть ступени — и есть поле для выращивания риса. По краям она окружена валом, который удерживает воду.

Приблизительно в VIII веке здесь появляется система орошения, которая называется Субак. По легенде, ее принес на остров святой по имени Рси Маркандейя. Субак представляет собой целый комплекс подземных каналов, спускающихся от горных озер к рисовым полям. Это полностью решило вопрос необходимости доставки воды на террасы, иначе местным жителям пришлось бы вручную носить ее за десятки километров.

Субак – это не просто инженерные сооружения, а определенный принцип отношений в обществе. Для управления крестьяне объединялись в общину, которая состояла из 50-1500 членов. Во главе стоял староста, который имел заместителя и секретаря. Отдельный человек отвечал за духовную составляющую и обряды.

Идеология Субак базировалась на трех принципах:

  • Гармония в отношениях между людьми
  • Гармония в отношениях человека с богом
  • Гармония в отношениях человека и природы

Все решения в общине принимались коллегиально, каждый ее член имел одинаковое право голоса. Она обеспечивала равный доступ к воде для каждого фермера. Никто не мог захватить лишь для себя этот ценный ресурс, такие попытки сразу пресекались. На протяжении многих веков Субак защищал людей от голода и лишений, обеспечивая разумное использование природных ресурсов. Что интересно, в Субаках заботились о стариках и больных, которые не могли работать. Они всегда могли рассчитывать на помощь других членов общины. Наверное, это одна из первых систем социальной защиты в мире.

Важную роль в системе Субак играла духовность и религия. Центром многих общин был храм, посвященный покровительнице озер Деви Дану и рисовой богине Деви Шри. Каждый этап выращивания риса сопровождался обрядами, праздниками и молитвами.

Во многом, система Субак сохранилась до сих пор. По крайней мере, основные ее принципы до сих пор соблюдаются членами общин.

В последние столетия рисовые террасы несколько раз оказывались под угрозой уничтожения.  Впервые это пытались сделать колонизаторы. Голландская Ост-Индская кампания, которая в XVI-XVIII веках контролировала всю торговлю в регионе, пыталась полностью перевести сельское хозяйство Бали на выращивание специй. Для этого голландцы потребовали от местного населения переоборудовать рисовые поля. В результате на острове вспыхнул голод.

В 70-х годах прошлого века все плодородные земли острова едва не были уничтожены из-за нерационального использования полей. Издревле здесь выращивали исключительно традиционный балийский рис. Он давал по 2 урожая в год. При выращивании не использовали никаких удобрений, кроме вулканического пепла. Но с 50-х годов население Индонезии начало стремительно расти. Продовольствия не хватало, и рис приходилось закупать.

В 60-х годах на остров завезли новые сорта с Филиппин. Они могли давать 3-4 урожая в год. Период созревания у нового риса – 3 месяца, у традиционного – 210 дней. Но чтобы вырастить такой рис, приходилось вносить искусственные удобрения. Он оказался не очень устойчивым к вредителям, что вызвало необходимость применять инсектициды. Зато урожайность риса поднялась наполовину. Индонезия не только перестала импортировать его, но и занялась экспортом.

С одной стороны, все это позволило поднять уровень экономики в стране. Но обратная сторона медали была видна далеко не всем. Активное использование химических средств нарушало экологию, а от слишком частых посадок почва не успевала отдохнуть и начала истощаться.

К счастью, проблему успели вовремя заметить. В итоге, в 70-х годах объемы производства риса были значительно сокращены, и на поля вернулись традиционные сорта. С тех пор на Бали прикладывают максимум усилий, чтобы сохранить плодородие почвы. Так, в 2012 году ирригационная и общественная система Субак была внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Как выращивают рис

Рисовые террасы Тегаллаланг – это длинные ступени, спускающиеся со склонов окружающих холмов. Издалека они похожи на длинные волнистые линии. Между террасами растут высокие пальмы, они делают панораму еще более интересной и разнообразной.

В верхней части террас находится смотровая площадка. Отсюда можно спуститься по узенькой и не слишком удобной тропинке. В самом низу есть бамбуковые мостики, по которым можно пройти на другую сторону ущелья и подняться по склону на противоположенную вершину. Мосты выглядят не слишком надежными и шаткими. На самом деле местные жители пользуются ими постоянно, так что можно смело по ним ходить.

Пейзаж на террасах меняется, в зависимости от этапа произрастания риса. Вначале поля заливают водой. По системе ирригационных каналов сперва заполняются верхние ступени, затем вода стекает на нижние. Террасы выглядят как зеркала, в которых отражается небо. Затем поля вспахивают с помощью буйволов, они в это время напоминают грязные болотца. Вспаханное поле опять заливают водой.

Рассаду риса выращивают на специальных огородах, 1-2 месяца. Каждое зернышко сеют отдельно. Когда появляются молодые ростки, их выкапывают, разделяют на пучки и по три штуки сажают прямо в воду. На корешках риса образуются маленькие пузырьки воздуха, позволяющие этой культуре дышать под водой.

После высадки риса на поверхности воды видны маленькие зеленые ростки. Когда они подрастут, террасы станут изумрудными. Затем на зеленых кустиках появляются колоски. Рис начинает желтеть, поля становятся золотыми и очень напоминают пшеничные. Когда растение полностью созреет, воду спускают и террасы высушивают.

Урожай в Тегаллаланге собирают вручную, колосья жнут серпом и относят на специальные площадки, чтобы обмолотить. Место, где молотят рис, окружено сеткой, чтобы зернышки не разлетались. Затем зерно просушивают прямо на солнце, разложив на больших кусках ткани. Если вы посетите террасы Тегаллаланг в момент, когда происходит сбор урожая, то сможете увидеть процесс его обработки. Для этого надо пройти вдоль ущелья по небольшой тропинке, которая ведет к специальным площадкам.

После того, как рис собран, пейзаж опять становится немного грустным, поля пустые, желто-серого цвета. Чтобы очистить поля от остатков риса, насекомых и вредителей, на них выпускают уток. Их привозят из деревень прямо на мотоциклах. Некоторое время поле отдыхает, хотя в последние годы террасы начали эксплуатировать слишком интенсивно. Правительство Бали даже посоветовало местным жителям частично переходить на выращивание специй, чтобы не истощать почву.

На террасах рис находится в разных стадиях созревания. Ведь используя систему орошения, его можно высаживать в любое время года. Если вам повезет, вы сможете увидеть, как вспахивают буйволами поля, сажают рис или собирают урожай. Попросив разрешение, можете сфотографироваться с кем-то из местных крестьян. Правда, они часто просят за это плату.

Многие этапы выращивания риса на Бали сопровождаются праздниками и церемониями. Когда террасы заливают, обязательно привозят воду из святых источников и освящают небольшие алтари вблизи поля, посвященные богине Деви Шри. Пока рис растет, в храмы постоянно приносят дары, прося добрых и злых духов о хорошем урожае. В основном это рисовые пирожные для добрых богов, и спиртные напитки — для злых.

В первый день сбора риса устраиваются праздничные церемонии и фестивали. Из лучших стеблей собирают сноп «Нини», который торжественно вносят в деревню. На второй день рис срезают только освященными ножами, которые тайно приносят на поля, чтобы не «увидела» богиня Деви Шри.

Чем заняться в окрестностях террас

Поскольку место посещаемое, то инфраструктура здесь развита хорошо. Прямо возле террас есть несколько кафешек и ресторанов, где подают блюда местной или европейской кухни. Например, в Teras Padi Cafe можно пообедать под открытым воздухом на веранде с видом на рисовые террасы. В меню кафе есть жареная курица, шашлычки, морепродукты, а также салаты. В качестве гарнира, разумеется, подается рис.

Один из баров неподалеку принадлежит местному старосте. Он предлагает гостям свой фирменный кокосовый напиток, а также сделанные собственноручно шляпы из кокосовых листьев. А меньше, чем через километр от террас находится кофейня, где можно попробовать один из самых дорогих в мире сортов кофе — лювак. Кстати, зерна для напитка выращивают здесь же.

Тегаллаланг давно облюбовали фотографы и художники. Здесь очень удачные ракурсы и получаются отличные фото. Когда рис созревает, склоны холма выглядят очень ярко и насыщенно. Так что обязательно возьмите с собой камеру — сможете запечатлеть один из самых узнаваемых пейзажей Бали.

Вдоль дороги от самого Убуда до рисовых террас можно увидеть множество сувенирных лавок. Основные товары в них – резные деревянные фигуры Вишну и его спутника перевозчика – птицы Гаруда, настоящие и мифические животные, картины местных художников. Большинство сувениров делают вручную мастера из деревушки Пакудай, расположенной рядом с террасами. Так что в конце своей прогулки вы можете запастись сувенирами и подарками, купленными по более низким ценам, чем на южных курортах.

Как добраться до рисовых террас

Попасть сюда можно на автомобиле, такси или мопеде. Общественный транспорт может довезти до Убуда, дальше придется добираться либо на арендованном автомобиле, либо на мотоцикле. Сами террасы находятся в километре на север от деревни Тегалаланг (Tegalalang). Поскольку расстояние небольшое, а дорога довольно хорошая, как вариант поездки можно использовать велосипед. Чтобы доехать до Убуда из южных курортов, можно воспользоваться автобусами компании Кура Кура или Перама.

Автобусы компании Кура Кура отправляются в Убуд от стоянки возле DFS Галереи в Куте каждые 2 часа, начиная с 10.00 утра до 21.35 вечера. Они едут через Санур. Продолжительность поездки около часа, цена билета 80 000 рупий.

Автобусы Перама ездят в Убуд из многих курортов. Вот их расписание и цены:

  • Кута – 6.00, 10.00, 13.30, 16.30. Цена билета – 50 000 рупий
  • Санур – 6.30, 10.30, 14.00, 17.00. Цена билета – 40 000 рупий
  • Ловина – 11.30. Цена билета – 125 000 рупий.

Маршрут из Убуда к террасам такой:

  1. Выезжайте из Убуда по Jl. Raya Ubud в юго-восточном направлении
  2. На развилке, в центре которой стоит памятник Вишну с луком верхом на слоне сверните влево, на Jl. Raya Andong
  3. Езжайте прямо, приблизительно через 3 км Jl. Raya Andong переходит в Jl. Raya Tegallalang
  4. Двигайтесь прямо по Jl. Raya Tegallalang, через 5,5 км с правой стороны вы увидите рисовые террасы.

Расстояние от Убуда – 9,6 км, время путешествия – 20 минут.

Можно добраться до Тегалаланга из Денпасара, минуя Убуд. Вот маршрут:

  1. Выезжайте из города по Jl. Trenggana в северном направлении
  2. На самой окраине города, на тройной развилке, в центре которой стоит небольшой серый обелиск, сверните вправо, на Jl. Siulan
  3. Приблизительно через 500 м поверните влево, на Jl. Nagasari
  4. Через 600 м, возле красного дома с красивым серо-красным забором Jl. Nagasari довольно круто поворачивает влево, а еще через пару метров, у края рисового поля, будет поворот вправо.
  5. Почти сразу после поворота вы увидите с левой стороны небольшой желтый мини-маркет, сразу за ним сверните вправо, на Jl. Ida Bagus Japa
  6. Через 600 м, на тройной развилке с маленьким алтарем в центре поверните влево, на Jl. Pagutan.
  7. Метров через 300 опять будет перекресток, поверните на нем вправо, двигаясь по главной дороге Jl. Pagutan (влево поворачивает маленькая узенькая улочка).
  8. Вскоре вы окажетесь на мосту, после которого дорога сворачивает влево, переходя в Jl. Kapten Japa
  9. На втором перекрестке, напротив большого красного здания, поверните влево, на Jl. Raya Batubulan
  10. Приблизительно через 600 м вы попадете на перекресток, в центре которого стоит белая статуя балийского мифического животного, нужно двигаться на нем прямо, по  Jl. Raya Singapadu
  11. Приблизительно через 3 км Jl. Raya Singapadu повернет вправо и почти сразу влево.
  12. После этих двух поворотов будет перекресток, на нем сверните возле небольшого храма вправо, на Jl. Palguna
  13. Приблизительно через полкилометра вы попадете на развилку, продолжайте двигаться на ней прямо, по Jl. Lod Tunduh, которая через 150 м переходит в Jl. Raya Mawang
  14. Через 1,2 км опять будет развилка, двигайтесь на ней прямо, никуда не сворачивая, по Jl. A.A. Gede Rai
  15. Приблизительно через 3 км поверните направо, на Jl. Raya Pengosekan
  16. Проехав километр, возле заправки, поверните вправо, на Jl. Made Lebah
  17. Еще через полкилометра, на первом перекрестке, сверните влево, на Jl. Cok Gede Rai
  18. Проехав еще 2 км, вы увидите перекресток с большой белой статуей Гаруду Вишну с луком, продолжайте двигаться прямо по Jl. Raya Andong
  19. Дальше маршрут такой же, как и от Убуда.

Расстояние от Денпасара к рисовым террасам – 32 км, время в пути – час или час с четвертью.

Рисовые террасы Тегаллаланг (Tegallalang rice terraces) на карте

Fetching directions……

Что посмотреть рядом

Террасы Тегаллаланг расположены почти в центре острова. Кроме них, в этом районе можно посетить много других интересных достопримечательностей:

Город Убуд 

Еще с начала ХХ века он стал центром культурной жизни острова, сюда съезжались художники и музыканты со всего мира. В городе есть несколько музеев живописи. Здесь можно купить произведения современных балийских художников. Сувениры разнообразнее и дешевле, чем на юге. При желании можно записаться на мастер-класс по одному из традиционных балийских искусств. Если вы хотите приехать в центр острова Бали на пару дней, останавливаться лучше именно в Убуде, потому что здесь много жилья, а расположение города позволяет быстро добираться до любой части острова.

Деревни ремесленников Мас и Челук 

Расположены они в окрестностях Убуда. В деревушке Мас изготавливают резные деревянные изделия, а Челук славится своими ювелирными украшениями.

Лес обезьян в Убуде

Одна из самых знаменитых достопримечательностей в окрестностях. Лес специально предназначен для туристических прогулок, в нем есть дорожки, лавочки. Живут здесь сотни почти ручных и немного наглых приматов.

Ботанический сад с орхидеями

Расположен возле деревушки Петулу. В саду собраны несколько сотен видов орхидей, а также другие уникальные растения. Хороший способ познакомиться с местной флорой.

Пура Тирта Эмпул, или Храм Священной воды

Возраст храма — больше 1000 лет, он один из самых почитаемых на острове. На территории храма находится священный источник и целебные купальни.

Гунунг Кави

Королевские гробницы или погребальный храм короля Анак Вунгсу и его семьи. Представляет собой комплекс из пяти усыпальниц с небольшим храмом, расположенным в долине.

Храм Сарасвати, богини мудрости

Возле храма есть пруд, заросший лотосами, и небольшой аквапарк. Два раза в неделю здесь проходят представления с традиционными балийскими танцами.

Рисовые террасы в селениях Педженг и Кампухан

Они поменьше и не так красивы, как в Тегаллаланге, но там меньше туристов. Это даже не достопримечательность, а обычные поля, на которых трудятся местные жители. Но именно здесь можно почувствовать настоящий колорит острова.

Полезные советы

Как подготовиться к поездке на рисовые террасы? Что взять с собой и когда лучше посещать достопримечательность?

Вот несколько моих советов:

  • Возьмите удобную, желательно закрытую обувь. Тропинки на плантациях круто спускаются вниз, они неровные. Кроме того, здесь водятся змеи. Случаи укусов редкие, но лучше перестраховаться, прикрыв ноги ботинками или кроссовками.
  • Приезжать на плантации лучше ранним утром или поздним вечером. В обед здесь бывает жарко и слишком много туристов.
  • Лучшее время года для посещений – сезон дождей. Именно в это время большинство плантаций заливают водой, и они напоминают зеркала. В конце дождливого сезона террасы становятся изумрудными.
  • Когда поля заливают водой, в них интенсивно размножаются личинки комаров, а в воздухе летают их «мамаши» и больно жалят. Чтобы защититься от этих кровососов, нужно нанести на тело специальный крем или запастись баллончиком с репеллентом.
  • Цены в сувенирных магазинах не фиксированы, потому всегда можно поторговаться и купить изделие подешевле.
  • Если вы фотографируете пейзаж, и в кадр попал кто-то из местных, у вас могут попросить плату, так что внимательно следите за этим, если не хотите тратить дополнительные деньги.
  • Что касается цен на посещение, то формально оно бесплатное.

На самом деле в нескольких местах придется заплатить за услуги:

  • Стоянка автомобиля – 10 000 рупий
  • Плата у мостиков в долине и на некоторых полях – 5 000 рупий
  • Плата за фото с корзиной, в крестьянской шляпе, рядом с кем-то из балийцев – по вашему усмотрению.

Не следует слишком сердиться на местных за то, что они желают заработать на каждом туристе. Ведь жизнь у них небогатая, а работа трудная. В месяц работники рисовых плантаций получают около 50 долларов. Плата, которую просят крестьяне за проход в некоторые места на террасах или фотографии, меньше доллара.

Кому будет интересна поездка на рисовые террасы в Тегаллаланге? Понравится она любителям природы, красивых видов, фотографам любителям и профессионалам. Она будет познавательной для детей и взрослых, ведь не всюду можно увидеть, как растет рис, тем более на тысячелетних рукотворных террасах. Планировать экскурсию можно на пол дня, а вторую половину посвятить посещению Убуда или близлежащих достопримечательностей.

Подробнее о рисовых террасах читайте в разделе Рисовые террасы Бали

Интересно узнать больше? Читайте раздел Достопримечательности на Бали.

www.bali-gid.com

Самые красивые рисовые террасы на Бали

Где красивые рисовые террасы на Бали? Ловите список. Если знаете еще классные локации, напишите в комментариях, добавлю их в пост.

Самые фотогеничные рисовые террасы на райском острове:

 

Тегаллаланг (Tegallalang Rice Terrace) — пожалуй, самые известные, оттого многолюдные. Находятся недалеко от Убуда, в 20 километрах примерно. Через все поля проходит узкая извилистая тропинка, поэтому можно вблизи рассмотреть, как растет рис. Приезжать лучше утром, до толп китайцев. Вход стоит 10 тыс рупий (для перевода в рубли умножайте на 5 и отбрасывайте три нуля) + на тропинке будут просить пожертвования (достаточно дать 2-5 тыс рупий).

Рисовые террасы Тегаллаланг

Рисовые террасы Tegallalang на карте Бали:

Джатилуви (Jatiluwih Rice Terraces) — расположены практически в центре Бали, на склоне горы Батукару вблизи города Табанан. В этих местах часто можно увидеть религионзные церемонии, в которых балийцы просят у богов хороший урожай.

Стоимость билета 40 тыс рупий.

Рисовые террасы Джатилуви на карте Бали:

Ренданг (Rendang Rice Terrace) — рисовые поля около горы Агунг, рядом с храмовым комплексом Бесаких. Площадь террас здесь огромная!  Для ее обхода потребуется не менее 6 часов. Через всю территорию рисовых полей протекает река Унда. И с вершины Rendang Rice Terrace открываются потрясающие виды на окрестности.

Посетить эти террасы можно в любое удобное время, так как открыты они круглосуточно. Вход – бесплатный.

Рисовые террасы на Бали

Кекеран, или Мундук (Rice Terrace Munduk) — находятся на севере острова, вблизи деревушки Мундук (отсюда второе название). Поля находятся на холмах. Помимо риса здесь выращивают специи и фрукты.

Посещение бесплатное.

Террасы Кекеран (Мундук) на карте Бали:

Нгис (Ngis Rice Terrace) — рисовые поля рядом с небольшим одноименным селом на восточном побережье, между Амлапурой и деревней Абанг. Туристов здесь очень мало. Для того, чтобы попасть к полям, нужно немного свернуть с главной дороги. Посещение бесплатное.

Поселок Нгис, точка примерная для поиска одноименных террас и ориентации на карте Бали:

Белимбинг (Belimbing Village) — небольшие рисовые террасы, которые находятся в районе Табанан в 50 км от Денпасара. Вся деревня окружена рисовыми плантациями, фруктовыми и кокосовыми садами. Недалеко находятся водопады Синсинг Бембен и Синсинг Саде. Вход бесплатный.

Рисовые террасы Белимбинг на карте Бали:

Рис на Бали выращивают повсеместно. Достаточно просто покататься по острову, чтобы увидеть рисовые поля. Но в популярных туристических локациях больше шансов увидеть именно зеленые пушистые террасы, так как там специально выращивают рис на разных стадиях, чтобы не было того, что мы видели в Сапе — заполенные грязной водой канавы вместо зеленого ковра зелени.

Изумрудные рисовые поля на Бали

Кто был на Бали? Как вам рисовые поля? Очень интересно услышать мнение тех, кто видел их и в других странах) Особенно, в сравнении с вьетнамской Сапой или террасами в Филиппинских Кордильерах.

Еще статья по этой теме — Как выращивают рис?

Возможно, вам будет еще интересна эта подборка:

Самые красивые отели на Бали с бассейном инфинити

letozimoi.ru

Рисовые террасы Jatiluwih на Бали: описание и фото

Джатилуви (Jatiluwih) — рисовые террасы рядом с городом Табанан. Они расположены на высоте 700 метров над уровнем моря у подножья горы Батукару.

На этой странице вы найдете подробное описание рисовых террас Jatiluwih, узнаете, как добраться до них из разных районов Бали, и что посмотреть рядом.

Центральная часть острова идеально подходит для выращивания риса. Здесь не так жарко, как на юге Бали (где ландшафт состоит преимущественно из равнин), и не так холодно, как в горных районах северной части.

Рис на индонезийском языке называется nasi. Практически в любом кафе и ресторане вы обязательно найдете в меню гарниры из риса. Собственно, он является основой для любых блюд, из него готовят различные закуски и даже кондитерские изделия (например, рисовые конфеты — Onde Onde). Также рис используется для приготовления спиртных напитков вроде браги и самогона.

Что представляют собой террасы

А теперь я хочу рассказать вам о том, где выращивают зерна риса. Одним из таких мест являются рисовые террасы Джатилуви (часто это слово пишут как «Джатилувих» или «Джати луви», но на самом деле это неправильно).

Террасы занимают площадь порядка 303 га. Они представляют собой искусственные ступени. Рис здесь выращивают вручную: несколько раз в год на полях размещают саженцы, которые впоследствии заливают водой. Через 3-6 месяцев (в зависимости от сорта риса) можно собирать урожай. С каждого гектара собирают не менее 4 тонн риса. Учитывая размеры полей, годовой объем составляет как минимум 2 400 тонн. Однако, этого все равно недостаточно, поэтому рис завозят с соседних островов.

На Джатилуви выращивают белый, красный и черный сорта риса. Кроме него, здесь растут различные овощи, кокосы, кофе и бананы. За полями ухаживают несколько сотен крестьян. Поскольку никакая техника не проедет по узким ступенчатым террасам, фермерам в работе помогают только буйволы, с помощью которых вспахивают землю.

При выращивании риса до сих пор используют только ручной инструмент.

Вот некоторые его виды:

  • Nampadin — орудие для прополки полей и очистки их от сорняков.
  • Ngelampit — плуг для вспашки.
  • Melasah — инструмент для выравнивания почвы после вспашки.
  • Nandur — инструмент для посадки риса.

Чтобы получить хороший урожай, рисовые саженцы постоянно должны быть заполнены водой. На острове всего четыре крупных озера: Братан, Буян, Тамблинган и Батур. Ближайшее находится в 10 километрах от Джатилуви. Разумеется, вручную доставлять воду к террасам было бы крайне затруднительно. Поэтому балийцы изобрели сложную систему орошения, называемую «субак» (subak).

Она представляет собой множество плотин, искусственных водопадов и каналов, по которым вода из горных озер и рек доставляется до рисовых полей. Интересной особенностью является то, что некоторые каналы имеют протяженность до 3 километров и проложены на глубине до 40 метров. Система субак появилась на Бали в 1071 году. С тех пор принципиально она не менялась.

Рисовых полей, орошаемых с помощью субак, на острове достаточно много. А вот источников пресной воды — наоборот — всего несколько. Чтобы скоординировать распределение водных ресурсов и следить за их рациональным использованием, балийцы организовали общину и тоже назвали ее субак. Вот уже более тысячи лет члены этой общины контролируют подготовку к посеву риса, его посадку и выращивание, сбор урожая и его хранение. Сегодня субак насчитывает более 260 000 крестьян.

Многие пишут, что террасы Джатилуви были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. На самом же деле в список включили ирригационную систему субак, которая распространена по всему острову.

Изначально балийцы и представить не могли, что Джатилуви станет туристической достопримечательностью. Однако удачное расположение неподалеку от курортной зоны (всего 40 километров от Денпасара) и грандиозные панорамы, открывающиеся с верхних уровней террас, сделали эти поля одним из самых популярных мест для посещения в центральной части острова.

Когда местные жители поняли, что Джатилуви привлекает туристов, они построили здесь всю необходимую инфраструктуру для комфортного отдыха. В частности, рядом с террасами есть несколько кафе и ресторанов. Цены в них ниже, чем в курортной зоне: хорошо пообедать можно за 100 000 рупий. Кроме того, неподалеку от полей можно снять номер в отеле или даже арендовать виллу.

Среди террас проложены удобные тропинки, так что вы без труда сможете прогуляться по ним, любуясь окружающим пейзажем. Поскольку разные сорта риса созревают за разные сроки, часто бывает так, что в одном месте еще колосятся молодые побеги, а в другом уже активно идет сбор урожая.

Наибольшая опасность для рисовых полей — это птицы. При таких размерах террас очень сложно отпугивать их вручную. Поэтому балийцы придумали следующий способ: по всей площади посадок в землю втыкаются палки, на которые привязываются ленты ткани. Эти ленты развеваются на ветру, и птицы думают, что там кто-то движется.

Кроме того, на полях вы увидите небольшие каменные сооружения, напоминающие башенки. Это алтари, а вернее целые храмы. Они строятся для поклонения богине Деви Шри, которая дает этим землям плодородие. Балийцы верят, что именно дарит фермерам богатый урожай.

Благодаря тому, что террасы занимают огромную площадь, создается ощущение, будто туристов здесь почти нет. На самом деле это не так: посетителей всегда много. Но все разбредаются по разным уголкам большого поля, так что каждый может найти какое-нибудь уединенное место для прогулок.

Если у вас есть желание, можете попробовать блюда из свежесобранного риса прямо здесь, в кафе у полей. На выбор вам предложат три сорта — белый, красный и черный. Есть еще так называемый «желтый» рис. Но это не сорт, а способ приготовления. Для этого берется обычный белый рис и отваривается со специями, придающими ему желтоватый оттенок.

А вот из черного сорта получается отличный пудинг. В меню он называется Bubur Injun. Помимо риса, в нем используются такие ингредиенты как ваниль, тростниковый сахар, кокосовое молоко, мякоть кокоса и мята. Благодаря этому сочетанию пудинг приобретает особый шоколадный привкус, хотя никакого шоколада в нем нет.

Также вы можете отведать чай, сваренный с красным рисом. Такой напиток содержит очень малое количество кофеина, и многие говорят, что он обладает чуть ли не целебными свойствами (улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет).

Церемонии и обряды на террасах

Балийцы очень религиозны, и порой даже самые простые дела они связывают с различными ритуалами. Так и с выращиванием риса: здесь регулярно проводят особые церемонии, задача которых — обратиться к богам и попросить у них хороший урожай.

Вот некоторые из них:

  • Mapag Toya
    Она проходит примерно в середине сентября. В церемонии участвуют все члены общины субак. Суть ее заключается в том, что балийцы открывают каналы, по которым к террасам течет вода. Этот символический обряд как бы дает старт ежегодному сезону посадок. В это время крестьяне молятся богине урожая Деви Дану и богу Вишну о плодородии, приносят подношения к алтарям.
  • Ngendag Tanah Carik
    Также в сентябре каждый член общины обязан попросить богов о благополучной и безопасной вспашке полей. Обычно такие молитвы возносятся в храмах.
  • Ngurit
    В ноябре балийцы молятся за здоровье животных, работающих на полях. Буйволы помогают обрабатывать землю, без них работа на полях стала бы невероятно долгой и тяжелой. Поэтому крестьяне всячески их оберегают. После трудового дня буйволов отводят в специально вырытые канавы, заполненные водой, где животные могут отдохнуть.
  • Ngerasakin
    В начале января, после вспашки полей, балийцы молятся за плодородие земли. Таким образом они как бы очищают ее и защищают от злых духов, портящих урожай.
  • Pangawiwit (Nuwasen)
    Церемония предназначена для определения наилучшего дня для посадки риса. Она проводится также в январе.
  • Ngekambuhin
    В феврале балийцы молятся о том, чтобы боги защитили вновь посаженный рис.
  • Pamungkah
    Эта церемония проводится, чтобы рисовые колосья хорошо росли. Она организуется также в феврале.
  • Penyepian
    Церемония призвана защитить рисовые поля от вредных насекомых, птиц и болезней. Она проводится в марте.
  • Pengerestitian Nyegara Gunung
    Перед сбором урожая в конце марта или в начале апреля в храмах Pura Luhur Petali и Pura Luhur Pekendungan возносят молитвы за удачный сбор.
  • Nganyarin
    Это ритуал , предваряющий сбор урожая, его проводят в июне на каждом из полей. В июле начинается сбор урожая. Этот процесс называется Manyi, Он тоже является ритуальной церемонией.
  • Mantenin
    Это перемещение риса в амбар для дальнейшего хранения. Оно проводится в августе.

Как видите, выращивание риса — это целая культура. За тем, чтобы все церемонии и обряды происходили точно в срок и поддерживались всеми фермерами, следит община субак. Она имеет сложную иерархию, благодаря которой каждый этап посадки, сбора и хранения риса контролирует отдельная группа людей.

Рис, выращенный таким способом, считается более благородным. Говорят, что он имеет особый вкус и поэтому ценится выше. Урожай с полей Джатилуви продается в среднем на 30% дороже, чем с других плантаций.

Как добраться до рисовых террас

Прямо к Джатилуви общественный транспорт не ходит. Автобусы доезжают до Бедугула, но оттуда еще порядка 25 километров езды до террас. Поэтому лучше добираться на такси или арендованном автомобиле.

Маршрут из Денпасара (1 час 40 минут, 48 километров)

  1. Выезжайте из города на север, к трассе Jl. Raya Denpasar — Gilimanuk.
  2. Доехав до Jl. I Gusti Ngurah Rai, поверните направо. Ориентируйтесь на зеленые дорожные знаки, указывающие направление в Бедугул и Сингараджу.
  3. Езжайте по этой дороге прямо. Примерно через 2 км двусторонняя дорога закончится, и вам нужно будет повернуть налево. Перед поворотом также имеется указатель на Бедугул и Сингараджу.
  4. Повернув, едьте вперед еще 100 метров, после чего вновь поверните — направо. Так вы окажетесь в Менгви, отсюда начинается трасса Jl. Denpasar-Singaraja. Кстати, есть и другой способ попасть к террасам. Для этого нужно ехать через Табанан, а не через Менгви. Расстояние в обоих случаях примерно одинаковое.
  5. Проезжайте Менгви и двигайтесь прямо еще примерно 14 км, а затем поверните налево, на Переан (Perean). Перед поворотом есть указатель. Если проедете прямо, в сторону Бедугула, то придется делать большой крюк.
  6. Теперь вам нужно проехать Переан, чтобы оказаться у его северо-западного выезда — дороге Jalan Banjar Bunyuh. По ней двигайтесь примерно 1,5 км, а потом поверните направо, на Jl. Raya Marga-Apuan. Особых ориентиров здесь нет, но поворот вы не пропустите, поскольку дорога упирается в Т-образный перекресток.
  7. Езжайте прямо по асфальтированной дороге примерно 7,2 км. По пути будет несколько поворотов на извилистом шоссе. Сворачивать никуда не нужно.
  8. Далее поверните направо. Перед перекрестком есть указатель на Джатилуви. Он поможет вам сориентироваться.
  9. Через 1,8 км поверните налево и двигайтесь еще 1 км, пока дорога не упрется в развилку.
  10. На развилке нужно поехать влево. Перед ней стоит дорожный знак с указателем на Джатилуви, так что вы не заблудитесь.
  11. Через 3,2 км извилистая дорога выведет вас прямо к террасам. Главное — никуда не сворачивать с асфальтированного шоссе.

Рисовые террасы Джатилуви (Jatiluwih rice terraces) на карте

Fetching directions……

Что посмотреть рядом

Гора Батукару

Когда-то здесь был огромный вулкан Чатур, но потом он обрушился, и теперь на его месте возвышается гора Батукару. Она находится примерно в 10 километрах езды от Джатилуви. По сути, рисовые террасы находятся у подножья этой горы, но вы можете подняться и на ее южный склон. Там расположен храм Pura Luhur Batukaru, где почти нет туристов и можно полюбоваться красивыми окрестностями.

Organic Farm

Весьма интересное место, где можно узнать о фермерских традициях на Бали. Здесь же расположен небольшой отель и кафе, в котором подают домашнюю еду. Вы можете попробовать варенье из ревня, блины с банановой начинкой, кашу из черного риса и многое другое.

Вообще ферма — это не просто место для отдыха. Она призвана обратить внимание посетителей на проблему отношения к крестьянскому труду. С развитием туризма на острове работа фермеров стала чем-то неблагородным и низкооплачиваемым. Чтобы повысить престиж этой профессии, балийцы создали музей, в котором рассказывают о традициях земледелия.

Советы по посещению рисовых террас

  • Время работы: 08:00-17:00.
  • Стоимость входа: 20 000 рупий.

Посещать террасы лучше всего в период с 8 утра до 5 часов вечера. В это время вы сможете понаблюдать за работой фермеров. С точки зрения сезона, лучшим временем для посещения будет февраль-апрель. В эти месяца большинство полей уже засеяны, и колосья риса уже достаточно высокие. С собой обязательно возьмите зонтик или дождевик, потому что здесь часто бывают осадки. В период с июня по июль урожай риса уже готов к сбору, и в это время на террасах постоянно работают фермеры.

Подробнее о рисовых террасах читайте в разделе Рисовые террасы на Бали.

Интересно узнать больше? Читайте раздел Достопримечательности на Бали.

www.bali-gid.com

Красивые рисовые террасы на Бали. Десять оттенков зеленого цвета.

Селамат паги! Расскажу вам про чудесную сказку острова Бали. Это самые красивые рисовые террасы острова Бали под названием Jаti Luwih. Здесь можно бродить среди рисовых террас несколько часов подряд и любоваться вдохновляющей красотой. Бесконечный путь среди рисовых плантаций, где после каждого поворота открывается новый, потрясающий пейзаж.



Эти рисовые поля находятся рядом с загадочной горой Батукару (Batukaru), вечно прячущейся в тумане и дожде. Это наша самая любимая достопримечательность на острове. Когда я попадаю в акваторию этих рисовых террас, я просто растворяюсь в красоте. Они настолько потрясающие и живописные, что каждая наша поездка на террасы ЖатиЛуви для меня праздник.

Дорогие читатели, приглашаю вас на прогулку по рисовым полям Бали вместе с нами. Пусть для вас она будет виртуальная, тем не менее, мы хотим показать вам что-то новое, ещё один кусочек этой огромной, красивой планеты. Предупреждаю, будет много зеленого цвета. И это очень хороший цвет для восприятия. Цвет весны, рассвета, открытия и принятия. Цвет природы, свежести, мудрости и умиротворения. Наполняйтесь им, дышите и слушайте свой внутренний язык чувств и ощущений.

Ярко зеленые рисовые поля и хмурая гора Батукару, окутанная бело-серым туманом, с нависшими над ней предгрозовыми облаками. Я себя ощущала, как Фродо Сумкин (он же Бэггинс) из Шира, идущий по ярким зеленым полям, по стране хоббитов и эльфов. Вслед за приключениями. А впереди его ждет темный лес с духами леса, а когда-то он дойдет до горы, где живет дракон, хранящий несметные богатства.

Казалось, сейчас около меня возникнет Гендельф с белой бородой, озорными и мудрыми глазами, конечно, с своим волшебным жезлом. Да, я сегодня побывала в сказке и была очень счастливой, да-да-да!

Рисовые поля Jаtiluwih находятся почти в самом центре острова Бали. Поэтому мы с Сашей их называем “зеленым сердцем острова”. На этих полях выращивают традиционный балийский рис Beras Bali, который местные жители называют даром богов. Этот рис выращивают органическим способом, каким его растили на острове испокон веков.

На этих террасах можно наблюдать, как растет рис на Бали. Приезжая на эти рисовые террасы в разные стадии созревания риса, каждый раз можно наблюдать совершенно иные пейзажи. Можно увидеть рисовые террасы, залитые водой, когда рис собран и земля отдыхает. Или ярко-зеленые пространства молодого риса, или уже золотисто-желтые колосья зрелого риса. Каждая такая картина восхитительна.

Подпишись на наш инстаграм @BALIOPEN

Здесь можно наблюдать загадочную гору Батукару, которая, как кажется, умеет разговаривать, настолько она живописна и таинственна. Вокруг неё всегда вьются туманные облака, прячущие гору в своем пушистом одеяле. Высота горы 2276 м. Это вторая, самая высокая гора Бали (после Агунга) и третья священная (после Агунга и Батура).

А у подножия горы Батукару находится храм Батукаро, где живет дух горы.  Этот храм не так известен, как остальные его балийские собратья, но он, по-своему, интересен. Это один из шести сакральных и один из девятки охранных храмов Бали, которые защищают остров от “темных сил”.

Также внутри террас есть храм Pura Luhur Besi kalung, куда мы рекомендуем заглянуть.

 

Рисовые террасы Jаtiluwih, как добраться?

Рисовые поля (террасы) Jаtiluwih находятся почти в самом центре острова Бали.Наберите на карте Гугл – Jatiluwih Rise Terrace, вы увидите большую зеленую зону, это и есть искомые рисовые поля. Гугл-координаты: -8.366798, 115.130217 (около пиццерии Gong Jatiluwih, оттуда идет средняя из трех прогулочная тропа)

Цена входного билета: 40 тыс. рупий с человека, дети бесплатно. Кассы с билетерами стоят с двух сторон всего пространства. Можно проехать без билета, если вы скажете уважительную причину (что вы едете мимо в определенное место, останавливаться на рисовых террасах не будете). Например, если вы заехали с западной стороны острова (шоссе Денпасар-Сингараджа), то на кассе можно сказать, что вы следуете в храм Батукару.

С чем можно совместить поездку на рисовые террасы  Jаtiluvih – с горячими источниками Angseri, водопадом Yeh Ho (находится перед въездом на рисовые террасы).  С храмом Pura Luhur Batukaru, также внутри террас есть храм Pura Luhur Besi kalung.

C благодарностью, авторы блога Baliopen – Любимова Наталия и Александр Алексеенко.

Ещё про остров Бали:

baliopen.ru

Рисовые террасы на Бали — как выращивают рис

Как же мне нравится молодой рис, стоящий в воде 😍 а если он ещё растет на ступенчатых террасах — так вдвойне! Это при том что я рис есть не люблю… разве что в плове. В этой статье я покажу самые известные рисовые террасы на Бали, а также мои любимые, где не ступает миллион стоп туристов, где можно прогуляться на рассвете, наблюдая за обычной жизнью крестьян. Балийский сорт риса выращивается на острове более 2000 лет.  Он считается даром Богов, целительной энергией острова. Сажают здесь рис исключительно вручную, проводят церемонии и благословляют на всех стадиях созревания.

Рисовые террасы Jatiluwih

И только рисовые террасы Джатилувих на Бали находятся во всемирном списке наследия ЮНЕСКО. Да, они красивые, аккуратно вырезанные. Крестьяне как будто старались для идеальной картины по заказу художника. Но они платные и здесь встретите много туристов. Я, конечно, избежала этих проблем. Во-первых, нас спасло от многолюдности то, что несколько дней назад извергался вулкан Агунг, паникеры с острова улетели. Во-вторых, я договорилась о более скромной цене за въезд на территорию. Цена билета — 40 тысяч рупий с чел (3 доллара), я дала подзаработать билетеру, он сделал нам скидку 😝
Координаты рисовых террас Джатилувих (вводить с минусом) -8.369723, 115.131266. Сюда и к водопадам возят индивидуальные экскурсии, к примеру, закажите здесь

Идеально сюда приехать на закат в ясную погоду. Если много времени — гуляйте по тропинкам, находя фотогеничные места, их здесь 4, карта maps.me в помощь! Вдоль трассы есть несколько заведений для перекуса, но слишком туристические цены и отсутствие цен в меню меня смутило — уехали ужинать в Убуд. Также посоветую взять экскурсию на рисовые террасы Джатилувих, она включает еще несколько водопадов.

Рисовые террасы в Убуде

О них знает весь мир, а все благодаря фильму по книге Элизабет Гилтер «Ешь, Люби, Молись». О домике Джулии Робртс в Убуде я писала здесь. В фильме вы видели именно это поле, правда, зеленое

А вот цитата из книги: Убуд находится в центре острова, в горах. Город окружен рисовыми террасами и бесчисленными индуистскими храмами, реками, стремительно несущимися сквозь глубокие каньоны джунглей и вулканов, виднеющихся на горизонте.

По вечерам я беру свой велосипед и выезжаю высоко в горы, минуя многокилометровые рисовые террасы к северу от Убуда, посреди великолепной зеленеющей панорамы. Розовые облака отражаются в стоячей воде рисовых полей, как будто на Земле два неба — одно наверху, для богов, а второе внизу, в глинистой воде, для нас, простых смертных.

Фото с закатом на рисовых террасах Тегалаланг — моей знакомой. Если вы ищите экскурсию по Убуду и на рисовые террасы Тегалаланг, советую этого гида

Рядом с рисовыми террасами Тегаллаланг есть место, где можно продегустировать кофе Лювак, посмотреть на зверюшек, которые его производят. Панорамные площадки с видом на террасы вас тоже покорят, это Bali Pulina

Тропинок для прогулок по рисовым полям в Убуде множество. Взять хотя бы центральную улицу Jalan Raja Ubud, от нее отходит несколько. Справа  нужно обогнуть музей Puri Lukisan, и вы попадете на островок тишины и красоты ( -8.504631, 115.260370 координаты начала тропы)

Есть знаменитая тропа художников, где через пол часа тоже выходишь к рисовым террасам

начало у отеля IBAH, проходишь мимо  храма, а дальше уже увидишь тропу, -8.504557, 115.255628
Мы закончили идти у кафе при Karsa Spa с фрешами и пошли назад. Кстати, здесь считается лучшая цена качество на эти услуги, но бронируйте день заранее.


Я же люблю гулять по району Пенестанан (рядом с Убудом, здесь потише, больше природы). Видите домик слева с рыжей крышей — мы здесь прожили треть отпуска, особенно крутой вид со второго этажа на рисовые поля. Правда, сейчас большинство залито водой, урожай убран.

Вид с нашей террасы на них, и здесь тоже есть тропы. В руках у меня бражка из риса — БРЭМ. Нашла в варунге Biah Biah в центре Убуда еще в том году,  вот купили литр в отель. Нужно мешать со льдом

Используйте для этого карту maps.me, в отличие от Гугла она их показывает больше.

В хорошую погоду отсюда в полный рост виден вулкан Агунг. Я указываю на его очертания

На скриншоте как раз наша живописная тропа, начало  -8.501403, 115.246678

На самом деле рисовых полей в Убуде и на Бали очень много, но мне больше всего они на северо-востоке острова. А распиаренные рисовые террасы типа Джатилувих и Тегаллаланг я бы посоветовала вам обойти стороной.

Рисовые террасы на Бали в разных местах

Чангу — это хипстерское место для серфером на юге Бали, но и там растет рис между кафе с граффити

Район Амед, северо-восток острова, куда едут все дайверы и любители тихого отдыха на море без волн. Здесь холмистая местность, позволяющая делать террасы.

Ну очень красиво! Все оттенки зеленого

Где-то по пути к вулкану Агунг и храму Бесаких

Как выращивают рис?

🌾Рис – самая потребляемая сельскохозяйственная культура в мире. На территории Азии его стали выращивать около 8 тысяч лет назад. Естественной средой обитания этой культуры вовсе не является залитое водой поле – он вполне может произрастать в сухих местах. Но обнаружилось, что в воде рис дает примерно в 20 раз больше урожая.

🌾Рис для балийцев — это хлеб. Без него не обходится ни одна трапеза.

🌾Рисовые террасы задуманы на Бали не для красоты. Все дело в системе орошения и рельефе почвы. Так, в основном, рис выращивают в середине Острова и на юге Бали. Там, где равнина переходит в горные склоны, в почве вырубают знаменитые рисовые террасы, их отгораживают специальными валами, чтобы с полей не уходила вода. В итоге остров покрыт такими зелеными и красивейшими многоэтажными рисовыми террасами.

🌾Процесс посадки риса невероятно кропотливый. Каждую рисинку выращивают в отдельной грядке. И только через пару месяцев их расщепляют на пучки по 3-4 штуки, и вручную, стоя по колено в грязи, не разгибая спины, заботливо помещают в грунт.

🌾Круглый год на Бали можно видеть крестьян, которые, не взирая на солнце или дождь, стоят, согнувшись в желеобразной земле, и высаживают свое золото – рис. За свою работу крестьяне получают около 50 долларов в месяц.


🌾Когда рис созревает, он теряет свой яркий зеленый цвет. Но зато притягивает теперь не взгляды людей, а многочисленных птиц. Гусей и уток привозят специально, сделать массаж земле, плюс они уничтожают вредных насекомых 🐜🐛🕷 Для того, чтобы спугнуть животных, по периметру поля вешают шуршащие пакеты и бамбуковые палки.

🌾Созревший рис требует уборки. Своевременной и не менее кропотливой. Ведь сельхоз техника здесь почти не применяется (на Бали очень узкие дороги), и почти вся работа выполняется вручную. Может быть, по этому, рис на Бали такой вкусный? 🍚 Я пару раз видела простейшие плуги, вот один

🌾Сначала колосья надо срезать. Потом, чтобы сохранить каждое зернышко, за специальной сеткой «отбить» рис от лишней шелухи. После того, как зерна попадут в корзину, их ждет сушка.

🌾Созревший рис собирают и просушивают, расстилая его на дорогах. Влажность риса не должна превышать 15%, в противном случае зерно покроется плесенью. На складах для хранения этой культуры должны соблюдаться идеальные условия влажности, тогда рис может храниться на складе около года, а расфасованный по пакетам продукт не портится на протяжении трех лет.

🌾Преобладание риса в мировом рационе связано вовсе не с модой и не с тем, что это традиционная пища самой многочисленной на планете нации. Рис – это безупречный продукт, из которого можно сделать множество блюд, спиртные напитки, сладости, он может храниться долгие годы, он не требует специальной обработки почвы и имеет огромную урожайность.

А еще рис — это красиво! Особенно его поля понравятся девочкам и фотографам 😜 Когда вам надоест смотреть на 50 оттенков зеленого, поезжайте к морю и океану, о лучших пляжах на Бали статья тут.

И не забывайте, что береженого Бог бережет 👆 Индонезия -страна с природными катаклизмами, с непривычным левосторонним движением, на дорогах балийцы не придерживаются ПДД, а еще здесь тропический климат, всякая живность и чужая еда, есть небольшая вероятность лихорадки Денге… Наша подруга за 1 месяц отдыха на Бали дважды обращалась в больницу Убуда — то с байка упала, то ее собака укусила 😫 Медицина на Бали на хорошем уровне, дают все лекарства, пишут инструкции по применению, принимают бесплатно (за счет страховой). Я не запугиваю, я лишь советую купить страховку на момент путешествия, к примеру,  в страховой «Черехапа».


Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

E-mail

Это тоже интересно!

Загрузка…

sasha0404.me

Читать далее

Варде норвегия достопримечательности – Мой путеводитель по Восточному Финнмарку (Норвегия). Часть 2. Вадсе-Варде

Вардё – самый северный город Норвегии — Путешествуй

Друзья, привет! Сегодня мы отправимся на север, точнее в самую северную часть Норвегии, в город, построенный на полуострове Варангер – Вардё. Природно-климатические особенности Норвегии привлекают огромное количество путешественников, неравнодушных к великолепным горным ландшафтам и свежему морскому воздуху. Одним из самых северных приморских городов Норвегии является маленький портовый городок Вардё, который, несмотря на свою компактность, может оказаться довольно привлекательным для туристов, не боящихся холодного лета!

Вардё – древнейший портовый город, с длительными дружескими норвежско–российскими отношениями, поэтому отправиться туда на отдых русскому туристу не составит большого труда. Добраться до Вардё можно на пароме, самолете, машине или автобусе.

Первым, на что каждый путешественник обязательно обратит внимание, окажется подводный тоннель, являющийся самым старейшим в мире! Он расположен на глубине около 90 м ниже уровня моря, а длина его составляет порядка 3 км. Этот тоннель является связующим звеном между островной и материковой Норвегией и единственным способом добраться до города на машине.

Этот маленький город с населением, не превышающим 3000 человек, является единственным европейским городом, находящимся в арктическом поясе. Интересным фактом, рассказанным местными жителями, является то, что на острове не осталось ни единого дерева, после того случая, как единственное городское дерево сгорело! Остров постоянно подвержен продуванию холодными ветрами, поэтому путешественнику, собирающемуся в Вардё, нужно запастись теплой одеждой, обувью и ветровкой!

При осмотре острова со стороны, в глаза бросается сооружение, представляющее собой огромный белый купол, чуть дальше, приглядевшись, можно увидеть такой же черный купол — это станция Радар Глобус.

История Вардё рассказывает о длительных дружеских отношениях с Поморским краем России. Издавна два морских порта – Вардё и Архангельск, тесно сотрудничали друг с другом, и по сей день поддерживают активные дружеские отношения. Свидетельством этого является памятник поморам–рыбакам и Поморский музей, открытый в Вардё в 1894 году и рассказывающий о тесных отношениях Вардё и Поморского региона. Все таблички с надписями к экспонатам дублируются на русском языке!

Ежегодно в Вардё проходят сезонные фестивали, в которых при желании может принять участие любой турист: это снежная битва «юкигассен», которая проводится каждый год в конце мая и фестиваль блюза в ноябре, а в июле можно оказаться на Поморском фестивале, на который традиционно приглашаются гости (художники, дизайнеры и другие талантливые люди) из Архангельска. На Поморском фестивале можно принять участие в мастер-классах, отведать традиционной русской и норвежской кухни и приобрести памятные подарки и сувениры!

Еще одним печальным фактом, которым знаменит Вардё, является его известность, как города, где в средневековье массово собирали и казнили ведьм и колдунов, держа их в заточении в башне, где они ожидали своего смертного приговора. В Вардё было приговорено к смерти и казнено более 80-ти ведьм и колдунов. В знак этого исторического факта на побережье архитектором Петером Цумтором был воздвигнут мемориал в память о жертвах кровавых казней всего Финнмарка.

Несмотря на то, что при первом знакомстве Вардё кажется непримечательным и холодным городом, у него очень богатая, насыщенная событиями история и своя — уютная, наполненная неповторимым шармом, повседневная жизнь! Несомненно, посетив северный город Вардё, любой турист останется доволен и получит массу впечатлений от своего путешествия.

Приятного отдыха в Вардё, друзья!

Текст: Павел Таскаев

Фото: Pixabay .com

Понравилась статья? Поддержите нас, нажмите:

www.puteshestvuy.com

Вардё или Шеф, всё пропало / Идём на север! / Владимир Кезлинг

Вардё — старейший город в Северной Норвегии и один из старейших в Заполярье. В прошлом, это — один из центров европейской «охоты на ведьм», столица поморской торговли и норвежских арктических открытий. В наши дни здесь ведётся активная деятельность по исследованию шельфовых месторождений в Баренцевом море. Ещё Вардё — самый восточный город Норвегии. Кажется невероятным, но он находится даже восточнее Стамбула. Когда мне впервые сказали об этом, я не поверил и полез проверять по карте. Оказалось, что это — сущая правда. Наконец, Вардё известен как место проведения Скандинавского чемпионата по юкигассену — командной игре в снежки. Интересно? Поехали!

Прошедшую ночь мы провели в маленьком домике в ста сорока километрах от Вардё. Погода продолжала радовать — на небе всё также не было ни облачка, и прогноз на ближайшие несколько суток выглядел таким же благоприятным. Ранним утром, залив на ближайшей заправке полный бак солярки, мы отправились в путь — в Норвегии мы планировали провести ещё два дня, и всё наше время было расписано буквально по минутам: посмотреть хотелось ещё очень-очень многое (и так часть программы в прошедшие дни пришлось из-за погодных сюрпризов сократить).

Дорога на Вардё идёт по берегу Варангер-фьорда. Этот огромный залив, являющийся самым восточным в Норвегии, имеет и русское название — Варяжский. Трасса на Вардё считается национальным туристическим маршрутом. Называется он также как и фьорд — «Варангер». Национальными туристическими маршрутами здесь принято называть дороги, проходящие через наиболее красивые места и снабжённые всей необходимой инфраструктурой — парковками, туалетами, местами для пикников и смотровыми площадками. Всего их в Норвегии восемнадцать. Ранее я уже знакомил вас с двумя из них — «Сеньей» и «Хавёйсунном», и могу сказать, что своё горделивое имя они носят неспроста.

В то утро мы хотели без остановок доехать до Вардё, а знакомство с национальным туристическим маршрутом «Варангер» оставить на следующий день — когда мы поедем обратно. Однако нашей судьбе было угодно распорядиться по-другому.

На дороге шёл ремонт, видимо дорожники тоже решили ухватиться за несколько идущих подряд безоблачных дней и сделать максимум запланированной на этот год работы, а то вдруг завтра внезапно снег пойдёт, и всё — лето кончилось. Несколько ремонтируемых участков, каждый длиной по паре километров, следовали один за другим, собирая на светофорах небольшие пробки из желающих проехать. В ожидании зелёного сигнала я вылезал из машины, улыбался тёплому солнцу и рассматривал окружающие трассу холмы. Вокруг гремела тяжёлая техника — самосвалы, трактора, катки.

Посреди одного из ремонтируемых участков дороги на приборной панели моей Вольво зажглась гирлянда из всевозможных лампочек и уведомлений, сообщающих, что у меня сломалось всё — от коробки передач до тормозов. Машина заглохла. Все попытки завести её оказались тщетными: гирлянда мигала, будто рождественская ёлка, на экран сыпались всё новые ошибки, короче — пахло жареным.

Я позвонил в свой дилерский центр в Санкт-Петербург. Потом друзьям в Мурманск. Затем посовещался с остановившимся рядом с нами сердобольным бородатым норвежцем. Диагноз был очевиден: проблемы с электрикой. Оборудования, чтобы подключиться к автомобильному мозгу и скинуть ошибки, у меня, естественно, с собой не было. Да я, если честно, и представить до этого момента не мог, что моя машина может так вероломно умереть прямо где-то посреди норвежской тундры.

Дорогу снова перекрыли. Вокруг меня суетилась тяжёлая техника, которой я очевидно мешал, неуклюже стоя аккурат посреди ремонтируемого участка. Водитель одного из тракторов не выдержал и предложил позвонить в ближайший автосервис, чтобы они прислали за мной эвакуатор. Я сразу вспомнил озвученную несколько дней назад механиком из Кьёллефьорда стоимость запчастей и работ и вежливо отказался, про себя подумав, что мне дешевле будет просто бросить здесь машину, уехать на первой попутке в Россию и никогда больше в Норвегию не возвращаться.

Кое-как, громко покричав на недвижимое чудо шведского автопрома, потопав ногами и побегав вокруг машины сначала в одну сторону, а потом и в другую, мне удалось привести её в какое-никакое чувство. Ошибки на приборной панели и не думали гаснуть, но мотор завёлся. Машина нехотя, но поехала, правда выдавая каждые пять минут по новому сообщению, каждое из которых было страшнее предыдущего.

До Вардё оставалось около пятидесяти километров. До границы с Россией — примерно двести километров в обратную сторону. Я решил, что до России мы с таким раскладом можем и не дотянуть, а вот до Вардё скорее всего доедем — а там должен быть и автосервис, и гостиница, и магазины, в общем — не пропадём. И мы поехали.

Вардё стоит на небольшом продуваемом всеми арктическими ветрами острове, своей формой чем-то напоминающем топор берсерка. Его длина — чуть больше пяти километров. Ширина в самом широком месте — менее полутора. Общая площадь не дотягивает до четырёх квадратных километров.

Остров соединён с материком трёхкилометровым туннелем, старейшей в Норвегии дорогой, проложенной под морем. Её открыли в 1982 году.

Lonely Planet утверждает, что через этот пролив проходит граница арктической климатической зоны (там где ежемесячная средняя температура не превышает плюс десяти градусов). Так что Вардё — единственный в Норвегии город, находящийся в её пределах (подозреваю, что полуостров Нордкин — тоже к ней относится, но городов там, как известно, — нет, одни деревни).

Кстати, тот же Lonely Planet считает, что Вардё преимущественно населён эмигрантами из России и (внимание!) Шри-Ланки.

С 1998 года на окраине города располагается американский радар Globus II. Видите большой белый шарик в правой части фотографии? Это — он и есть. По официальной версии, его главная задача — отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. По неофициальной, это — часть американской системы противоракетной обороны, и построен он здесь не иначе как следить за пуском баллистических ракет из России. Как раз когда мы были в Вардё, там начинался монтаж нового более мощного радара Globus III. России вся эта история, конечно, не нравится — угроза национальной безопасности, все дела. Местные этот радар тоже недолюбливают — мол создаёт помехи для телевидения и радиосвязи, и, вообще, у тех кто живёт рядом с ним — стали чаще диагностировать рак. Такие дела.

Немного поплутав по городским улицам мы приехали в порт.

Температура воздуха была около десяти градусов тепла, по местным меркам — так настоящее жаркое лето. В порту резвилась местная ребятня. Суровые норвежские дети были откровенно рады первому тёплому дню: они с криками ныряли с причала в ледяное Баренцево море, а после этого «загорали» на непрогревшемся досчатом пирсе.

Последние пару километров нам пришлось тащиться со скоростью километров пять в час, и лишь мы въехали на портовую парковку, машина несколько раз жалобно пропиликала и в очередной раз заглохла.

С одной стороны, ситуация была, конечно, неприятной. С другой — мы находились в центре какого-никакого города, здесь можно было без труда найти гостиницу, и даже снять апартаменты, в наличии имелись магазины, кафе, и некоторые достойные внимания достопримечательности, а главное — отсюда автобусом с одной пересадкой в Киркенесе можно было уехать в Мурманск.

В ближайшем туристическом информационном центре был найден неожиданно сносный wi-fi, и вскоре мы забрали вещи из багажника и переместились в наспех найденный двухэтажный таунхаус метрах в трёхстах от порта.

Владельцем апартаментов, в которых мы остановились на ночлег, неожиданно оказался тот самый сердобольный бородатый мужик, предложивший нам свою помощь ещё днём, когда мы только встали посреди ремонтируемой дороги. По моей просьбе он выяснил, что, во-первых, местные автосервисы, конечно, могут нам помочь, но там и так очередь, и даже диагностика, не говоря уже о ремонте, будет стоить нам целое состояние, во-вторых — эвакуатор до российской границы, а это — примерно двести пятьдесят километров, будет стоить, как минимум, тысячу евро, а то и полторы, в-третьих, если будет всё совсем плохо, он готов отвезти нас на следующий день до Киркенеса, откуда мы сможем поймать автобус в Россию, и пока мы будем думать там, что делать дальше, присмотреть за нашей машиной. Всё это было, конечно, очень трогательно; я поблагодарил нашего нового знакомого и стал искать альтернативные пути решения нашей проблемы.

Пока я обзванивал фирмы с норвежскими и российскими эвакуаторами, а заодно и всех моих знакомых, кто мог хоть как-то помочь, наступила ночь. К этому времени подходящий вариант хоть и не без труда, но был найден: на следующий день за нами должен был приехать грузовик из России, который отвезёт нас вместе с машиной в Мурманск, а там уже есть официальный дилер Вольво, они-то мою машину и починят (забегая вперёд, скажу, что всё, конечно же, пошло немного не по плану, и ремонтировать машину мне пришлось уже в Санкт-Петербурге).

Мы выдохнули и отправились гулять по городу. Часы показывали начало первого ночи. Был отлив.

Остров Вардёйа, на котором расположен Вардё, имеет древнюю историю — некоторые местные археологические находки датируются каменным веком. Вообще, по правде говоря, островов раньше было два, а между ними существовал пролив шириной примерно в сотню метров. В Средние века между островами был насыпан искусственный перешеек, и они оказались объединены в один.

В лучшие времена здесь проживало более четырёх тысяч человек. С 1995 года население начало резко сокращаться, и сейчас в Вардё живёт менее двух тысяч.

Зато, здесь прямо с набережной в порту можно наблюдать за морскими звёздами.

А ещё по улицам Вардё разгуливают потрясающие холёные коты.

Главная городская достопримечательность — крепость Вардёхус, самая северная в мире.

Первое укрепление появилось здесь в 1306 году. Всего год спустя в город прибыл епископ для освящения местной церкви. В 1324 году был заключён договор о меже между Норвегией и Новгородской республикой. В те времена граница проходила по реке Тана, а Вардё был самым восточным форпостом Норвежского королевства.

Последний раз крепость перестраивалась в 1734—1738 годах, и с тех порт остаётся практически неизменной.

Большинство крепостных пушек направлены на восток, в сторону России, но в течение последних нескольких веков они так ни разу и не стреляли, чем норвежцы невероятно гордятся.

Считается, что за всю свою историю крепость Вардёхус принимала бой лишь однажды — в 1940 году при вторжении сил нацистской Германии. Укрепление стало последним местом в Норвегии, где был спущен норвежский флаг, и первым местом, где он был поднят осенью 1944 года после изгнания фашистов.

В наши дни крепость не имеет военного значения, однако здесь до сих пор располагается гарнизон — комендант и четверо солдат. Над укреплением ежедневно поднимается флаг Норвегии, а в честь государственных праздников, дней рождения королевской семьи, и первого восхода солнца после долгой полярной ночи устраивается салют.

Вардё — один из крупнейших центров европейской «охоты на ведьм».

В соответствии с христианским мировоззрением, Финнмарк считался «Ultima Thule» — краем света. Согласно одному из поверий, на полуострове Варангер, практически напротив Вардё, находился спуск в ад, откуда по всему миру распространялись длинные полярные ночи без солнечного света, черти и прочая нечисть.

В дополнение к этому, в XVII веке центральная датско-норвежская власть слабо контролировала свои дальние провинции, и суд в Вардё в основном чинили местные чиновники, большинство из которых были иностранцами. Следует сказать, что европейские христиане вообще с большим недоверием относились к саамам, преимущественно населявшим Финнмарк и остававшихся верными своим языческим ритуалам. Саамы в то время считались народом магов. Особое подозрение вызывали жёны рыбаков, остававшиеся в одиночестве на долгие месяцы, пока их мужья уходили в море. Ходили поверья, что в связи с недостатком мужчин, те часто вступали в тайную прелюбодейную связь с нечистой силой.

В 1620 году в Финнмарке был оглашён новый датско-норвежский закон о колдовстве и чёрной магии. Практически сразу после этого в Вардё начались суды над ведьмами. В январе 1621 года некая Мари Йоргенсдаттер под пыткой призналась, что в Рождественскую ночь к ней явился сатана и спросил, будет ли та служить ему, и она ответила «да». После этого дьявол превратил её в ведьму, укусив между пальцами левой руки, и велел следовать за ним в дом к её соседке Кирсти Сёренсдаттер. Когда они пришли, последняя сообщила, что Мари должна отправиться с ней на рождественскую вечеринку, проходящую на горе Людерхорн в окрестностях Бергена в Южной Норвегии, после чего превратила Мари в лисицу, набросив на неё лисью шкуру.

По воздуху они перелетели на вершину Людерхорна, где Мари встретила многих своих знакомых, как из Вардё, так и из других поселений, расположенных вдоль Варангер-фьорда. Все они были там в обличье животных — кошек, собак, птиц и морских монстров. После окончания шабаша ведьмы также по воздуху вернулись обратно в Финнмарк, а Кирсти отправилась в Берген, чтобы отплыть домой по морю.

Также Мари призналась, что ведьмы были ответственны за страшную бурю, которая произошла в декабре 1617 года. Тогда в окрестностях Вардё неожиданно разыгрался страшный шторм, в результате которого затонуло десять лодок и утонуло около сорока рыбаков. Причиной такого поступка она назвала конфликты между соседями, а также то, что жёны утопших моряков в их отсутствие занимались сношениями с дьяволом и демонами.

Другие обвинённые в колдовстве подтвердили слова Мари. Так по словам одной из обвиняемых, ведьмы трижды связали рыболовную верёвку, плюнули на неё и развязали, после чего море в считанные мгновения разбушевалось. При этом многие из подозреваемых в колдовстве, опрошенных зимой 1621 года, под пытками указали на Кирсти Сёренсдаттер, как на своего лидера. По результатам расследования, которое длилось около месяца, десять женщин были приговорены к сожжению завживо на костре.

Вскоре выяснилось, что Кирсти Сёренсдаттер действительно была в Бергене и вернулась домой на корабле, что подтверждало версию о шабаше, произошедшем в Рождественскую ночь на Людерхорне. Под пытками она созналась, что колдовству её обучила одна старуха в Дании, откуда она была родом. Кирсти была заживо сожжена на костре 28 апреля 1621 года, став одиннадцатой жертвой «охоты на ведьм» в Финнмарке.

В течение нескольких следующих десятилетий борьба с колдовством в Вардё не прекращалась. Со всех окрестностей в крепость Вардёхус, использовавшуюся тогда в качестве тюрьмы, привозили на суд ведьм и колдунов. Пик судебных процессов пришёлся на 1662—1663 годы, после чего пошёл на спад. Всего с 1621 по 1692 год примерно полторы сотни несчастных оказались обвинёнными в колдовстве. 91 человек был сожжён на костре, из них 77 женщин и 14 мужчин. Интересно, что все приговорённые к казни мужчины были саамами, а большинство женщин — норвежками. К слову, всего в Финнмарке в то время проживало около трёх тысяч человек.

С тех пор за Вардё закрепилось прозвище «Город ведьм». В память о тех событиях на берегу пролива, отделяющего остров Вардёйа от материка, в 2011 году был открыт мемориал Стейлнесет.

Авторами памятника являются швейцарский архитектор Петер Цумтор и американский скульптор и живописец Луиза Буржуа.

Мемориал состоит из двух отдельных зданий: деревянной конструкции, напоминающей повёрнутый на бок огромный корабль, и квадратного зала из чёрного стекла.

Внутри стеклянного павильона находится инсталляция «Проклятые, одержимые и возлюбленные». Её центр — стул, из которого вырываются огненные языки пламени. Над стулом — семь овальных зеркал, символизирующих свидетелей жестоких казней.

Вторая часть мемориала — длинная деревянная галерея с маленькими окнами. Всего их — девяносто одно, столько же сколько человек было сожжено на кострах в XVII веке. Через весь павильон проходит узкий и тёмный коридор, освещаемый тусклыми лампочками.

Ещё одна важная страница в истории Вардё — период торговли с поморами, народом, проживающим вдоль берегов Белого моря.

По одной из версий (явно притянутой за уши), в былые времена здесь существовали два поморских поселения — Варгаево и Васино, основанные когда-то чуть ли не новгородскими купцами. Впоследствии Варгаево превратилось в Вардё, а Васино — в Вадсё, город, ныне располагающийся в семидесяти километрах от Вардё.

Действительно, давным-давно Вардё именовалось иначе — Варгёй (по-норвежски — Vargøy). Это название, вероятнее всего, происходит из древнескандинавского языка: vargr — означает «волк», а øy — «остров». Соответственно, в прошлом название этого места переводилось как «Волчий остров». Примерно в XVI веке Варгёй трансформировался в Вардёй, от древнескандинавского varda — «пирамида из камней».

Как бы там ни было, но эти земли действительно испокон веков были тесно связаны с Россией. Первые морские походы викингов к берегам Белого моря, где когда-то располагалась полулегендарная страна Бьярмия, совершались ещё в IX веке нашей эры. Долгая история взаимоотношений между народами привела к развитию торговли, пик которой пришёлся на XVIII-XIX века.

Вардё в то время нередко называли столицей поморов. Здесь, как и во многих других поселениях Финнмарка, широко использовался российский рубль, практически полностью вытеснивший из оборота все остальные валюты. Именно в связи с этим в 1789 году норвежский король пожаловал Вардё статус города.

В то время в Вардё говорили на руссенорске (или «Моя-по-твоя», по норвежски — «Moja på tvoja») — смешанном русско-норвежском языке, включавшем в себя около 400 слов (50% — из норвежского языка, 50% — из русского).

Торговля между поморами и местными саамами и норвежцами прекратилась лишь после появления СССР, что привело к полному закрытию границ. Примерно тогда же вымер и руссенорск (говорят, что в наши дни его можно ещё услышать на Шпицбергене).

Сегодня от Вардё до России — рукой подать. В хорошую погоду вдалеке видно побережье Рыбачьего полуострова, это уже — Мурманская область. Видите заснеженные горы на горизонте? Это оно и есть.

На окраине Вардё стоит телескоп, в который можно разглядеть русский берег во всех деталях.

Православный поклонный крест в Вардё установлен в память о русских и поморских рыбаках и мореходах, которые приходили в эти края и жили тут.

Интересно, что сложись история иначе, эти земли вполне могли стать частью России, претендовавшей в некоторые периоды своей истории на всю территорию Финнмарка.

Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Единственное, что осталось в Вардё русского — несколько могил, расположенных позади памятного камня.

Скорее всего, они принадлежат поморским морякам либо сезонным рабочим, ежегодно приезжавшим на заработки в Вардё вплоть до 1920 года. Так как все они были православными, их нельзя было хоронить на освящённых лютеранских кладбищах, поэтому для захоронений использовалась небольшая площадка на окраине города. Местные старожилы рассказывают, что раньше на могилах стояли деревянные кресты, до наших дней не сохранившиеся.

В наши дни Вардё очень популярен у фанатов арктической природы и у бёрдвотчеров, эдаких орнитологов-любителей, готовых дни напролёт проводить в наблюдении за птицами. Примерно в километре от Вардёйа расположен заповедник Хорнёйа. Там регулярно обитает около восьмидесяти тысяч птиц, среди которых свыше пятнадцати тысяч тупиков и несколько тысяч кайр. Я расскажу вам про этот остров в следующий раз.

Сегодняшний Вардё — это пустынные улицы и невысокие деревянные дома.

Некоторые из них окрашены в стильный чёрный цвет.

Побратим Вардё — Кемиярви, самый северный город Финляндии.

Часовня Вардё.

Церковь Вардё.

Городской пейзаж.

Пригородный пейзаж.

В Вардё начинается (или заканчивается?) автомобильный маршрут E-75, проходящий через всю Европу. Другой его конец находится в Ситии на острове Крит. Протяжённость этого маршрута — почти 5700 километров.

Неожиданно я вспомнил, что в паре километров от меня в порту стоит обездвиженная машина, которую нужно как-то доставить в Россию, и потихоньку начал сходить с ума.

Часы показывали третий час ночи.

The show will go on!

Следующая часть: День 15 (точнее — утро). Остров Хорнёйа

kezling.ru

Вардё — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ва́рдё (норв. Vardø (инф.),с.-саамск. Várggat) — город и коммуна в Норвегии.

География

Вардё находится в фюльке (административной единице) Финнмарк — самой северной части континентальной Норвегии на полуострове Варангер. Город располагается на узком острове Вардё (6 км длиной), расположенном на севере Варяжского залива.

Население

На 1 января 2008 года население города, по данным Центрального статистического бюро Норвегии, насчитывало 1930 человек.[1] Основную массу населения составляют норвежцы.

Транспорт

Город связан с общенорвежской дорожной системой шоссейной дорогой. С материка на остров проложен тоннель.

В городе (на материковой части) действует аэропорт.

В гавань города заходят суда пассажирской линии Хюртирута

Хозяйственное значение

Имеется гавань, порт, вывоз рыбы. Тут же расположен Вардёхюс также Вардегуз (Vardøhus) — самая северная средневековая крепость в Норвегии и мире. В крепости растёт одно из очень немногочисленных в Вардё по климатическим причинам деревьев, которое каждую зиму заворачивают от холода и ветра.

Радар Globus

С 1998 года в городе располагается радар Globus II (AN/FPS-129 «Have Stare»). Задачей радара является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах.

Однако, из-за близости радара к российской границе и возможной связи радара в Вардё с американской системой противоракетной обороны, станция в Вардё стала причиной дипломатических споров между Россией и Норвегией[2]. Российская сторона считает, что основной задачей станции является отслеживание пусков баллистических ракет[2]. Очевидно, радиолокационная станция может быть использована и в интересах национальной ПРО США, что, в свою очередь, является прямым нарушением договора ПРО-72[3].

В мае 2017 года в Вардё начался монтаж ещё более мощного радара Globus III[4][5].

Крепость Вардёхус

В Вардё находится крепость Вардёхус, история которой прослеживается с 13-14 века. Уже в двадцатом столетии крепость сыграла свою роль во Второй мировой войне и успела недолго побыть тюрьмой. В настоящее время это туристическая достопримечательность.

  • Виды Вардё
  • Кирха Вардё, 1933 год

Примечания

Ссылки

ru.wikipedia.org

Автостопом через всю Норвегию: Вардо и мемориал в память жертв охоты на ведьм: victorganin — LiveJournal

После Киркенеса я заехал в маленький городок Вардо, где находится очень интересный мемориал, ради которого я и хотел посетить это место. Пожалуй, это единственный случай, когда ради мемориала я специально поехал куда-то, о самом городе я не знал абсолютно ничего.


1. Город Вардо (Vardø) является самым восточным городом в Норвегии. Хотя в русском языке принято писать Вардё, с чем я абсолютно не согласен, т.к. звучание там скорее «О», чем «Ё». Мягкое звучание, по типу как у немецких/эстонских/етц букв с точками.

2. В городе насчитывается около двух тысяч человек. Сам город находится на острове. На фото можно видеть въезд в подводный тоннель. Красное здание — местная школа, рядом со школой стадион и всякие турники. Забавно, что всего в нескольких метрах от школы находится кладбише. Ученики сидят на уроках и из окна видят место, в которое они отправятся через какое-то время. Оптимистичный вид из окна, не правда ли.

3. Местная церковь

4.

5. А вот из-за этой сферической штуковины у России знатно бомбит. Этот радар был установлен якобы для отслеживания движения космического мусора, но он также может отслеживать и движение ракет, что противоречит договору о ПРО. Кто же захочет, когда выпущенные им ракеты будут отслеживаться? Как же тогда превратить США в радиоактивный пепел™, если они выпущенные ракеты будут отслеживать?

6. Общага для чаек. Можно яйца там добывать. Кстати, пробовал яйцо чайки на Нордкапе (только чайка была другого вида, с чёрными крыльями и немного больше), вполне норм по вкусу, а само яйцо крупнее куриного раза в два.

7. Сам город выглядит не очень ухоженным, после посещения относительно больших городов, это выглядит как-то бедно. Много заброшенных зданий. Большое здание на фото — что-то типа рыбного завода, видимо. Причём, кажется, что оно ещё функционирует, судя по обилию чаек возле этого здания.

8.

9. Местный арт

10. Вот это очень круто. В этом городе с 2012 года проводят арт фест, поэтому там можно встретить много крутых граффити. Здесь можно посмотреть на другие интересные работы http://komafest.com/

11. А вот и то, ради чего я и ехал в этот город. Steilneset Memorial — памятник жертвам охоты на ведьм в Норвегии в 17 веке. Большинство жертв были из северной Норвегии. Напомню, что в этой части живут много саамов, у которых изначальная религия была очень странной. Так называемый промысловый культ, в котором есть различные духи — оленеводства, рыболовства и охоты. Поклонялись они сейдам — священным объектам в виде камней/скал/озёр. Шаманство для этих людей было нормой. В 17 столетии в этих местах было сожжено более 100 человек — 77 женщин и 14 мужчин, которые были осуждены за колдовство.

12. Такой вот куб с тёмными стёклами, можно зайти внутрь

13.

14. Именно этот горящий стул и заманил меня в это место на самом востоке Норвегии.

15. Рядом есть второе сооружение, дверь которого всегда открыта для посетителей. Здание метров 100 в длину, и шириной несколько метров, стены сделаны из прочной ткани.

16. Около сотни окон и перед каждым висит по обычной лампе накаливания. Лампы-то не экономичные, горят 24/7, а мощность их наверное около 40 ватт. Чуть менее трёх тысяч киловатт энергии в месяц накручиваюют духи ведьм.

17. На стенах висят приговоры убитым. Кем был и за что приговорён. В конце написано «Приговорён к сожжению на костре»

18. Тоже приговорён с кожжению на костре. Сейчас это кажется нереальной дикостью, но всего несколько столетий назад это было нормальным. Люди осуждали этих «колдунов» и свято верили, что они могли что-то такое наколдовать. Верили в это благодаря своим страхам и власти, которая убеждала их в этом (ведь не будет же власть обманывать свой народ, да?). Поэтому когда этих бедолаг сжигали, многие люди, наверное, смотрели на это и выкрикивали что-нибудь вроде «так его, нехуй тут у нас колдовать». Сейчас в большинстве стран существует похожее. Только это уже не колдовство. Но методы те же — страх и пропаганда, кормящая этот страх.

19. Есть даже книжечки маленькие, в которох написаны все приговоры. На норвежском и английском языках.

Хоть это и маленький город, и смотреть там нечего, но я ни раз не пожалел, что заехал туда. После посещения этого мемориала есть над чем подумать. И эта сотня убитых лишь малая часть тех жертв охоты на ведьм в средние века. Средние века прошли, но охота продолжается. Только это уже не ведьмы, а всякие, кто не угоден тем, кто рад бы сжигать людей. Я сейчас не про преступников, которых иногда следовало бы сжигать, а про обычных людей, которые в различных странах дискриминируются по различным признакам — где-то из-за религии, где-то из-за ориентации, где-то из-за политических взглядов. Методы остались прежними и охота продолжается.

Чтобы вам было удобнее следить за обновлениями и новостями моего блога, подписываемся в других соц сетях:
Страница проекта в ВКонтакте
Канал проекта на YouTube
Я в ВКонтакте
Страница проекта в Фейсбук
Инстаграм — здесь обычно самый свежак, так что подписываемся и следим за обновлениями

Также все ссылки и контакты есть на моём сайте http://ganin.ee/

Волшебные кнопочки. Нажимаем без стеснения


victorganin.livejournal.com

Вардё. Самая северная крепость в мире: anniken_nordic — LiveJournal

anniken_nordic (anniken_nordic) wrote,
anniken_nordic
anniken_nordic
Categories: Крепость Вардё или Вардёхюс – главная достопримечательность города. Известна самая северная крепость в мире аж с 14-ого века, когда она была возведена для отражения возможной экспансии со стороны Новгородской Республики. Угроза со стороны России воспринималась всерьез уже в те далекие времена.


Не смотря на то, что на крепость никто не посягал в течении столетий, она регулярно подновлялась, перестраивалась под новые условия. Последние крупные изменения в крепости произошли в начале 18-ого века. С тех пор практически ничего не изменилось.
Крепость восьмиугольная, расположена на возвышенности, с которой открывается хороший обзор прилегающих территорий.
У входа в крепость — памятник королю Хоккону Седьмому — королю, правившему больше 50 лет. Именно на его правление пришлась Вторая мировая война. Король конечно не защищал Норвегию от немцев, а благополучно со всей семьей отъехал в Англию. А вот крепость Вардё, как раз сражалась дольше всех — гарнизон крепости ожесточенно оборонялся от наступавших немцев (это была первая и последняя осада крепости). Вот так — ждали врага с востока, а он можно сказать с юга пожаловал. Конечно, силы были не равны. Немцы заняли и крепость и сам город Вардё и находились там вплоть до осени 1944 года, когда были в буквальном смысле выбиты сильнейшими бомбардировками советской авиацией (город Вардё, кстати этими бомбардировками был практически стерт с лица земли). Но норвежцы не в обиде, ни на короля, удравшего в Лондон, ни на немцев, пожегших весь север, дабы он русским в целости не достался, ни на русских, выкуривавших немцев с севера любыми способами.

Конечно, крепость Вардё это не средневековые замки Франции. В 18-ом веке так уже не строили из-за развития мощной артиллерии — любые стены уже довольно легко пробивались. Для крепости 18-ого века важно было не взыбиться вверх, а наоборот заглубиться. Поэтому крепость Вардё — невысока — это укрепление с земляными валами, закрывающими основную часть здания. И только на верху, почти вровень с землей установлены пушки.





Территория крепости открыта, несмотря на то, что там находится действующий военный гарнизон. Вход в музейную часть — 30 крон (обычная норвежская цена посещения музея). Во внутреннем дворе в старых хозяйственных постройках разместилась экспозиция об истории укрепления.





А вот дом коменданта крепости (черт, край какого-то мужика в кадр попал).

А это — достопримечательность Вардё — у дома коменданта растет единственное в городе дерево — тундра ведь, однако.

Комендант крепости был в отпуске, поэтому он разрешил мэру Вардё провести в своем доме прием в честь Поморского фестиваля. Жилая часть дома находится наверху (туда конечно не пустили), а на первом этаже расположены две официальные гостиные, в одной из которых прием и состоялся. А в коридоре — примечательный стенд — портреты всех комендантов, начиная с 18-ого века. Среди них оказывается была одна женщина (предыдущий). Наверное, классная работа.


Конечно, военную ценность Вардёхюс потеряла, однако за гарнизоном крепости остались некоторые важные обязанности — в частности давать салют из пушек по государственным праздникам (День независимости Норвегии 17 мая, в день расторжения унии со Швецией 7 июня, а также в дни рождения членов королевской семьи). Кроме того, Вардёхюс салютует в день, когда на небе после долгой полярной ночи появляется солнце.
  • Кто идет в муниципальные депутаты? История одной кандидатуры

    Хотела написать про Норвегию — про сыродельческую ферму, про город Алту, про суши из оленя. Но опять московские новости затмевают всю скандинавскую…

  • Не родись красивой.

    Совсем не про Норвегию. Просто второй день не могу есть спать спокойно. Пребывая в заоблачных, почти призрачных далях совсем не обратила…

  • Некрасивый Киркенес или вопросы благоустройства.

    Надо заметить, что когда нынешней весной в Киркенесе начал таять снег, то город выглядел весьма непривлекательно. Как-то совсем не по-европейски.…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

anniken-nordic.livejournal.com

отели в Вардё, — Booking.com

Выберите язык. Мы говорим на русском и на 42 других языках.

Популярные языки среди пользователей в России
  • Русский
  • English (UK)
  • English (US)
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
Все языки
  • English (UK)
  • English (US)
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Français
  • Español
  • Español (AR)
  • Català
  • Italiano
  • Português (PT)
  • Português (BR)
  • Norsk
  • Suomi
  • Svenska
  • Dansk
  • Čeština
  • Magyar
  • Română
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Polski
  • Ελληνικά
  • Русский
  • Türkçe
  • Български
  • العربية
  • 한국어
  • עברית
  • Latviski
  • Українська
  • Bahasa Indonesia
  • Bahasa Malaysia
  • ภาษาไทย
  • Eesti
  • Hrvatski
  • Lietuvių
  • Slovenčina
  • Srpski
  • Slovenščina
  • Tiếng Việt
  • Filipino
  • Íslenska

www.booking.com

Вечный костер ведьм

В Норвегии, в городе Вардё, завершается строительство памятника жертвам «охоты на ведьм». Его авторы — архитектор Петер Цумтор и художник Луиза Буржуа. Буржуа не увидит мемориал в Вардё, свою последнюю работу, реализованным: она скончалась в мае этого года.

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran
Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran

Вардё находится на севере Норвегии, вблизи российской границы, и занимает половину маленького острова, отделённого от материка узким проливом. Эта область называется Финнмарк, её коренное население — родственные финнам лопари. Другое название местности — Варангер — очевидно, появилось благодаря русским мореходам, которые называли норвежцев на средневековый лад «варягами». Вардё — самый северный город Норвегии, от него стартовали полярные экспедиции Амундсена. С конца 1990-х годов остров увенчивает монументальная сфера американского военного радара, предназначенного якобы для наблюдений за космосом; у ее подножия — остатки старой крепости, деревянный городок из нескольких улиц и высокая, тоже деревянная, церковь.

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran

Вардё известен как один из крупнейших центров «охоты на ведьм» в Европе. В Норвегии в XVII веке центральная власть слабо контролировала провинции, где самовластно распоряжались чиновники, часто иностранцы. Многие лопари в то время были язычниками, практиковали колдовство. Кроме того, в рыбацких деревнях мужчины надолго уходили в море. Чиновники сомневались в воздержности их жён и подозревали, что, за недостатком мужчин, те вступали в связь с нечистой силой. Как сообщает в своих публикациях историк Руне Бликс Хаген (Rune Blix Hagen) из Университета Тромсё, за одно столетие — с 1593 по 1692 годы — в Вардё прошло около 140 процессов над ведьмами, и около 100 человек приговорили к смерти и сожгли. Суды были не церковными, а гражданскими. Вопреки стереотипам, суды часто выносили оправдательные приговоры, среди подсудимых было много мужчин, большинство осуждённых — норвежцы, а не лопари (в частности, все казненные женщины были норвежками).

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran

Спустя века, перед наступлением третьего тысячелетия власти норвежских провинций занялись изобретением мемориальных проектов, связанных с наиболее значительными моментами их истории. Правительство Финнмарка решило построить в Вардё Поморский музей (город долго и активно торговал с поморами) и памятник жертвам ведовских процессов. Осуществить их нужно было в пятилетний срок, до 2005 года. Музей — филиал местного Варяжского музея (Varanger Museum) — построили, а мемориал — не получилось.

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran

Затем проектом заинтересовалась организация «Национальные туристические маршруты» (Nasjonale turistveger). Начав функционировать в 2005, она занялась созданием новой системы туристических путей, и в качестве объектов инфраструктуры (смотровых площадок, мостов, стоянок) построила много прекрасных архитектурных сооружений, которые сами стали новыми достопримечательностями Норвегии. «Национальные туристические маршруты» стала заказчиком и памятника в Вардё. Вместе с тем, как сообщает Рейдун Лёура Андрессон (Reidun Laura Andresson), специальный советник Народной коммуны Финнмарка, Варяжский музей будет организовывать выставки, связанные с мемориалом, и экскурсии к нему.

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran

Была создана новая рабочая группа под руководством живописца Свейна Рённинга (Svein Rønning), куда вошел, в частности, скульптор Кнут Вольд (Knut Wold). Группа критически оценила замысел мемориала, который собирались осуществить власти города и администрация музея. Как рассказывает Рённинг, «план мемориала был в то время более религиозным, [представляя из себя] памятник всех религий. Мы решили, что должны изменить его, сделать художественной инсталляцией и частью проекта Национальных туристических маршрутов». Первая их мысль была о знаменитом художнике Луизе Буржуа, вторая — об архитекторе Петере Цумторе. «Мы послали Луизе Буржуа письмо с информацией о месте и о местных ведовских процессах. Мы не знали, как эти сильные личности отнесутся к идее совместной работы. Однако, оба они согласились».

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © Jiri Havran

Луиза Буржуа писала заказчикам письма, в которых интересовалась в первую очередь судьбой осуждённых ведьм: были ли они сильными, были ли сексуально активны и т. д. Затем состоялся продолжительный обмен имэйлами между художницей и архитектором («ты начинай первым» — «нет, ты»), затем, наконец, осенью 2006 года они сделали первые наброски. Цумтор начал проектировать мемориал после того, как посетил Вардё. Участок для мемориала был уже определен — то самое место, где происходили казни. Однако, конкретные точки, в которых разместятся два его здания, Цумтор сам выбрал на указанной территории.

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото: icofederico via flickr.com

Монумент состоит из длинной деревянной галереи с окнами, число которых соответствует числу казнённых на этом месте, и отдельно стоящего кубического павильона из чёрного стекла. В павильоне расположена инсталляция Луизы Буржуа — стул с вырывающимися из него языками пламени и семь овальных зеркал над ним. Как поясняет Пер Рицлер (Per Ritzler) из «Национальных туристических маршрутов», «Буржуа имела в виду женщин и их социальное окружение. Они были матерями, женами, и стул с пятью языками пламени должен символизировать членов их семей. Зеркала символизируют свидетелей их жестокого убийства».

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © icofederico (flickr.com)

Луиза Буржуа успела не только разработать инсталляцию, которая была построена в точном соответствии с её детальным проектом, но и увидеть и одобрить проект архитектурной оболочки своего сооружения.

Мемориал планировали построить в 2009 году. Однако, летом того года его строительство было заморожено из-за недостатка финансирования. Осенью средства были найдены, стройка возобновилась, и в июле 2011 года планируется её полностью закончить.

Мемориал сожженным ведьмам в Финнмарке. Фото © icofederico via flickr.com

Как сообщает госпожа Андрессен, у местных жителей неоднозначное отношение к монументу. Многие (действительно, многие) рады ему, другие видят в нём необоснованную трату денег. Один из сторонников проекта, главный редактор местной независимой газеты Osthavet Ховард Мекеле (Håvard S. Mækelæ), замечает по этому поводу, что почти все деньги, которые тратятся на постройку мемориала, пришли в город извне. Кроме того, по его словам, «в Вардё много маленьких памятников, так что поступали комментарии об острове, превращающемся в музей». Впрочем, это голоса скептиков, а не принципиальных противников мемориала. Многих сомневающихся соблазнило то, что в городе будет находиться дорогостоящий объект знаменитых авторов. Все надеются, что памятник привлечёт в город туристов, которые, по словам Мекеле, «становятся все более важными в экономике Вардё».

archi.ru

Читать далее

История корея – Древнейшая история Кореи: первые века

Древнейшая история Кореи: первые века

История древних веков всегда вызывает много вопросов и теорий. Трактаты, записи, повествования разных источников иногда противоречат друг другу. Но интереснейшие факты, доказательства и версии заставляют учёных всего мира продолжать исследования.

Древняя история Кореи – не исключение из общего правила, поскольку имеет множество белых пятен. Месторасположение корейского государства и его исторических корней не вызывает сомнения. Восточноазиатская страна, расположенная на одноимённом полуострове и многочисленных островах, соседствует с Китаем и Россией. Окруженная Жёлтым, Японским морями и Корейским проливом, страна имеет почти постоянные границы с древних времён.

Древние люди полуострова

Полуостров, по сведениям историков, был заселён уже в период палеолита. При раскопках находят множество доказательств этому. Недалеко от города Конджу найдены древнейшие места обитания людей, живших в Восточной Азии. Небольшие землянки, остатки очагов, фигурки животных из камня датируются 7-6 тысячелетиями до н.э.

История Кореи, первые века которой трудно исследовать, всё же представлена некоторыми экспонатами на всей территории полуострова. Предполагается, что на его территории было 5 поселений:

  • Область Пхеньяна.
  • Юг полуострова Хванхэ.
  • Отдельные места Пусана.
  • Окрестности Сеула.
  • Побережья реки Туманган.

Морское рыболовство, собирательство, охота были основным занятием древних людей. Преобладали орудия из камня – кинжалы, небольшие ножи, заострённые наконечники для стрел, поскольку страна горная – камни здесь всегда были в избытке. В 5-4 тысячелетиях до н.э. появились земледелие и разведение скота. Во втором тысячелетии из соседнего Китая было принесено умение обрабатывать бронзу, и широко распространились металлические орудия.

Три древнейшие династии

Самые известные династии руководили страной, и вместе с ними сменялся уклад и порядок в стране. На протяжении царствования всех трёх династий государственный строй оставался монархическим, с беспредельной королевской властью и бюрократической государственной системой. Однако с приходом каждой династии государственный механизм усложнялся, появлялись новые должности и направления. История Кореи до н.э. насчитывает три значительных этапа:

Тангунская (ранняя) Корея

Этот виток корейской истории длился более полутора тысяч лет. В начале третьего тысячелетия до н.э. её местоположение определялось между рекой Чхончхон на севере, руслом реки Хан на юге. К окончанию тысячелетия границы расширились до Ляодуна, истоков Сунгари и Корейского полуострова. Древняя Корея стала первым восточным государством.

Древнейшая история Кореи этого периода начинается с приходом к власти единого правителя. Родоначальником нации считается Тангун, основавший государство Чосон в ХХХ в. до н.э. Старинные рукописи Самгукюса и Чеваньунги содержат мифические описания Тангуна. По легенде он был сыном женщины-медведицы и небесного владыки. Главным местом страны он определил Пхеньянскую крепость.

Монархическая форма правления подразумевала передачу власти по наследству. За время существования этой династии сменилось 47 королей. Во II тысячелетии до н.э. образовались противоречия между представителями власти, что привело к беспорядкам, упадку руководящего класса и смене династии.

Поздняя Корея

В середине XV в. до н.э. на смену пришла Поздняя Корея. Загадочная история Кореи, первые века которой имеют много вопросов, насыщена интересными фактами. Так вторая династия образовалась благодаря знатному китайскому сановнику Кидже. Он прибыл в Чосон с отрядом приверженцев династии Шан. Китайские переселенцы сблизились с местным населением и научили коренных жителей шелководству и нескольким ремёслам.

Территория страны сократилась до перевала Чхор в северной части, реки Ресон – на юге, до берегов реки Лань – на западе и провинций Южного и Северного Пхеньяна – на востоке. Период её существования продлился более тысячи лет.

Существенно изменился государственный уклад страны, в сравнении с историей Кореи первых веков. Появились должности верховных чиновников, разных министров и военачальников. Повсеместно образовывались княжества для управления удалёнными территориями. Рабовладельческому обществу требовалась сильная армия. Развивались экономика, животноводство, различные ремёсла, сельское хозяйство.

Манская Корея

Эпоха Манской Кореи началась во II веке до н.э. Свергнув короля Чуна, её возглавил основатель другой династии Ви Ман. Его правление принесло небольшое увеличение территории – в западном районе Пайсуй.

Древняя история Кореи этого времени характеризовалась стремительным развитием кустарных производств, обработки металла. Доказательством стала находка металлических изделий в Кансанской гробнице. Изящное украшение в виде сетки было сделано из бронзы. Диаметр тонкой проволоки был всего 0,25 мм.

Древний сельский инвентарь и оружие, обнаруженные при раскопках, также являются подтверждением активизации отрасли. Одновременно повсеместно осваивались техники обработки кожи, глины, изготовления керамики, ткацкого дела. Соответственно, развивались торговое дело и коммерция.

В 108 до н.э. закончились 3 тысячелетия монархического правления. Поражению династии Ман от империи Хань и утрате столицы Вангомсон способствовали некоторые правители и малочисленность армии. История Кореи до н.э. перешла к завершающему этапу.

Новый государственный строй

К 1 в. н.э. появились 4 самостоятельные области. На месте нынешнего Пхеньяна активно развивалась Накран (Лола). Племенные объединения юга полуострова Пёнхан, Махан и Чинхан организовывали поселения, занимались земледелием, шелководством, добывали железо. Все они были схожи по обычаям и языку, но имели значительные отличия от племён севера. Древнейшая история Кореи того времени отличалась постоянным пополнением страны китайскими беженцами. Это разрушало родовой строй племён и привело к появлению новых отдельных государств. Так появились 3 крупных союза племён:

  • В юго-восточной части – Силла, недалеко от города Кёнджу.
  • Юго-запад – Пэкче на территории племени Махан.
  • На правом побережье реки Амноккан – Когурё, определив столицей Куннэнсон.

Из этих племенных союзов в дальнейшем сформировались государства с одноимёнными названиями. Археологические раскопки доказывают широкое распространение металлопроизводства и торговли, часто находят китайские монеты, украшения, зеркала из бронзы. Таким образом, наиболее активно корейские союзы торговали между собой и Китаем.

vseokoree.com

с древности до начала XXI в.

Когурё было особым государством среди Трех государств, поскольку в его состав вошли территория, а вместе с ней была воспринята и культура китайского округа Наннан (313 г.), а затем протогосударства Пуё (494 г.). Округ Наннан с китайским населением и высокоразвитой культурой сыграл огромную роль в становлении культуры Когурё[34].

До начала IV в. не только в культурном, но и территориальном плане Когурё было небольшим протогосударственным образованием в среднем течении реки Амноккан. С севера оно было ограничено протогосударством Пуё, а с юга — китайским округом Наннан. Этнической основой Когурё были племена мэк. В дальнейшем были присоединены племена окчо, пуё и др.

Мифическим основателем Когурё считается государь Чумон. Чумон — личное имя, в переводе на русский язык означает «Меткий лучник». Храмовое имя Чумона — Тонмён-еаи, т.е. «Светлый государь Востока». Слово «Восток» в данном случае обозначает Корею, поскольку она находится к востоку от Серединной Империи — Китая.

Представим краткое изложение мифа об основателе Когурё[35].

Правитель Пуё Хэбуру до старости не имел сына. Поэтому он молил духов гор и рек о наследнике. Однажды около озера Конён он увидел необычный камень, велел перевернуть его и обнаружил под ним маленького ребенка, похожего на лягушку. Хэбуру решил, что это Небеса посылают ему наследника и взял мальчика с собой, назвав его Кымва, что значит «золотой лягушонок».

По настоянию своего министра по имени Аранбуль правитель был вынужден перенести столицу на восток и основать там Восточное Пуё. Причиной тому явился сон министра, в котором Небеса повелели ему освободить прежнюю столицу с тем, чтобы Небо смогло послать туда своих наследников и основать новое государство. Действительно, через некоторое время в прежней столице неизвестно откуда появился человек по имени Хэмосу, объявил себя сыном Небесного государя и стал править.

После смерти правителя Пуё Хэбуру его место занял Кымва. Однажды к югу от горы Тхэбэк нашли девушку по имени Юхва («Цветок ивы»), которая говорила, что она — дочь речного владыки Хабэка и что как-то в доме у реки Амноккан человек по имени Хэмосу («небесный» правитель прежнего Пуё, ради которого Хэбуру оставил столицу) овладел ею, за что родители разгневались и выгнали девушку из дома. Кымва решил взять ее с собой и поселил в отдаленном доме, так, чтобы никто не мог ее видеть. Однако лучи солнца постоянно преследовали девушку, и от них невозможно было спрятаться. Под действием лучей она зачала и родила огромное яйцо. Кымва хотел было избавиться от яйца, выбросив его, но птицы и животные сохранили яйцо. Он хотел сам разбить его, но не смог и, в конце концов, вернул матери. Мать положила яйцо в теплое место, и через некоторое время из него появился красивый мальчик. Он был очень смышленым и хорошо стрелял из лука, поэтому его и назвали Чумон — «Меткий лучник».

У Кымва было еще семеро сыновей, которые испытывали зависть к Чумону и даже боялись его. Они всячески упрашивали отца избавиться от Чумона. Кымва не хотел расставаться с ним. Тогда сыновья и придворные сановники задумали убить Чумона. Об этом узнала мать — Юхва и тайно известила сына. Чумон бежал с тремя друзьями. Погоня не смогла догнать беглецов. Чумон кормил лошадей так, что хорошие лошади выглядели хилыми (они то и достались Чумону), а плохие — упитанными (на них ездил ван и его приближенные). Ко всему прочему, все живое в природе помогало беглецам. Например, рыбы и черепахи всплыли и выстроились так, что получился мост через реку Ом-хосу, которую пересекал Чумон. Так он достиг местности Чольбончхон, встретив по дороге трех мудрецов, которые стали его сопровождать. Местность ему понравилась, и он решил основать государство, дав ему название Когурё и взяв фамилию Ко. Это было в 37 г. до и. э. Тогда Чумону исполнилось 22 года. Его слава росла, и правители пограничных с Когурё территорий изъявляли желание подчиниться его власти.

Современные исследователи считают, что миф о Чумоне отражает процессы переселения части племен, населявших протогосударство Пуё, и образования таким образом Когурё — сначала как союза племен, а затем — государства.

Основой формирования государства Когурё послужили пять родовых объединений — бу: Сонобу (возможен вариант прочтения как Еннобу), Чоллобу, Суннобу, Кваннобу и Керубу. Упоминания о бу встречаются в исторических источниках, начиная со II в. до н.э., а именно со 107 г. до н. э. Тогда в среднем течении реки Амноккан, после падения Древнего Чосона, появилась небольшая область Когурё, в которой проживали пять бу. Доминирующее положение занимал род Суннобу, а его глава признавался за вана.

К концу I в. до н. э. во главе когурёских бу встал родоплеменной союз Керубу, пришедший, как предполагается, из Пуё, что и отражено в мифе о Чумоне. Тогда глава Керубу стал ваном союза пяти бу, а за всем союзом закрепилось название «Когурё» — название местности, где проживал клан Керубу.

Сторонники теории раннего становления государственности в Когурё считают, что ван был не просто главой союза племен, а фактически государем. В качестве аргумента приводят использовавшиеся в Когурё уже на рубеже тысячелетий наименования высших должностей, отчасти напоминающие классические китайские. Например, санга — министр или сачжа — посланник. С другой стороны, были и такие наименования, которые трудно сопоставить с чем-либо. Например, кочхуга, условный перевод — «министр». В данном случае иероглифы, с помощью которых записывается должность, используются как знаки транскрипции вне связи с их значением. Трудно достоверно судить о том, что стояло за этим или другим подобным названием.

С самого начала образования для Когурё было характерно социальное расслоение. Высшее сословие представляли ван, а также тэга — главы родоплеменных объединений. Основную часть населения составляли крестьяне. Зажиточные слои именовались хомин, что значит «зажиточный народ», а бедные крестьяне — хахо, т.е. «низшие дворы». С крестьян собирались продукты сельского хозяйства, рыбных и соляных промыслов. Последнее дает основание говорить о ранних формах налогообложения, а значит, и о некоторых элементах государства.

С первых веков своего существования Когурё не избежало столкновений с ближайшими соседями — Китаем и Пуё. Например, в 28 г. ханьский (китайский) наместник Ляодуна напал на Когурё. В 121 г. когурёский Тхэчжо-ван напал на Ляодун и китайский округ Хёнтхо. В 172 г. в правление государя Синдэ-вана имело место вторжение китайских войск в Когурё и т. д.

Однако более всего Когурё конфликтовало со своим северным соседом Пуё. И Пуё, и Когурё, очевидно, находились на соотносимом уровне развития. Поэтому каждое из двух протогосударств могло быть поглощено другим, что и случилось впоследствии. В 6 г. до н. э. из Пуё был снаряжен военный поход в Когурё, в который отправилось 50 000 человек. Во многом из-за зимней непогоды нападавшей стороне пришлось отказаться от продолжения похода. В 13 г. н.э. в правление Юри-вана было успешно отражено очередное нападение пуёсцев. В 21 г. Тэмусин-ван сам отправил войско в поход на Пуё. В 56 г. король[36] Тхэчжо-ван напал на земли племен окчо и присоединил их.

Излагая раннюю историю каждого из Трех государств, буквально по каждому отдельному событию можно найти ряд фактов, которые либо поддерживают, либо опровергают теорию раннего формирования государственности. К примеру, выше было упомянуто о походе на Ляодун Тхэчжо-вана. Согласно сведениям из «Самгук саги», Тхэчжо-ван правил 94 года (53-145), т.е. жил он около 100 лет, что для ранней истории маловероятно.

Конец II в. н. э. является тем рубежом, когда уже однозначно можно говорить о начале формирования государственности в современном понимании этого термина, что связано с рядом важнейших изменений в административном устройстве Когурё. Пять бу были переименованы и получили названия в зависимости от сторон света (в отличие от прежних названий родоплеменных объединений). Так, Керубу стал называться Нэбу — «Внутреннее бу» (или Хванбу — «Желтое[37] бу»), Чоллобу — Пукну, т.е. «Северное бу» (или Хубу — «Заднее бу»), Сун-нобу — Тонбу, т.е. «Восточное бу» (или Чвабу — «Левое бу»), Кван-нобу — Намбу, т.е. «Южное бу» (или Чонбу — «Переднее бу»), Соно-буСобу, т. е. «Западное бу» (или Убу — «Правое бу»)[38]. Указанный факт переименования, скорее всего, связан с объединительными процессами, происходившими в Когурё, когда родоплеменные различия стирались, и все население становилось более или менее однородным.

Второе изменение произошло в системе наследования «должности» вана. Наследование по линии братьев, когда после прекращения линии наследования ван избирался заново, сменилось на наследование от отца к сыну. Этот факт свидетельствовал об усилении центральной власти.

Однако, на наш взгляд, именно присоединение в 313 г. китайского округа Наннан (образованного в свое время на месте Древнего Чосона) послужило поворотным моментом в формировании государственности Когурё как в территориальном, так и в культурном плане. Говоря о культурном влиянии, основное внимание хотелось бы обратить на значение китайской письменности, которая стала быстрее распространяться с присоединением округа. На протяжении полутора тысяч лет корейскую культуру и корейскую государственность обслуживала исключительно иероглифическая письменность, заимствованная из Китая. Роль письменности в процессе формирования государства — тема для специальных исследований, и мы не будем останавливаться на ней подробно. В любом случае, новый этап распространения иероглифической письменности подготовил почву для принятия буддизма из Китая. В Серединном государстве к тому времени все основные буддийские каноны были переведены на китайский язык. Считается, что буддизм проник в Когурё в 372 г.[39] и вскоре стал государственной религией.

Именно в IV в. в Когурё окончательно утвердилось конфуцианство и была основана придворная конфуцианская академия. Конфуцианство служило идейной основой теории государственного управления в Корее.

К V в. Когурё не только окончательно оформилось как государство, занимавшее весь север Корейского полуострова, но и имело развитый аппарат власти, армию, сложившиеся классовые отношения. Описанию этих процессов как в Когурё, так и в двух других корейских королевствах будет специально посвящена глава 5 первой части книги.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

history.wikireading.ru

История Кореи

Грот Соккурам – наследие ЮНЕСКО

~ Древний Чосон

Археологические находки последних лет свидетельствуют о том, что территория Кореи была заселена уже в период палеолита. Имеются многочисленные следы материальной культуры неолита, когда племена, населявшие эти районы, жили в основном охотой, рыбной ловлей и собирательством, однако уже переходили к земледелию и скотоводству.

Истоки корейской государственности обычно связывают с Древним Чосоном — первым политическим объединением, время образования которого относят к бронзовому веку, примерно IV в. до н. э. (в Европе это период Древнего Рима). Древние сказания называют основателем этого государства Тангуна — мифического сына небожителя и обращенной в женщину медведицы (историки усматривают в этом указание на племя, тотемом которого был медведь). Когда речь заходит о начале истории Страны утренней свежести (именно так можно перевести слово «Чосон»), в Корее вспоминают 2335 г. до н. э. — легендарную дату начала правления Тангуна. Во всяком случае 3 октября, день рождения Тангуна, отмечается как день основания нации, и культ Тангуна имеет значительное число приверженцев.

Преобладает точка зрения, что Древний Чосон был рабовладельческим государством: известно, что власть правителя была наследственной, а сам он постоянно жил в столице Вангомсон. В 109 г. до н. э. войска императора Ханьской империи У Ди вторглись в пределы страны и через два года покорили ее. Однако корейцы не смирились с господством ханьцев: в четырёх провинциях империи, образованных на месте Древнего Чосона, не стихали волнения, вынудившие китайцев ослабить контроль.

к оглавлению ↑

~ Троецарствие

В начале первого тысячелетия на этой территории возникли и стали развиваться раннефеодальные государства Когурё, Пэкче и Силла. Этот период вошел в историю как троецарствие. Поначалу самым мощным было государство Когурё: оно занимало обширную территорию на севере полуострова, а также земли в Маньчжурии. Вся история его существования — это череда постоянных военных столкновений с Китаем. При ване (короле) Квангетхо королевство расширило владения за счет территорий китайцев и южных соседей. Надо сказать, что, несмотря на общий язык, схожесть веры и принципов государственного устройства (конфуцианская иерархическая государственная структура, буддизм в духовной жизни), три корейских государства постоянно боролись за земли и междоусобные войны не утихали.

Силла, куда государственность пришла позднее (начало VI в.) завязала дружеские связи с Таньской империей в Китае — злейшим врагом Когурё. В союзе с таньцами Силла удалось победить Когурё и Пэкче, однако она не смогла контролировать захваченные территории, и северные земли в конце VII в. отошли под управление Таньской империи.

Здесь разгорелась освободительная борьба, которую уже поддерживала Силла, что вылилось в конфликт таньцев с бывшим союзником. Под знаменем Силла произошла консолидация корейского населения. Однако значительная часть северных владений не вошла в состав объединенного Силла, здесь образовалось государство Бохай (Пархэ).

Пик расцвета Силла приходится на VIII в., когда здесь осуществлялись попытки создать «образцовое буддистское государство». Развивались ремесла, ирригация, наука, была изобретена новая система записи корейских слов китайскими иероглифами. Однако с конца IX в. обстановка в стране усложнилась, ее стали раздирать восстания и междоусобицы, что исподволь готовило падение Силла. Начался период смут.

к оглавлению ↑

~ Корё

Одно из самых известных и почитаемых в истории Кореи имен — имя объединителя страны Ван Гона. Выходец из могущественной феодально-купеческой семьи, он выдвинулся в качестве крупного военачальника; в 918 г. сверг своего повелителя с престола и провозгласил себя королем нового государства Корё (от этого названия пошло наименование Кореи в большинстве европейских языков).

Ван Гон показал себя энергичным и хитрым правителем: он сумел привлечь на свою сторону влиятельных феодалов и в 936 г. завершил объединение корейских земель. Столица первого корейского государства была перенесена на родину Ван Гона в город Кэсон (ныне он находится на территории КНДР). Ван Гон создал мощную административную систему. Возник класс янбанов (дворян), разделявшихся на военных и гражданских чиновников. Они господствовали над свободными крестьянами (янъинами), а также имели рабов. Корё стало сильным централизованным образованием, которое было в состоянии отражать регулярные нападения старых врагов — племен киданей, образовавших государство Ляо. В конце X в. после многочисленных войн корёсцам удалось установить с Ляо дипломатические отношения, однако это не удерживало племена киданей от новых вторжений в попытках завоевать Корё. Подвергалась страна и нападениям племен чжурчжэней, живших севернее.

Подтачиваемое бесконечными войнами, а также крестьянскими восстаниями, в XII в. Корё стало ослабевать. Надвигался грозный и опасный враг — монгольские полчища. Правда, завоевать Корё и для них оказалось не просто. Корё пало лишь после ожесточенной серии сражений 1231—1259 гг.

Корейский народ не смирился с монгольским игом, в пределах Корё завоевателям было неспокойно. С ослаблением монгольской империи, учащением восстаний в Китае в XIV в. монголы потеряли контроль над Кореей.

к оглавлению ↑

~ Чосон

В 1392 г. генерал Ли Сон Ги сверг последнего корёского монарха и жестоко расправился с его сторонниками. Была основана династия Ли, которая правила Кореей пять с лишним веков, до колонизации ее Японией в 1910 г. Государство вновь было переименовано в Чосон, а его столица перенесена в сегодняшний Сеул. Государственное устройство базировалось на неоконфуцианской идеологии, был создан налаженный аппарат централизованного управления.

Сечжон (15 мая 1397 – 17 февраля 1450) или Седжон, 4-ый король династии Чосон

XV—XVI вв. стали временами благоденствия, когда утихли внутренние распри, относительно редки были иноземные агрессии — в основном пиратские набеги японцев. Расцвели земледелие, ремесла, торговля. Четвертый король династии Ли, «просвещенный монарх» Седжон (Сечжон) поощрял развитие искусства, науки, в том числе сельскохозяйственных исследований, медицины, астрономии.

По его приказу был создан национальный корейский алфавит, подготовлены исторические хроники, географическое описание Кореи. Укрепление позиций правящего класса проходило на базе конфуцианства, вернее, неоконфуцианского учения китайского ученого Чжу Си. Сложилась четкая иерархическая система государственного управления.

Вместе с тем попытки внедрения рациональных начал в государственное управление не оградили страну от смут и мятежей. Иной раз в результате дворцовых переворотов к власти приходили такие одиозные личности, как князь Ёнсан, «прославившийся» подавлением развития науки, поборами, произволом и разгулом насилия. У него было около тысячи наложниц, а для того, чтобы ничто не мешало его охотничьим забавам, он приказал снести все дома вокруг Сеула.

Усиление феодальной эксплуатации крестьянства, гнет налогов вызывали крестьянские бунты. Вошло в историю крупнейшее крестьянское восстание 1467 г. в провинции Хамгён. В XVI в. крестьянское движение возглавил Им Ккокчон — нечто вроде корейского Робин Гуда, экспроприировавшего имущество богатых янбанов и раздававшего его беднякам. Герой был схвачен властями и обезглавлен, однако народ не забыл его. Им Ккокчон стал прообразом популярнейшего персонажа Хон Гиль Дона.

к оглавлению ↑

~ Победа и поражение

Ли Сун Син

Весной 1592 г. японский правитель Хидэёси, лелея захватнические планы в отношении Китая, высадился с многотысячной армией в Пусане и через две недели захватил Сеул, не встретив сопротивления не готовой к боям армии. Так началась война, получившая в истории название Имджинской. Вскоре был взят Пхеньян, а корейское правительство в панике бежало на север страны в город Ыйджу. Простой народ, поднявшийся на партизанскую войну, спас отечество.

Всенародное признание получил адмирал Ли Сун Син (1545—1598), памятник которому и сегодня возвышается в центре Сеула. Флот, руководимый им, нанес чувствительные удары японцам. Успех не в последнюю очередь был связан с использованием «судов-черепах» (кобуксонов) — первых броненосцев. Верхнюю палубу покрывал лист брони, напоминающий панцирь черепахи, с шипами, препятствующими абордажу. Судно было вооружено пушками и смело шло на таран.

Успехи на море, а также вступление в войну Китая помогли отбросить японцев на крайний юг полуострова. Закрепившись возле Пусана, они начали мирные переговоры, но в 1597 г. 140-тысячная японская армия вновь перешла в наступление. И снова продемонстрировал военное искусство Ли Сун Син, разгромивший японский флот у острова Чиндо, где нашли свой конец более 100 японских кораблей, и довершивший разгром в последующих боях. Один из них, к несчастью, стал для народного героя последним.

Страна, ослабленная войнами, вновь подверглась нашествию, на сей раз маньчжуров, в итоге навязавших Корее унизительные условия мира. Корея стала фактическим вассалом государства Цин, созданного маньчжурами на территории Китая. Она вынуждена была платить дань, поставлять заложников. И хотя в середине XVII в. эта зависимость стала носить формальный характер, реакция правящих кругов на бесконечные иностранные вторжения была весьма решительной и имела далеко идущие последствия.

Ожидая от соседних стран только неприятностей, правительство решило оградить Корею от всех контактов, замкнуться в скорлупе самоизоляции. Под страхом смертной казни пресекалось общение с иностранцами, из прибрежных районов жителей переселяли в глубь страны, рыбакам было запрещено уходить далеко в море, а суда дальнего плавания не строились вообще. В стране воцарилась более или менее спокойная обстановка, нарушаемая лишь крестьянскими выступлениями и конфликтами феодальных клик. Мирная жизнь способствовала развитию хозяйства. Но превращение в «королевство-отшельник» привело к застою в развитии производительных сил, научном прогрессе, к оскудению культуры, ослабило армию.

Попытки западных держав «открыть» страну начались со второй четверти XIX в., однако они терпели неудачу: корейцы всякий раз изгоняли или жгли английские, французские, американские суда. Но все это было лишь оттяжкой неминуемого. В 1876 г. на острове Канхвадо под дулами японских пушек был подписан первый из серии грабительских договоров. Вслед за Японией подобные договоры навязали Корее США (1882 г.), Англия (1883 г.), Россия (1884 г.), Франция (1886 г.). В страну хлынули иностранные купцы и миссионеры, завязалась борьба мировых держав за влияние в Корее. Особенно активны были японцы. Их проникновению не могли помешать ни народные восстания (крупнейшее из них вспыхнуло в Сеуле в 1892 г.), ни попытки реформ в 1884 г., ни крестьянская война под руководством Чон Бон Джуна (1883—1894 гг.). В 1894 г. (год Кабо по корейскому летосчислению) были проведены реформы, открывшие путь буржуазному развитию.

к l

mojseul.ru

Хронология корейской истории — это… Что такое Хронология корейской истории?


Хронология корейской истории

Хронология истории Кореи. События до VI века являются предметом обсуждения.

  • 35 век до н. э. — Начало гончарного периода Чыльмун.

Ранняя история

  • 2333 до н. э. — Согласно корейской мифологии, Тангун основал Кочосон — древнейшее государство корейцев.
  • 1500 до н. э. — Начало гончарного периода Мумун.
  • 1000 до н. э. — Начало культуры Ляонин.
  • 400 до н. э. — По некоторым источникам примерная дата основания государства Чин в южной части Корейского полуострова.
  • II век до н. э. — По некоторым источникам примерная дата основания Когурё, Пуё и союзов Самхан.
  • 108 до н. э. — Ханьский Китай вторгся на полуостров, захватил Кочосон и основал четыре китайских округа в северной части полуострова.
  • 8 — Пэкче аннексировало большую часть конфедерации Махан.
  • 42 — Основание конфедерации Кая.
  • 53 — Когурё стало централизованным государством под властью вана Тхэджо.
  • 234 — Пэкче стало централизованным государством под властью вана Кои.
  • 346 — Ван Пэкче Кынчхого наследует трон. Начало расцвета Пэкче.
  • 356 — Силла становится централизованным государством под властью вана Нэмуля.
  • 392 — Начало правления вана Квангэтхо, Когурё становится главной силой на полуострове.
  • 400 — Когурё посылает 50 000 войско для помощи Силла в отражении нашествия Ва.
  • 522 — Силла начинает захватывать земли Кая.
  • 527 — Силла — последнее корейское государство, принявшее буддизм в качестве государственной религии. [1]
  • 562 — Силла заканчивает аннексию Кая.
  • 598 — Первая из серии атак Суй на Когурё, последняя из которых в 614 году закончилась поражением Суй.
  • 676 — Силла отражает атаки Китая на Корейский полуостров, завершив унификацию трёх корейских государств.
  • 698 — Бывший когурёский генерал Тэ Чо Йон отражает нападение китайских сила на остатки бывших территорий Когурё, основав государство Пархэ.
  • 828 — Чан Бо Го основывает Чхонхэджин, главный центр торговли с Китаем и Японией.
  • 892 — Силла начинает терять контроль над большей частью Корейского полуострова.
  • 900 — На юго-западе полуострова образуется государство Хупэкче («Позднее Пэкче»).
  • 901 — На северо-западе полуострова образуется государство Тхэбон («Позднее Когурё»).
  • 918 — Ван Гон основывает Корё, являвшееся преемником Тхэбона.
  • 935 — Силла входит в состав Корё.
  • 936 — Корё заканчивает объединение корейских земель, вобрав в себя остатки территорий Хупэкче и Пархэ.
  • 956 — Король Кванджон проводит земельную реформу и освобождение рабов, а в 958 году вводит систему гражданских экзаменов.
  • 1033 — Корё строит Чхонни Чансон, массивную стену вдоль северной границы.
  • 1170 — После переворота власть в Корё на следующие 88 лет захватывает военная хунта.
  • 1234 — Опубликована Санджон Гогым Емун Чхве Юн Ыя, первая книга, отпечатанная на металлической матрице.
  • 1270 — Монголы захватывают Корё. Начало 80-летнего монгольского ига. Восстание Самбёльчхо продолжалось ещё три года.
  • 1388 — Генерал Ли Сон Ге, посланный в поход против Китая, поворачивает свои войска на Корё.
  • 1392 — Ли Сон Ге коронован, официальное начало династии Чосон.
  • 1592 — Начинается Имджинская война, серия вторжений японских сил под командованием Тойотоми Хидейоши.
  • 1627 — Первое вторжение маньчжуров в Корею.
  • 1636 — Второе вторжение маньчжуров в Корею.

Корейская империя

  • 1871 — Между корейской армией и американским судном возникает военный инцидент.

В составе Японии

  • 1916 — Последняя волна антияпонских восстаний ыйбёнов.
  • 1945 — получение независимости.

Разделённая Корея

  • 1953 — Формальное окончание Корейской войны, официально мирный договор не подписан до сих пор.
  • 1972 — Первые перекрёстные переговоры между Северной и Южной Кореей.
  • 1994 — Главой КНДР после смерти Ким Ир Сена становится его сын Ким Чен Ир.

Примечания

  1. Нам, Эндрю. 1996, с. 561

См. также

Внешние ссылки

Категории:
  • История Кореи
  • Хронологии

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Секунда (значения)
  • Азотирование стали

Смотреть что такое «Хронология корейской истории» в других словарях:

  • Хронология событий Холодной войны — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

  • История Корейской Народно-Демократической Республики — Эта статья описывает историю Северной Кореи с конца Второй мировой войны до сегодняшних дней. Смотрите статью История Кореи об истории Кореи до 1948 года. История Кореи Кочосон, Чингук Ранние королевства:  Пуё, Окчо, Тонъе  Самхан  Конфедерация… …   Википедия

  • Список хронологий —   Это служебный список ст …   Википедия

  • Корейская война — Холодная война По часовой стрелке: Морская пехота США бе …   Википедия

  • КОРЕЯ — страна в Вост. Азии. Национальное название страны Чосон восходит к древнему этнониму и как название roc ва упоминается в источниках уже в V III вв. до н. э. Совр. иероглифическое написание этого названия читается как Страна утренней свежести .… …   Географическая энциклопедия

  • Корейская война 1950—1953 — Корейская война Холодная война Сверху вниз по часовой стрелке: Морская пехота США берёт в плен китайских солдат; B 26 сбрасывает бомбы на цель; Южнокорейские беженцы; Высадка сил США в Инчхоне; Силы ООН пересекают 38 ю параллель, отступая из… …   Википедия

  • Война в Корее — Корейская война Холодная война Сверху вниз по часовой стрелке: Морская пехота США берёт в плен китайских солдат; B 26 сбрасывает бомбы на цель; Южнокорейские беженцы; Высадка сил США в Инчхоне; Силы ООН пересекают 38 ю параллель, отступая из… …   Википедия

  • Корейская Война — Холодная война Сверху вниз по часовой стрелке: Морская пехота США берёт в плен китайских солдат; B 26 сбрасывает бомбы на цель; Южнокорейские беженцы; Высадка сил США в Инчхоне; Силы ООН пересекают 38 ю параллель, отступая из Пхеньяна …   Википедия

  • Корейская война 1950-1953 — Корейская война Холодная война Сверху вниз по часовой стрелке: Морская пехота США берёт в плен китайских солдат; B 26 сбрасывает бомбы на цель; Южнокорейские беженцы; Высадка сил США в Инчхоне; Силы ООН пересекают 38 ю параллель, отступая из… …   Википедия

  • КОРЕЯ. ИСТОРИЯ — Корейский полуостров был заселен уже в период палеолита. Одно из древнейших жилищ в Восточной Азии открыто на стоянке Сокчанни (около г.Конджу, пров. Чхунчхон Намдо). Это землянка с остатками очага, в котором были найдены древнейшие каменные… …   Энциклопедия Кольера

dic.academic.ru

История Кореи — это… Что такое История Кореи?

Эта статья описывает историю Кореи до середины XX века, когда произошло разделение на северную и южную части. Смотрите статьи История Южной Кореи и История Северной Кореи.

Ранняя история

Археологические находки говорят, что люди появились на территории Корейского полуострова порядка 70 тысяч лет назад. В провинциях Хамгён-Пукто, Пхёнан-Намдо, Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто находят множество каменных орудий труда, относящихся к палеолиту. Люди тех лет жили в пещерах и строили примитивные дома.

Древнейший корейский гончарный предмет относится к 8000 году до н. э. Гончарные предметы 3500-2000 годов до нашей эры (Гончарный период Чыльмун) находят по всей территории полуострова, а также в Приморском крае, Монголии и Маньчжурии. Гончарное искусство Чыльмун проявляет сильное сходство с гончарной культурой Дзёмон в Японии.[1][2]

Древний Чосон

По легенде первое корейское государство было основано сыном женщины-медведицы и небожителя Тангуном в 2333 году до н. э. Историки называют самый ранний этап корейской истории периодом государства Древний Чосон (Ко Чосон). Территория Древнего Чосона находилась в районе севера Корейского полуострова и полуострова Ляодун. Большинство современных историков сходятся во мнении, что дата 2333 год до н. э. является сильно удревнённой, поскольку не подтверждается никакими историческими документами кроме отдельных средневековых корейских хроник (Самгук Юса и подобные). Первые упоминания о Древнем Чосоне относятся к IV—III векам до н. э.[3] Считается, что на заре своего развития Древний Чосон был племенным союзом, состоявшим из отдельно управлявшихся городов-государств, а централизованным государством он стал около IV века до н. э. Примерно в это же время на юге полуострова образовалось протогосударство Чин, а также протогосударства Три Хан (Самхан). В 108 году до н. э. Древний Чосон был покорен китайской империей Хань.

Ранние государства (108 до н. э. — III век)

После падения Кочосона на территории полуострова образовалось три племенных союза: Махан, Чинхан и Пёнхан (собирательное название Три Хан — Самхан). Севернее Самхана развивалось государство Пуё (Фуюй). Также на территории бывшего Кочосона возникло несколько небольших государств, среди которых Окчо и Тонъе (восточное Йе).

Три королевства

Гробница в Когурё

В начале нашей эры из племенных союзов, оставшихся после распада Кочосона, сложилось три раннефеодальных государства — Силла, Пэкче и Когурё.

Пархэ и Объединённое Силла

После завоевания Когурё и Пэкче в 676 году, возникло государство Объединённое Силла, которое в 935 году было заменено государством Корё.

В то же время на севере развивалось государство Пархэ (кит. Бохай).

Этот период в истории Кореи был ознаменован расцветом буддизма.

Поздние три королевства

В период поздних трёх королевств (892—936) на Корейском полуострове было три государства: Силла, Хупэкче, («Позднее Пэкче») и Тхэбон (или Хукогурё, «Позднее Когурё»).

Корё

Корё было основано в 918 году и к 936 году объединило полуостров. Слово «Корё» стало прообразом современного «Корея». Правление династии длилось до 1392. В течение этого периода был разработан подробный свод законов. Буддизм распространился по всему полуострову.

Монголы в Корее

В 1231 году Монгольская империя начала набеги на Корё и после 25 лет борьбы король Корё был вынужден стать монгольским данником. Следующие 80 лет Корея провела под монгольским игом. Первое представление дани монголам относится к 1241 году; корейские государи постоянно являлись ко двору монгольских императоров; там же жили и наследники престола, возвращавшиеся на родину только после смерти отца, для занятия (с разрешения монгольского императора) престола; в известных случаях и корейский государь, и его окружающие надевали монгольский костюм.

В середине XIV века монгольская империя стала медленно угасать, раздираемая внутренними склоками, и король Конмин смог избавиться от монгольской зависимости.

Когда в Китае пала Юаньская династия и воцарилась Минская, то Корё очутилась в двусмысленном положении: с одной стороны она признала свои вассальные отношения к новой династии (1368), с другой стороны продолжала прежние отношения и к удалившейся из Китая Юаньской и даже открыто приняла сторону последней, двинув свое войско к границам Китая. Таким положением дел искусно воспользовался тесть последнего государя династии Корё — главнокомандующий корейской армии генерал Ли Сон Ге. Он низложил династию Корё и основал новую (в 1392 году), известную под именем Чосон.

Чосон

Столица Чосон была перенесена в Хансон, современный Сеул, а в 1394 году в качестве официальной религии было принято конфуцианство. В XV веке был разработан корейский алфавит хангыль.

Чосон (название Кореи во время правления династии Чосон) в период с 1592 по 1598 годы страдал от набегов японцев (смотрите статью Семилетняя война (Корея)). После вторжений из Маньчжурии в 1627 и 1636 годах династия стала данником империи Цин.

Внутренняя политика Чосона целиком управлялась конфуцианской бюрократией. Несмотря на попытки адаптировать западные достижения, Корея оставалась закрытой страной.

Закат Чосон

Во второй половине XIX века прозападные реформы в Корее, по образцу Японии, пытался инициировать влиятельный чиновник Пак Кю Су, однако они проводились крайне медленно и после его смерти остановились.

Начавшееся в 1893-94 гг. революционное движение, во главе которого стояли представители движения тонхак, заставило короля обратиться за помощью к Китаю. Китайское правительство послало свои войска в Корею, на что Япония ответила посылкой своих. Началась Японско-Китайская война 1894-95 гг. Корея в ней официально участия не принимала, но она велась из-за Кореи и отчасти на её территории. После войны Корея попала фактически под протекторат Японии. Король управлял отныне под строжайшим контролем Японии. В 1895 году японцы убили королеву Мин. Скандал был настолько широким, что в Японии над убийцами был устроен показательный процесс, однако все они были признаны невиновными.

11 февраля 1896 года ван Коджон бежал из дворца и скрылся в российском посольстве, где прожил целый год; только в марте 1897 года он вернулся в свой дворец, после чего принял титул императора, на деле не обладая практически никакой властью.

Тронный зал Чосон

В 1904 году началась Русско-японская война. Официально Корея в ней участия не принимала, но война, сперва морская, потом сухопутная, велась сначала в пределах Кореи; ее гавани были местами высадки японских войск. Когда война окончательно перекинулась на территорию Маньчжурии, Корея осталась оккупированной японскими войсками, производившими в ней реквизиции. 30 января 1904 года российский посланник А.И.Павлов должен был выехать из Сеула. По договору 10 (23) февраля 1904 года, подписанного корейским императором под давлением Японии, Корея аннулировала в одностороннем порядке русско-корейские договоры и формально признала себя союзником Японии. Зависимость корейского государства сохранялась и после окончания русско-японской войны и была официально оформлена японо-корейским договором о протекторате 17 (4) ноября 1905 г.

Аннексия Японией

После русско-японской войны 1904—05 гг. Японская империя установила протекторат над Кореей, а в 1910 году аннексировала её. С 1910 по 1945 годы Корея была японской колонией. Японцы проводили политику подавления антияпонского движения, экономической и культурной модернизации страны, а также ассимиляции корейцев. Разгром Японии во Второй мировой войне положил конец японскому господству в Корее. Северная часть Кореи была оккупирована Советским Союзом, а южная — Соединёнными Штатами[источник не указан 337 дней].

Раскол Кореи

В 1948 году были созданы два государства — КНДР на севере и Республика Корея на юге. Корейская война (1950—1953) закрепила раскол страны.

В Северной Корее была установлена диктатура Ким Ир Сена (которого после его смерти сменил его сын Ким Чен Ир; после смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 страну возглавил его третий сын Ким Чен Ын).

В Южной Корее на протяжении нескольких десятилетий правили военные диктаторы, проводившие политику модернизации страны. В конце 1980-х годов страна стала демократическим государством.

Тем не менее оба корейских государства убеждены в неизбежности объединения в будущем.

См. также

Примечания

Литература

dik.academic.ru

История Южной Кореи

По данным ученых, первые люди появились на территории современной Кореи более 70 тысяч лет назад. В период палеолита страна была заселена относительно густо, чему свидетельствует большое количество найденных орудий труда из камня. 

 

Точкой отсчета существования Кореи как страны можно назвать 2333 год до н.э. Этот период носит название Кочосон. Как свидетельствуют древние писания, всего существовало три государства:

  • Когуре;
  • Силла;
  • Пэкче.

Именно в Когуре впервые появился буддизм, он начал активно развиваться с третьего столетия до н.э. Также в письменных источниках указывается, что примерно тогда возникло боевое искусство, на котором основано современное Халкидо. 

Эпоха ранних государств

Далее появляются Ранние государства, которые просуществуют около 300 лет. Все было образовано три политических центра: Когуре, Силла и Пэкче. Они располагались на Корейском полуострове и в Манчжурии. Были зафиксированы и менее значительные государственные образования. 

 

В седьмом столетии Силла завоевало Пархэ и Пэкче, через 300 лет на смену ему пришло Корё. Одновременно начало развиваться государство Пархэ на севере страны.

 

Поздние корейские государства Тхэбона, Силла и Хупэкче существовали в период смуты, в результате появилось государство Корё. Оно завершило своё развитие в 14 века, когда управление приняла династия Чосон. Именно от слова Корё и образовано современное название. 

 

В XIII столетии на протяжении более десятка лет территория Кореи была под властью Монгольской империи, что в целом очень негативно сказалось на развитии страны. 

Далее начинается эпоха династии Чосон, столица перенесена в Сеул, начинается строительство дворцов. Налаживаются дипломатические связи с Китаем. Главной религий становится конфуцианство, создан корейский алфавит хангыль, вместо письменности, в основе которой находился китайский алфавит. 

 

В этот период истории было несколько сделано несколько важных открытий, появились фундаментальные научные труды. По данным ученых, именно во время чосонской династии возникла легендарная чайная церемония.

 

С 1592 по 1598 год страна подвергалась набегам японцев, и, в конце концов, она покорилась. В XIXвеке война между соседнимиКитаем и Японией нанесла сильный урон территории Кореи, так как преимущественно проходила в её границах. В 1876 году был подписан договоро перемирии, который гарантировал независимость страны. 

 

Конец эпохи Чосон произошел в 1894 году, когда была создана Империя Хан под управлением короля Коджона. 

 

1904-1905 годы – русско-японская война, она завершилась аннексией Кореи Японией, которая продолжилась до 1945 года. В течение этого времени проводилась жесткая политика ассимиляции. Но после Второй мировой войны Северная Корея оказалась под влиянием Советского Союза, а Южная — США. 

Современный этап 

В 1948 году возникла Первая Республика под руководством президента Ли Сын Ман, в то же время появляется и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), которой управлял Ким Ир Сен. Начинается активная война между странами, что не самым лучшим образом сказывается на их развитии и приносит значительный ущерб всем. 

 

В 1960 году в Южной Кореек власти пришла Демократическая Партия во главе с Юн Бо Сон, этот период называют Второй Республикой. Но просуществовала она недолго: в 1961 году в результате военного переворота к власти пришли военные с главой Пак Чон Хи, который также возглавил Третью и Четвертую Республики. 

 

Южная Корея помогала Соединенным Штатам во вьетнамской войне, и на её территории находилось вооружение. 

 

Удивительно, но, несмотря на авторитарный режим, вскоре ВВП страны значительно вырос. В 1971 году было объявлено чрезвычайное положение, которое продлилось долго, в связи с массовыми протестами инакомыслящих, пропагандирующих утраченные демократические ценности. 

 

Немногим позже генерал Пак был убит и в 1979 году начинает своё существование Пятая Республика. К власти приходит Чон Ду Хван, который вел также антидемократическую политику. Антиправительственные выступления усиливались и все-таки увенчались успехом. В результате протестов в 1987 году страна пришла кдемократии. В 1992 Южную Корею возглавил первый президент, избранный путем демократических выборов. 

 

Пятая Республика начала бурно развиваться, не смотря на экономические кризисы, что называют «чудом на реке Ханган». На данный момент Южная Корея – развитая страна с большим потенциалом. С Северной Кореей установлено перемирие, которое периодически нарушается, но в целом «холодной войны» между странами нет. 

www.meridiantt.com

Корея — История

Согласно легенде, у Властелина Неба Хванина (буддистами отождествлялся с Индрой) был сын Хванун, который хотел жить на земле среди долин и гор. Хванин позволил сыну с 3000 последователей спуститься на гору Пэктусан, где тот основал Синси, Город Бога. Вместе со своими министрами дождя, облаков и ветра Хванун установил законы и моральные нормы для людей, научил их различным ремеслам, медицине и возделыванию земли.
Тигр и медведица молились Хвануну чтобы стать людьми, услышав их, Хванун дал им по 20 долек чеснока и стебельку полыни, сказав им есть только эту священную еду и избегать солнечного света в течение 100 дней. Тигр не выдержал и вышел из пещеры после 20 дней, однако медведица осталась и вскоре превратилась в женщину. Женщина-медведица, Уннё была благодарна и сделала подношения Хвануну. Но вскоре Уннё стала грустить и просила возле священного дерева Синдансу чтобы у неё был ребенок. Хванун, тронутый её просьбой, взял её в жены и вскоре она родила сына, названного Тангун Вангом.
Тангун унаследовал трон отца, построил новую столицу Асадаль рядом с современным Пхеньяном (местонахождение до сих обсуждается среди историков) и назвал своё царство Чосон, которое современные историки называют Кочосон, чтобы не путать с более поздним государством Чосон.
Согласно «Самгук Юса» Тангун начал править в 2333 году до н. э., согласно описанию в «Тонгук Тоннам» (1485) на 50 году правления китайского императора Яо. Другие источники приводят разные даты, однако все они относят начало царствования Тангуна ко времени правления Яо (2357 до н.э.—2256 до н.э.). По некоторым источникам Тангун прожил 1908 лет, по другим («Ындже сиджу») — 1048 года.
Во всяком случае 3 октября, день Тангуна, отмечается как день основания нации, и культ Тангуна имеет значительное число приверженцев. Корейцы ведут отсчет своей истории, именно с этой даты — 2333 году до н. э.. То есть на их дворе, сейчас 4348 год от рождества Тангуна. )))

Хотелось бы так же, как корейцы знать свои легенды. У нас на дворе, по старому лето исчислению, сейчас был бы уже 7525 год.

Вернемся к нашим корейцам.
108 году до н. э. Древний Чосон был покорен китайской империей Хань, основав четыре китайских округа.

fishki.net

Читать далее

Как добраться до ко ланта – Как добраться до Ко Ланты: способы, стоимость, наш опытOlgatravel.com

Как добраться до Ко Ланты: способы, стоимость, наш опытOlgatravel.com

В статье рассказываю как добраться до Ко Ланты из России, Украины и курортов Таиланда: способы, стоимость, где купить билеты, наш опыт. Перед поездкой советую прочитать:

— Все пляжи Ланты: описание, особенности, отзывы, фото

— Отели Ланты: особенности, стоимость, рекомендую несколько отелей

— Остров Ланта в Таиланде: подробная информация и наши впечатления

Общая информация

Остров Ланта или Ко Ланта находится в провинции Краби на юге Таиланда на расстоянии всего нескольких километрах от материка. На самом деле Ланта состоит из двух островов: Ко Ланта Ной (ближе к материку) и Ко Ланта Яй, которые расположены совсем рядом друг к другу. Вся курортно-туристическая жизнь кипит на дальнем острове Ко Ланта Яй, на который раньше приходилось добираться с пирса на материке на двух паромах.

Сейчас же между Ланта Ной и Ланта Яй построили мост, а вот между Ланта Ной и материком моста нет! Что бы попасть на Ланту нужно воспользоваться паромом с материка с пирса Pimalai Jetty / Hua Hin Pier (пирс отмечен на карте внизу статьи), а это значит, что на остров нельзя попасть круглосуточно, паромы ходят с 6 утра до 7 вечера, ходят часто, время в пути около 20 минут. Паром до Ко Ланта небольшой, не такой, как ходит на Самуи, в нем нет пассажирского салона, все сидят в машинах и не выходят из них.

ко ланта как добратьсяПирс Краби-Ланта на материке. Стоим в очереди на паром на островкак добраться до Ко лантыЖдем паром на пирсекак добраться до Ко ЛантыВот так выглядит паром материк — Ко Ланта Ной

Стоимость билетов на паром до Ко Ланта:

  • 100 бат за машину с водителем
  • 20 бат за взрослого
  • 20 бат за мотобайк

Важно! Билеты на паром до Ко Ланта продают не рядом возле причала, а на дороге чуть не доезжая до него. Мы проехали место продажи билетов, потом возвращались. На фото ниже место продажи билетов на паром на Ланту.

как добраться до Ко ЛантыТут продают билеты на паром до Ко Ланты. Все надписи на тайском, поэтому мы проехали мимо, потом возвращались …

Так же добраться до Ланты можно по воде с соседних островов и курортов: Пхукет, Пхи Пхи, Липе, Крадан, Мук, Нгай, Ао Нанг, Рейли. Пирс Saladan Pier находится в деревне Саладан на севере Ланта Яй (отмечен на карте внизу статьи).

Важно: с соседних островов и курортов ходят и небольшие скоростные лодки (спидботы) и большие катера-паромы, но даже большие катера-паромы предназначены только для пассажиров, т.е. переправиться на них с байком или на машине нельзя.

Ближайший к острову аэропорт – аэропорт Краби, находится в 63 км от пирса на Ко Ланту, так же ближайшие аэропорты и крупные транспортные узлы это Пхукет, Транг, Хат Яй.

Ко Ланта: как добраться из России / Украины / Беларуси

1. Если хотите добраться до острова Ланта из России / Украины / Беларуси удобнее всего прилететь в аэропорт Краби, а потом уже добираться на Ланту.

На данный момент из Москвы и Киева в Краби летают катарские авиалинии через Доху. Так же в Краби можно прилететь с пересадкой в Бангкоке. Подробная статья про то, как добраться в Краби здесь.

Найти авиабилеты можно с помощью формы поиска:

2. Еще один вариант – прилететь на самолете на Пхукет, например, прямым рейсом аэрофлота, многочисленными чартерами в сезон или регулярными рейсами с пересадкой, а уже из Пхукета добираться до Ланты. Ниже я напишу как 🙂

Календарь низких цен на авиабилеты до Пхукета

Бангкок – Ко Ланта: как добраться

На самолете

Что бы добраться до Ко Ланта из Бангкок удобнее всего на самолете прилететь в аэропорт Краби. Если позаботится о билетах заранее, то перелет Бангкок – Краби на лоукостах AirAsia, NokAir и Thai Lion Air обойдется всего в 700 — 800 бат! Но не забывайте, что лоукосты летают из аэропорта Дон Муанг, а рейсы из России – Украины прибывают в аэропорт Суварнабхуми, поэтому если хотите сразу после международного рейса улететь в Краби, то закладывайте или достаточно времени на стыковку и переезд в другой аэропорт (о том, как добраться между аэропортами Бангкока я писала тут) или покупайте более дорогие билеты авиакомпаний, которые летают в Краби из Суварнабхуми, а еще лучше, на мой взгляд, остановиться в Бангкоке на пару дней. Про выбор отеля в Бангкоке читайте в этой моей статье.

Как добраться до Ко Ланты из аэропорта Краби подробно рассказываю ниже в статье.

На автобусе

Из Бангкока можно добраться в Краби на автобусах, которые отправляются с Южного автовокзала и с Каосан роад (12-14 часов пути, от 600 бат), а дальше из Краби добраться на Ланту.

Ко Ланта: как добраться из Краби

Из Краби тауна

1. С автостанции в Краби тауне ходят минибасы на Ланту. Время в пути около 3 часов, стоимость 350 — 400 бат. Билет на минибас можно купить и в любом отеле, на Ланте скорее всего привезут сразу в нужный вам отель.

2. С пирса Klong Jilad возле Краби тауна на Ланту в высокий сезон можно уплыть на катере в 11:30, иногда бывает еще рейс в 16:00. Назад Ланта — Краби таун в 8:30, иногда еще бывает рейс в 11:30. Стоимость 400 – 500 бат, время в пути около 2 часов.

Из Ао Нанга и Рейли

1. Из Ао Нанга (пирс Nopparat Thara Pier) до Ланты в высокий сезон можно уплыть на корабле. Ао Нанг – Ланта в 10:30, в обратном направлении в 13:30. Время в пути около 2 часов, стоимость 550 бат.

2. С Рейли на Ланту в высокий сезон на корабле в 10:45, в обратном направлении в 13:30. Стоимость 550 бат.

3. Из Ао Нанга на Ланту можно уехать на минивене, билеты продаются в любом турагентстве или отеле, забирают из отеля в Ао Нанге и доставляют в отель на Ланте. Очень удобно! Время в пути 3-4 часа, стоимость 350 — 400 бат.

паромы Краби Пхи ПхиРасписание лодок — паромов

Из аэропорта Краби

Из аэропорта Краби на Ланту можно добраться на:

1. Минибасе. Билеты продают при выходе из аэропорта. Стоимость 400-600 бат. Вот тут можно посмотреть примерное расписание и купить билеты.

2. На такси. По прилету в аэропорт Краби можно взять такси, которое доставит вас в отель Ланты. Стоимость такси 2300 бат, но при умении торговаться можно уехать и за 1500 бат! Но я бы все же рассчитывала на 2000 бат. Время в пути 1,5 – 2 часа.

3. На заранее заказанном трансфере. Заказать трансфер аэропорт Краби – Ко Ланта >>

4. На арендованной машине. Если вы планируете передвигаться по острову на машине, то советую приехать на Ланту уже на машине, т.к. на самом острове цены на аренду автомобиля намного выше, чем на материке. Аренда машины в Таиланде >>

5. На катере из Краби-тауна. Из аэропорта на минибасе (90 бат) или такси (350-400 бат) доехать до пирса Klong Jilad, а там пересесть на катер. Но этот путь актуален только если вы прилетите часов в 9 утра.

Уточнить расписание и купить билеты Краби – Ланта

Пхукет Ланта как добраться

По морю

С пирса Rassada Pier на Пхукете на Ланту несколько рейсов в день на скоростных лодках и больших катерах через Пхи Пхи. Стоимость от 900 бат. Плыть на большом катере больше четырех часов, на спидботе около 2 часов.

По земле

1. На автобусе с нового автовокзала Пхукета (Phuket Bus Terminal 2), стоимость 240 бат, время в пути – долго! Автобус сначала едет в Краби-таун, а потом уже на Ланту.

2. На минибасе, билет на который можно купить в любом тур агентстве на Пхукете. Стоимость 500 – 700 бат. В стоимость входит доставка от вашего отеля на Пхукете до отеля на Ко Ланте.

3. На такси. Дорого, но удобно 🙂 Стоимость такси из аэропорта Пхукет до Ланты ~ 4500 – 5000 бат, с южных пляжей Найхарн, Ката Ной, Ката и др. ~ 5500 – 6000 бат.

4. На машине / байке. Расстояние от Пхукета до Ланты около 230 км. Если ехать на байке, то лучше сделать по пути остановку на ночевку, например в Ао Нанге или в Краби тауне. Мы ездили с Пхукета на Ланту машине, по пути туда решили остановиться в отеле с горячими источниками Nattha Waree Hot Spring Resort and Spa – мы любители горячих источников, в прошлый раз ездили отдохнуть в отель The Hotspring Beach Resort & Spa рядом с Пхукетом (наш отзыв в этой статье). Так же по пути можно заехать на другие горячие источники Краби, например, Hot Springs Waterfall, посмотреть голубое и изумрудное озера Краби.

отель с горячими источниками крабиПо пути на Ланту заехали в отель с горячими истчниками

Уточнить расписание и купить билеты Пхукет – Ланта

Как добраться до Ко Ланты с Пхи Пхи

1. Лодки Пхи Пхи – Ланта в 11:30 и 15:30, в обратном направлении в 8:00 и 13:00. Плыть на большом катере всего час. Стоимость 250 — 300 бат.

2. Также в высокий сезон на Ланте останавливаются спидботы, которые идут с Пхукета / Пхи Пхи на Ко Липе.

Читайте про то, как добраться до Пхи Пхи в этой статье.

Остров Ланта как добраться с Ко Липе

Напрямую по морю

В высокий сезон до острова Ланта с Ко Липе можно добраться напрямую по морю: все компании, курсирующие между островом Липе и Пхукетом / Пхи Пхи делают остановку на острове Ланта, у некоторых из них именно на Ланте смена судна. Я знаю несколько компаний, но на самом деле их больше:

  • Tiger Line Ferry. С Ко Липе в 9:00 и 10:30, в обратном направлении в 10:30. Стоимость 1700 бат. Обычно везут на большом катере
  • Satun Pakbara Speed Boat. С Ко Липе на Ланту в 9:00, в обратном направлении в 10:30. Стоимость 1900 бат. Спидпот
  • Bundhaya Speed Boat. С Ко Липе на Ланту в 9:00, в обратном направлении в 10:30. Стоимость 1900 бат. Спидпот

Через Пакбару

Добраться до Ко Ланты с острова Липе можно и через материк, по цене получится дешевле, а вот времени займет много, часов восемь. Сначала с Липе надо добраться на лодке до пирса Пакбары (полная информация в этой статье), а потом взять трансфер на Ко Ланту на минивене.

Как добраться до Ко Ланты от соседних островов Нгай, Мук и Крадан

1. Все лодки / спидоты идущие с Ланты на Липе делают остановку на этих островах. Стоимость 650 – 1150 бат в зависимости от острова и компании перевозчика.

2. Большие корабли компании Petpailin Koh Lanta в сезон курсируют между островами Ланта – Нгай – Мук – Крадан. Стоимость 500-600 бат. Важно! Корабли прибывают не в Saladan, а на пирс Old Town Pier.

Ко Ланта: как добраться из Паттайи

Добраться из Паттайи можно через Бангкок:

  • Паттайя – Бангкок на автобусе или такси (подробно тут)
  • Бангкок – Краби на самолете
  • Дальше из аэропорта Краби так, как описано выше.

Как добраться до Ко Ланта с Самуи, Пангана

1. Купить комплексный билет Самуи / Панган – остров Ланта, который будет включать в себя проезд на автобусе или минибасе с автостанции Самуи до Сураттани (в том числе на пароме), Сураттани – Краби, Краби – Ланта. Путь займет не менее 10 часов и обойдется в сумму от 750 бат.

2. Проделать весь этот путь самостоятельно, воспользовавшись транспортом или такси. Например, приплыть на пароме с Самуи / Пангана на пирс Донсак, а там взять такси до Ланты (~ 5000 бат)

Расписания транспорта с Ко Ланта

Карта причалов

olgatravel.com

Остров Ко Ланта — кому стоит ехать и как добраться

Остров Ко Ланта располагается в провинции Краби неподалёку от материковой части Таиланда. От острова до столицы провинции всего 80 км, а до Бангкока – 930 км. Ланта – это даже не один остров, а группа из двух участков суши, ближайший к материку – Ланта Ной населен тайцами, застроившими его одноэтажными домиками. А вот на райском острове Ланта Яй любят отдыхать гости этой страны.

По площади двойной остров четвёртый в стране, после Пхукета, Ко Чанга и Ко Самуи. Он входит в состав архипелага, включающего кроме него 50 островов, большая часть которых необитаема.

Остров Ланта Яй

Остров Ко Ланта в Краби условно делится на туристическую и жилую части. В восточной части острова проживают преимущественно местные жители, отелей тут немного, разве в Юго-Восточной части есть несколько. Нормальные пляжи, как и туристическая инфраструктура, сконцентрированы на западном побережье острова. Отсюда местные жители водят экскурсионные группы в восточную часть острова в Старый город Ланта Таун, цыганскую деревушку и мангровые заросли.

По периметру остров Ко Ланта в Тайланде практически полностью опоясан асфальтированной дорогой. На разных участках трасса проходит в 10-200 метрах от побережья. С запада на восток острова тянется несколько шоссе. В южной части дорог практически нет.

Ландшафт острова Ланта преимущественно горный, изъеденный пещерами и немногочисленными долинами. Почти все морские побережья покрыты песочными пляжами, некоторые из них дикие, окаймленные густой растительностью. Вблизи берега есть несколько мест для дайвинга.

Кому понравится на острове?

Ланта – это, прежде всего, пляжи, экскурсии по красивейшим местам с бурной растительностью и потрясающими панорамами. Любителям ночной жизни, отдыха в шумных клубах и на дискотеках, тут может и неочень понравится. Впрочем, найти подругу на ночь можно и на местных пляжах, несмотря на то, что официально публичных домов здесь нет. Едва ли найдётся в Таиланде место, где нет девушек лёгкого поведения и тайского алкоголя.

Понравится Ланта жителям мегаполисов, ищущим от отдыха спокойствия и умиротворения. Толп туристов и шумных молодёжных компаний здесь практически не бывает. Зато виды, будто бы нарисованные художником-реалистом, влюблённым в тропическую растительность, чистоту белоснежного песка и красоту водной глади.

Обязательно останутся довольны отдыхом на двойном острове семьи с детьми. Но совсем малышей везти сюда опасно, тут нередко случаются проблемы с поиском детских смесей, а также ощущается острый недостаток аптек и врачей, особенно педиатров. Зато вопрос, чем заняться на острове Ко Ланта редко у кого возникает, развлечений тут хватает.

Как добраться до острова Ко Ланта?

Хоть на острове Ко Ланта и нет аэропорта, добраться туда несложно. Проще всего попасть в это спокойное место на лоне природы из аэропорта Краби или Пхукета, оттуда осуществляется трансфер до отеля на комфортном минивене. Гости Таиланда, прибывающие в аэропорт Бангкока, должны будут воспользоваться местными авиалиниями, чтобы попасть в Краби или Пхукет, а оттуда всё тот же трансфер на минивене и пересесть на паром (забронировать паром в Тайланде можно на сайте 12 Go Asia). Подробности читайте в статьях:

Транспорт острова Ко Ланта

Проще всего передвигаться по территории острова на арендованном в Клонг Дао мотобайке или автомобиле (подробнее об аренде байка в Тайланде). Стоимость аренды мотобайка в среднем составляет 200 бат за сутки. Туристы, предпочитающие за руль не садиться, могут ездить на тайском такси. Местное такси больше напоминает мотоцикл с коляской, в который может поместиться до трёх человек. Оплачивается поездка по договорённости с водителем, в среднем за километр просят 20-30 бат, а от одного до другого пляжа проезд обойдётся в 100-120 бат.

Пляжи на острове Ко Ланта

В сравнении с побережьями в Паттайе и на других больших тайских островных территориях, пляжи на острове Ко Ланта особенно широкие и просторные. Отдыхающих здесь не так много, иногда расстояния между загорающими туристами могут быть 100-150 метров, никто никому не мешает. «Подробно» перечислим наиболее популярные:

Карта пляжей острова Ко Ланта

Пляж Kor Kwang beach

Пляж Kor Kwang beach расположен прямо мысе острова с тем же самым названием и является самым северным пляжем, расположен рядом с городом Ban Saladan. Его изогнутая форма предлагает вам приятный песок и прозрачную прибрежную воду. Это самый многолюдный песчаный пляж острова Ко Ланта. Однозначно, это один из лучших пляжей Тайланда!

Пляж Klong Dao Beach

Klong Dao Beach расположен к югу от Kor Kwang и является самым популярным местом на острове. Он предлагает 3 километра красивого белого песка и прозрачного моря. Это идеальное сочетание рядом расположенных удобств для туристов с тишиной и покоем.

Пляж Pra Ae Beach

Пляж Pra Ae Beach на острове Ко Ланта, также известный как Long Beach является одним из самых длинных на острове — это 5 километров чистого белоснежного песка. На этом пляже строятся роскошные отели. Из-за больших размеров пляжа, вы всегда найдете уединенное место, идеально подходящее для долгих прогулок.

Пляж Klong Khong Beach

Пляж Klong Khong Beach, расположенный в центре западного побережья острова, является самым любимым у туристов, отдыхающих на острове Ко Ланта. Этот пляж предлагает множество номеров в бунгало, а также идеально подходит для принятия солнечных ванн и долгих прогулок вдоль побережья, но не дает нормально поплавать из-за скалистой местности.

Пляж Klong Nin Beach

Пляж Klong Nin Beach является самым прекрасным южным пляжем с многочисленными кокосовыми пальмами и тропическими лесами. Он предлагает прекрасный мягкий белый песок наряду со спокойной и мирной обстановкой. Северная часть пляжа из-за скалистости не очень подходит для купания.

Пляж Kantiang Beach

Пляж Kantiang Beach является одним из маленьких пляжей, но, возможно, один из самых красивых на острове Ланта. Он известен своими прозрачными водами и коралловыми рифами — это идеальное место для дайвинга на Ланте.

Для тех, кому принципиально наличие вблизи места отдыха магазинов, ларьков и палаток с едой, тогда стоит предпочесть северную и центральную часть острова. А поклонникам дикого отдыха на острове Ланта, не испорченного торговцами и девушками лёгкого поведения, лучше уходить ближе к южному побережью. Там за целый день может не показаться ни одного туриста.

Климатические особенности острова

Погода на острове Ко Ланта такая же, как и во всей провинции Краби. Комфортнее всего находиться на острове с декабря и до конца марта. В это время здесь практически нет дождливых дней, море остаётся относительно спокойным, нежарко. Для Таиланда температурный максимум этого периода +28…+32 считается прохладным временем года. С марта и до конца весны показатели термометра могут доходить до отметки в +34…+36, но отсутствие дождей и комфортный показатель влажности позволяют проводить много времени у моря. А вот лето и осень на острове и во всей провинции дождливые, ливни могут не прекращаться неделями. За счёт высокой влажности на острове холодает, а вот море круглый год не становится прохладнее +27 градусов.